Classement

Les supports ne me semble pas nécessaire, sur cette pièce vue que les porta a faux sont progressif. Je te conseil de revoir quelques point tu as mis un remplissage de 5% et tu risque d'avoir des soucis avec le sol de ta pièce de wargame je te conseil de mettre entre 10 et 15%, et mini 6 couches au dessus du remplissage pour avoir un résultat propre, le remplissage met quel une forme plus simple y a rien de structurel ici une grille suffira et s'imprimera plus vite. Pour les Parois en effet 2 coque de parois suffise et largeur de trait a 0.5mm dans ce cas avec une épaisseur de parois de 1mm cela s'imprimera vite et te donnera une résistant amélioré par rapport a 2 parois en 0.4mm et donc 0.8mm d'épaisseur. Tu peux décoché l'option de remplissage des trous aussi cela te fera gagné un poil de temps. je descendrais la vitesse d'impression des parois a 60mm/s dans un premier temps étant novice apprend progressivement a contrôlé et les limite de la machine plutôt que de vouloir aller trop vite (en général par défaut les parois s'imprime 2 fois moins vite que le remplissage, pour ma part j'imprime souvent avec des parois en 100mm/s et un remplissage a 150mm/s mais ma carte mère et mon firmware n'ont rien a voir avec l'équipement d'une X2), la X2 ayant un CM 32 bits tu ne prend aucune risque a passer le remplissage a 100mm/s par contre. Ce que je ferais aussi si tu as la chance d'avoir un bed a peu près plat et pas trop pourrie, de mettre la Première couche a 30mm/s et vitesse d'impression dessus/dessous a 45mm/s. (ces dernière couches sont celle qui consomme de plus de filament et donc mettent le plus de temps d'impression). Dernier point déjà évoqué plus haut le temps indiquer par cura est purement indicatif sur des impression de 10h environs j'ai j'ai quasiment tout le temps entre 55min et 1h15min de moins en réelle. Mon dernier conseil avant de lancer un print aussi long et gros fait en un bien plus petit de 2 ou 3h maxi pour tester les paramètres, je ne conseillerais jamais a un novice de ce lancé pour un premier print sur une pièce comme tienne mais ton approche me plait bien commencer a apprendre au lieux d'attendre

Vu la taille et le niveau de détail du modèle, le temps d'impression ne me choque pas. Mais il ne faut pas se fier à l'estimation de Cura. Ça reste une estimation. Tu peux peut être réduire à 2 lignes de paroi. En général c'est suffisant si ce n'est pas une pièce structurelle.

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Bonjour, Pas sûr d'être au bon endroit, alors dites-moi. Je viens d'installer CURA 4.10 et bien sûr le wifi ne fonctionne pas. Pour remédier à ce problème : Fermer l'application Cura ; Vous rendre dans le répertoire « C:\Users\NomDeLordinateur\AppData\Roaming\cura\4.10\plugins\MKSWifiPlugin\MKSWifiPlugin » (ou autre partition) ; Ouvrir le fichier « plugin.json » avec un éditeur genre Notepad++ ; Modifier la ligne « "maximum_cura_version": "4.x" » en « " maximum_cura_version": "4.10" » ; Sauvegarder, quitter Notepad et ouvrir Cura.

Tu ne devrais pas te précipiter sur des changements comme ça prends le temps de bien connaître ta machine surtout si l'impression te convient. Beaucoup d'utilisateurs se précipitent sur des changements et se retrouvent a vouloir abandonner car ils n'arrivent pas a imprimer ou faire refonctionner correctement leur imprimante...

Et voilà ma MINI a pris de la hauteur Me reste a déplacer l'inter M/A (Plus de fil en stock). J'attends le tube PTFE pour déplacer le capteur de filament et mettre la bobine sous la machine Je trouve cette disposition assez pratique. Et je me suis bien amusé à imprimer les pièces. Surtout les pieds qui sont pratiquement au max des capacités de la machine et avec des temps d'impression de plus de 10h j'ai été obligé de faire confiance à ma machine et la laisser tourner seule la nuit. Mais sans souci C'est pas tout mais ma MINI a du boulot @+ JC

C'est pour ca qu'au boulot j'ai le droit de jouer avec des armes, ça calme mon côté psychopathe que le dichlo à fait un peu trop ressortir....

Ca me fait bizarre de te voir vendre cette machine vu que c'est grâce à toi que je me suis décidé pour elle au lieu de la Ortur Et donc on pourrait dire que sans toi, docarti.fr n'existerait pas En tout cas merci pour ton aide et bonne continuation avec ta nouvelle machine

Effectivement, quand j'écris que les valeurs enregistrées en fin de printer.cfg entrent en conflit avec les valeurs écrites plus haut, ce n'est pas exact. Comme tu l'écris, les valeurs en fin de fichier prennent le pas sur les autres puisque les autres sont en effet commentées. Mais c'est surtout de la confusion qui peut arriver si l'on "dé-commente" une ligne en supprimant le dièse en début de ligne sans supprimer la donnée correspondante en fin de fichier. J'ai barré le texte incorrect dans mon message prédédent et l'ai remplacé par un nouveau en italique.

