Classement

Oui l'astuce est que comme le Firmware BTT pose soucis la fonction M1 est inopérante dans le Marlin, c'est la seule méthode possible actuellement j'ai rien inventé c'est la technique que nous a Expliqué Cyril alias Guilouz, comme je sais que beaucoup aime utiliser le firmware TFT BTT j'ai donc fait ce qu'il a recommandé . C'est pas forcement quelques chose que j'aime faire contrer un bug par la désactivation d'une fonction mais y a a ce jour pas d'autre solution. Et au moins la j'ai confirmation que cela fonctionne bien ouf.

Je viens de la mettre. J'ai pas fini mon message alors que j ai deja poste xD

Super travail merci je continue mes recherches pour pouvoir utiliser le firmware bigtreetech Merci beaucoup

merci @Patrick76 pour ta grande aide J'ai opté pour la solution la plus simple pour moi, j'en ai acheté une autre car même ouverte je n'ai rien remarqué de suspect, je confirme qu'il doit y avoir un court-jus car la led verte ne clignote pas sur la nouvelle. J'ai commandé 5 nouveaux drivers TMC par la même occasion J'ai tout remonté et la trop cool elle refonctionne Je tien donc a encore vous remerciez tous pour votre précieuse aide, j'espère aussi que ce fil servir de dépannage pour d'autre. Encore merci Cordialement Alain.

Salut, J'utilise Printoid premium avec Octoprint de l'exterieur. Il fait le boulot.

Oui mais là sur un forum public se serait déplacé de proposer quelque chose dans ce sens

Dans ce glossaire de l'impression 3D, vous trouverez des définitions qui se veulent simples et compréhensibles des mots techniques, liés à l'impression 3D FDM et à l’impression 3D résine, utilisés par les membres du forum ainsi que sur le blog du site Ce glossaire est en cours d'élaboration. Si vous voulez y participer, rendez vous sur ce sujet. Afin de faciliter votre recherche, vous pouvez utiliser le moteur de recherche de votre navigateur accessible via l'appui simultané sur les touches CTRL et F Sommaire A ABS Alcool isopropylique ALM AM Arduino ATMega1280 ATMega2560 Axe X Axe Y Axe Z B Barrière thermique (fr) Bed (en) Bordure Bowden Bridge (en) Bridging (en) Brim Buse (fr) C CAO CFF Cheveux d'ange (fr) CJP CNC ColorJet Printing Composite Filament Fabrication Computer Numerical Command Conception Assistée par Ordinateur Cordage (fr) Crowdfunding D Décollement Dépot de filament fondu Digital Rights Management Direct Metal Laser Sintering DLP DMLS DRM E Écrou excentrique Elephant’s foot Epaisseur de couche Excentrique Extrudeur ? Extrusion F FabLab Fabrication Laboratory Fast Ceramic Production FCP FDM Feeder FFF Filament Filasse (fr) Film Transfert Imaging FLS Formatage Frittage Laser Sélectif FTI Fused Deposition Modeling Fused Filament Fabrication Fusion sélective par laser G Gauchissement G-Code H Heatbed (en) Heatbreak (en) HIPS I Imprimante FDM Infill IPA Isopropanol J Jupe L Layer height M Machine-outil Maker Maker Faire Masked SLA Microsoft 3MF MJM MSLA MultiJet Modeling N Nozzle (en) O Octo4a Octopi Octoprint Oozing Open Source Overhang P PC (Plastique) Pied d'éléphant Pillowing PLA Plasticine Plateau (fr) Polyacétate de Vinyle PolyLactic Acid Polymérisation Pont (fr) Pontage (fr) Print bed (en) PTFE PVA R Radeau Raft Remplissage S Selective Laser Melting Selective Laser Sintering Shell Skirt SLA Slicer SLM SLS Stéréolithographie STL Stringing (en) Surplomb T Tension secteur Trancanage Trancheur Tube PTFE U Ultra violets UV V Visual Studio Code Voxel VSCode W Warping Wobble Wrapping X X axis Y Y axis Z Z axis Total 129 alias pour 68 définitions.

