Classement

Bonjour, Voici un essai de gravure sur un miroir selon les réglages de @fran6p vitesse 1500 et puissance 35% Le résultat est bon et facile à réaliser. Sans préparation il suffit de graver au dos du miroir. Je recommande soit d'utiliser un aspirateur de fumées ou graver à l'extérieur çà sent très fort Le montage des leds est facile il suffit de réaliser un montage pour tenir l'ensemble vertical. Les photos ne sont pas dans leur meilleur effet mais c'est l'essentiel. a+

D'ailleurs, je pense qu'il faudra supprimer rapidement les sections blabla, schmilblik et autres sections inutiles 'gaspillateuses' d'énergie, de gaz, de pétrole, de vent et j'en passe . Voire même interdire l'impression 3d qui est un scandale mondial à peu près aussi insupportable que le bbq Oui je sors en éteignant la lumière ->

D'ailleurs, rien que ce sujet est en train d'user prématurément mon clavier et ma souris. Il use même les ressources de notre planète par sa propre existence. Je n'ai pas dit inutilement, car bien entendu il sert à mettre un peu de gaieté sur le forum. (Je vais bientôt me faire taper dessus par les intervenants de l'autre troll, ils me rétorqueront que c'est bel et bien un sujet sans aucune utilité qui gaspille notre énergie, physique et humaine. L'énergie est notre avenir, économisons-la.)

Bonjour, Pour un premier test, cela donne très bien. Effectivement, en fonction de la matière l'émanation de Gaz reste toxique. En laser, il faut toujours utiliser: - Une assistance d'aire - Une aspiration des fumées (soit vers l'extérieur, soit via un ensemble avec filtre à charbon actif) Une astuce si cela vous intéresse, essayez d'utiliser du PMMA Diffusant, vous aurez un résultat comme ceci. Bonne continuation

Un peu à manger pour le troll. J'ajoute, même en ayant un bed ultra plat, rectifié poli chromé miroir et tout, il se produira toujours une déformation au centre par rapport aux coins, tout simplement à cause de la dilatation thermique. Et même si c'est rectifié à 60°C, ça ne sera toujours pas bon à 85, 110 ou même 120°C selon la matière à imprimer. Un bed parfaitement fixé dans les coins, sans possibilité de mouvement, va forcément bomber sous la contrainte. Sur les bed de prusa mk3, il y a neuf points de fixation et les pistes chauffantes sont sur les deux faces, pour éviter au maximum l'effet bilame, et la chauffe est répartie de manière à compenser cet effet (chauffe plus fort dans les coins qu'au centre). La tôle d'impression (qui contribue à l'effet bilame par asymétrie de matière) étant collée magnétiquement, peut glisser pour libérer la contrainte. Alors il n'y a pas de bl touch, mais il y a une sonde capacitive pour mesurer l'offset avant chaque impression. Et je peux dire que ce n'est pas du luxe. D'ailleurs sur les relevés, je remarque que souvent le coin où il y a le cable est le plus déformé, peut-être dû à un pont thermique avec le cable en cuivre. Aucun problème cependant pour imprimer de bord à bord sans se poser de question, grâce à la compensation logicielle. Sur la prusa xl la techno est encore améliorée en utilisant de plus petites unités de chauffe, avec un espace de dilatation entre chaque tuile. Et encore malgré ça, il y a une mesure de l'offset très précise qui est faite avec une jauge de contrainte. C'est la buse qui sert de palpeur. Pour l'anecdote, Jo lui-même évoquait la possibilité de mesurer des milliers de points, et de pouvoir imprimer sur une planche, bien loin de la tole rectifiée. Mais ce n'est plus le sujet du débat. Concernant l'usure, continuez, ce sujet est encore très loin d'user mon stock d'éclats de rires.

On en parlait dans le récap 347 sur le blog, la société autrichienne Plasmics est sur le point de lancer sa buse à induction sur Kickstarter. On en apprend un peu plus dans leur dernière newsletter : Y'a aussi quelques visuels plutôt parlant sur la page produit officielle : Sur le papier ça a l'air plutôt cool non ?

