Classement

Bonjour à tous, Retour à l'impression PLA avec cette guêpe stylisée... Comme d'habitude la modélisation a été faite avec Blender... Tous les éléments...soit 39 pièces. Après assemblage on obtient une guêpe XXL (26 cm de long, en comptant les antennes)...

Coucou tout le monde ... J'ai copié un système trouvé sur le net pour recycler le PETG à partir de bouteilles . Ça occupe et j'ai tellement confiance en " moi " et en mon bricolage , que je vais de ce pas me fabriquer une nouvelle imprimante pour n'utiliser que ce type de fil .Pas envie de devoir démonter et nettoyer mes machines si ça déconne .. Je trouve ça agréable et " rigolo " , on verra bien ce que ça donnera ....

ou tu ne mets que M420 S ou S1 peu importe sans la condition Z. Edit: il est souvent recommandé quand on fait un changement de ce type, une fois le firmware injecté de faire un reset eeprom. Puis on refait tous les réglages de base (pid, step extruder, z-offset etc...) ou on insère les valeurs directement quand on les connait.

Bonsoir, Je viens de monter mon alfawise U30 pro, commandée sur Ebay (neuve) en provenance de Belgique (vendeur asiatique). J'avais choisie la u30 pro pour remplacer ma vieille ctc suite aux nombreuses reviews positives trouvées sur le net. Cependant, comme vu sur un autre sujet, si l'aspect visuel semble le même, il s'agit d'une autre imprimante. Je ne sais pas si Gearbest est passé par un nouveau fabricant, ou si je me suis fait refiler une imitation, je suis un peu surpris et je dois l'avouer déçu même si je vais la garder (mais devoir la modifier). A la réception, il manquait des vis m5 x 25, passons un oubli, j'en ai racheté.. Le pire fut le test après montage.. le bed afficahit -15 et ne chauffait pas. Je me suis dit la thermistance doit être hs.. Je regarde et la teste, rien de particulier, alors je me décide à regarder la carte mère.. Sacré choc, le connecteur du bed, était à moitié enfoncé de travers, et recouvert de colle. Le pire est que la colle chaude a été répandue sur le connecteur en biais, donc aucun contrôle qualité... J'ai du enlever toute la colle pour pouvoir enfoncer le connecteur... Donc je poste quelques photos de la bête qui pourra éclairer certains et si vous possédez le même modèle, n'hésitez pas à compléter ce post ou venir discuter L'extrudeur est en alu doré, un mk8 standard (j'avais le même sur ctc avant de passer à un titan like). A noter que la gaine des câbles semble différente des autres u30 pro (les taquets blancs sont un ajout perso). On ne le voit pas sur la phot, mais le detecteur de rupture de filament semble être différent. Un bed magnétique qui semble différent des autres u30 pro aussi (à vérifier ce point). Voici le pcb de l'écran. Alors que l'u30 pro standard semble avoir un autre pcb (T5UID1 de chez DWIN) , ici nous avons à faire à un DMG48270C043_03WTR. Je doute (peut être à tort) de la compatibilité avec l'original (et donc des upgrades risquées). A savoir que le wtr signifie que nous avons à faire à un écran résistif et non capacitif (ceci dit semble bien fonctionner). Voici le gros point noir de cette U30 pro, la carte mère : Référencée THC ( ) 601 V1.1. Un modèle Ultra cheap.. Les drivers inréglabes sont soudés directement sur la carte mère (je ne sais pas ce que c'est comme modèle car cachés par leur heatsinks certainement collés. et donc à moins de jouer du fer à souder le cas échéant, nous avons une carte mère jetable si ceux ci venaient à ne plus fonctionner. Tout est vraiment cheap, et heureusement que j'ai gardé ma mks gen 2 que j'avais installée sur la ctc ainsi que mes mosfets.. Je n'ai trouvé aucune référence dessus, et je ne m'attarderais pas à essayer d'installer un nouveau marlin (ceci dit au passage, selon l'écran, il s'agit du marlin LGTO, celui modifié par Longer, donc il devrait être possible de le modifier, reste à savoir la compatibilité). Globalement l'aspect mécanique semble correct, mais d'un point de vue électronique.... Même la gt 2560 (avec un demi atmega 2560) de la ctc i3 paraissait plus fiable, sécure et plus sérieuse.

