Classement

Et oui !! Comme l'indique le titre on peut être à des années lumières de la tech, même à l'age du néolithique (quasi les premières poteries) et s'intéresser à la 3D; Après mes péripéties avec ma Ender 3 S1 et des tutos et aides de toutes part, j'arrive enfin à sortir des trucs de ma machine. Avant que ma machine merdouille un peu j'avais fabriqué des moules pour faire des formes plutôt ovales et biscornues que l'on ne peut pas obtenir avec un tour. J'ai enchaîné par des petits portes clés tout bète mais qui fonctionne bien avec mes amis (ies) potiers (ères) et ça fait bien marrer... J'ai renouvelé aujourd'hui avec un outil pour mon extrudeuse. De petits disque avec une forme particulière pour sortir de la terre des formes spécifiques ^^ Pratique pour faire des anses, décos, colombins divers et variés... L'imprimante 3D est vraiment un outil utile pour fabriquer soi même de petits bidules que l'on ne trouverait nulle part dans le commerce ou à des prix farfelus... Donc voilà content d'être sur ce forum Un grand merci à toute l'aide que j'ai pu avoir grâce aux gens expérimentés Et à bientôt pour de nouvelles aventures

Bon, je voulais faire un dessin pour illustrer la chose mais j'ai considéré que ça serait un peu scabreux ! Bon alors un petit quand même, dans la délicatesse:

1 Kg de résine reçu aujourd'hui, plus qu'a l'essayer. Merci.

Je ne me prononce pas pour la chambre mais les 2 autres se règlent dans le profil de filament. Hotend = la buse, auxiliaire = le gros qui souffle à ras du lit et l'autre j'imagine extrait l'air du caisson de la X1. Tout dépend du filament, du besoin, etc. Par exemple en TPU je coupe tout. Comme je disais, dans le profil du filament ou en live via l'écran, Bambu Studio ou Handy

Oracid l'auteur de la vidéo, alias Bip dit le mime Marceau, explique tout ça lui-même à environ 2'48. Bon, c'est vrai il ne le dit pas fort, et même avec des piles neuves aux sonotones, on a du mal à l'entendre et il faut monter le son de la télé à donf !

@PPAC: Et le tien y marche sans pile !

J'ai commandé colorFabb PLA-HP Noir sur 3Djake. Je vous dirai, ça va passer l'été dans ma voiture sous le pare-brise.

Pas plus d'info que la page KKS :