Le remplissage «monotonic» s'il est aussi bon que sur Prusaslicer ça va être franchement bien. Le rendu du dessus / dessous avec ce remplissage donne une superbe finition

Ton Klipper a un comportement bizarre. Sur mes configurations, la section en fin de printer.cfg n'est nullement contradictoire, elle est la seule à être prise en compte. Les données sauvegardées (PID, offset Bltouch) apparaissent, certes dans les sections «extruder», «heater_bed», «bltouch» mais dans ces sections elles sont commentées (précédées d'un #) donc non prises en compte et ce n'est pas moi qui les ai commentées Fin du printer.cfg : Sections ayant eu une «calibration» enregistrées ensuite via SAVE_CONFIG (les valeurs originelles avant calibration ont été commentées «automatiquement» à l'issue du SAVE_CONFIG) :

Bah, techniquement seul le robinet du bas est requis, l'autre ne sert pas à grand chose, on verra .... déjà le test de la bouteille ! Sinon j'pensais, si jamais cette solution ne conviens pas, pour le distilleur que j'avais link, si je trouve un moyen de protéger le bac, j'aurais même pas besoin a me prendre la tête pour le nettoyer (genre un film plastique ou trucs du genre remplaçable qui viendrais dans le bac, comme ça l'éthanol contaminé touche que le film plastique et pas le bac, après me reste juste qu'a jeter le plastique)

ebay https://www.ebay.fr/itm/273234797113?hash=item3f9e102239:g:9BMAAOSwdUJcCO39

Bonjour, @icare avant tout il faut ouvrir le carter de la machine pour vérifier toutes les connectiques ainsi que les moteurs. Par expérience j'ai déjà rencontré ce problème avec les extrudeurs qui se déplacent d'une façon erratique ! Vérifier également les câbles VGA C'est déjà une première étape à suivre. Le fait d'avoir bougé les connectique tout est rentré dans l'ordre j'ai enlevé la colle sur les différentes prises et depuis plus de soucis. La mise à jour de l'écran n'apporte rien c'est juste une interface de communication en série.

Tu as raison on apprend toujours, j'ai pas ete d'une grand aide cette fois car peut de connexion dispo ou je suis, mais entre les mains experte de savate je savais que tu trouverais ton soucis

C'est souvent le cas comme pour toute première fois. Moi en Janvier Après avoir recu ma première Imprimante la Genius fin novembre et l'avoir testé 1 mois. j'ai décidé de l'améliorer pour la fiabiliser et corriger les défauts. J'avais décider de sauter le pas en Ajoutant un BLT V3.1 et de concevoir mon propre firmware. Je me suis au tout début demander si j'y allais pas trop fort et si j'allais pas ma cracher puis j'ai respiré un grand coup et je me suis lancer dans de la lecture sur le fonctionnement de Marlin et du BLT, j'ai discuté avec d'autre printer me suis fait de bon pote, au final Après 15jours j'avais réussi mon premier firmware Marlin 1.1.9 maison installé le BLT et me suis fait de bon pote que du positif. Aujourd'hui plus grand chose me fait peur avec l'impression 3D, mais me reste toujours des choses a apprendre

Ok, je te contacte... Non, ce n'est pas ça. Voici la procédure: 1) Modélisation du modèle. 2) impression 3D en résine calcinable (castable). 3) Le modèle en résine est positionné au centre d'un cylindre perforé qui sera rempli de plâtre, plâtre qui aura été malaxé sous vide. 4) le cylindre est placé dans le four à décirer à 200° pendant 2h ou la cire castable va se sublimer sans laissé de résidu et laisser son empreinte dans le plâtre. 5) On pousse le four à 750° pendant 8h pour bien sécher le plâtre. 6) Le four est redescendu à 600°, température ou sera coulé le métal 7) Le cylindre est positionné dans un caisson (ou seul dépasse une partie non perforée au dessus d'une collerette d'étanchéitée) et dans lequel on fait le vide (d’où les trous), vide qui communiquera au moule par la porosité naturel du plâtre. Coulage du métal qui aura été fondu dans le four à fusion à 1150° 9) Dès que le métal est figé, le cylindre est plongé dans l'eau froide, le choc thermique détruira le plâtre, et il ne restera plus qu'à récupérer le modèle!

Salutation ! je pense que tu aura des pistes avec

Non, il faut les imprimer en ABS, 1) les côtes ont été définies pour de l'ABS et ne seront plus respectées en PLA 2) le PLA va ramollir et la structure ne va pas aimer ... Ce n'est pas pareil En gros Marlin : tout changement (ou presque) = recompilation et le traitement se fait sur la carte de l'imprimante Klipper : Les cartes sont utilisées comme des périphériques d'e/s, c'est la raspberry qui se charge des calculs ... et il a beaucoup plus de puissance Tu peux reconfigurer klipper en editant son fichier de config = pas de recompilation C'est plutôt simple et bien documenté (par contre tu vas avoir de la lecture entre les infos voron et les infos klipper ) Par l'octopus je ne sais pas (mais tu peux la configurer de A à Z si tu as le brochage de la carte, mais c'est un peu fastidieux) Il me semple que la spider (fystec) est disponible (il y a plein de doc là : Software Configuration - (vorondesign.com) )