Classement

Bonjour, voici des nouvelles de mon atelier, j'ai réalisé le montage de deux servo moteur pour la direction avant et arrière. çà fonctionne très bien. j'ai reçu les 4 roues immenses pneus ç'est plutôt prometteur pour la suite

cale_ressort.stl

Magnifique oui, mais comme le disait notre ami @Desmojack (qui se fait trop discret.....) : "et quand ça marche tu t'emmerdes" Donc maintenant va falloir qu'il trouve un nouvel os à ronger, l'ami @yopla31

Comme pour la X1, je vais essayer de créer un topic qui rassemble toutes les informations sur la Super Racer Caractéristiques techniques Fiche comparateur Les revendeurs En France : Atome3D En Chine : Site officiel FLSun3D Banggood Aliexpress Tomtop BuyBestGear GeekBuying Le test Firmware La Super Racer est livrée flashée sous Marlin 2.0.8. Le constructeur met en ligne le dernier firmware compilé. Une demande au support suffit pour en obtenir les sources. Cependant, il existe quelques firmwares modifiés par la communauté plutôt sympas : La Super Racer peut aussi tourner sous Klipper, en perdant l'usage de l'écran de contrôle. Logiciel La SR est livrée avec une vielle version de Cura alors que la 4.11 (encore en beta au moment d'écrire ces lignes) intègre directement un profil pour la machine. On peut cependant lister quelques profils efficaces pour différents slicers ici : Profil pour Cura Profil pour Simplify3D Profil pour PrusaSlicer Profil pour IdeaMaker gCode de démarrage avec nettoyage de la buse en arc (prime) : G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature} M104 S{material_print_temperature} T0 M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 G28 ; Lower nozzle and move to start position G1 Z150 G1 X-125 Y0 Z0.4 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-125 I125 Z0.3 E40 F2700 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1.5 F1800 G0 Z0.5 G1 E0 F300 Maintenance et qualité Tuto - Calibrage de l'extrudeur (toutes imprimantes 3D) Réglages PID (buse et lit), avec plein d'infos sur Marlin Améliorations A acheter et installer : Lit magnétique et flexible Direct Drive Dual 5015 radial fans en 24V (avec le support qui va bien) Ventilateur Noctua pour le corps de chauffe avec un le régulateur de tension qui va bien Ventilateur silencieux pour l'alimentation de ce type Tube PTFE Capricorn (Aliexpress ou Amazon) Un système d'éclairage LED : des infos ici et ici A imprimer : Fan ducts (attention à la hauteur en fonction du corps de chauffe, clone Volcano ou Volcano officiel) Pieds qui améliorent la stabilité, le refroidissement et les nuisances sonores (ce modèle ou encore celui-ci) Passe-câbles Support d'écran quand l'aimant ne colle plus Support d'écran avec accès à la carte SD Supports pour parquer les tiges pour leur maintenance Support de bobine horizontal Support de maintenance de la tête d'impression par @jmarie3D Amélioration du support de bobine pour qu'elle tourne mieux Pièces de rechange Alimentation d'origine Carte mère Bloc de chauffe Volcano Stock (court) Original (haut) sur Banggood, Aliexpress ou 3DJake Cartouche chauffante Heatbreak bi-métal titane Aliexpress ou Amazon Buses type Volcano (compatible avec le corps de chauffe E3D Volcano) : Laiton d'origine chez Atome3D ou adaptable chez Aliexpress Acier (améliorée) chez Atome3D ou Aliexpress Nozzle X (durable) chez 3DJake Nitro Max Ruby (chère !), Melow "low cost" sur Aliexpress ou Olsson Ruby High Output hors de prix et difficile à trouver en version "volcano" (sur eBay) que vous pouvez découvrir dans ce topic ! Accessoires divers A venir... Il s'agit d'un topic évolutif que je vais essayer de mettre à jour dès que possible. Si vous avez des compléments, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires !

