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Nouveau up du sujet (pile 3 mois après le dernier déterrage), car je suis curieux de savoir si @GuniLingus a reçu son imprimante et d'avoir son retour si jamais elle est arrivée. De ce que j'ai cru comprendre, les Kickstarter sont soit tous livrés soit en cours de livraison car il est possible d'en commander une maintenant sans délai apparent. Ce qui m'étonne c'est que j'ai l'impression que pas grand monde n'en parle, il y a bien des tests qui sortent et qui ont l'air plutôt positifs, mais pour un Kickstarter à 8.8 millions de dollars je m'attendais à plus de bruit. Je me suis renseigné aussi sur le Color Engine qui sera disponible à partir de juillet 2023 et qui permet d'imprimer en 6 couleurs. Pour résumer c'est un module supplémentaire qui peut stocker jusqu'à 6 bobines et qui permettrait d'imprimer en multi couleurs sans purge. Le concept est que le Color Engine sait exactement quelle longueur de filament il doit fournir à l'imprimante pour imprimer telle couleur, donc il en fournit pile assez et envoie l'autre couleur directement derrière. Sur le principe ça fait envie, en réalité je ne comprend pas trop, je veux bien que cela soit possible en imprimant la transition entre deux filament dans le remplissage, mais cette phase de transition existera quoi qu'il arrive, plus ou moins longue certes, mais dans certains cas il faudra forcément une purge, sauf si j'ai mal compris quelque chose. Pour les autres fonctionnalités, de ce qu'on peut voir sur les images la température a l'air au pire contrôlée, au mieux régulée avec un indicateur de température et d'humidité en partie haute. Et il est possible de consulter le niveau de remplissage des bobines via le logiciel, par contre rien ne dit comment ça marche, notamment s'il faut obligatoirement une bobine propriétaire pour ça, avec un tag RFID (à la BambuLab), ou autre. Aucune vidéo du fonctionnement n'est disponible pour le moment, donc je reviendrai peut-être dans 3 mois pour un nouveau up du sujet, il faut que je jette un œil à leur slicer !

Pour que la Bambulab soit mise en route (quelque que soit le modèle), elle doit être connectée à Internet. Pour cela, elle vous demande benoîtement vos code WiFi. Et sans vraiment réfléchir, je les ai donnés... Ce n'est qu'après trois ou quatre jours que j'ai enfin compris ce que cela signifiait: J'ai donné à cette imprimante l'accès à la totalité des données partagées sur mon réseau personnel (heureusement, il y en a peu). A une entreprise Chinoise qui même si elle est honnête, peut être victime de la Mafia, de son propre gouvernement ou d'un piratage. Et de leur propre aveu (sur le fil Linux sur Github), ils ne sont pas vraiment spécialistes d'Internet. J'ai aussi essayé le mode dit 'Lan only' mais il ne fonctionne pas chez moi (installation Linux, il ne fonctionne pas non plus sur les MAC) et de toutes façon, en mode 'Lan only' , la caméra ne fonctionne pas (en mode Internet elle fonctionne avec une version Linux de BambuStudio non officielle très récente). La solution pour protéger votre réseau, c'est de lui fournir une connexion de type 'invité'. Toutes les box ont un mode WiFi qui permet a des invités de se connecter à Internet via votre box, sans pouvoir accéder à votre réseau personnel. J'ai activé ce mode sur ma box (ne pas oublier de bien préciser 'Internet seulement') et j'ai ensuite connecté l'imprimante via ce réseau 'invité'. La connexion de BambuStudio a l'imprimante fonctionne. Il y a une limite cependant, le flux vidéo ne passe pas directement sur votre réseau et il est un peu plus saccadé et parfois de plus mauvaise qualité qu'en connexion directe. Ça me parait être mineur par rapport a la sécurité que cela apporte. Pierre

Non Autant pour le PETG qu'on veuille réduire / couper la ventilation je veux bien, mais pour le PLA non, en tout cas pas de manière démesurée et surtout pas pour les ponts et surplombs Perso ce qui me dérange le plus niveau bruit sur la P1P, ce sont les roulements sur les tiges en Y.