Coucou à toutes et tous, Je post ici toutes les évolutions que j'ai fait subir à mon Ender 3, je me dis peut-être que cela pourrait servir, guider et aider :). Je vais lister les modifs des plus anciennes aux plus récentes, les photos seront jointes à la fin. Impression Cache ventilateur boitier carte mère. Utile cela évite les retombées de filament dans le dit boitier surtout qu'il se situe au dessus du point Zéro. Impression Bras guide fil. Utile au départ cela aide a avoir une moindre tension sur le fil Changement des ressorts du plateau pour des plus résistants. Prix: 11€. Evolution importante a mon goût Extrudeur Aluminium. Prix: 12€. Indispensable de changer l'extrudeur d'origine qui est en plastique Impression petites rondelles pour augmenter la pression de l'extrudeur. Utile car cela nous donne plus de marge de réglage Impression de tendeur de courroie pour X et Y. Alors là je suis plus mitigé car j'avais tendance a trop tendre, du coup j'ai retiré celui du Y que j'arrivais a tendre plus facilement et j'ai gardé celui du X ou je galère plus. Remplacement de la carte mère par la version silencieuse 1.1.5. Prix: 50€ (mais vous pouvez avoir une belle remise dessus si vous avez acheté l'imprimante par la boutique creality ^^). Pour moi niveau silence cette évolution est indispensable pour du confort mais cela entraînera d'autres modifications du coup si on souhaite garder le gain en confort. L'installation est ultra simple juste un changement matériel. Tube PTFE Capricorn XS Ultra-Low Friction bowden. Prix: 25€. J'en suis très content car depuis que je l'ai posé je n'ai pas eu de bouchage. Buse Micro-Swiss MK8 en laiton plaqué. Prix: 19€. Modification faite en même temps de le PTFE capricorn donc rien a redire pour le moment. Installation d'un verre ep 4mm sur mon bed pour une meilleure planéité. Prix: 1€. Indispensable quand le bed n'est pas plan. Par contre même poncé je devais utiliser de la laque vivelle dop orange fixation extra forte car sur certaines pièces c'était le warping assuré. Pour moi le défaut réside dans cette laque car si elle est mal posée = warping. Le spray crée des particules qui se mettent un peu partout sur l'imprimante notamment les ventilos même si on le voit pas de suite. Donc indispensable mais avec ces défauts. J'ai changé ce support dernièrement. Impression d'un guide fil avec roulement à bille au niveau de l'extrudeur. Prix roulements x10: 8.50€. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression d'un support de bobine sur roulement à bille. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression du Hero Me pour la tête. J'ai choisi une version stock afin de pouvoir faire un remplacement facile. J'ai du acheté des vis plus longues pour le ventilateur Prix: 1.5€. Alors il y'a de petites imperfections esthétiques a mon goût, je vais le réimprimer ultérieurement pour corriger les défauts. Sinon cela m'a permis de pouvoir imprimer des angles plus importants sans support et surtout mes ponts sont plus propres. Je dois tester d'autres impressions pour un cache ventilo les premiers augmentaient le "bruit". Alors ce point là on revient sur le confort.Certes la carte silencieuse est parfaite mais du coup le ventilateurs ont pris la main lol. J'ai donc changé tous les ventilateurs sauf celui qui refroidit la buse. J'ai choisis la marque Sunon plutôt que Noctua que j'utlise pour mes pc car je voulais garder un volume d'air brassé plus important que ces derniers.Alors tous ces changements apportent un confort excellent sur la nuisance sonore, indispensable non mais il me serait impossible de revenir en arrière lol. Ventilateur alimentation Sunon 12V 0,27W 60x60x15mm 21,6m³/h 14,5dBA ; Sunon HA60151V41000UA99. Prix: 10.39€ + Convertisseur de tension VABNEER 5 morceaux LM2596S DC-DC Alimentation Modules, écharpe tregler Module convertisseur buck, modules Power Converter réglable en 3-40 V en 1.5-35 V/3 A. Prix: 11€ le lot de 5. Ce choix m'a permis de ne pas modifier le boitier d'alimentation, il m'a juste fallut ajouter un convertisseur de tension 24/12V que j'ai intégré à l'intérieur du boitier d'alimentation. Il faudra juste souder les fils au convertisseur. Ventilateur pour le corps de chauffe de la buse Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. Ventilateur carte mère Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. 15. Impression d'un cache ventilateur pour l'alimentation pour le protéger de la poussière et le bruit même si on ne l'entend plus. 16. Suite aux conseils de ce forum j'ai acquis un PEI pour mon support plateau afin de remplacer mon verre. Prix: 24$. Pour le moment j'en suis très content mais il demande un réglage aux petits oignons. Pas besoin de laque et surtout pas recommandé lol. Décollage des pièces très facile une fois le support froid. Bref rien a dire. Mais le verre + laque permettait des erreurs de leveling là ou le PEI n'en accordent pas sinon warping ^^. 17. BL-Touch v3.1 (voyant tous les posts de galère sur cette petite chose j'ai décidé de m'y pencher afin d'apporter ma pierre à l'édifice). Bl-Touch commandé sur le store de creality 3dofficial. Prix: 49$. Il sera donc couplé avec ma carte mère v1.1.5 18. Hotend Micro Swiss All Metal Prix: 85€ 19. Roues Polycarbonate Prix: 8.50€ le lot de 10 20. Double Synchro Z Prix: 36.5€ 21. Cadre de support structure Prix: 20€ 22. Tampons silicone pour bed Prix: 11€ Le post est amené a évoluer au fur et à mesure des modifs. Les photos vont venir étoffer tout cela et dés que possible pour certains points la façon dont j'ai procédé. L'imprimante Extrudeur, rondelles et PTFE Capricorn Guide fil et support bobine Cache ventilateur alimentation et carte mère, Tendeur courroie X HeroMe PEI HeroMe.7z power_supply_fan_silencer.7z Guide_Fil_Extrudeur.7z Support_Bobine.7z ENDER_3_Belt_tensioner.7z Rondelles_Extrudeur.7z