Préambule : C'est avec les pétages de plomb de Nico38140 bien en tête que je débute ce post. Car compte tenu de l'assemblage défaillant et de la rectitude problématique de plusieurs composants, constatés dès le déballage de ma CR-10 Smart Pro, je m'attends à bcp de péripéties avant d'arriver à sortir un premier print propre. Imprimante commandée sur le site eu de la marque, au tarif le plus "raisonnable" constaté à ce jour de 623 euros, à l'occasion des offres anniversaire de ce début 2023, et livrée rapidement. Mais comme je viens de le lire dans un autre sujet consacré à la production de ce fabricant, la garantie effective s’arrête sitôt que le livreur remonte dans sa camionnette. Ne reste plus alors qu'à refourguer le bousin au 1er gogo venu en lui faisant miroiter à son tour ce qui nous avait nous-même esbaudi auparavant, ou à assumer les manquements criants du fabricant aussi bien en terme de réglementations commerciales qu'en terme de contrôles qualité. Ces défaillances récurrentes semblent de notoriété publique. Mais elles ne sont bizarrement jamais mentionnées dans le flux continuel de tests et autres vidéos subventionnées qui se font régulièrement fort d'éprouver ces petites merveilles de technologie asiatique. Premier épisode : Le châssis moisi... Constatations immédiates au déballage de l'imprimante : Le chariot porte-tête d'impression se bloque tout les 5-6 cm, lorsque je le coulisse gentiment à la main le long de son profilé alu faisant office d'axe X Le plateau d'impression peut être librement pivoté à la main de plusieurs mm de droite à gauche et de haut en bas, à mi-course en Y. Le plateau est pourtant parfaitement et fermement guidé en début comme en fin de course en Y. L'explication vient d'une déformation de l'un ou des deux profilés alu faisant office d'axe Y. Ils présentent un défaut d'écartement de 1 mm entier entre les extrémités (même valeur relevée aux deux bouts) et la mi-longueur (valeur inférieure de 1 mm). La vie d'ma'mère, j'ai visualisé la review d'un youtuber qui expliquait pépouze avoir réglé le problème à la presse à manche, en s'accrochant sur le bord de l'imprimante, après avoir dévissé la vis centrale de fixation d'un des deux profilés... Constatations ultérieures : L'axe X n'est pas horizontal : Là c'est carrément 2 mm de différence mesurés entre la base du portique et les extrémités droite et gauche du profilé alu de l'axe X Le plateau d'impression n'est pas plan mais concave en son centre d'un bon dixième, d'après la jauge papier fournie avec l'imprimante. Une fois les rails de guidage du plateau démonté, aucun dispositif de positionnement présent pour garantir la perpendicularité entre Y et X, juste 6 fixations flottantes sans aucun positionnement digne de ce nom. Les trous taraudés devant justement recevoir ces vis sont réalisés à même des traverses alu dissimulées dans la base, sauf que leur portée est insuffisante faute de matière suffisante autour et le filetage apparaît douteux et peu durable. Question banco : A votre avis avisé, cette imprimante est-elle en parfaite et totale condition d'utilisation ? Question subsidiaire : Creality est-elle une marque digne de confiance ?