@rfe26 comme te l'as dit Francis, avec le PETG le PVA ne fait pas bon ménage, c'est divorce assuré. Tu peux utiliser le PLA et le PVA, cela fera des années de bonheur et pleins de petits (ou grands) .... objets imprimés. Je crois que PETG et supports en PLA fonctionnent très bien. Il me semble que c'est la configuration qu'utilise le plus sur son Idex @Kachidoki avec du PLA recyclé.

La version finale 2.5.0 vient d'être mise en ligne. Je vais le télécharger dans la foulée.

Il est intéressant de chercher les marquages sur les pièces qui peuvent indiquer la matière dont elles sont faites Ainsi, j'ai pu découvrir que le réservoir d'eau d'un déshumidificateur, en plastique transparent, était en ABS Ce réservoir avait une petite fente en partie basse et n'était plus étanche. J'ai pu le réparer en mettant un peu d'acétone en contact avec la fente. L'impression 3D a été l'occasion pour moi d'en apprendre plus sur les matières plastiques, ce qui est utile pour les réparer ou les coller.

Mais d'abord, c'est toi qui nous uses. Je te préviens, si tu continues à éroder ma patience, je demande à Monsieur Patrick76 de t'expliquer les subtilités de la mécanique dont les vérités sont éternelles. Allez, je remets une pièce de le jukebox et j'appuie sur le bouton: "L'usure raconté par le spécialiste".

Bonjour, Voici une enclosure destinée à accueillir un laser de grande dimension de 450x450 taille XL. L'équipement électrique est commandé par un Raspberry Pi 3B+ avec une carte 4 relais et un ensemble de 4 prises secteur 220V pour commuter la puissance. Les équipements alimentés sont : Le laser, l'aspirateur de fumées, l'éclairage à LED, l'assist air. La construction est réalisée en contreplaqué avec un caisson inférieur qui accueille les équipements électriques. L'évacuation des fumées est assurées par un ventilateur de 12V pour engendrer une dépression d'air qui attire les fumées à l'extérieur. L'avantage du caisson à dépression permet par la dépression de maintenir les pièces au contact de la sole en nid d'abeille. J'attends la fourniture de l'alimentation 12v pour alimenter le ventilateur. Les tests de fonctionnement sont concluants pour les différents équipements électrique; la liaison est assurée par un Raspberry via le réseau WIFI et Octoprint est l'interface de commande. Je peux fournir les plans en PDF

Une autre quoi ? Imprimante ? pour ca ? Ca serait dommage ! Si tu la jette tu me dit je la récupères Je te file même un peu de sous ! Pour pronterface c'est assez simple, mais tu peux le faire avec ton slicer si celui-ci gère le GCode. Lequel utilises-tu ? cura ?

Je fus bien occupé durant ces mois d'été que j'en ai loupé des choses oh zut ^^. Etant un utilisateur qui a fini par se procurer le bltouch je peux dire pour moi quel intérêt il a et aujourd'hui je ne m'en passerai pour rien au monde. Tout simplement a mes débuts, la galère a été de régler ces fichues molettes sous le bed (un coup on est bon au centre mais un peu trop haut a gauche et trop bas a droite, on règle on refait le tour et un coup c'est bon a gauche, trop proche au centre etc etc...). Bref pour moi le gros avantage est que l'on doit juste être a peu près bon partout avec les molettes et le BLTOUCH viendra compenser les écarts de réglages afin de parfaire et uniformiser la couche (pas celle où on dort ou autre hein ). Donc oui le bltouch a un réel intérêt mais oui malheureusement beaucoup se le procure sans savoir que derrière il y'a du travail et que ce n'est pas du plug and play pour nos machines chinoises qui ne sont pas livrées avec, donc le problème ne vient pas de l'accessoire mais encore et toujours de l'utilisateur

Oulà alors je pense qu'il y a méprise ^^ j'ai t'ai juste aidé à trouver de la documentation, je ne connais pas du tout la machine désolé

Ici il y a aussi pas mal de PDf: https://www.troteclaser.com/fr/apprentissage-et-assistance/telechargement

Tu l'as peut-être déjà ca ? : https://www.mytrotec.ca/wp-content/uploads/2022/03/8058-R400-Operating-manual_en-us-1.pdf

PFFF J'ai honte de moi .... Merci MrMagounet !!!

