Classement

Réglage des excentriques (profilés Vslot) Chaque partie mobile de l’imprimante est dotée d'excentriques sur au moins une roue de guidage: Les roues en V : Celles-ci viennent s’appuyer sur la structure en V des rails (profilés Vslot): Le profilé en aluminium extrudé est utilisé pour guider les différents “chariots” (les parties mobiles) des axes : la tête d'impression sur l'axe X, le plateau (lit chauffant) sur l'axe Y (pour une imprimante type Prusa i3), l'axe X avec la tête sur l'axe Z La roue vient en appui sur la partie en “V” du profilé. Les roues utilisées ont une forme adaptée à la rainure du profilé. Ces roues sont constituées: de bandes de roulement (la matière peut être de différentes «qualités» (Delrin, POM, Iglidur, …)) de roulements à billes qui contribuent à diminuer les frottements La qualité de ces roulements à billes peut parfois laisser à désirer et provoquer des surprises: «grognements» ou grippages. En prévention, il peut être intéressant d’avoir quelques roues de guidage d’avance… Bien vérifier les dimensions de celle-ci avant d'en commander car plusieurs dimensions existent. Ne pas hésiter pas à les remplacer si on constate des points durs impossibles à supprimer lors des réglages. Le bon réglage de l'appui de la roue sur le profilé est absolument nécessaire pour éviter de : retransmettre tous les défauts du rail de guidage à l’impression, avoir des soucis de déplacement (frein, point dur). Si la roue est insuffisamment plaquée contre le profilé, un interstice existe entre la roue et le profilé, ce qui entraînera un jeu préjudiciable à la qualité d’impression: => la partie mobile pourra se déplacer dans d'autres directions que celles voulues (jeu dans la tête d'impression, plateau «branlant», …) Trop plaquée Axe non perpendiculaire Pas assez plaquée Ce qu'il faut arriver à régler, consiste à trouver le bon compromis (ni trop, ni trop peu)… Astuce : En faisant tourner manuellement la roue en train d'être réglée, elle doit pouvoir tourner à «frottement gras». Si elle tourne librement il faut resserrer, si elle ne tourne pas manuellement il faut desserrer… Avec de la pratique, de l'entrainement, le «bon» réglage sera trouvé. L'expérience permettra d'acquérir ce toucher (feeling). Le réglage de l’excentrique se fait avec une clé plate (10mm): tourner l’excentrique dans un sens ou l'autre (horaire / trigonométrique), permet d'approcher ou éloigner la roue du rail de guidage. Axe Z Les chariots Z (tripodes), de chaque côté de la potence, supportant l'axe X (tête d'impression) ont chacun un excentrique : Axe Y Le plateau (Y) comporte 2 ou 3 excentriques, en fonction de la taille du dit plateau, situés du même côté. Leur réglage permet à la fois de stabiliser le plateau et d'obtenir un déplacement en douceur, sans point dur: Tête d'impression Le chariot de la tête d’impression (tripode) sur l'axe X comporte un excentrique situé dessous, du côté du plateau:

Salutation ! J'ai fait un bidouillage avec Raspberry Pi 3B, une PiCam V2.1, une souris optique, et un petit programme Java pour faire un timelapse d'une impression sur ma Photon Ultra. Pour déclencher une prise de vue pendant les phases d'exposition aux UV, lorsque l'axe Z est au repos (déclenchement = pas de mouvements Z capturés grâce à un bricolage avec la souris), pour obtenir un timelapse "fluide". Voici mon première essai sur le début d'une impression (pas parfait, un flou artistique, des changements de luminosités ... mais c'est déjà un début ) Edit 2 : ( -r 40 ) la il y a toute l'impression ~10h réduit a 1 min de vidéo ) Actuellement pour prendre la photo j'utilise la commande (le %d est remplacé par un horodatage dans mon programme java) raspistill -t 1 -o img_%d.jpg -w 2560 -h 1440 puis je fait le fichier vidéo avec ffmpeg -r 20 -f image2 -pattern_type glob -i '*.jpg' -s 2560x1440 -vcodec libx264 timelapse.mp4 Pour trouver les arguments a passer a raspistill afin d'avoir quelque chose de mieux, j'ai lu et relu https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html#raspicam-commands mais comme je suis novice en PiCams et en photo, je me retrouve avec pas mal de choses à tester et des concepts qui m'échappent... Donc si quelqu'un a des idées de paramètres importants pour avoir une "mise au point" et une "luminosité" constantes entre chaque prise de vue, ou des conseils pour réaliser de beau clichés et donc timelapse, ça m'intéresse. Edit: il existe plus simple pour déclencher la prise de vue avec une imprimante MSLA, mais avec une imprimante DLP je me suis dit qu'il n'y aurais pas suffisamment de fuites d'UV pour un montage activé par une photorésistance. Et je ne veux pas ouvrir l'imprimante (pour le moment) pour ne pas risquer de l'endommager ou mettre des poussières sur l'optique. Merci.