Belle ouvert d'art, n'est ce pas? Sunlu / 220 en pla vert / buse volcano nozzle X / corps de chauffe Volcano / Chaussette volcano / LGx lite + tension des courroie a 56hZ J'ai lâché le gyroide. Il adhérait pas, j'y comprend rien 1ere couche impec, la seconde elle est moins Je met a tourner, ça le fait pas après Ma femme m'envoie ça.. J'ai lâché le gyroide. Pour de la grille qui avait l'air de mieux tenir. J'ai sortie pendant 2h30 un support pour le speed pad sans probleme. J'ai sortis un lézard articulés,ras .J'ai un peu modifier les vitesses pour tenter d'aller plus vite (a mon avis ça vient de la)

J'aurais tendance à dire que ce n'est "ni mieux ni pire" de ce point de vue là que (en effet, comme pointé ci-avant) n'importe quel autre device - n'importe quelle machine branchée sur un réseau pour accéder à toutes les ressources, sniffer tous les paquets (merci wireshark) et y retrouver les passwords qui transitent en clair, etc. La solution "WIFI GUEST" peut marcher mais n'est normalement pas fait pour (c'est censé être pour les invités, et çà se coupe après usage / réinit du password). L'alternative "geek" est d'avoir un routeur ou un switch managé et de poser des VLAN : un VLAN pour l'imprimante, un VLAN pour les caméras, un VLAN pour les PC, etc. (tous isolés les uns des autres). Mais c'est un peu de conf' et il faut le matos pour. Celà dit pour quelqu'un qui prend à coeur la sécurité de son réseau informatique, çà s'impose. J'ai toujours un vieux TP-LINK 2434 qui permet de faire çà : https://www.tp-link.com/fr/service-provider/managed-switch/tl-sg3424/ (comme tous les modèles "managés") Celà dit, encore une fois, je doute qu'il y ait le moindre problème : - je doute que le firmware des imprimantes s'amuse à sniffer des packets sur le réseau pour y trouver des passwords, ou à tenter d'accéder à des partages windows SMBv1, etc. - la communication "vers le cloud" est limitée à ce qui est envoyé depuis Bambu Studio et rien d'autre (après, certes, le plugin "réseau" n'est pas open source et pourrait contenir n'importe quoi : mais là du coup c'est plutôt ton PC qu'il faudrait isoler, car c'est lui qui pourrait récupérer et envoyer des choses)

C'est vrai... J'aime beaucoup ma Livebox 6 mais je regrette un peu mon routeur Asus perso que j'avais avec mon ancien FAI. Cependant, c'est pareil avec n'importe quel objet connecté (ampoule, caméra, sonette, etc.) pour lesquels avoir un réseau dédié serait plus safe mais aussi grandement limitant en terme d'utilisation

Ce serait plus simple si le problème en question était détaillé, ça éviterait de faire des conjectures, non ?

Il y a quelque chose que je ne comprend pas : il y a un ventilateur à l'arrière de la P1P ? Sur toutes les images que j'ai vu je n'en ai jamais vu.

Mine de rien ça commence à faire pas mal de possesseurs de X1/P1P sur le forum Si jamais ça peut intéresser quelqu'un, j'ajoute aussi mes deux modèles que j'ai posté sur Printables (si vous voulez que je fasse des modifications n'hésitez pas) : Une boite pour stocker les pièces détachées (on peut y stocker les pièces du cadeau Kickstarter). On peut y mettre des têtes complètes, des buses, un extrudeur, le bâton de colle et les petits sachets livrés avec : lien printables Un support de plaques à fixer sur un mur/bureau/ce que vous voulez. J'ai fait en sorte qu'on puisse y faire tenir des plaques classiques et également les stickers encore emballés dans leur carton sans que les plaques classiques ne tombent : lien printables

Je trouve la question des roulements plus complexe que cela, même si je ne suis pas spécialement compétant sur le sujet et certainement moins que pommeverte. Vu les contraintes et les vitesses de rotation, ça ne devrait pas être trop usant pour les roulements. Après je ne sais pas ce que tu prévois pour installer l'horloge, mais je pense qu'elle est destinée à être installée un certain temps (au moins celui de refroidissement du canon de 75mm, pour ceux qui connaissent l histoire) dans un lieu où elle pourra être admirée à sa juste valeur. Je crains que la poussière qui se colle sur la graisse des roulements risque d'être plus problématique que cela, à moins d'enfermer le joli mécanisme dans une belle boite transparente. Plus il y a de zones avec du lubrifiant, plus la poussière s'y collera.

Si je craque, ça va être de votre faute...

Sinon, une impression a faire immédiatement qui permet de démonter l'AMS, deux petits accessoires : Si comme moi, la première installation de l'imprimante est provisoire (sur la table du salon...), c'est une priorité - 1 'pousse-tube' qui permet d'enlever le tube coté imprimante car sinon if faut glisser un petit tournevis - 1 'pousse-levier' qui permet d'enlever la prise car le levier de verrouillage est situé contre la paroi, ce qui le rend inaccessible sans outils C'est ici (désolé, je n'ai pas pensé à faire de photo): https://www.printables.com/fr/model/287529-bambu-lab-ams-disconnect-tools Et sinon, les nouvelles X1 (la mienne est comme ça) ont deux solides vis sous le ventilateur (ils ont ajouté un support pour ça), il ne tombera pas, c'est sûr....