Si comme moi tu fais le mur pour rentrer dans l'école le week-end c'est que tu as trouvé ta voie....

S’ ayez j'ai commandé chez le vendeur ali, on verra bien et je vous tiendrai informé. Merci pour vos conseils @MrMagounet @CryNo @sarrep6

Le pilote CH340 a été installé ?

@vap38 Bon courage pour tenter de travailler avec le PPMA (Plexiglas) à partir d'un laser diode (même un 10 W) sauf à utiliser un plexi totalement opaque à la lumière visible ou utiliser l'astuce de mettre sous la plaque plexi transparente un support noir (noircir la plaque métal de protection par exemple). @souriceauxutilise un laser CO2 qui travaille dans une longueur d'onde non visible

Bonjour @vap38 Concernant les paramètres, il est difficile d'avoir les mêmes. Mon laser est équipé d'une source SYNRAD de 40W et j'utilise un logiciel dédié à la machine. Pour le PMMA, si vous avez autour de vous "DESCOURS&CABAUD", il est possible d'avoir à moindre coût de la matière. En effet, moyennant une petite rétribution :), ils disposent d'un container avec pas mal de chutes. Dans la mesure du possible prenez toujours du PMMA diffusant Coulé (et non extrudé) Oups encore autre chose: Lorsque vous devez graver du PMMA, dans la mesure du possible la gravure doit se faire l'envers de la matière (autre face) afin d'avoir le brillant devant. Sinon comme ceci, pièce effectuée pour un ami:

Tu ne veux pas tenter l option carte de contrôle type X1? Cf échanges plus haut. 18€ chez Atom3d. Ils m ont confirmé qu'elle est en stm32, et Sarrep6 a fait comme ça sur sa X2

Ok du coup je pense tenter le screen du vendeur ali car s'il n'y a pas vraiment de gain à part la taille, ça ne sert à rien de payer plus cher. Je reviendrais faire un retour sur celui-ci en espérant que ce ne soit pas un GD32.

Les BTT reste normalement des TFT Resistif comme sur ceux de MKS, mais j'ai jamais mis les 2 côté a cote donc je ne serais te dire avec précision. Pour Banggood j'ai acheter ma Genius en 2020 sur ce site 220€ le meilleur prix a l'époque et j'ai pas eu de soucis avec eux, par contre faut pas s'attendre a du SAV de leur part (pour le SAV j'ai toujours traiter avec le fabriquant en direct a savoir Artillery Chine). Une règle que j'utilise sur tous ces sites payement PayPal a tout les coups.

Si c'est le seul but, il suffit d'octoprint sur chaque imprimante (marche avec marlin, klipper, ...) et une petite centralisation de tout ça, dans ce genre :

Moi si j'avais écouté mes profs au collège, je serais comptable aujourd'hui car j'aimais les chiffres... Et puis d'après le directeur, mes appareils auditifs n'auraient pas été compatibles avec le domaine car il y a beaucoup d'infra-rouge. No comment. Le prof de techno pouvait pas me saquer parce que je passais mon temps à corriger ses erreurs. Surtout sur les dessins techniques, il n'avait aucune aptitude en ce qui concerne la spatialisation. Ce n'est pas pour autant qu'il me rendait les points injustement décomptés de mes notes. Le lycée a été une délivrance, enfin un endroit où j'ai pu m'exprimer, sauf un certain prof d'électronique qui ne pouvait pas me saquer lui non plus... Heureusement il ne faisait que la première année, probablement un manque de compétences lui aussi pour gérer un niveau plus élevé. Les profs que j'ai eu après étaient de vrais passionnés, j'ai beaucoup appris avec eux. C'était vraiment enrichissant de pouvoir discuter d'un sujet technique pointu pour le comprendre, et non pas seulement admettre et assimiler une connaissance toute prête. Eux-mêmes avaient toujours soif de découverte et se tenaient toujours à jour sur les nouvelles technos. Je leur fait un coucou tous les dix ans pour ceux qui sont encore là. La fac c'est un peu différent, c'est beaucoup plus spécialisé, on ne fait plus que ce qu'on aime, du moins ce qu'on a choisi. Les profs sont généralement issus du monde de l'industrie, il me semble qu'il y a un nombre d'années minimum obligatoires avant de pouvoir enseigner dans le domaine technique. En revanche j'ai assez peu appris ces années là, je me basais toujours sur mes connaissances des années lycée, la fac n'a plus été qu'une mise en application de toutes ces connaissances, l'essentiel pour le monde du travail était acquis. @Guillaume3D Bonne rentrée, et reviens nous vite avec des nouvelles du projet. J'ai hâte de voir ce qu'un gars comme toi va nous sortir. Qui sait, tu finira peut-être par monter ton business d'extrudeuse de filament vendue dans des boites à pizza.