@icare @methylene67 @hcl28voici le montage du différentiel avec au total 9 roulements de 10x15x4 . le fonctionnement est parfait, je suis satisfait de la qualité des pièces. Ce montage demande de la précision et de la patience. Ce différentiel est destiné à une COX cabriolet en cours d'impression. a+

Bonjour, Il faut que tu retires le mode eco sur l'imprimante. Jeff

Bonsoir, Bonne lecture.... touchscreen Pasdebip

@Titi78avait fait une pièce «minuscule» à imprimer pour augmenter la pression du ressort Vérifie tout de même que le roulement à billes qui presse le filament sur la roue crantée tourne librement (sinon cela freine l'introduction du filament dans le PTFE).

A l'arrière de l'imprimante, la base sera toute montée dans le carton et sûrement en 220 V, tu dois voir apparaître 230V sur le contacteur rouge. Tu devrais avoir un tuto de montage sur la carte SD en plus du papier, prends un ordi (VLC ou autre et arrêt sur image (Pause) Tu peux regarder aussi dès maintenant, tu en trouveras sur youtube (Méfie toi des tutos canadiens et US avec le 110 volts) Pour le BLtouch si tu vois des tutos si c'est bien un creality (antec) tu n'auras qu'a brancher sur la prise marqué BL sur la carte mère les cinq broches d'un coup. tu trouves les deux dans les tutos. tu peux aussi monter l'imprimante la faire tourner et après t'occuper du Bltouch et du dualguard.

Bon rendu ! Floppy_Dragonfly with eyes and nozze by DWD50 October 23, 2019 https://www.thingiverse.com/thing:3933983 ? ( ou autre original / remix )

Wow joli boulot. Par contre pas mal de petit détails. Je n'ai pas cette machine, donc je ne peux pas juger, mais j'ai quand même un peu peur pour la résistance !

Merci de ta réponse rapide, j'utilise cura 4.10 et quant j'ai eu le problème, j'ai remis "par défaut". Effectivement la case est coché, et je ne me souvient pas de l'avoir fait. ci-joint fichier Nuss v2.stl

Salut , je suis nouveau mais d’après mes recherches l’écran tactile n’est pas open source ! du coup apparement il n’affiche que le firmware de base de creality et des fonctions annexe ne marche pas . a confirmer par d’autres membres du forum

Il y a un comparateur y a tu fait un tour ? : ex : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparatif/imprimante3d/mars-vs-mars-2-vs-mars-pro-vs-saturn/ Par un Rpi peut être mais pas avec OctoPi je suis pas sûr mais plus un truc du genre https://www.nanodlp.com/ ou https://github.com/luizribeiro/mariner Plutôt chitubox https://www.chitubox.com/en/download/chitubox-free ou Lychee Slicer https://mango3d.io/lychee-slicer-for-sla-3d-printers/ Comme c'est dans l'autre sens , c'est spécifique... [TUTO] HOLLOW ET LES SUPPORTS AVEC CHITUBOX [BIEN DEBUTER] https://youtu.be/MkZwIB9S5Os La chaine de Nico https://www.youtube.com/channel/UC6zf5wmUoXUdaM1gOgK8VaA Elegoo Saturn Avis & conseils par Eskice Miniature https://www.youtube.com/watch?v=oGNETbn_9B0 Eskice Miniature https://www.youtube.com/channel/UCSNboSySSVlR0JADYa0WaCA Pas vraiment (pas de PEI ou de Ziflex mais d'acroche Plateau et de FEP mais autre approche ... a tu pris le temps de regarder dans la section https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/151-elegoo/ ou https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/118-les-imprimantes-3d-sla/

Bonjour @Charlooze A priori c'est possible mais sûrement avec des limites. J'ai imprimé une libellule articulée en une seul et aucun support, je ne sais plus où j'ai trouvé le modèle ( Prusa peut-être, thingi..., cults)tu trouveras en free d'autres objets articulés imprimable en direct. Je ne pense pas que Cura puisse aider beaucoup, c'est réalisé à la conception de l'objet en modélisation 3D. Je te conseillerais de trouver des STL, ou autres formats et de regarder comment c'est fait. L'aperçu de Cura peut aider à comprendre comment c'est construit. Des membres spécialistes de la 3D pourront t'aider .

