Classement

J'ai eu des infos à propos des petits problèmes lors du déballage, ils ont répondu aujourd'hui (message envoyé mercredi) et m'ont demandé mon numéro kickstarter pour voir d'où venait le problème lié à l'AMS (ça peut les aider pour la production). Sinon, ils me proposent un bon d'achat de 25€ en dédommagement, je m'attendais à tout sauf à ça Maintenant, place à la mise en route ! Après avoir tout branché, la configuration commence avec le choix de la langue, la connexion au réseau Wifi (2.4GHz uniquement) puis ensuite la liaison entre le compte BambuLab et l'imprimante (ce compte n'est pas juste un collecteur de données personnelles, il a l'air assez utile). Ensuite la calibration commence avec toute une série de tests des différents axes, le nivellement automatique, le tests des différents capteurs, etc. Cette opération prend environ 5 minutes où l'imprimante "chante". Une fois terminé les dernières protections sous le plateau peuvent être retirées. Ensuite, direction la mise à jour de l'imprimante. Tout se fait via l'écran principal, avec en prime une liste des corrections affichée directement sur l'écran. La mise à jour de l'AMS se passe également par cet écran. Sur l'image on voit également les 5 onglets principaux qui permettent la navigation dans les menus : Le premier affiche les informations principales (allumage de la lumière, état réseau, température, filaments chargés dans l'AMS). Le second permet de piloter tous les axes, les températures, de charger/décharger les filaments de l'AMS, de faire la calibration et de gérer la détection de spaghettis/la vérification de la première couche Le troisième affiche les fichiers à imprimer, notamment ceux inclus dans l'imprimante (un benchy, un vase, un T-Rex, des accessoires imprimables, un vase, etc.) et aussi ce qui se trouve dans l'éventuelle carte SD (qui s'insère sur le côté de l'écran) Le quatrième concerne les informations du compte connecté et de l'imprimante. On peut exporter les logs sur une carte SD, changer la langue, le nom de l'imprimante, le temps de veille de l'écran, les paramètres réseau, etc. Le dernier est utile pour le dépannage, il regroupe les différents messages que l'imprimante affiche pour prévenir l'utilisateur (elle m'a averti que la calibration lors de la première impression était différente de celle initiale, que ma carte SD était trop petite, etc.) Ensuite place au chargement de l'AMS et j'ai dû aller regarder le manuel en ligne parce que ce n'est pas très intuitif. Il faut pousser le petit morceau gris vers l'arrière de l'AMS pour insérer le filament. Ensuite le filament est déroulé puis enroulé pour être prêt à être utilisé. Comme c'était une de leur bobine, l'AMS a lu la puce RFID et a automatiquement marqué que c'était du filament blanc dans le slot 1, sinon la couleur est éditable depuis les menus où on choisit le matériau et la couleur Avant de lancer l'impression, j'ai retiré la protection (simplement aimantée) qui cache la tête d'impression, voici ce qu'on voit : Première impression ! Pour la première impression je voulais lancer un fichier directement dans l'imprimante pour vérifier que tout allait bien, seul problème j'avais toujours mon ventilateur qui n'était pas fixé. Je voulais l'imprimer sur la Prusa que j'utilise au boulot, mais il me fallait plus de 8h donc j'ai abandonné. J'ai donc lancé l'impression du support via leur slicer Bambu Studio. Je le détaillerai plus tard mais pour résumer, on importe le modèle, on slice (j'ai laissé les paramètres par défaut de leur filament sauf le ventilateur non fixé que j'ai désactivé et scotché sur le côté pour qu'il ne bouge pas) et depuis l'application on l'envoie le fichier slicé sur l'imprimante. Le fichier est envoyé sur leur cloud puis ensuite renvoyé à l'imprimante (c'est ce que j'ai compris) qui commence l'impression. Première fois que je lance une impression à distance et quel bonheur, d'habitude je devais aller chercher la carte SD au sous-sol, créer mon fichier et redescendre au sous-sol pour lancer l'impression. J'ai du relancer l'impression car j'ai eu un soucis d'adhésion, le plateau était trop éloigné de la buse malgré la calibration. J'ai relancé une calibration entière avant de retenter, et tout s'est bien passé cette fois. En cours d'impression, clairement elle n'est pas silencieuse, mais je ne m'attendais pas à une imprimante silencieuse à ces vitesses d'impression. 2h30 plus tard, l'impression est terminée et clairement, c'est pas mal ! À part le haut des trous oblongs qui ne sont pas nets, tout s'est très bien passé, les surfaces sont bien lisses (certaines personnes ont des problèmes avec les surfaces supérieures donc je m'y attendais) et les lettres imprimées sont bien nettes. Il faudra cependant que je réimprime un jour cette pièce en PETG ou ABS pour qu'elle puisse résister à la chaleur. Pour refixer le ventilateur, ils voulaient m'envoyer leur double-face qu'ils utilisent, mais j'ai acheté du double-face épais que j'ai triplé pour qu'il soit assez épais. Si ça ne tient pas je leur demanderai de l'envoyer. Pour la suite je continue les impressions avec différents filaments et avec plusieurs couleurs, et surtout avec un ventilateur auxiliaire pour exploiter toutes les capacités de la machine.