J'étais en train de regarder les sources que m'a envoyé FLSUN pour y apporter quelques modifications quand je suis tombé sur ce firmware dans le groupe Facebook US. LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES C'est complet, je ne vois pas quoi y ajouter De plus, c'est très bien documenté : PROCÉDURE D'INSTALLATION Il y a quelques changements à appliquer dans les sources pour les cartes mères SKR 1.3 ou si vous voulez switcher de l'USB au port microSD : Et pour compiler, c'est aussi documenté ! Je vais terminer mes tests en stock pour le blog et ensuite je flasherai

@Motard Geek, Oui certes, mais en même temps je pense que ce fan duct ne mérite pas le top 1. Pour ma part c'est une contrainte qui ne me convient pas...

Même avant, pour du filament de qualité c'était plutôt le double : 20-30€

C'est du 24V

@PeabirdCela arrive si la buse et le heatbreak sont ma monter ce qui semble être ton cas, donc une fuite c'est effectué. Commence par chauffe la tête à 160°c puis retirer ta bobine de filament et enfin le surplus de filament qui ressort. Après a chaud desserre la buse en tenant le bloc de chauffe avec une clé a molette (attention a pas te bruler), et arrête la chauffe (attend que cela refroidisse) et démonte le Healt break (il y a 2 petites visses 6 pan noir a retirer derrière le ventilateur de gauche) puis démonte les différent composant nettoie bien le tout en t'aidant d'un pistoler a air chaude si tu as. Puis remonte le tout proprement la jonction entre buse et heatbreak doit être parfait aide toi de la Titi's procédure

mon retour d'expérience avec le filament eSun eBamboo que je trouve fantastique. problèmes rencontrés : - bobine de 0.5kg de 36mm de large bien remplie mais fil pas bien répartie, j'ai du faire des 4 galets plus larges pour pouvoir prendre les 36mm sur ma Genius. - j'ai fais l'erreur de passer le filament dans le détecteur de fil, car comme le fil est plutot rugueux ça accroche à l'interieur du détecteur et bobine très pleine faisait courbé le fil, je suis donc resté à côté pour aider la bobine, donc éviter de passer dans le capteur. mes paramètres sur Ideamaker: buse 0.6mm, température 205°C, plateau 60°C débit du filament : 76% , assez surpris après un calibrage avec le cube alors qu'avec le PLA+ je suis à 95% hauteur de couche 0.3 , largeur de ligne 1.5mm car je voulais tester le mode spiral (vase), vitesse max après slice 20mm/s pendant l'impression ça sentait bon le bois, résultat plutôt satisfaisant, quelques fils impression d'un coquetier en mode spirale https://www.thingiverse.com/thing:4912404

@joyeufetar Pas continuer à chercher moi non plus... Je fais pareil que toi depuis que je m'étais aperçu du souci en imprimant depuis la carte sd les stl lourds et complexes. Je ne lâche pas l'affaire pour autant car l'achat de cet écran était, entre autre, pour pouvoir utiliser une clé usb car plus pratique que la micro sd.

Oui, c'est un vrai plaisir, en plus la 2.4 contrairement à la 0.1 est agréable à monter Bien meilleure, non j'arrive à imprimer de très belles pièces avec les flsun qqspro ou mes twotree sapphire pro, mais moins vite et moins grandes sur la 2.4 je suis à 200mm/s avec une excellente qualité, la prochaine étape c'est de brancher l'accéléromètre pour augmenter la vitesse et l'accélération sous klipper (mais je ne suis pas pressé) Aucuns, j'adore ces imprimantes.

Salutation ! Peut tu détailler : Sous Repetier Host, cocher toutes les cases pour avoir des log les plus complet et nous faire un copier coller des log après avoir fait la connexion et tenté une commande ? Peut tu aussi nous faire une capture d’écrans des paramétrés de l’imprimante sous Repetier Host ( l'onglet connexion) (en profiter pour vérifier le baudrate/vitesse , que le Protocol soit bien a "ASCII" et que tu a bien le bon port COM ( vérifier dans le gestionnaire des périphériques ... ) Mais c'est qu'il y a plusieurs de "1" tu a changé les/lequel en "0" ? Et cela ne devrait pas influer la connexion ( sauf éventuellement enlever une erreur si une des sonde et en défaut ... mais pour moi c'est mieux de résoudre le problème que de l’ignorer ... donc remet comme avant ...) Tiens nous a jus !