Hola les fabricants ! Ca fait des années que je cherche un drone/bot capable de monter des marches, enfin monter un escalier... Il y a bien des projets qui permettent de monter des petites marches, faire du tout terrain, mais monter un escalier (et descendre aussi forcément)c'est pas très courant. Le but est à la fois pouvoir avoir un oeil sur la maison en mon absence, voir ce que fait le chien, mais aussi si la première mission est remplie, ajouter des add on, lanceur de balle, distributeur de biscuit... (enfin ca une fois que le projet intiale sera fonctionnel) Alors maintenant j'ai assez de compétence en impression 3D (enfin je suis loin d'être un expert mais je commence à bien gérer) et que je commence aussi à maitriser un peu Fusion 360, je me suis lancé dans la conception de mon propre drone compatible escalier. un escalier c'est une suite de différents niveau d'en général 16 cm de haut, et donc une roue c'est chaud, a moins d'avoir un diametre du double de la hauteur de marche, avoir plusieurs roues (et donc autant de moteurs), des jambes, mais là c'est plein de servo moteurs, tres compliqué, l'autre solution c'est la chenille, c'est par cette voie que je m'attaque au problème. Avant de commencer le projet, je sais déjà que ca ne sera pas un petit objet, un peu plus qu'un jouet, je sais aussi que je vais devoir repousser mes limites, en particulier sur la partie électronique, mais à la base ca restera simple : 2 chenilles, 2 moteurs Je vous propose donc de suivre le projet ici sous forme d'un "blog" Etape #1 J'ai donc commencé par définir la chenille. J'ai regardé un peu partout ce qui se faisait, et je me suis lancé. J'ai défini un élément entièrement paramtrable, ne sachant pas encore au début où j'allais coté dimension. Après plusieurs essais, réflexions, impressions, j'ai fixé la largeur de la chenille a 60 mm, la longueur de chaque éléments est fixé a 33mm, la roue interne fera 15mm de large (un peu plus en vrai j'y reviendrait plus tard) et avec des roues de soutient intermédiaires de 5 mm de large. Les éléments sont assemblé entres eux par une vis M3 20mm tete 6 pans creux. Enfin, j'ai prévu la possibilité de fixer des patins sous les éléments, en effets de base c'est glissant, donc possibilité d'ajouter des patins antigrip à base de PLU, qui seront fixé par une vis auto foreuse M3, et guider par 3 points de fixation par emboitements (3mm) J'ai pour le moment dessiner un patin de base pour valider les jeux d'emboitement, ùais j'ai pas mal d'idées sur le sujet si mon projet à du mal à monter les marches. Ca prends 5 heures pour imprimer 18 éléments de chenille... ca va être long ! Etape #2 Je n'ai pas imprimé bcp d'éléments au départ, il fallait que je valide le principe de la roue interne, et j'ai assez facillement trouvé l'astuce avec fusion 360. En fait il suffit de créer une esquisse avec un grand cercle (non coté), placer sur le bord de ce cercle un cercle du diametre des cylindres qui tiennent les vis de la chenille, à la bonne distance, de là point important (j'ai pas trouvé tout de suite) définir un point sur les deux endroits où se chevauchent les cercles. de là facile, créer un réseau circulaire, définir le nombre de crans dans la roue. Enfin, définir l'espacement plat entre chaques crans, et le cercle s'agrandit pour correspondre aux cotes. Ca veux donc dire que le diametre de la roue est définit par fusion en fonction du design de la chenille, et du nombre de crans demandé. je dois dire que j'était un peu stressé quand j'ai imprimé le premier prototype, mais c'était juste parfait, une grande stisfaction, qui valide le coté chenille. Pour le moment la roue imprimé n'a servit qu'a valider, il va falloir y travailler, prévoir l'emplacement des roulements, leurs dimensions, etc Etape #3 (on arrive là où j'en suis dans le projet) Maintenant que j'ai la base, je peux envisager la forme que prendra la chenille dans l'ensemble. Il faut qu'elle puisse atteindre 16 cm de hauteur minimum, mais une fois qu'elle aura commencé à grimper la première marche il y aura la seconde, et il ne faut pas que l'engin bascule en arrière, il faut donc que la longeur totale de l'engin couvre pratiqment 2 marches, ce qui donne une sacré longueur) Pour les roues, je prévois une grande roue, qui sera motrice, sont diametre est de 235 mm, et de deux autres roues a l'avant, décalé pour donner un angle de 45° pour attaquer confortablement la première marche pour la longueur totale j'ai pas encore fixé la chose, je vais decouper le profil en carton, et évaluer quelle serait la meilleurs longueur de l'engin. Pour le moment, ca me donne une longueur de chenille de 1692 mm soit 73/74 elements (estimation) Il y aura aussi l'aspect centre de gravité qui va forcément jouer, aussi je prévois de placer le poid sur l'avant (les accu donc) pour éviter que l'engin bascule en arrière. j'ai trouvé un bon site sur les roulements ce soir, et j'ai commandé le nécessaire pour la suite : Roues secondaires 16003-2RS, 16003ZZ, 17x35x8mm Roue principale : 16005-2RS - 25x47x8 Mm Enfin, vu la longeur de l'engin, je ne pourrais pas imprimer certaines pièce trop longue, j'envisage d'utiliser un profilé alu de 20x20 comme cadre et guide. les roulements n'arriverront pas avant 15jours minimum, ca me laisse le temps de commencer à dessiner les carter qui vont tenir l'ensemble Comme le suggère mes premières projections, ca ne sera pas un petit jouet, mais un sacré bestiaux

C'est difficile de répondre (*) mais j'aurais dit que le mieux était de partir sur les réglages Bambu par défaut = ne rien faire. Moi je n'ai jamais rien changé nulle part sur les ventilations et je n'ai aucun soucis à l'usage (en PLA, ABS au début et maintenant je suis full PETG en général). (* : mais difficile car certains ont dû, par ex., en PETG, selon les types de filaments, la chaleur ou froideur de la pièce où ils habitent, etc., ajuster un peu les vitesses des ventilateurs)

C’est beaucoup mieux effectivement, mais il y a un gros problème, je suis passé pour con, du coup il va falloir que je fasse des excuses à ce vendeur.