@vap38 Superbe réalisation, cela paraît prometteur

Salutation ! Cela fait penser a un problème de réglage de trancheur comme une origine mise au centre du plateau ... ( tu utilise quoi comme trancheur ? peut tu faire une capture d’écran du paramétrage de l'imprimante ? ex : sous cura si tu a de coché "Origine au centre" c'est peut être cela, il faut le décocher...) Sinon passe nous un fichier .gcode où tu a le problème pour étude ou le prévisualiser avec Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ ou autre soft qui fait de la prévisualisation de fichier .gcode pour voir le placement sur le plateau. Et enfin il y a un possible Offset/"décalage de référentiel" dans le marlin ... que donne M503 ?

Tel que j'ai compris tu as besoin de pousser le bras sur l'extérieur afin que cela se resserre entre la roue crantée et la rondelle. (pour détendre la pression du filament c'est l'inverse on appuie sur le bras classiquement pour le détendre et le faire passer) Dans ce cas soit tu trouves un moyen avec une vis de le faire soit les rondelles te permettront de faire cela

Bonjour @Julien Castel Dans le lien que tu donnes, la version argent est réglable comme sur la photo ci-dessus, la version rouge 1€ de plus n'a pas l'air d'avoir cette possibilité et ce n(est pas indiqué dans le descriptif. Quelle version as-tu ? Autrement il faut faire comme @Idealnight te conseille avec les rondelles. Bon si tu es déjà en surcompression là !

Tu peux t'imprimer des petites rondelles afin de le compresser. je l'ai fait sur la mienne voir signature.

les video de MAJ

Certaines cartes mères propose de piloté des moteurs en passant par un driver externe (pour les gros nema). Comme ça tu pourrais tout remettre sur une seule CM et simplifier ton électronique.

Le concepteur du réhausseur est Jean Philippe le créateur du site DocArti, J'etais parti pour en réaliser un quand je suis tomber sur sa creation et je l'ai vivement remercié d'ailleurs tu as le liens vers le STL ici

Il est surement trop tard mais je l'ai dessiné et mis sous Thingiverse

Juste quelques infos, j'utilise Ideamaker et ses modes "Duplication" et "Mirroir". En définissant dans les paramètres concernant l'imprimante, les encombrements des têtes, Ideamaker affiche les zones pour la copie et le mirroir, et je crois pour l'impression séquentielle (pas encore testé avec cette imprimante). j'utilise les commandes post-processus pour remplacer les M605 Sx par l'appel des macros que j'ai préparées pour gérer les modes IDEX, ou le G12 de nettoyage de buse. Tous les modes sont ainsi gérés automatiquement avec la même version des scripts identiques pour tous les profils : Beaucoup de boulot de mise au point, d'élaboration de macros, de test car le model objet est très peu documenté, mais permet de personnaliser pas mal de choses. J'ai encore des trucs manuels à automatiser, du genre récupérer la valeur mesurée par le BL-Touch lors d'un 'G30 S-1' pour exécuter un 'M851 Z-[cette valeur]' , le tout en automatique. Bref, c'est chronophage mais quel régal quand on arrive à ses fins ! Et pour que le plaisir soit encore plus ... l'offset Z directement à 2/100 entre les 2 têtes ! Ca m'a bien fait gagner du temps sur les réglages finaux ! Les premiers tests visibles sur les vidéos sont exécutés avec du PLA GST3D, une tête à gauche en e3d Volcano avec buse NozzleX 0.4, une tête à droite en e3d V6 NozzleX 0.4. Je nomme l'ensemble tête + support + ventilateur de core + système d'amarrage + système de docking, un "outil". Mes outils sont utilisés sur ma "ENDER5 coreXY dual extrusion" et maintenant sur la CR10sIDX. Sur la CR10, les outil sont évidemment chargés manuellement, mais le système d'amarrage est identique ! Il faut que je construise d'autre outils pour avoir la gamme complète disponible. Pour l'instant, j'ai 3 outils Volcano-NozzleX 0.4 et un outil V6-NozzleX 0.4, un outil Volcano-NozzleX 0.8, un outil V6 avec buse plaquée Cuivre 0.25. Les modes IDEX nécessitent une paire d'outils similaires, au moins dans le diamètre de buses. Il me reste donc à construire un outil Volcano-NozzleX 0.6 et son compère en buse laiton 0.6, un outil en buse laiton 0.8 pour accompagner mon autre outil en 0.8 NozzleX. Je dois également modéliser une version de mon outil pour le montage de buse NiTro, dimensionnellement différentes des Volcano , et j'ai une modélisation perso d'un extrudeur à mi chemin entre Orbiter (utilisés sur ma ENER5) et Sherpa (utilisés sur ma CR10sIDX) à imprimer et tester. Le montage de l'axe est prêt, l'outil en 0.25 est bien utile pour ce type d'impression FDM : il reste à imprimer le corps en SLA ou FDM ?