Un petit retour sur le sujet proposé On pourrait rajouter les températures et temps de séchage en fonction du matériau. J'avais fait ça lors de mes dernières recherches MATERIAUX TEMPERATURE MAX TEMPS MINI ABS 65°C 3h ASA 60°C 4h Dessicant 65°C 3h HIPS 60°C 4h Nylon 70°C 12h PC 701°C 6h PEEK 70°C 6h PETG/CPE 65°C 3h PLA 45°C - 50°C 3h PP 55°C 6h PVA 45°C 10h ou >4h TPU/TPE 50°C - 55°C 4h Et en rajoutant : Ne pas augmenter la température mais augmenter le temps de séchage pour éviter de commencer à fondre le filament Bien attendre la fin du préchauffage de votre four avant d’y placer la bobine. Durant le préchauffage, les fours dépassent souvent la température sélectionnée. Si votre bobine se trouve à l’intérieur trop tôt, le filament risque de ramollir et fusionner A vérifier bien entendu surtout le temps pour le PVA j'ai trouvé les 2 info 10h et 4h. Une sacré différence Perso je n'ai testé que sur le PLA 50°C et le PETG 65°C @+ JC

Bonsoir à tous ! Si il y a des fanas de voitures de sport sur le forum cela peux vous intéresser ! Fast Cars Show à Dreux ce dimanche 15 mai 2022 de 9 h à 17 h 30 !! Une rencontre exop de voiture de rêve sur le circuit de Dreux ENTRÉE UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION (10€) Aucun billet ne sera vendu le jour J ! Pour les passionnés on peut réserver un baptême (à partir de 25€ entrée comprise) ou y participer (si on a une belle voiture ... ) Restauration sur place Réservation sur https://www.carsprestige28.com/fastcarsshowevent "Cars Prestige 28 en partenariat avec le Rotary Henri IV de Chartres et l'IUT de Chartres vous attendent nombreux à notre événement du dimanche 15 mai 2022. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : - Venir en tant que visiteur admirer de nombreux véhicules de prestiges, sportifs, avec la possibilité de faire des baptêmes sur piste. - Venir exposer votre propre véhicule avec la possibilité de profiter de la piste du circuit de l'Ouest Parisien. Pour participer à cette journée, vous devrez impérativement vous inscrire au préalable via le site internet de Cars Prestige 28 (ou en scannant le flashcode). Aucun billet ne sera vendu le jour J (Que vous soyez visiteurs ou participant). Tous les bénéfices de cette journée seront reversés en intégralité à l'association France Victime 28."

Ta roue crantée n'a pas l'air en bon état, je serais je démonterai tout cela pour faire un bon nettoyage de ton extrudeur, possible qu'il y ait des résidus de coincés.

Bonsoir à @PPAC !! Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Vu que j'ai peur de faire une grosse bêtise, j'ai téléchargé Lychee Slicer et tout marche niquel ! Encore merci !

Normalement quand une mise à jour de la version d'Octoprint est diffusée, l'interface le signale et propose de faire cette mise à jour . En préalable, faire une sauvegarde régulière du système via l'option idoine dans les paramètres puis récupérer cette sauvegarde ailleurs que sur la carte permet de ne pas repartir de zéro au cas où (ça ne m'est encore jamais arrivé mais…). Quand la version RC finale (1.8.0) sera disponible, je mettrais à jour les scripts d'installation «automatique» pour la OPiz2 (en fait j'attendrai quelques jours que la version 1.8.1 sorte si ça se passe comme pour les version 1.6.x et 1.7.x ).