il doit falloir installer les drivers CH340 afin que l'imprimante soit reconnue dans les ports COM. Donc il faut vérifier dans les ports COM sa présence ou non dans le gestionnaire de périphérique.

Je dirais même bcp de toi lol Je pensais à un filament mat noir pour éviter le côté brillant du BLA standard. Tes préco sur ce point (mat, normal, PLA+ ou PETG) ?

Merci du partage @nobi1kenobi. J'utilise également ce filament qui reste très bon au regard du prix ! Mon wall-e est imprimé entièrement au GST. En effet j'ai eu quelques problèmes de warping, mais c'est généralement lorsque j'avais négligé de mettre un petit coup de 3DLac sur le plateau (je nettoie pour ma part à l'alcool ménager). Comme tu le soulignes la première couche est essentielle ! A+ Edit: je réalise que je radote...

@rfe26 Je te conseille de tout démonté si tu t'en sent capable, et, de tout nettoyé extérieur comme intérieur avant de faire un changement pas forcément nécessaire. Pour la buse, en effet elle est asser étrange, essaye de voir si les résidus de filaments sont retirables, bien la nettoyé avec une éponge à gratter, de l'huile de coude, tout remonté bien correctement, et testé ensuite. Si ça ne vas toujours pas, il faudra songé à changé des pièces comme le heatbreak probablement, la buse, mais le corps de chauffe, le radiateur je ne pense pas. pour moi la buse est juste prise au piège dans un tas de filament.