@drolito n'écoutes pas ces vils manants, le dimanche après l'apéro chargé on ne peut plus les tenir. Ci-joint le gabarit de montage pour des axes de longueur 120 mm (en rouge). Également, un axe oblong (en bleu) pour avoir les bobines avec un gros alésage à la même hauteur que les autres (ce n'est que esthétique) Gabarit de montage.STL Support bobine axe 120 gros.STL

Nous sommes sous une chaleur importante dans la salle du forum des associations de L’Haÿ-les-roses (94) pour parler de la cause des enfants malades et vendre vos productions et les nôtres. Un grand merci à tous pour vos contributions et relais. L’impression 3D fascine et permet de parler des enfants et de l’utilité de donner et s’investir à faire des tumeurs cérébrales pédiatriques une cause majeure.

Bonjour, Voici une enclosure destinée à accueillir un laser de grande dimension de 450x450 taille XL. L'équipement électrique est commandé par un Raspberry Pi 3B+ avec une carte 4 relais et un ensemble de 4 prises secteur 220V pour commuter la puissance. Les équipements alimentés sont : Le laser, l'aspirateur de fumées, l'éclairage à LED, l'assist air. La construction est réalisée en contreplaqué avec un caisson inférieur qui accueille les équipements électriques. L'évacuation des fumées est assurées par un ventilateur de 12V pour engendrer une dépression d'air qui attire les fumées à l'extérieur. L'avantage du caisson à dépression permet par la dépression de maintenir les pièces au contact de la sole en nid d'abeille. J'attends la fourniture de l'alimentation 12v pour alimenter le ventilateur. Les tests de fonctionnement sont concluants pour les différents équipements électrique; la liaison est assurée par un Raspberry via le réseau WIFI et Octoprint est l'interface de commande. Je peux fournir les plans en PDF

https://www.3dnatives.com/dechets-pla-resine-impression-3d-02092022/?fbclid=IwAR1kzFPs1ZNHf9YsSCEedc4DrFOMlhpxslZFIUMgP9KHuvTqd1r2jUi8ubk#! En espérant que ce ne soit pas un fake et qu'ils ne vendent pas leur résine recyclée plus cher que de la standard...

STM32F103RE_creality tout simplement Edit: la prochaine fois, passe par l'extension "auto build Marlin" de VScode. Tu choisis show ABL panel et tu sélectionnes l'environnement. C'est largement plus simple quand on a pas l'info, ça évite les fautes d'orthographe

Super, c'est un début prometteur. J'attends ton retour sur la matière intercalaire W et G C'est un vrai produit innovant, ça tranche par rapport aux bécanes ou les fabricants changent une bricole et en font un "nouveau modèle".

En root, tu pourrais aussi utiliser : dpkg-reconfigure tzdata En espérant que le paquet «tzdata» est installé sinon un apt install tzdata y remédiera.

Contre toute attente, FLSun a déjà fait mieux que la Super Racer avec la FLSun V400 qui est encore plus grande, plus rapide et plus précise ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-flsun-v400-20220904/

@divers, quelle idée tu as eu de proposer ta réalisation. Sur la première photo, il y a un effet de perspective, la photo à l'air d'avoir été prise de près et en grand angle. Du coup l'avant plan en bas penche vers le bas, et l'avant plan en haut penche vers le haut. Sauf qu'on a peu d'indices visuels pour s'en rendre compte, et on a l'impression que la photo est prise de haut. J'ai tracé les lignes de fuite visibles sur la partie haute de la photo. D'après-vous, quelle branche du support (jaune / bleue) est-elle la plus parallèle à la tablette (rouge) ? Moi je vois la bleue, donc la branche en biais est bien en haut.