Mise à jour du dépôt avec la version «française» complète pour la version en cours d'Octoprint (1.7.3) en attendant la prochaine (1.8.0) qui devrait sortir sous peu J'ai complété le descriptif de mon dépôt en expliquant un peu plus comment installer le pack linguistique français pour ceux qui ne sauraient pas comment faire.

J'étais sur la version Guilouz basée sur la 1.3 de FLSun. Je suis passé sur la 1.4 de FLSun pour bénéficier de la fonction de changement de filament en cours d'impression. J'en suis satisfait. En plus, le firmware écran a quelques fonctionnalités supplémentaires (bip on/off...). Je n'ai jamais installé de version de Foxies, donc je ne peux pas comparer.

Voilà une photo du ventilateur de l'alim que j'ai démontée de ma SR pour en mettre une autre plus silencieuse:

Salut @PPAC, Si je ne dis pas de bêtises, la picam V2.1 n'a pas d'autofocus mais manofocus : tu déplaces la caméra jusqu'à l'obtention d'une image nette. Si tu as un objectif, tu règles l'objectif en le vissant ou dévissant . Pour les paramètres, je ne peux pas t'aider, j'utilise Python (oui, je sais, j'ai dit que j'aime pas les serpents, mais parfois, c'est bien pratique ) et la librairie picamera. La caméra et ses paramètres sont assez simples à régler. Voici un extrait d'un projet perso: #! /usr/bin/env python3.5 import picamera camera = picamera.PiCamera() camera.resolution = (1920, 1080) camera.hflip = True camera.vflip = True camera.sharpness = 0 camera.iso = 400 camera.shutter_speed = 15000 camera.brightness = 50 camera.contrast = 0 camera.awb_mode = 'auto' time.sleep(2) camera.capture(path + 'prems.jpg') camera.exposure_mode = 'auto' camera.meter_mode = 'backlit' # prise de photo: (extrait pris dans une boucle For) camera.capture_continuous(path + '{counter:06d}.jpg',quality=100,bayer=False) J'ai utilisé ces documentations pour mon développement (numérisation de films 8mm). Utiliser_Picamera.pdf picamera.pdf

Salut, Pour info, il y a un firmware personnalisé ici. Sinon, il te suffit de suivre ce tuto pour compiler les sources que tu as trouvées. Tu devrais obtenir ce fichier: firmwareV1eng.hex J'ai tenté la compilation avec les messages en français, à tester: firmwareV2fr.hex

Sur une QQS 3 mm de rétraction ce n'est pas beaucoup, je suis plutôt à 6.5 mm et 0,154 pour la première couche c'est faible, très faible; tu peux mettre 0.2 ou même 0.3 comme le reste. Est-ce que ton filament est ouvert depuis longtemps ? il a peut être pris l'humidité (un passage au four à 45° max pendant quelques heures lu fera du bien) et enfin pour les tests, tu peux descendre la vitesse d'impression à 60 ou 80 mm/s (le déplacement à 150 ne doit pas poser de pb)

moi j'ai mis celui-ci il est parfaitement silencieux. je m'en sers sur la SR et sur ma cr-6.

Dans gparted, je n'ai trouvé la façon de créer des secteurs de 4096 octets

@Atoban J'espère que @stras210te répondra mais je de gros doutes . Il n'a même pas répondu à @Phoquounet. Il ne s'est inscrit sur le forum que pour mettre en vente son lot que j'espère ne pas être «tombé» d'un camion. @Motard Geek, je ne me souviens plus si le sujet a déjà été abordé: serait-il possible que cette section Vente ne soit accessible qu'aux membres du forum ayant déjà posté plusieurs messages (le minimum étant à définir) ? Une affaire d'ancienneté en gros

Je ne depasse pas les 40% en général sauf si la durée d'impression de la couche et trop courte ou là je joue sur la vitesse puis en dernier recours sur la ventilation. Mais en général il faut préférer jouer sur la vitesse quitte à imprimer deux pieces simultanément pour augmenter la durée d'impression de la couche.