Une paire d'échappement de réacteur de fusée

Bienvenue @Errowk et n'hésites pas a poster tes projets (y'a une rubrique dédiée), qui sait peut-être feront-ils la 1 du blog du forum comme @Zipvirus ou @jcjames_13009

Bienvenue @Fureteur et attention ne furètes pas trop du côté de @Savate ça peut être dangereux un corse

Il faut installer «pip» dans l'environnement d'Octoprint pas en version «globale» (voir «venv»). Pour l'utiliser, il faut saisir : oprint/bin/pip3 au lieu de l'appel direct via pip3 (qui n'est pas dans le chemin d'accès d'où l'erreur renvoyée).

je fais un petit retour sur mes problèmes de warping et surtout sur le problème d'adhérence en particulier. Mon soucis était plus particulièrement avec le filament GST3D même si j'avais le problème avec d'autre marque mais beaucoup moins régulièrement. Après moulte essai je me suis fais une raison et dis que je laissais de coté ce filament (10Kg quand même). Malgré être retourné avec le filament que j'utilisais avant j’ai recommencé à avoir des problèmes d’adhérence et ce même avec le plateau réglé et mes différentes surfaces, donc je me suis résigner à utiliser de la colle bâton sur mon ziflex et la ça a fonctionner nickel. Suite au résultat positif j'ai nettoyé ma surface avec une éponge pour surface délicate et du cif, rincé et sécher le tout. J'ai lancé un nouveau print mais j'ai voulu voir (à tout hasard) si l'adhérence serait au rendez-vous sans colle et la miracle, ça adhère. J'ai enchainé avec mon fameux filament de chez GST3D et idem, ça fonctionne et plus de warping. Donc pour résumé, malgré avoir nettoyé ma surface avec de l'alcool à 95 (je n'ai pas d'alcool isopropylique) après chaque print il devait y avoir une pellicule qui empêchait au filament de bien collé. Si ma mésaventure peut en aider certain ce sera déjà ça. Pour info j'utilise prusaslicer en slicer principale et dans mes réglages j'imprime ma première couche à 0,2 et 200% ainsi que la ventilation coupée pour les trois premières couches. 200% peut paraitre énorme mais pour moi dans prusaslicer ça fonctionne très bien et je n'ai pas de pied d'éléphant sur mon print, avec d'autre profile ou slicer cela ne fonctionnera peut-être ou probablement pas, à chacun de faire des essais.

J'aime bien les deux même si je pense que Klipper a un développement plus «rapide» car moins de configurations à gérer. Marlin reste pour le moment le firmware qui s'adapte à bien plus de matériels (imprimantes, CNC, …), il est capable de gérer bon nombre d'affichages, ce que ne fait pas Klipper hormis pour les LCD «classiques». Et surtout, Marlin n'a pas besoin de matériel annexe (Raspberry Pi), chose qui peut / pourrait dérouter un utilisateur néophyte (Linux est moins utilisé comme OS pour la majorité des utilisateurs de matériels informatiques).

3.7 c'est la version de Python, pip doit plutôt être en 18.1 ou approchant... Vu ton message d'erreur, pip3 ne serait pas installé. Lance : sudo apt install python3-pip Et donne-nous le résultat de la commande. Si tu es à jour, cela devrait donner: pi@raspberrypi10:~ $ sudo apt install python3-pip Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait python3-pip est déjà la version la plus récente (18.1-5+rpt1). 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. [Edit] J'ai installé le plugin OctoPrint-TPLinkSmartplug pour voir et ça ne fonctionne pas avec un prise TP-Link P100. Effectivement, dans la doc Github, ce plugin ne supporte que les prises HS100, HS107, HS110, HS300, KP115... Personnellement, je commande mes P100 par des programmes python (un pour allumer et un pour éteindre, ça ne prend que très peu de lignes) et je les appelle grâce au plugin "GCODE system commands". Exemple de programme: #!/usr/bin/python3 # coding: utf-8 # commande des prises TP-Link P100 from PyP100 import PyP100 imp3d = PyP100.P100("IP de la prise", "login", "mdp") #Creating a P100 plug object imp3d.handshake() #Creates the cookies required for further methods imp3d.login() #Sends credentials to the plug and creates AES Key and IV for further methods imp3d.turnOn() #Sends the turn on request #imp3d.setBrightness(100) #Sends the set brightness request #imp3d.turnOff() #Sends the turn off request #imp3d.getDeviceInfo() #Returns dict with all the device info