Oui, ce n'est pas possible avec une ponceuse et trop de risque de bousiller le bateau ! C'est pour ça que c'est la partie la plus chiante, mais qu'il ne faut pas négliger.

Bonjour, C'est le début de mon projet de M-Jet Sprint Boat à turbine. Il s'agit d'un bateau de 40 cms de long sans la turbine et entièrement réalisé en plastique avec une imprimante 3D. Voilà toutes les pièces sont imprimées. Pour des raisons de simplicité et parce que je ne pouvais pas imprimer le bateau en un seul morceau, j'ai utilisé un service d'impression en ligne pour la coque. En plus, pour 40 euros avec les frais de port et imprimé en PLA à 40% de remplissage, ça ne valait pas le coup de s'embêter !! Par contre, l'imprimeur a eu un problème lors de l'impression et il y a un défaut sur la coque, mais il a été correct et m'a envoyé une photo pour me demander si j'accepte ou pas la pièce. Comme j'ai l'intention de le peindre, après masticage, on ne verra plus rien. En dehors de ce défaut, je trouve la qualité d'impression assez moyenne, mais pour le prix, je ne vais pas faire le difficile. J'ai poncé le défaut et le becquet et on peut voir que certaines couches sont limites ! Avant d'attaquer l'assemblage du bateau, il va falloir préparer la coque pour la peinture. C'est donc la partie la moins intéressante du projet, le ponçage grossier de la coque au papier de verre 120 pour éliminer la rugosité des couches avant d'appliquer un mastic de finition. À bientôt pour la suite...

Les revendeurs de V400 En France : • Atome3D • Octogone3D (-10% avec le code Li3D) En Chine : • Site officiel FLSun3D • Tomtop • Banggood La procédure Par défaut, la V400 est sur le fuseau horaire de l'Asie. Pour la mettre à l'heure française, il faut avoir rooté la machine et taper la commande suivante en SSH : sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Paris /etc/localtime Ou encore plus propre : sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris Si vous voulez mettre une autre ville, vous pouvez obtenir la liste avec la commande suivante : timedatectl list-timezones Vous pouvez finalement vérifier que l'heure est bonne sur l'interface ou toujours en ligne de commande : date

Bonjour à tous, je n'ai plus de tenlog mais en rangeant le grenier j'ai retrouvé le carton d'origine. avant que je l'envoie en déchetterie je voulais savoir si cela intéressé quelqu'un ? je le donne évidement. A+

Salut, Rectificatif: pour moi, il va à l'avant et il veut se diriger vers le milieu du plateau. Ça veut dire que ton détecteur de fin de course X est "fermé" en permanence ( HS ?). Lorsque tu lances la prise d'origine ( Home), il considère que le x=0 est là où il est puis il fait son origine en Y et en Z. En attendant de trouver l'origine du défaut ( revoir le branchement du détecteur ou le remplacer?) Tu peux lancer le Home après avoir poussé à la main le chariot X complètement à gauche. Pour le bruit effrayant à la fin, si c'est le moteur Z, alors c'est peut-être que le bltouch est débranché. Je dirais que la machine pense que la touche est sortie et qu'il faut descendre jusqu'à ce que le bltouch envoie le signal qui n'arrive jamais. Edit: la conclusion de @MrMagounet est plus réaliste . La touche se déploie dans le vide. Du coup le BLTouch n'envoie jamais le signal pour arrêter la descente

Je garde les boites, sachet, lien etc d'absolument tout ce que j'achète.

Super, ça a fonctionné je te remercie ! J'aurais sûrement d'autres questions durant la mise a jour du firmware vue comme je galère ^^

Visiblement, la modification du localtime est répercutée dans timezone : Mais au pire, pour le scripter plus proprement plutôt que d'utiliser dpk-reconfigure : sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris

Bonsoir, C'est un soucis d'environnement, dans le fichier plateformio, le processeur de la 4.2.7 n'est pas présent. Si tu recherches dans mon profile, j'ai dépanné une personne qui avait une ender 3,dans le poste que j'avais fait, je lui ai filé les conf.h et le fichier plateformio. Cordialement. Aldo

[Edit] : ben non en fait

Il y a normalement un second fichier (localtime) qui devrait être modifié (lui c'est un lien symbolique) alors que le fichier timezone normalement est un fichier texte. (tous deux dans /etc). dpkg-reconfigure gère le tout Voir ici pour la gestion de zones horaires (TZ).