A confirmer que le bruit vient bien de cela. sinon, tant que c'est un léger bruit et que cela n'affecte pas la qualité d'impression...ce n'est pas un drame. j'envisage toujours de démonter les moteurs X et Y pour changer les roulements par de la meilleure qualité un de ces 4 Mais pour le moment, ça tourne bien.

Oui certain utilise le BTT TFT 70 perso j'aurais l'impression d'avoir un home cinéma pour contrôler l'imprimante c'est un pas pour moi mais chacun vois midi a sa porte L'écran est le même il y a juste un option de le fichier de config.txt qui change je crois la définition du bed de mémoire, mais comme tu compte reflasher l'écran sa change rien a mon sens.

Change de slicer essaie IDEAMAKER

Disponible de suite en usage "pro" je trouve que la FlashForge Créator 3 pro est très bien placé et permet de passer de nombreux filaments (2.300 € H.T.). Elle est facile d'utilisation et le soft est simple. J'ai la version Créator 3 v2 et la nouvelle est bien améliorée je l'ai recommandé à un client qui en est très satisfait. Les Prusa MK3S+ sont certes plus anciennes, mais ce sont d'excellentes bécanes, increvables, facile à utiliser, un SAV (certainement le meilleur), un soft très complet et facile à maitriser. Le kit est à 900 € (montage entre 7 et 8 heures, sans être un pro de la mécanique ou de l'électronique) tu peux télécharger le manuel, il est dispo sur le site de Prusa (attention de ne pas acheter de Clone, très nombreux, mais pas la même qualité ni la même garantie). Les évolutions sont permanentes (soft et hard). Toutes les pièces sont dispo sur le site et les fichiers pour remplacer les pièces imprimées sont dispos et gratuits. Il y a depuis peu un caisson adaptable vendu sur le site (je viens d'en commander un, donc je ne peux pas encore en parler). Sur le blog du site ils proposent d'en réaliser un à moindre cout (tout est détaillé et les fichiers sont fournis). J'ai commencé avec des Prusa (et je continue) car pour moi l'impression 3D n'est pas un jouet ou un passe temps, c'est un outil qui doit produire des pièces conformes à ce que j'attends.

Hello le LCD est enfiché donc tu récupères celui d'origine et tu le connectes sur la carte mère écran. pour ma part la manipulation a été très simple , j'ai reçus la carte mère écran de la X1, j'ai démonter la carte avec le LCD de la X2 , puis j'ai remis le LCD avec la nappe d'origine sur la carte mere ecran de la X1.(le tactile était même plus réactif que d'origine)

Bravo à vous deux, C'est une des fonctions, mais ce n'est pas celle que j'utilise prioritairement. Le but principal est l'installation de mes fonds photos, pour les unis en papier c'est facile, mais pour les décors toilés il ne faut pas de plis visibles. Je mettrais une vue avec les différents éléments ce soir. Dans la partie que vous voyez, sur le manchon de l'axe, il y a une partie lisse et une partie octogonale et le support fait un demi octogone, ainsi en décalant l'axe je le fais tourner librement et je le bloque en le glissant octo dans octo, simple et rapide Et comme d'habitude, sans support. Il y en a un des deux qui prend la relève du chimili.

Hello @miserovitch, je vois très bien ta solution, j'ai numérisé quelque chose de très similaire. Par contre, étant toujours sous le firmware d'origine Tronxy, impossible pour moi de gérer de manière logiciel le droite gauche, donc courroie de synchro obligatoire ou changer de carte, les X5SA 500 ont ce principe avec deux fin de course. En attendant de passer à une solution "lourde", mon bricolage me permet déjà un gain signification en jeu Z et en rotation thêta X. A 2€ la noix laiton, je ne prenais pas grand risque à tester :). Powerpoint.