J'ai bien dit généralement Mais même le smart filament sensor, qui a un connecteur à 4 fils, est livré avec une nappe à 3 fils !

@RFN_31 Ca dépend du capteur.... Ce qui est minimal, c'est le GND (ou 3.3V) et le signal... le 3e fil (+5v) sert pour afficher l'état du capteur sur le capteur lui-meme, et n'est souvent pas obligatoire.... Donc pour brancher sur Octoprint, tu branche un fil sur la Pin 1 (+3.3 V) ou la PIn 17, et un 2e fil sur la Pin 11 (GPIO 17). Tes deux fils seront raccordé à ta swith (NO lorsque filament absent). ATTENTION... ne pas utiliser les PIN 2 ou 4 sur le PI, ces pins sont a 5V, et le spins ne supporte pas un retour de voltage a 5 V.... Si la détection est à l'envers, branche tes fils sur la portion NC de ton capteur ( contact fermés sur perte de filament)...

Salut ! Bienvenue ici !

Nos imprimantes asiatiques sont plutôt du genre « plug & pray »

Voici un peut plus de détail sur les avantages de ce Tuto Pour commencer ce qu'il vous faudra acheter pour ce Tuto : - Module MKS TFT Wifi (Module Wifi officiel MKS prévue pour écran MKS TFT28 pour d'une Puce ESP-12S ) - Cable Dupont avec un côté Male ou un connecteur 2*4pins type GPIO a souder sur la carte TFT connecteur de ce type ou câble de ce type - Et optionnel si envie de connecter un Camera Wifi au système simple et pas trop chers une ESP32 Camera En suivant le Tuto de @Koobs77 Vous aurez la possibilité d'ajouter la fonction wifi, mais pas que grâce au firmware Beeprint sur L'ESP du MKS Wifi vous aurez des fonction de contrôle à distance de votre imprimante X2 (Applicable au X1, Genius et Genius pro ). Exemple de d'interface de contrôle BeePrint : Les différentes rubriques de BeePrint : Acceuil, Chauffe et Ventilation, Mouvement, Stockage, impression, Vidéo. Les différent modules dans chaque rubrique peux être mis en Favori dans la page d'accueil et organiser à vos souhaits. Exemple d'accueil Beeprint possible Ce système est moins puissant qu'un Octoprint mais permet un contrôle a distance fun et fonctionnel il y a l'essentiel, ne demande pas de Raspberry Pi et s''intègre facilement dans l'imprimante a un prix assez contenue 30€ environ.

Elle a surtout deux fois moins de mémoire flash: RCT6 => 256ko, RET6=> 512ko Si on compile avec l’environnement RET6, la compilation se fait et le flash passe sur la carte mais il y a un gros risque d'effet de bords quand on l'utilisera (je le sais car mon Ender3 S1 est équipée d'une carte avec un STM32F103RCT6). J'ai abordé le sujet dans une discussion mais je ne sais plus où CHEP en faisant la revue de la E3S1 (deux mois après celle du forum ) aborde ce point :

Si les firmware se mettent bien dans la Flash,ceux que j'ai vu pour l'instant, creality, Jyers,... sont tous au maximun vers 200k selon les options. donc pas de pb. pour l'EEprom je ne sais si il y a une différence de taille. Le CPU est le même version ARM et à la même fréquence 72MHz. mais la puce RCT6 est trois fois moins chère.