La suite avec le mode MIROIR :

Bonjour, Certains n'ont pas ce problème (alimentation d'origine silencieuse), mais dans mon cas (et je ne pense pas être le seul), l'imprimante fait pas mal de bruit (en très très grande partie à cause du ventilateur de l'alimentation). Je vous propose donc un petit tutoriel sur ce que j'ai fait pour y remédier. Je vous demanderai juste un petit merci avant de télécharger, et c'est par ici (tout en bas à droite du message) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Prérequis : Vérifier qu'avec le ventilateur d'origine (d'épaisseur 20 mm), il y a plus de 5 mm de marge en plus (c'est à dire pour y loger un ventilateur de 25 mm d'épaisseur sans être trop proche d'un composant de la Carte de l'alimentation) -> il faut donc 30 mm (ce n'est pas le cas sur d'ancienne version de Tenlog) Vérifier si le ventilateur d'origine est en 12V ou 24 V Vérifier s'il y a l'emplacement suffisant pour loger un abaisseur de tension 24V/12V (dans le cas où le ventilateur d'origine est en 24V) -> voir la suite pour l'emplacement que j'ai utilisé Débrancher le câble d'alimentation de l'imprimante, et ensuite activer le bouton de démarrage pour décharger les condensateurs Il est vivement conseillé de tester et régler l'abaisseur avec une alimentation externe avant de faire le montage final, afin de vérifier que ce dernier fonctionne (il peut arriver qu'il y en ait un de défectueux dans le lot) NOTA : Le ventilateur d'origine mesurant 20 mm d'épaisseur, et le ventilateur de remplacement mesurant 25 cm (pour les mêmes dimensions de hauteur x largeur), le flux d'air devrait être augmenté (ventilateur d'origine 18/20 m³/h, Noctua 29 m³/h). Ce tutoriel, à quelques détails près, peut-être appliquer à n'importe quelle imprimante (en vérifiant les ventilateurs d'origine et l'encombrement). Ventilateur d'origine : Matériel à acheter : Abaisseur de tension 12V/24V : https://www.amazon.fr/gp/product/B072MQYJ93/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Ventilateur Noctua NF-A6x25 FLX : https://www.amazon.fr/gp/product/B009LEKGGE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Fichier à imprimer pour le logement de l'abaisseur de tension il est valable pour le modèle ci-dessus (pour une autre référence, à vous de vérifier, je mets le fichier source catia au besoin pour modifier) Porte abaisseur.stl Porte abaisseur.CATPart Pas de support, impression à plat en PLA Démontage/remontage : 1 - Il faut démonter les 4 vis sur le côté de l'imprimante qui maintiennent l'alimentation au carter de l'imprimante (bien évidemment après avoir ouvert l'imprimante en démontant la plaque du dessous) 2 - Dévisser les 6 vis de l'alimentation (2 de chaque côté et 2 à l'arrière) 3 - Dévisser le ventilateur d'origine (2 vis), et déconnecter la fiche 4 - Couper les fils du ventilateur, au plus près ventilateur avec une pince coupante 5 - Fixer le nouveau ventilateur à la plaque de l'alimentation avec les 2 vis d'origine (bien vérifier le sens d'extraction de l'air, étiquette côté couvercle, comme sur le ventilateur d'origine). Autre moyen de vérifier le sens de l'air, la flèche sur le côté du ventilateur doit indiquer le couvercle (c'est à dire qu'on éjecte l'air de l’alimentation pour la refroidir). 6 - Couper le fil jaune du nouveau ventilateur (qui ne sera pas utilisé, il sert à piloter le sens de rotation) et dénuder les fils rouges et noirs 7 - Brancher les fils du câble du ventilateur et les souder côté "out " sur le convertisseur (le noir sur le "-" et le rouge sur le "+") 8 - Faire de même pour le câble coupé avec la fiche femelle sur l'abaisseur de tension (idem, le noir sur le "-" et le rouge sur le "+", comme sur la photo ci-dessous) 9 - Positionner l'abaisseur dans le support imprimé, puis le fixer à l'emplacement ci-dessous avec du scotch double face. Rebrancher la fiche femelle du ventilateur à l'alimentation. 10 - Si vous n'avez pas réglé préalablement la tension de sortie de l'abaisseur, rebrancher le câble d'alimentation de l'imprimante et démarrer la machine (il faudra faire très attention à ne rien toucher afin de prévenir tout risque électrique). Le ventilateur Noctua fonctionnera sans problème en 24 V, mais sera très bruyant (éviter cependant de le laisser pendant des heures). Mettre une borne du multimètre sur la sortie "- " et l'autre borne sur la sortie "+" (côté ventilateur). Mesurer la tension, puis utiliser un tournevis plat pour régler le potentiomètre jusqu'à afficher une tension d'environ 12V sur le multimètre (normalement, le ventilateur ne fera plus aucun bruit). 11 - Si tout est bon, éteindre l'imprimante, débrancher le câble d'alimentation, décharger les condensateurs et refermer l'alimentation, et la refixer. Et maintenant, vous n'entendrez plus que les ventilateurs des hotends ; ce sont ceux qui feront du bruit maintenant (ils en faisaient déjà avant, mais ils étaient couvert par le ventilateur de l'alimentation), mais bien moins bruyant que l'ancien ventilateur de l'alimentation. Bonnes impressions !