@Yellow T-pot merci pour l'explication c'est tres clair! J'ai donc eu exactement le meme probleme, j'avais tenter de le regler en rajoutant du guidage lineaire sur les tiges lisses mais ce n'etait pas suffisant. J'avais a la base 2 moteurs pour 2 tiges trapezoidales. J'ai rajoute une tige trapezoidale de chaque cote avec un systeme de courroie pour synchroniser la tige "non motorisee" avec celle ayant le moteur. J'ai donc 2 tiges trapezoidales a gauche avec 1 seul moteur et la meme chose a droite. Pour eviter de rajouter un synchronisation entre la droite et la gauche j'utilise la fonction d'alignement X qui permet avec un BLtouch de regler le parallelisme du bed avant une impression. En tout cas ton systeme est interessant et bien plus simple que le systeme multi moteurs/tiges trapezoidales. ps: Quel logiciel as-tu utilise pour les illustrations? Cdt SoM

Avantages de la Voron 2.4 : * Vitesse ( >>150 mm/s avec une qualité constante) * Taille du plateau (de 250 à 350 suivant les modèles) * Plateau fixe et en pei * Rails linéaires * DirectDrive d'origine (avec système de remplacement rapide de la partie hotend) * Silence (après je ne sais pas quel bruit fait la ender 6 ...) * klipper d'origine Avantage de l'Ender 6 * Prix * Montage Inconvénients de la Voron : * A monter soi même (mais je ne suis pas sur que ce soit pas un avantage ) * Prix : Oui c'est cher, mais si tu compte en monter plusieurs, sourcer les pièces toi même est plus intéressant Inconvénients de l'Ender 6 * Plateau en carborundum (à changer pour du pei pour imprimer autre chose que du pla) * guidage des axes : vslot : limitation de la vitesse, usure, jeu * Bowden (et je ne sais pas si le heatbreak est full metal) * klipper à installer Pour résumer tes critères de choix la Voron 2.4 coche toutes les case d'origine : Enceinte fermer pour imprimer de l'ASA : V2 OK / Ender 6 : Heatbreak et Plateau à changer L'enceinte doit exister prête a monter dans le commerce : V2 OK / Ender 6 Ok Buse qui peut monter jusqu'à 270° minimum : V2 OK / Ender 6 : Heatbreak (voire thermistance -> PT100) à changer Pouvoir imprimer toute type de filament notamment du TPE (Direct Drive obligatoire) : V2 OK / Ender 6 : passage en DD Imprimante doit pouvoir fonctionner sous klipper (Une ferme d'imprimante sous klipper est plus agréable celon moi) : V2 OK / Ender 6 : passage sous klipper (raspberry) L'imprimante fonctionnera H24 (j'ai n'ai pas d'ordre d'idée de l'usure des différents système de translation) : V2 OK / Ender 6 : ? Eviter les plateaux de moins de 250 mm de longueur : V2 OK / Ender 6 : OK Une fois l'imprimante régler il faut qu'elle soit fiable dans le temps : V2 OK / Ender 6 : ? En autre choix tu as la flsun V400 dont le prix se situe entre les deux Mais elle n'a pas d'enceinte fermée et le plateau doit être un peu juste (sinon elle coche - presque - toutes les cases restantes) Enceinte fermer pour imprimer de l'ASA : V400 : KO -> a faire sois même (mais fermer une delta est plutôt simple en général) L'enceinte doit exister prête a monter dans le commerce : V400 : KO Buse qui peut monter jusqu'à 270° minimum : V400 OK Pouvoir imprimer toute type de filament notamment du TPE (Direct Drive obligatoire) : V400 OK Imprimante doit pouvoir fonctionner sous klipper (Une ferme d'imprimante sous klipper est plus agréable celon moi) : V400 OK L'imprimante fonctionnera H24 (j'ai n'ai pas d'ordre d'idée de l'usure des différents système de translation) : V400 : ? Eviter les plateaux de moins de 250 mm de longueur : V400 Limite Une fois l'imprimante régler il faut qu'elle soit fiable dans le temps : V400 : ?