Merci, je ne savais pas les différence avec les lettres après les chiffres

Salut, Si tu veux réduire les frottements au maximum, tu devrais prendre des roulements sans flasques ou joints, donc des 624 . Vu la vitesse de rotation, ça ne devrait pas poser de problème de ne pas avoir de protection pour garder la graisse dans le roulement. Au pire une p'tite maintenance de temps en temps

Oui c'est prévu, je le fais demain. Je n'ai pas de quoi le réaliser là dans l'immédiat! Merci encore pour ton aide.

Sans monter en version, une jupe de 1/2 tours devrait AMHA suffire Là, il y en a vraiment beaucoup

Bonjour, Là, j'ai déplacer l'électronique et fais un prototype de capot pour évaluer le ventilateur à installer pour l'extraction (j'en ai plusieurs à tester, récupéré sur des vieux PC). Après quelques essais, je ferai un capot amovible définitif avec un boîtier digne de ce nom pour le ventilateur et le thermostat. J'ai déplacé le support de filament pour qu'il soit à l'intérieur, j'ai commandé un bout de tuyau en téflon pour le guider. La caméra du Raspberry a aussi trouvé sa place. Restera beaucoup de petites finitions quand la machine sera de nouveau opérationnelle car j'ai beaucoup de petites choses à dessiner et imprimer pour finir mon projet: -nouveau support pour le Rasbperry (Octoprint) positionné en haut de la colonne jaune. -Boitier pour régulation température -bouchon percée pour entrées d'air -Système de verrouillage de la porte

Peut-être M218 ? https://marlinfw.org/docs/gcode/M218.html

Et si les TMC5160 ne suffisent pas, j'ai vu que btt a sortie des modules permettant l'utilisation de drivers extérieur.

@MrMagounet, merci ! C'est justement en vue d'un changement pour une 3950.

@Flouppy euh non je n'ai pas intégré de notion de fonction M305 dans le Marlin. Après en soit j'ai fait le teste que tu soit sur une Epcos 100k d'origine ou une 3950B même en laisse la déclaration de sonde cela fonctionne sans altération sur la X2, par contre si tu par sur d'autre type de sonde ce sera en effet forcement bon avec l'assignation d'origine Epcos 100k.

Elles ont quelle taille tes imprimantes idex (avec des Nema23 ça doit commencer à être grand non) ? Quelle type de structure : Cartésienne, CoreXYU ? A tout changer je partirais plutôt sur du klipper directement ce sera plus simple à paramétrer que du Marlin. Pour les Cartes mères, ça dépend du nombre de moteurs à piloter, du nombre de capteurs, de cartouches chauffantes, du type de cartouche chauffantes. En gros il faudrait plus de détails

Salut, Pour ta carte, peut-être que la Manta M5P te suffirais, mais je ne sais pas si l'on peut installer actuellement Marlin dessus : Voir ici : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/pull/25001 Pour comparaison : - Manta 8P https://github.com/bigtreetech/Manta-M8P - Manta 5P https://github.com/bigtreetech/Manta-M5P

Merci @Fx_oO7pour ton accueil. je te rassure, je galère déjà . jE n'en doute pas, je ferais mon topic quand j'aurais fait tout mes tests.

En même temps initialement ils ont choisi de faire tenir un ventilateur, lourd avec son coffrage plastique, à l'intérieur d'une chambre qui chauffe quand même un minimum et le tout en vertical avec ... des petits patins de scotch double-face. CLAP, CLAP, CLAP. <BOUM> (onomatopée du ventilateur qui tombe invariablement à la première impression).