Salut j'ai passé commande sur 3dprintersbay.com et leur fournisseur est formbot. Je plussois pour les pièces alu pour ma part je suis passé par le Pif. L'attente du kit et du Pif sont les même, je devrais tout recevoir d'ici 1 à 2 semaines je ferai un topo du déballage.

j'ai vu le connecteur J20 si çà peut aider ! il faut calculer la résistance de protection pour connecter l'éclairage il faut vérifier la consommation en mA pour adapter la résistance. Dans tous les cas il faut limiter le courant car il n'y a pas de résistance sur la carte mère ! après il faut modifier le firmware #define RGBW_LED selon la pin 5 attribuée à activer ( je n'ai pas fait la modif à tester) Voici un exemple d'une LED bleu froid rouge et blanc quand l'extrudeur est à la bonne temérature.

aucun avis sur les kit, j'ai sourcé mes voron pièces par pièces ... mais @bistory donne une très bonne synthèse dans son topic dédié à la voron 2.4 : Pour les câbles c'est bien et ce n'est pas bien, tu es obligé de câbler comme ils l'ont prévu, je préfère faire mon propre câblage. Ils ont repris les pièces de la voron à l'identique sans les ajourer, donc les pièces sont lourdes par rapport à de l'abs, et l'abs est largement suffisant.

Oui, et j'ai essayé de suivre plein de tutos, installer la dernière version de CUDA, comme me dit la photo que j'ai partagé, j'ai la dernière version de ma carte graphique, j'ai installé plein de trucs mais n'y fait j'ai toujours ce messages d'erreur

Oui j'ai acheté l'adaptateur

@ppx32 alors 2 choses a vérifié ton soucis peut venir de la pression de la vis de serrage de l'extrudeur sur le bras de levier, si trop ou pas assez serrer cela a un impact de type sous extrusion. Seconde chose le Levier d'extrudeur peut être casse a la base ou le PTFE HS et bon a changer, il te faut pour cela ouvrir l'extrudeur. Si tu as besoin de plus d'info dit le.

Merci @MrMagounet pour tes réponses précises C'est ma 2eme X1 et elle encore sous garantie, j'ai vu avec Banggood ou je l'ai commandé, il m'envoie une nouvelle carte mère Merci a vous tous pour votre précieuse aide. Je vous tien au courant Alain.

Je confirme le 1 est en mm

Bonnes rigolades pour les prochains mois

Je viens de faire un dump du firmware et de l'eeprom (quoique l'eeprom ne semble pas être utilisée) pour aider ceux/celles qui auraient bloqué leur machine en tentant un upgrade prévu pour les machines conçues par Longer. Les voici en attachement (uniquement valable pour les machines avec des cartes comme celle d'en haut). J'ai commencé à regarder pour faire un backup également de l'écran, pas trouvé pour le moment . Par contre, même si cela ne semble pas être exactement le même modèle que les U30 fabriquées par longer, comme il repose également sur DGUSII , je pense qu'il devrait être possible de recompiler les sources de Longer sans trop de soucis. u30.hex u30eeprom.eep

Bonsoir à tous! J'entame la fabrication de deux caissons mobiles pour mes deux machines. Budget: environ 180€ par caisson. - 60€ de contreplaqué + tasseaux - 60€ de plexiglas 2mm + découpe - 25€ de roulettes - 25€ d'équerres - 10€ de trucs diverses (joint autocollant, visserie, ect) - Optionnel: 30€ d'isolant phonique/thermique bitumé (sound deadening) Objectifs: Garder des conditions stables lors de l'impression Imprimer de l'ABS tranquilou Réduire la pollution de l'espace de vie (les imprimantes sont dans mon bureau). A chaque fin de print j'aère la pièce et j'ouvre les caissons pendant 5 minutes. Réduire la nuisance sonore Avoir une grande mobilité des machines Créer un petit poste de travail par machine Pouvoir accéder et/ou retirer facilement l'imprimante Il y a deux portes, une grande latérale et une petite frontale. Les deux ouvertures sont cerclées de mousse isolante, et maintenues fermées par des aimants (sur le haut) et un support sur le bas. On commence toujours par une petite modélisation, pour voir où on va et pour anticiper les problèmes de structure et d'assemblage: Pour éviter tout problème de surchauffe (j'imprime à des vitesse assez hautes en PETG, et je veux pas cramer la carte avec du 50°C dans le caisson pendant des heures) l'électronique contenue dans le boîtier est directement ventilée par l'extérieur, et l'air chaud du boîtier ne devrait pas ou peu venir chauffer les composants. Egalement, l'air pollué par l'impression devrait globalement rester dans le caisson aussi longtemps que je daigne le laisser fermé. Les grilles latérales choppent l'air frais, le ventilo central recrache de la même manière. La plaque de contreplaqué est percée aux bons endroits, un détrompeur à rail permet de remettre l'imprimante pile poil où il faut. Des aimants permettent de poser les ducts latéraux flexibles une fois l'imprimante en place. Pas mal de pièces de ce boîtier sont conçues et imprimées en 3D: Les charnières, les ducts, les cerclages des pieds au niveau des roulettes, les supports des portes plexi en position fermées... J'ai imprimé les pièces, acheté tout sauf le plexi, j'ai commencé la découpe des panneaux contreplaqués et des tasseaux. Des photos arriveront à chaque étape de montage.