Un système de support d'écran pour vidéoprojecteur ?

Salut, et à part le coté pas très esthétique, ces traces te gênent en quoi pour imprimer ? Un plateau, ça reste du consommable.

Dans l'actualité : Transformation du PET en diamant ! Des scientifiques transforment du plastique en diamant ! (futura-sciences.com)

oui, pas de problème, ci-joint quelques schémas pour tenter d'expliquer la chose: état initial théorique avec une seule noix laiton. La barre noire représente le cadre qui se trouve sous le plateau et qui est équipé des ressorts de réglage. Si tu appliques un effort au bout du plateau, le cadre arrive à tourner en thêta X en récupérant le jeu Y entre les vis et les noix laiton. Le guidage des roulements linéaires n'est pas suffisant pour empêcher le déplacement Z et les tiges lisses Ø8 peuvent se courber très légèrement. Mise en place de la deuxième noix avec une cale ajustée entre les 2 noix qui permet de réduire le jeu en Z au maximum (pseudo anti backlash). Pour le même jeu interne, la noix est 2 fois plus haute, sa capacité à tourner est donc divisée par 2 + jeu interne réduit qui contribue aussi au gain. Autre effet positif, le point de rotation remonte et donc s'éloigne des roulements linéaires. La rotation génère plus d'efforts horizontaux et moins d'efforts verticaux. Hello Palouf, non pas de tiges supplémentaires. J'ai étudié cette solution avec 4 vis filetés et 2 tiges lisses. C'est faisable tout en gardant 2 moteurs avec des courroies biens placées. Pour une prochaine étape de modif si cette solution n'est pas suffisante Yep, tout bon Mister Savate

Super, c'est très intéressant. Il m'arrive de suivre des alternants en dernière année dans leur projet. Comme toujours, il y en a qui ont envie de réussir, qui pigent vite, bossent vraiment et c'est agréable de les accompagner. Et puis, il y a ceux qui ne foutent rien, qui pensent obtenir leur diplôme à minima et franchement au bout un ou deux mois, je les laisse se débrouiller (ça finit parfois très mal mais ils l'ont cherché). Je n'ai pas de doute pour toi, je pense que tu es assez motivé pour réussir. (N'écoutes pas toujours les conneries de certains profs qui ne connaissent rien au monde de l'industrie et racontent beaucoup de contre-vérités).

Merci ! Je suis à l'IUT, je fais un BUT GMP (Génie Mécanique et Productique), c'est anciennement le DUT sauf que maintenant ça dure 3ans.

Projet pas à l'abandon mais en pause, avec la rentré, l'emmenagement dans un nouvel appartement, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'en occuper. Mes outils et mon imprimante sont restés chez mes parents, j'essayerais des les ramener début novembre, lors des vacances. (mon Marlin custom avec un zolie écran d'affichage et pas mal de pièces sont déjà imprimées, manque plus que vous envoyer les photos)

Ce qui est dommage, on a tendance à mettre l'éclairage au dessus, alors que pour voir les défauts de la première couche et l'aspect des murs il faut un éclairage rasant (j'ai fait la même erreur et je prends une torche pour pour voir les éventuels défauts).

Nous sommes sous une chaleur importante dans la salle du forum des associations de L’Haÿ-les-roses (94) pour parler de la cause des enfants malades et vendre vos productions et les nôtres. Un grand merci à tous pour vos contributions et relais. L’impression 3D fascine et permet de parler des enfants et de l’utilité de donner et s’investir à faire des tumeurs cérébrales pédiatriques une cause majeure.

Sans doute une fausse manipulation d’un admin, je ne vois pas en quoi un Gcode serait un soucis. Sinon tu peux toujours contourner en le zipant ou le copier directement dans un texte à révéler (ce qui évite d’avoir 1000 lignes de code comme j’ai déjà vu, bonjour la lisibilité). Sinon mon petit Poulet, c’est quoi un fichier .G par curiosité ? C’est pour donner du plaisir ? Bon allez je sors .

Le bon terme c'est "direct" et c'est de son propre chef .

Zyva, attrape ça dans ta yeule, Papy.......