Notre ami le mime a la solution pour le passage de la première marche :

C'est quelque chose à faire "sérieusement" ! Vérifie le branchement de ton lit sur la carte mère:

Je ne pensais pas que les dragées FUCA étaient aussi efficaces, car uniquement le fait d'en parler et le transit c'est amélioré. Je viens de recevoir mes pièces détachées ce matin.

J'ai déplacé à ta demande Jamais testé donc je ne peux que me référer à la documentation officielle de Klipperscreen : https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Configuration/#preheat-options et https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Temperature/ L'écran me sert rarement, j'utilise plutôt les interfaces Web (Mainsail / Fluidd). Sinon une / des macro(s), permettraient de préparer différentes configurations.

J'ai l'impression que tu as confondu ce forum avec Le bon coin, la bas la politesse et la présentation ne font pas parti du savoir vivre.

@Antonyvtt Si tu maintiens ton bloc de chauffe (marqué d'une flèche rouge ci-dessus) avec une clé à molette tu dois dessrrer ta buse sans que rien ne tourne. En revanche si tu tiens le radiateur ça n'ira pas ....

salut j'ai trouver le probleme c'est une nape voici la photo et elle a prie la poubelle ha ha ha merci a touts

Bonjour problème de filament sur ma Anicubic Vyper, je voudrais désactiver le capteur de filament avec un gode merci de vos réponses

En Mode Standard sa va ,mais comme je suis sur le PC en mêmes temps ,je me mets en profile silencieux 50% ,et bascule en standard des que je quitte le Bureau ,pour moi le bruit est correcte ,par contre pas pour le soir Pour la surveillance via Webcam c'est un essaie, je viens de la recevoir ce matin ,donc je teste toutes les options . Elle est terrible ,j'en reviens tjrs pas. Sa va fumer

Je pense que tu peux trouver ça pour moins cher sur Aliexpress ou Amazon si tu es pressé ... Regarde ici pour le démontage remontage : Comment-remplacer-une-thermistance-du-plateau-chauffant- Rachète une thermistance équivalente à celle que tu auras démonté ...

Salut a Tous.

J'ai modifié la hauteur de la première couche comme tu me l'as proposé à 0.30 mais, à moins que je ne me trompe, le z-offset est déjà à 0. Faut-il le passer en négatif ? @Jeff78s @ice_man @sebicorv@vap38 Pour ceux que ça intéresse, la taille du caisson pour cette imprimante doit être en L. J'ai pris une M de chez Comgrow qui est trop juste de quelques cm aussi bien en X qu'en Z.

L'inconvénient de la 10W me semble être que, si j'ai bien compris, il n'est pas possible ensuite de l'upgrader à 20W, vu que l'alim n'aura pas la même puissance (d'où le fait pour moi de partir plutôt sur la PRO / 20W pour pouvoir downgrader au besoin).

Je vais faire un comparatif avec un domaine que tu dois aimer (vue ton pseudo) : Si demain tu achètes une voiture de sport donnée pour 240 km/h et que tu n'arrives pas à dépasser les 120 km/h après l'avoir achetée, tu diras: Et bien, 120 c'est déjà pas mal. Je trouve inadmissible le comportement des vendeurs qui essaient de nous prendre pour des gogos. Si à chaque tentative ils sont dénoncés, cela devrait les calmer (enfin je le souhaite, c'est déjà ça).

Salut, Ca a l'ai d'être plutôt un problème matériel en effet .... vérifie les connexions et le cas échéant change la thermistance, les températures négatives sont souvent le signe d'une défaillance de la thermistance.

Bon je suis débutant aussi sur le sujet, mais du coup je suis parti sur la version PRO + 5 filtres + rehausseurs + la plaque de protection "honeycomb" à mettre en dessous.