Les écrous anti backlash sont des écrous avec ressort pour les Vis trapézoïdale du Z, exemple d'un modèle en POM tu en as en laiton aussi. Leur utilisation est faite en théorie, pour mettre en permanence en tension ton axe Z pour rattraper des jeux.

Bon j’ai imprimé toutes les pièces en PLA 30% de remplissage et monté le bazar. J’ai quelques remarques à faire: _ Les chanfreins pour les vis M3 ont été crées du mauvais côté de la pièce. On le vois bien dans la vidéo. _ Les écrous nylstop ne rentre pas dans les supports hauts (voir photo), je ne vois d’ailleurs pas trop à quoi ils servent. Je n’ai mis que des écrous classiques. _ Le PLA c’est vraiment pas le top, surtout pour serrer des vis. On a vite fait d’écraser la pièce. Le PETG serais sans doute mieux. Plus qu’a tester le tout en imprimant les pieds de ma grande fusée Tintin. j’attends juste la bobine qui doit arriver fin de semaine prochaine. On verra l’efficacité….

Oui @savate tu as un Ventilo de la tête d'impression branché sur le HE1 je ne me rappel plus de mémoire si c'est le Fan du HeatSink ou le 4020 de refroidissement des matériaux. Le ventilo du boitier est sur le port 24v continue en haut a gauche sur la CM et le second ventilo de la tête sur le port fan blanc au dessus du HE1. Il leur fallait 2 port de ventilation commandé indépendant Le changement du mosfet agit que sur la chauffe de la tête mais comme dit plus haut il n'y a pas que le mosfet qui rentre en compte sur le circuit de chauffe. Mais cela n'agit pas sur les soucis de mouvement. Tu as plus de chance de succès de solution en remplacement la carte mère. Les MKS GenL V2.1 sont plus fiable côté circuit de chauffe mais demanderais un firmware adapter le plus simple est de prendre une MKS GenL V1 et d'installer le firmware qui va bien pour la X1

Pour le plasma j'ai déja un petit Hypertherme 30A c'est le plus petit de la gamme mais jusqu'a 5 mm sa coupe propre a main levé

Le lapin en couleurs...

Ouiii vérification qui ne m'a pas sauté à l'esprit "mea culpa" , j'espère aussi que la Sav fera qqch, sinon c'est 60€ Et j'ai vérifier la CM et il n'y a pas de trace de noir,qui indiquerai que la carte mère est dead, si tu veux je ozux te montré une photo de la carte mère car j'ai peut être mal vue

Hummm, je vois en effet, car pour monté mon imprimante j'ai suivi une vidéo et et pourtant elle était réglé sur 110v je pense que c'est du que la vidéo et tourné par un Québécois. -Juste on est d'accord la CM risque rien ou autre composant ? -Ducoup je pourrais faire quoi ?

Bonsoir En faite c'est la carte micro sd fourni avec l'imprimante que j'utilise J'insert donc la carte micro sd d'origine avec l'imprimante et la rien quand je veux monter la carte sur l'imprimante ça fait un bip... et c'est tout. Pourtant sur la carte micro il y a bien les fichiers Gcode d'origine mais je peux pas les ouvrir... Impossible de monter ma carte micro sd sur l'imprimante. Donc pour l'instant je cherche des solutions et j'ai pris contact avec le support Wanhao Merci

bon.... finalement ce n 'est pas non plus la courroie ....avant hier, je lance une calibration cross, afin de régler les seps/mm. elle sort nickel, je prend les cotes et modifie les paramètres dans marlin, recomplie, tout le bazsar. je relance la même pièce (le meme stl très exactement), et laà ... c'est le drame. de nouveau des pertes de pas sur le y . si quelqu un à une idée??

Je viens de recevoir la mienne, ender3 v2. J ai fais la même connerie. La meme. Pour le montage, je suis le tuto d un québécois moi aussi (un type avec un rubix cube géant sur son bureau c est ça?), Et il me est arrivé la même. Le pire, avant ça je le avais allumé en 230 et tout allait bien. Aux dernières verifs avant de passer aux choses sérieuses, je me rends compte que le gars dit "vous passez en 115v". J le fais. On connais la suite! Condensateurs éclatés, du jus partout... J suis vert! Plus qu à essayer de changer ça, parce qu une alimentation complète, ça commence à coûter, surtout quand t as pas fini de payer l imprimante!