Les profilés pour l'axe Z sont en 2040 (je n'ai pas encore vu de profilé Vslot en 2030 ) Celui de l'axe X (tête) lui est en 2020 Creality propose sur sa chaine Youtube de nombreux tutoriels regroupés en playlists pour chaque modèle (y compris la CR10 Smart pro), par exemple celui expliquant les manipulations à réaliser pour le nivellement du lit :

Bonjour à tous, C'est le moment de profiter des produits chez Hotends.FR: Buse NitroMAX/Nitro MagnetMK10 Capteur TouchMI MiniXtruder etc...... -15 % sur toute la boutique avec le code SFD2022 du 04 au 05/05 Bonne journée !

après un superbe dessin de Monsieur (la première Renault de formule 1 - la première à moteur turbocompressé - était surnommée Yellow Tea Pot ... elle explosait et partait en fumée à peu prés à chaque sortie ) C'est parti pour ... Le résumé (minimaliste) de l'épisode précédent Episode 2 : le début de la fin Tiens, ça fait un mois que je cherche des prises mosaïque pour des connecteurs fibre LCLC, j’ai des connecteurs « clipsables », et je préparais un plastron mosaïque pour les clipser dessus : thingiverse est mon ami (oui,il est un peu lourd parfois c’est vrai, mais il en faut et c’est un ami donc on lui pardonne), je pars sur un plastron existant et je le modifie avec 3Dbuilder (oui un outil de pointe, mais bien pratique pour commencer) : c’est dingue, ça marche je commence à l’aimer la bestiole.(bon je dois avouer que ça n’a pas marché comme prévu tout de suite, c’est à cette occasion que j’ai appris que la notion de support pouvait – dans certains cas - être importante … ) la prise mosaïque LC-LC en place J’ai aussi des multiprises qui se baladent, c’est moche : hop un petit support de multiprise à clipser : il suffit d’y penser et hop c’est fait. (J’adore quand un plan se déroule sans velcro accrocs) Ont suivi de nombreux accessoires : dérouleur de sopalin ‘basique’, support de portables, organiseurs de câbles, … dans le désordre des organiseurs de câbles, des support de multiprise encore des prises lc des supports de sopalin des boiboites anti humidité et des boitboîtes tout court Puis à l’aube du 8ème jour (qui n’est pas son meilleur film je vous l’accorde) je décide de cloner Jacky-iser ma X1 - non, je n’ai pas mis de moquette sur les molettes je vous rassure (quoique, ça pourrais être agréable) : caches misère, bloqueurs de nappes, renforts divers, … et rouleaux pour la bobine et comme je suis un fou : je lance tout en même temps et je vais me coucher … Le lendemain matin l’horreur : la saleté en avait fait plein, une diarrhée de filament avait envahi le plateau, la tête, le sol : un remake de la Chose, mais en bleu (c’est plus joli). Cette scène étant insoutenable visuellement les images ont été coupées au montage (ben en fait je n’ai pas photographié le carnage ... ) Petit nettoyage (c’est dingue ça saute de partout quand on veut les ramasser) tiens c’est quoi cette pièce ? une led ? ah c’est pour ça que ça ne s’allume plus ? Après avoir trouvé d’où elle venait : relance d’une nouvelle impression … et rien, la tête fait un bruit bizarre et rien ne sort. Déjà en panne ? C’est vraiment de la m….e ce truc. 48h plus tard (nouvelle carte de tête et nouvelle nappe) : tout remarche, ça m’apprendra à pas avoir imprimé les bloqueurs de nappe avant. Mais 48h sans imprimante, c’est long quand on a une liste longue comme le bras de trucs et machins à imprimer ! Comme le bi colorisme était tentant donc ce sera un TenLog TL3DP … un certain @vap38 en parle sur un forum avec des gens bizarres qui emploient pleins des mots incompréhensibles et il n’en dit que du bien. La Tenlog est arrivée (très vite, avec une petite carte et un petit mot Frank de @studiolab39 officiel – ça fait plaisir) et elle était aussi simple à monter que la X1 (mais plus lourde) la tenlog confinée dans son trou avec ses bacs de purge, ses supports de câbles et deux trois autres modifs 'light' Un mois plus tard : les deux tournent à plein régime 24/7. Moralité la deuxième X1 est commandée (c’est le début de la fin, la main dans l’engrenage, l’écharpe dans la roue, …) et en plus deux 3D Touch sont en route on ne sait jamais, ça peut faire joli … (et