Bien prendre en compte que c'est des estimations et habituellement les Kickstarter sont en retard de plusieurs mois. ( Pour la Jupiter cela a pris plusieurs mois en plus ( voir https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/43711-elegoo-jupiter/ ) Mais, d’après https://www.elegoo.com/en-fr/blogs/news/elegoo-phecda-frequently-asked-questions les dates annoncé sont les dates prévue d'envoie, or comme c'est une nouvelle production je dirais d'ajouter minimum 1 mois voir 3 mois ( les aléas d'une nouvelle production, problème de fournisseurs et de contrôle qualité ... ) . Puis a cela il faut ajouter le temps de transite ( en bateau c'est normalement de l'ordre de deux mois , puis les temps de transite par le transporteur "local" de leur dépôt a chez toi ... ) Aussi il semble que les "add-on" ne seront pas produit et livré en même temps.

@mich0111 ok tu change la valeur de la première couche tu passes de 0.25 à 0.30 et essaie de resserrer ton Z offset. La machine est en période de rodage j'ai constaté qu'il fallait réajuster le Z offset c'est normal...

@ice_man Pour l'utiliser depuis près d'un an sur les conseils de @vap38, je peux t'assurer que IdeaMaker est un des plus simples slicers à utiliser. Il faut faire l'effort de rentrer dans sa logique, mais, et je ne parle même pas de l'usine à gaz Cura, par la suite, tout devient parfaitement logique. De plus, il a des fonctionnalités que n'ont pas les autres (les textures par exemple). J'avais utilisé Prusaslicer et Superslicer pour tester mais j'ai préféré revenir à IdeaMaker. Enfin, depuis que je suis sur ce forum, j'ai constaté que la règle était "quand tu es satisfait d'un slicer, continue avec". @vap38 J'ai relancé l'impression du cache ventilateur sans succès. La pièce s'est décollée du plateau à la moitié du print. Soit la température du BED est trop basse ce qui m'étonnerait (60°), soit je vaporise de la laque sur le plateau. Comme je n'ai pas envie de salir le plateau, je vais d'abord essayer en mettant l'imprimante dans un caisson, j'espère que cela suffira. Ce qui m'étonne c'est que les températures utilisées correspondent aux résultats de mes prints de calibration. Je te tiens au courant. Bonne journée

Quelques nouveaux liens - https://github.com/CrealityOfficial/Ender-3S1/tree/3S1_PRO_SCREEN - https://github.com/CrealityOfficial/Ender-3S1/tree/3S1_Plus_Screen - https://github.com/CrealityOfficial/Ender-5S1 - https://github.com/CrealityOfficial/Ender-5S1/tree/5S1_Screen

Oui, c'est ca dans 2 répertoires : - firmware => tu mets le .bin) - DWIN_SET => tu récupères ca dans le source code Marlin-1.3.5.1 > Display Firmware > firmware Sets et tu prends l'un des DWIN SET (xxx) que tu renommes

Bonjour, Pas certain de comprendre la question. Tu installes le BL Touch (ce que tu as déjà fait) et ensuite tu flash ta machine avec un des firmwares (ex : BLTouch-3x3-N32 si ta carte mère est une N32, c'est marqué sur ton imprimante sur une etiquette en gros ;-)) Ne pas oublier de flasher ton écran avec ce qu'il y a dans source code (cf la video youtube ci-dessus qui te dira comment faire) A+ Guillaume