Bonjour et bienvenue. Tu vas surement plaire à mon loulou : fureter c'est son dada

Oui mais tu n'as pas lu ce que @fran6p te dit, il ne faut pas se fier aux couleurs, parfois en usine ils inversent des câbles et il faut les repositionner correctement. Là dessus je ne me prononce pas car moi c'est un vieux système (et je ne suis pas au fait) mais on le voit souvent sur le forum ou les câbles ne sont pas correctement positionnés dans le connecteur...

Impossible d'installer incorrectement ce type de connecteur. Contrairement à l'image que tu utilises. Il y a des encoches après les connecteurs du câbles pour assurer que tu places le câble de la bonne façon.

Le G91 Z0.4 ne fera que passer en mode relatif Il faudrait deux Gcodes: G91 puis un G0 Z0.4 Dans la partie où tu peux saisir le Gcode dans le greffon Cura pour combiner deux Gcodes, j'utiliserai (mais jamais testé IRL ) la suite «\n» entre les deux gcodes : A tester et nous dire quoi

Bienvenue @Fureteur, Donc tu as toujours été vieux ? ah non il y a un et, oups désolé là il faut en dire plus, le suspense est insoutenable

Certes mais c'est nettement moins intuitif, demande une présence pour faire les changements de couleurs (imaginons un quadrillage multi-color le nombre de fois ou il faut intervertir les fils ce n'est quand même pas comparable a une idex qui elle ne demandera aucune intervention ^^).

Coucou Krug3, Ohhhhh, en fait, je ne demande pas grand chose. Juste une pitite pensée pour moi et un soupçon de reconnaissance lorsque tu réaliseras ces pièces et que tu utiliseras ta D7..... Il y aura un tit peu de moi dedans .....Hihihihihihi. Bises

c'est la même chose que save settings.

Top j'aimerai avoir plus de temps pour faire ce genre de choses ^^. Pour info tu peux appliquer du mastic avec le PLA sur tes jonctions (j'utilise un mastic de chez valejo qui m'a bien dépanné par moment) ainsi après la mise en peinture les éléments ne feront plus qu'un

Voici le contenu de mon menu Move dans la section Prepare. Mon Z-Offset inscrit est -2.20. Mon home fonctionne et le leveling aussi avec la tige qui remonte sans problème. Oui! J'ai installé CE firmware. Je me rends compte qu'il y a un firmware dans la section Accessoire. Est-ce que c'est le firmware de la section Accessoire que j'aurais due installé? Ce qui expliquerait pourquoi ma buse cherche à démolir mon plateau quand le endstop n'est plus branché? Lequel entre BLtouch with-adapter board firmware et BLtouch Non-adapter board firmware? J'aurais tendance à croire que c'est le troisième, vu que selon moi, je n'ai pas installé adaptateur pour brancher mon BLtouch. @BestorJe tiens à m'excuser! Dans l'optique que j'aurais une fois de plus, installer le mauvais firmware pour mon imprimante et que sa serait la cause de mon problème avec le endstop qui cherche à détruire l'imprimante, lorsqu'il est débranché.

Déjà proposé A l'usage exclusif de Marty Feldman ? Mais vous en avez tous pour les yeux/la vision/bien viser (les goulots de bouteilles)... Y a pas que les yeux qu'on a par paire ! (enfin, en principe) C'est le "pont" qui vous induit en erreur... Il est utile mais secondaire ^^

Super jolie, belle peinture, c'est vraiment très beau et très propre, on dirais une figurine sortie de magasin, bravo.

J'aime bien embrouiller les devinettes. Pour répondre à ta question, je n'ai rien pris de plus fort que 3 cafés... Et pas tous en même temps... Quand on range une chose utile dans autre chose qui permet de la protéger après emploi (on va dire un étui..), avant de ranger la chose l'étui ne sert à rien... mais quand on utilise la chose qu'il protège quand on ne s'en sert pas, l'étui n'est pas RIEN, ça reste un étui ! Quoi ? Mais non je n'ai pas dit que le schmilblick est un oeuf !!!