Sauf que si la Prusa n’en a pas besoin c’est surtout car elle imprime lentement. Aux vitesses d’impression des Bambu Lab, RatRig, Voron & Co, le refroidissement est réellement le facteur limitant pour la vitesse et la qualité d’impression. Il est donc assez simple d’en réduire le bruit… suffit de réduire la vitesse/accélération Mais je concède que la régulation du refroidissement sur la Bambu Lab mériterait quelques améliorations de gestion. Et je comprend toujours pas pourquoi ils ont opté pour un ventilateur auxiliaire que d’un côté… ce qui crée des variations thermiques importantes avec les parties non exposées aux flux d’air

Hello, Je m'appelle Laura, je suis une jeune femme transgenre de 28ans, J'ai démarrée l'impression 3D dans mes études avec plusieurs imprimantes industrielles HP, puis je suis enfin passée à la réalité du terrain avec une Alfawise U20 qui malheureusement n'a pas fonctionnée longtemps... La carte mère m'a lachée. Depuis j'ai tentée de la modifier (quitte à changer de carte mère autant ajouter les fonctionnalités qui manquent) avec un BL Touch, Direct Extrudeur, et Dual Z (mécanique, pas deux moteurs) et j'étais partie sur une MKS Monster 8... Après mettre arrachée les cheveux dessus, j'ai finalement pris une Elegoo Mars 3 Pro (qui restera comme ça ! Promis je modifie rien là dessus, je retiens la leçon) et j'ai pris une MKS Gen-L V2.1 pour remplacer la Monster... que j'ai cru plus simple... Mais voilà, on en est là où j'ai besoin de votre aide mais ça sera pour la bonne section. Sinon je suis designer industriel et j'ai toujours plein de (gros) projets qui me prennent tout mon temps. J'ai aussi plein de passion telles que la photographie, la science-fiction, la musique, etc... Au plaisir de vous lire

L'explication (en français) des paramètres liés à la vitesse de mise à l'origine, des sections [stepper???] : https://github.com/Klipper3d/klipper-translations/blob/translations/docs/locales/fr/Config_Reference.md#stepper

Par exemple, pour l'axe Z, j'ai ça, c'est le même principe pour les 3 axes. [stepper_z] step_pin: PL3 #ar46 dir_pin: !PL1 #!ar48 enable_pin: !PK0 #!ar62 microsteps: 16 rotation_distance: 8 full_steps_per_rotation: 200 position_max: 350 #ParMAtt position_min: -4 # ParMAtt For the TouchMi endstop_pin: probe:z_virtual_endstop homing_speed: 8 homing_retract_dist: 10.0 homing_retract_speed: 10 second_homing_speed: 4 #position_endstop: 0.0 #Do not define because of the TouchMi

Salut, super projet, le choix d'un roulement doit être dirigé par les contraintes, vitesse de rotation, forces axiales et radiales etc...., Dans ton cas, je chercherais des roulements à faibles frottements.

J'ai eu affaire au support avec ma X1C du Kickstarter qui avait quelques défauts à la réception et j'ai été assez surpris de leur réactivité et de la qualité de la réponse alors qu'ils n'avaient aucune obligation de le faire (ils m'ont offert un bon d'achat de 20€ sur leur boutique). Un truc pas mal aussi c'est que via leur site, si tu as un compte tu peux suivre les tickets que tu as ouvert, ça ne passe pas par ta boite mail donc tu peux suivre tes tickets assez facilement même si tu en as plusieurs d'ouverts en parallèle et tu gardes un historique des anciens tickets avec tous les détails.

Ah et il y a juste un petit soucis sur la fin de l'article, du texte qui a du sauter :

Sur mes plaques PEI texturées, j'utilise soit du 3DLAC, soit du Dimafix en bombe. Pas stick de colle qui remplirait les trous !! Les bombes sont pratiques pour ces plaques. Mais ça reste variable suivant les filaments. J'ai testé ma plaque Bambu texturée avec du vieil ABS sans rien mettre sur la plaque bien nettoyé au savon. J'avais ensuite des impressions de PLA Volcano de Formfutura qui ne voulaient pas accrocher sans un peu de 3dlac. Il faut tester et définir les bonnes combinaisons. Maintenant pour mes tests sur la plaque PEI lisse, qui est un sticker comme la cool plate, donc fragile et "consommable", j'ai préféré mettre de la colle pour éviter que ma pièce en Nylon attaque le sticker ! J'ai cherché le Windex, mais les frais de livraison sont supérieurs au prix du produit ! Le gros stick de colle UHU plus rapide à appliquer puisque plus large, n'a pas été très efficace. Si quelqu'un trouve une marque de stick large aussi efficace que le BambuLab... Peut-être que le 3DLAC, plus pratique en bombe, pourrait suffire, mais ça pollue l'air de la pièce... Après la Prusa XL et la BambuLab X1-C ne sont pas comparables. Sans lister toutes les différences, le volume d'impression n'a rien à voir (256x256x256 vs 360x360x360). Sans parler des retards ou autres concernant la XL, nous avons clairement 2 produits qui ne répondent absolument pas aux mêmes attentes ! La XL est multi-têtes, mais, pour avoir développé une corexy double tête sur la base d'une ENDER5pro, j'entrevois bien toutes les difficultés techniques à surmonter pour proposer un produit fiable et facilement mise en œuvre par un large public non expérimenté ! La X1-C est aux antipodes de la XL. Son volume d'impression est contenu mais répond à certainement à 98% (c'est au pif!) des besoins, en proposant avec l'AMS ou les AMS, un large choix de filaments (16 maxi) immédiatement disponibles. On pourra y trouver des inconvénients comme la consommation importante de matériau due à la purge, le choix unique du diamètre de buse. Mais l'écosystème bien pensé et fiabilisé à des tarifs abordables permet à la X1-C, d'adresser un public plus large et non spécialiste. Certes le tarif n'est pas celui d'une Ender 3, mais le résultat est là, et sans effort.