Hello J'ai installé un BL Touch sur la même imprimante samedi et ca a été compliqué Voilà comment je m'en suis sorti : 1. update du firmware avec l'alex firmware : https://github.com/alexqzd/Marlin/releases (youtube pour savoir comment installer https://www.youtube.com/watch?v=sQFsnIyJ5BM, j'ai pris la version 3x3 qui me suffit amplement) 2. une fois l'imprimante flashé (et l'écran) : home 3. move Z = 0 (remettre à 0, tu devrais être autour de 10 après avoir fait home à cause du bltouch) 4. régler l'offset à -xx.xx (test de la feuille) + save 5. aller dans leveling et lancer un mesh 6. regarder si c'est à peu prêt plat dans mesh viewing (si c'est vert => c'est trop haut, si c'est rouge => c'est trop bas). Tu peux avoir quelques irregularités, mais le plus proche de 0 tu es, le mieux c'est je pense En espérant que ca t'aide, j'ai passé ma journée de samedi dessus A+

C'est ce que je vois aussi très souvent.. les chenilles ont l'avantage de pouvoir augmenter signicativement la surface portante... Ce qui est important dans les cas ou il faut se déplacer sur des planchers finis, du gazon, des terrains un peu mou, ou sur la neige ! À l'inverse, les roues vont te donner plus de poids au centimetre carrés pour des charges tres légeres, et ainsi améliorer ta prise au sol.... Mais le projet est très intéressant.... et nous verrons, à l'usage !! Pour tes roues arrieres, l'autre solution pour l'entrainement, aurait une courroie autour d'une fausse roue (sur le même principe que ta créamillère), et ton moteur vers l'avant avec une roue dentée assez petite pour te donner du torque !! Il y a tellement de solution envisageable !!!

Et c'est un probleme que j'ai anticipé dès le départ de la conception, si tu regarde le plan plus haut, tu voie qu'il y a 19 cm entre le milieu de la roue et la garde au sol, donc au dessus de la première marche, qu'importe le déport donc. L'avant va soulever l'engin, et apres, un peu comme la vidéo ^^ pour question du centre de gravité, je suis persuadé que placer les accu à l'avant fera le travail, mais si ce n'est pas suffisant, j'ai une solution : rail linéaire, petit moteur pas à pas, et contre poid mobile 'allant de l'avant à l'arrière) ________ Sinon, j'ai un peu avancer, reculé aussi depuis hier, je galère un peu avec Fusion et les historiques / composants, duu coup je fais parfois de la merde et je dois recommencer j'ai redessiné la roue arrière, qui à l'impression avec support ne passe pas, je suis passé de 30 a 29 dents pour avoir un volume imprimable j'ai avancé sur la partie "engrenage" j'ai trouvé un excellent soft GearDXF, qui permet de créer et d'exporter les esquisses dans fusion. Du coup l'engrenage interne sera fabriqué à part, puis vissé dans la roue motrice (avec insertion des écrous dans la roue pendant l'impression), ca permet aussi de l'imprimer dans une matière plus noble/solide (nylon) ou la remplacer si elle est trop usé et ne pas remplacer toute la roue. J'ai fixé le rapport a 4 (96 et 24) il faudra de la puissance pour grimper ^^ sachant que le moteur sera lui aussi démultiplié, et que je ne charche pas à faire de la vitesse, si l'engin au final atteind 5 km/ h au max je serai content (mais en mode grimpette, je pense aller plus doucement hein )

Comment tu fais pour les déjection de la chose?

Elle respire comment cette pauvre machine. C'est pas joli joli @TotoZ d'exploiter ainsi cette gentille bécane innocente. Il va falloir faire une loi, comme pour les poulets en batterie, afin que les imprimantes aient un espace vital minimum garanti.