A part ça t'as pris quoi depuis ce matin. un truc qui sert, mais sur quelque chose qui sert plus. donc le schmilblik "UN RIEN"

Toutes mes imprimantes sont derrière des RPi avec Octoprint, les cartes SD ainsi que les écrans des imprimantes me servent très rarement (pour flasher les firmwares, et encore avec un greffon bien paramétré, le lecteur SD n'est plus utilisé ). Ma première imprimante à avoir était installée derrière un RPi + Octoprint était ma Dagoma Discovery200 (elle ne possédait pas d'écran ). Octoprint permet de très nombreuses choses (Webcam pour du Timelapse / Octolapse, allumage / extinction à distance de l'imprimante, gestion du stock des bobines, historique des impressions, … la seule chose que je n'ai pas encore réussi à lui faire faire, c'est le café).

Flasher le firmware juste pour sauver les steps de l'extrudeur, c'est un peu extrème . En général je ne flash le firmware qu'en dernier recours si je n'ai vraiment pas le choix (ajout d'une fonction inexistante dans l'ancien firmware par exemple)

non il n'yen a pas ... mais tu pourras trouver des réponses dans ce fil pour la vaeur par défaut et pour plein d'autres commandes. la calibrage de l'extrudeur est indépendant de la structure de l'imprimante.

Tu pourrais t'éviter des étapes pour récupérer les fichiers configuration.h / configuration_adv.h. Une fois que ton fichier «raw» est affiché, un clic droit n'importe où dans le texte, «enregistrer sous...» puis choisir où enregistrer / stocker le fichier L'environnement à déclarer dans platformio.ini est désormais : STM32F103RE_creality (le T6 a été retiré par l'équipe du Marlin pour toutes les cartes, version stable 2.0.9.3 et bugfixes). Attention car Creality utilise également sur les dernières cartes des μcontrôleurs STM32F103RC (256 Ko de mémoire flash au lieu de 512 Ko pour les STM32F103RE ). La compilation réussirait tout de même en déclarant un RE mais il y a des risques d'effets de bord Sinon, bon tutoriel. Merci de l'avoir partagé.

oui oui, j'ai surtout mal lu le fichier, (j’apprends encore avec les firmwares) mais j'ai compilé un nouveau firmware avec linear_advance activé. Et ça marche bien, bon, l'extrudeur c'est de la m.... côté bruit, j'ai un clone bmg de trianglelab sur ma cr-6 et il n'y avait pas plus de bruit qu'avant, va falloir changer...