Si, cela peut venir de là bien au contraire si tu utilises la carte sd fournit ou une chinoiserie. Comme le dit PPAC de marque (sandisk, kingston, samsung...) inférieur a 32Go formaté en FAT32 4096 unités. Faire l'essai avec cela afin d'écarter ce problème éventuel.

Salutation ! Si tu imprime depuis une carte SD, a tu testé avec une autre carte SD ? une de qualité, de max 32 GB, fraîchement formaté en FAT32 avec des unités de 4096. Car sinon cela fait penser a (navré sauf erreur explicite du marlin car en connexion USB avec des log, il a a pleins de pistes) une carte mère qui chauffe (? bon refroidissement) ou qui bug ( pas de changement de firmware pas forcement adapté qui pourrait expliquer ?)ou qui se trouve parasité par des variations de tension ou pic de courants ... (Pas d'ampoule a filament qui change de luminosité sans raison chez toi ? si oui alors truc a revoir niveau réseau électrique ou des circuits de la maison ...) ou a une alimentation qui faibli (vérifier les tensions de sorties au voltmètre, en profiter pour vérifier le serrage des borniers) vérifier aussi si le cordon secteur se trouve bien enfoncé et n'a pas de jeux ... ou autre chose comme un court circuit qui draine le courant ou a des faux contactes ( dépoussiérer la carte mère ? vérifier qu'il n'y a rien de louche sur la carte mère ... pas de trace de brûlure ou de composant grillé ... pas de câbles mal branché ou dont les connecteurs ont des jeux ou dont les gaines semble abîmé ... souvent les câbles et soudures des faisceaux de câbles qui bouge exemple du plateau chauffant sont abîmé avec le temps ... et si il y a des brins sectionné cela peut créer aléatoirement des faux contactes ou court circuit de même il peut arriver que des soudures qui manque de matière ou qui on chauffé, travaillent avec le temps et peuvent sur des vibration ou des changement de température créer des faux contactes ... ) sinon une ouverture de connexion USB ou un câble USB dont le GND subit des parasitage (déconnexion d'un périphérique branché sur le même ordi ) peut créer des "reset".

Bonjour, il ya ce tuto spécifique à la D12 à voir aussi:

Bonjour, après un long moment j'ai enfin eu le temps d'essayer de démonter la hotend cependant, j'ai beau essayer de tourner la buse pour la dévisser, rien a faire elle ne veut pas se démonter. En plus de cela je ne sais pas si c'est normal mais il y a des bout blanc de je ne sais quoi (et pour rajouter une couche la tête de visse pour enlever le fil noir à droite est "cassé").

G10/G11 c’est pour la retraction firmware… perso, je l’ai pas activée et je continue de la régler dans le slicer