Alors là wonderfull Poulet, un grand merci, je n'avais pas remis mon travail en doute et je pensai que c'était une histoire de config Cura. Je vais reprendre tout ça et ferai un petit retour quand je serai sûre de mon coup. Encore Merci, bon dimanche

Merci pour les deux méthodes (j'aime avoir la version que l'on peut mettre dans un script sans interaction utilisateur et aussi celle plus "graphique" ( oui du mode texte graphique ) qui demande une interaction utilisateur )

Ca fonctionne aussi en effet, pour être accompagné

il semble que initialement, l'objet ne se trouve pas exactement parallèle au plateau (le plan X,Y) il doit y avoir un truc du genre 0.05° d'angle de donc lors du tranchage avec une haute de couche fine ( en dessous de 0.28mm ) le trancheur n'a pas d'autre choix que de l’approximer en plusieurs niveau. Ici juste après chargement de l'objet, sans aucune rotation, j'ai demandé une découpe avec une hauteur de couche de 0.02 mm pour bien "visualiser cette pente" ... Le fait que la bordure de la 1er couche ne soit pas sur tout l'ensemble montre qu'il y a un petit angle qui fait que l'objet n'est pas exactement bien en contacte avec le plateau ... et donc quand on arrive a la zone en question ( là où tu parle d'un trait qui en fait est un changement de couche ... ) toujours avec une hauteurs de couche de 0.02mm j'en vois plusieurs donc le plan n'est pas bien parallèle au plateau. (il y a une légère pente ... )

Sans troller, je pense qu'il souhaitait une impression sans support Et avec la barre oblique en dessous ça ne passait pas (et un tirant ou un poussant ... côté résistance, ça ne doit pas changer grand chose surtout pour de si faibles charges)

c'était juste un mix entre entraxe et anthrax ... et pour ne pas être repéré par la nsa

Ah mince, je pensais que c'était pour l'encrassement. Pauvre @drolito, comment on lui pourrit son sujet... Au fait, tu vis dans un deux pièces pour stocker les imprimantes 2D et 3D et les packs de lait dans le même placard ? Quand je pense aux divers sujets sur le forum de personnes cherchant à filtrer au maximum l'air sortant de leur caisson imprimante... Perso, mon imprimante papier 2D "LED" (pour ne pas dire laser), elle sent plus que mes imprimantes 3D. PS: @Savate Anthrax PPS: Je m'arrête là, je vais lancer un nouveau troll, et il y en a déjà bien assez en ce moment sur le forum...

Tu peux faire : Fichier / Importer / Importer la Configuration... Ou plus rapide : CTRL + L

Polluant peut-être, mais pas cher

Je suis comme les fosses : septique mais pourquoi pas. Ce qui me gêne c'est le procédé de transformation qui est certainement polluant vu qu'ils utilisent de l’aminoéthanol

Non d’après ce que l’on voit, comme saint Thomas !

La première photo ce sont ceux du bas du meuble pour les MK3, sur la seconde photo ce sont du haut pour les Mini. c’était plus facile pour les photographier en biais, tu peux voir les deux merci @Kachidoki pour ton intervention. c’est surprenant parfois, tu donnes un truc pensant aider et on t’explique (sans avoir réfléchit avant de répondre) que tu racontes des conneries.

NON, tu as mal vu, mais c'est vrai que c'est difficile à voir sur la photo. Voici une photo proche et le support en CAO, ils sont identiques C'est suffisant comme comparatif ? J'en ai imprimé une trentaine (des courts et des longs) il y a trois ans avec les deux fichiers STL que je t'ai envoyé.

Je pense que c'est parce que tu n'initialises pas correctement l'extrudeur. Ce n'est pas G92 (ne fait rien ) mais G92 E0. En passant les G28 X0 Y0 et G28 Z0 peuvent être remplacés par un simple G28. Par curiosité, est-ce que tu peux fournir la nouvelle matrice? Est-ce que tu peux fournir également tes fichiers de configuration du firmware en indiquant si tu utilises les sources Marlin bugfix ou pas? Peut-être que ça pourra aider des membres du forum. @kino, voilà une piste (la qualité des guidages) à explorer... Edit: autre remarque que j'avais oubliée: ta couche initiale serait peut-être plus facile à régler avec une hauteur de couche de 0.2 au lieu de 0.3mm

Bonjour, non aucun soucis avec Tenlog ... Je pars juste vivre à l'étranger ... Frannck

De ce que j'ai compris, c'est plutôt car Franck change de pays...

Et tu ponces tout avec des feuilles à la main ?