Se donner les moyens de faire de belles impressions Conserver vos filaments hydrophiles (PLA, PETG, PVA, ...) dans un endroit protégé de la lumière et de l'humidité. Lorsqu'un filament absorbe trop d'humidité, il devient difficile à imprimer à cause de sa densité irrégulière et les pièces imprimées seront de moins bonne qualités qu'avec un filament sec. Un filament trop humide est reconnaissable par différents moyens - Il devient cassant lorsqu'on le plie. - Lors de l'impression, de la vapeur va se créer au niveau de la buse. - Lors de l'impression, des crépitements vont se faire entendre au niveau de la buse. Pour déshumidifier un filament à base de PLA, il faut le passer au four à 45°C au minimum durant 4H. Ne pas modifier une imprimante avant de bien maîtriser son utilisation. Les mauvaises qualités d'impression sont majoritairement dues à de mauvais réglages et à un mauvais entretien de l'imprimante. Si vous décidez de faire des modifications logicielles ou mécaniques, n'en faites qu'une seule à la fois afin de vous apercevoir de l’influence qu'elle a sur votre impression. Si vous rencontrez un problème mécanique, réglez-le par la mécanique, n'essayez pas de le compenser via un quelconque réglage logiciel. Si vous rencontrez un problème de lié à un réglage logiciel, traitez le par un meilleur réglage logiciel, n'essayez pas de le compenser via une quelconque modification mécanique. Traitez le problème à la source plutôt que d'essayer de le compenser. Pour réussir vos impressions de PLA, PETG, TPU - Évitez les courants d'air - Une température de la pièce dans laquelle se trouve l'imprimante comprise en 18 et 25°C. Si la température est inférieure à 18°C, laissez votre imprimante préchauffer durant 15 minutes Il est à noter que certaines imprimantes ne permettent pas d'imprimer lorsque la température est inférieur à environ 5°C. Pour réussir vos impressions d'ABS, ASA, PP - Caisson fermé sans ventilation (40° à 60°C dans l'enceinte) - Pas de courants d'air dans l'enceinte Avant de trancher une pièce, assurez-vous de son orientation sur le plateau car elle va influer sur sa solidité. Je répète : Ne modifiez qu’un seul réglage à la fois dans le slicer afin de voir clairement son impact (positif ou négatif) sur la pièce imprimée. La vitesse excessive est l'ennemie de la qualité d'impression, commencez par imprimer avec une vitesse maximum de 40 mm/s. Après le tranchage, prendre quelques minutes pour vérifier la future impression de la pièce grâce à la prévisualisation des couches. Inspectez les couches les unes après les autres en vérifiant leur bon empilage et l'absence de défauts tels que des parties qui ont été supprimées lors du tranchage. Pour rappel, le réglage parfait buse<>plateau se joue à 0,05mm +- 0,025. On est loin du réglage à la louche au millimètre près. Prenez soin de l'état de surface de votre plateau. le contact d'un doigt sur la surface utile du plateau suffit à réduire l'adhérence de la pièce imprimée. Lorsque vous modéliserez vos futures pièces, pensez à la manière dont vous allez l'imprimer.

Changement ventilateur Alimentation ( on débranche le connecteur d'alimentation de l'imprimante) Je coupe le fil du ventilateur d'origine (alimentation débranchée) Je soude le + et le - sur les connecteurs "In- et In+" du convertisseur de puissance Je prends mon multimètre, un tournevis plat et je branche le cable d'alimentation. Je positionne mon multimètre sur le Out- et le Out+ du convertisseur et tourne la vis de réglage pour obtenir un 12v en sortie Je débranche le cable de l'alimentation et je soude mon ventilateur sur le Out- et + du convertisseur Enfin pour installer le convertisseur j'ai posé des plots de colle avec le pistolet a colle suffisamment épais pour que les soudures ne soient pas en contact avec la plaque d'acier et qu'il soit fixé à celle-ci Ventilateur pour le corps de chauffe (toujours cable d'alimentation débranché) Je coupe les fils du ventilateurs d'origine (j'ai poussé ma gaine pour couper assez loin afin de cacher mes soudures J'insère 1 bout de gaine rétractable sur chaque fil Je met un peu d'etain sur le bout de mes fils pour me faciliter la soudure Je soude le rouge avec le rouge et noir avec noir je positionne ma gaine rétractable au point de soudure et je passe mon fer dessus pour la fondre Ventilateur pour la carte mère (toujours cable d'alimentation débranché) Je coupe les fils du ventilateurs d'origine Avec ma visseuse et un forêt de 4.5 j'agrandis 2 trous en diagonale seulement sur une face du nouveau ventilo. j'effectue une finition propre avec mon scapel J'insère 1 bout de gaine rétractable sur chaque fil Je met un peu d'etain sur le bout de mes fils pour me faciliter la soudure Je soude le rouge avec le rouge et noir avec noir je positionne ma gaine rétractable au point de soudure et je passe mon fer dessus pour la fondre

J'en vois certains qui s'y essaient sans succès. En général ils copient/collent le pseudo dans la colonne de gauche ou ils écrivent le pseudo à la main avec "@" devant. Ces derniers ont presque bon Il suffit de taper @ et d'attendre un peu que le javascript s'exécute avant de commencer à taper le pseudo :