puis si j’ai un problème je m'inscrirai et demanderai de l’aide sur le forum, je leur dirais que je n’ai presque rien touché mais que ça ne marche plus, je suis sur qu'ils trouveront et en plus j'ai l'impression qu'ils sont fans de ce genre de questions ) La nouvelle X1 est arrivée (sans se presser, elle était en rupture, déjà à l’époque …) et là sur un coup de tête : installation du 3D touch directement au montage (oui je sais, parfois je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier, non je m’égare encore). Comme j’ai du câble en nappe et que j’aime bien la led, mais que je veux garder le endstop Z, je fais un montage WaggLoco ou GueroSter (petite note : faudra que je me trouve un nom indien moi aussi si je m’inscris sur ce forum, peut être pantoufle ou babouche à voir). Premier essai, j’ai branche les fils noir et blanc à l’envers, donc on reprend depuis le début et on VERIFIE tout, voilà ça marche et c’est pratique quand même ce truc, tiens je vais faire la deuxième (qui en fait est la première si vous avez bien suivi) oui c'est une version 'roulable' (et sale oui je sais) <flashback> Je précise que dans ma jeunesse j’ai beaucoup bricolé et « mécaniqué » des solex, mobylettes, motos donc la partie mécanique ne me fait pas peur (mais la reprise a été difficile pour mes petits doigts sensibles quand même …). J’ai aussi une formation de base en électronique et l’informatique c’est mon boulot de tous les jours – dimanche et jours fériés compris. En gros je ne me suis pas vraiment lancé dans l’inconnu en me disant on verra bien </flashback> Bon 3 imprimantes c’est bien, mais me lever à chaque fois pour changer de carte SD, ça me fatigue (je suis Corse et né le jour de la fête du travail : j’ai un standing à respecter ) donc un petit serveur d’impression ce serait pas mal. Je test donc deux serveurs d’impression usb qui trainent : c’est nul et ce n’est pas fait pour ça du tout. Dommage, mais j’ai entendu parler d’un certain doctolib (ou peut être octo print ?) qui serait fait pour ça, pas de problème je ressors des pi qui chantent qui trainent dans un tiroir, j’imprime un boitier et hop c’est parti : j’adore ce truc. Moralité : Octopi est un vrai bonheur, en plus il y a des tonnes de plugin formidables. des boîtiers pour les pi (ou j'aurais pu le imprimer en noir et blanc) Les serveurs d’impression c’est bien, mais pouvoir imprimer directement de Cura ce serait mieux, ah il y a un plugin pour ça aussi (dans Cura ce coup-ci) : et en plus il marche ! Vous l’aurez compris, j’utilise Cura pour trancher/slicer/découper, pourquoi Cura ? pour deux raisons : 1) J’ai commencé avec lui, 2) Il gère toutes les imprimantes donc une seule interface pour tout le monde, 3) Il a des supports arborescents qui sont au top, 4) Il gère des tas de plugin sympas 5) Je suis fidèle (si si je ne me trompe jamais ) Ceux qui suivent vont dire que là ça fait cinq raisons : c’est vrai. Tiens c’est décidé pour bien finir l’année je vais m’inscrire sur ce forum étrange dont je vous ai parlé et finalement je ne vais pas choisir pantoufle ou babouche : c’est nul comme nom indien. Ce sera to be continued ...

Hello, Pour l‘accéléromètre, j’avais pris celui-ci: https://www.amazon.fr/DollaTek-ADXL345-dinclinaison-numérique-daccélération/dp/B07DJ4V5VH/ref=dp_prsubs_1?pd_rd_i=B07DJ4V5VH&psc=1 Les ventilos j’avais commandé sur AliExpress directement chez Gdstime https://fr.aliexpress.com/store/1187152 - 1x 30x30x10 24v dual bearing 4,7CFM - 2x 40x40x10 24v dual bearing 3,62CFM Pour la hotend, j’avais commandé un kit complet dragon-orbiter et les sondes+thermistance chez Trianglelab. (+/-150€) Mais une simple E3D V6 ou une Dragon (chez Trianglelab) suffisent si c’est pour rester en bowden et en restant dans les 100-150mm/s sans trop perte de qualité. Pour plus vite il vaut mieux prendre la Drangon en « high flow ». Je conseil de la commander chez BIQU qui vendent la vraie Phaetus et pas un clone, même si la mienne vient de chez Trianglelab et est de qualité. Dragon BIQU

Pour le coup, je me suis un peu avancé. Comme le dis @jmarie3D il n'y a pas la possibilité de créer des secteurs de 4096 octets avec gparted.