EDIT: ne connaissant pas encore le forum, je n'ai pas suivi exactement le titi's tuto... je vais essayer! EDIT2: Titi's tuto suivi... ça à l'air de marcher... pour le moment, un grand merci titi! Bonjour à tous, Je me tourne vers vous car je galère depuis quelques jours déjà depuis que j'ai reçu mes buses de 0.2mm. Avant ça, avec la buse d'origine, j'ai eu quelques soucis, mais rien de bien méchant, j'ai toujours réussi à m'en sortir seul. J'ai suivi ce tuto pour changer de buse: Pour ceux qui ne connaissent pas cette vidéo, voici les étapes que j'ai suivies: 1) Chauffe à 230°C 2) On retire le filament 3) On enlève les ventilos 4) On dévisse à chaud la buse originale 5) On retire le tube teflon (dévisse le connecteur du teflon) 6) On nettoie le corps de chauffe avec le tube teflon 7) Je résume la fin: on remonte le tout en prenant soin que le teflon aille bien au contact de la nouvelle buse Après, je ré-insère le fil, en forçant légèrement, je vois bien du fil fondu couler. Victoire? Pas tout à fait... Ensuite, je fais ma mise à niveau du plateau chauffant et je lance un impression test (Cura 4, réglage sur buse 0.2mm, 210°C). Et là... plus rien ne sort! L'extrudeur patine sans enfoncer le fil (on le sent en tenant le fil pendant l'"impression"). Bref, y a un truc qui m'échappe. Mes pistes: - le papier bouche la buse au moment du levelling? - Je dois chauffer davantage? le fil en vendu pour être utilisable entre 190 et 230°C. Étant monté de 200°C (buse de 0.4) à 210°C, je pensais que c'était suffisant. Quelqu'un à sûrement déjà fait ce changement avec succès, n'est-ce pas? Merci d'avance pour votre aide. GdB

Salut, Il est possible que l'extrudeur de soit pas assez puissant pour pousser le filament. L'extrudeur est un simple gear, il faut beaucoup de force pour pousser le filament dans un si petit diamètre. Il doit y avoir une vis de réglage pour comprimer le ressort, essaye ça.

Bonjour, un petit mot sur les laveurs d’air. C’est utilisé dans l’industrie depuis très longtemps et on commence a en voir a usage domestique. Sous leurs forme la plus simple, le flux d’air qui passe dans un réservoir d’eau (Knock-Off drum , je ne connais pas de terminologie Française), c’est pas mal utilisé en entrée de torchère pour enlever les plus grosses particules et ce n’est pas très efficace. Pour une meilleure efficacité, il faut prévoir des systèmes de douche, de préférence avec des surfaces, des tamis, etc. Le problème c’est l’encrassement des surfaces. On peut aussi avoir des systèmes de brumisation, mais là il faut prévoir des systèmes pour bloquer les aérosols (qu’on sait faire depuis qu’on traite les problèmes de Légionellose). Et en principe, on doit traiter l’eau. Pour un système efficace, il faut une pompe et faire de l’ingénierie qui peut être assez complexe et on n’a pas les moyens de vérifier l’efficacité du système (pas plus que pour les filtres, d’ailleurs). On les utilise aussi parfois pour enlever les odeurs, ce qui démontre une certaine efficacité (le nez est un capteur très sensible qui détecte des taux de molécules extrêmement faibles). Des laveurs a usage domestique: https://www.cleanairoptima.fr/laveur-d-air/laveur-d-air-ca-807/i/258/ 449 Euros https://www.trotec24.fr/machines/purification-de-l-air/laveurs-d-air de 200 à 400 Euros A noter, ces laveurs domestiques ont une ‘fonction’ d’humidification, donc ils recrachent des aérosols qui contiennent les particules qu’ils viennent d’enlever?