Ça fait 3 mois ! Et en 3 mois quoi de neuf ? Et bien pas grand chose. Dans une update publié sur Kickstarter, ils annoncent qu'ils ont augmenté la vitesse maximale d'impression de la machine pour atteindre une vitesse d'impression de 500 mm/s et une accélération maximale de 5000 mm/s². Ils annoncent aussi qu'ils ne sont qu'à 1/10ème du potentiel de la machine, qui pourrait aller jusqu'à 25000 mm/s². Cependant ils écrivent qu'à 5000 mm/s², la machine vibre beaucoup ce qui diminue la qualité, donc il va falloir qu'ils bossent pour atteindre les 25000 mm/s² promis. Je me suis également baladé un peu sur le site pour voir les accessoires et filaments qu'ils vendent. Déjà première chose, pour le peu de produits qu'ils vendent, ils aiment bien les grosses quantités. Les buses sont vendues par 10 et les chaussettes de protection sont vendues par 5. Et pareil pour les bobines de filament (du PLA+ en noir, blanc, bleu, blanc et rouge), c'est 2 bobines minimum à 58€ les deux, ça fait cher si on veut tester. Aucun autre accessoire n'est disponible à l'achat, donc c'est un peu léger je trouve, il ne faut pas tomber en panne (même si ce n'est théoriquement pas du matériel propriétaire). Pour le fameux Color Engine, pas de nouvelles à part une update Kickstarter du 24 mars réservée aux contributeurs (donc je n'en connais pas le détail). Toujours est-il que ceux qui l'ont acheté pendant le Kickstarter attendent toujours, je n'ai vu personne parler d'expéditions ou de livraisons. J'ai aussi regardé leur slicer, qui est basé sur Cura et clairement ça se voit, c'est Cura en mode sombre par défaut avec un onglet permettant de gérer l'imprimante (j'imagine comme l'onglet Device sur Bambu Studio). Mention spéciale pour la AI View dans l'onglet de visualisation du GCode qui est parfaitement incontrôlable. Leur slicer est encore en bêta pour le moment (téléchargeable ici) et le dépôt GitHub se trouve ici, par contre on sent bien qu'ils s'en foutent pas mal de leur dépôt et qu'ils le font parce qu'ils sont obligés, les patchnotes de chaque release sont écrits comme une liste de course, il n'y a aucun suivi des modifications, etc. Bref, rendez-vous dans 3 mois (le 24 juillet)... ou pas !

Deuxième épisode : Yasmeen Yarkspiri, un nouvel espoir. Yasmeen commande et paye elle-même ses équipements. Ses compétences certaines produisent des jugements argumentés et justes. Et c'est pourquoi elle n'obtiendra jamais rien gratuitement de la part de Creality pour en faire la réclame, comme elle le dit elle-même. Pourtant, comme le souligne un quidam en commentaire d'une vidéo de sa chaîne Youtube, elle assure gracieusement un véritable travail de contrôle qualité et de fiabilisation en lieu et place du fabricant. Enfin, pas tout à fait gracieusement, puisqu'elle propose le fruit de ses investigations sous forme de guides de survie téléchargeable au format PDF, contre une poignée de dollars canadiens : CR-10 Smart Pro survival kit Au final, l'avis de Yasmeen sur la Smart Pro est plutôt positif. Il faut dire que son expérience de la CR-10 Smart tout court fut tellement problématique que les évolutions de la Smart Pro constituent apparemment des avancées notables. Et c'est bien pourquoi j'ai décidé de m'y coller plutôt que de suivre mon instinct qui me hurle encore de ne pas toucher à ce nid à problèmes. Je me donne jusqu'à la fin de la semaine pour remettre déjà d'aplomb tout ce qui cloche en description ci-dessus, puis brancher l'engin et franchir le rubicon en allumant la bête, tel Néo avalant sa pilule rouge...

Question bête : la pièce était bien toujours collée au plateau ? Pour commander ton imprimante depuis le PC, tu utilises quel logiciel et quel Windows ? Quand je regarde les photos : 1) tu as des soucis déjà sur la coque : tu devrais vérifier la mécanique de ta machine 2) visiblement la face inférieure a subi du warping (décollement) donc si tu n'as pas une bonne accroche au départ, pas étonnant que ça échoue. --> revoir la mécanique, le levelling et la hauteur de buse car quand tu n'as pas de problème de décollement, l'impression va au bout... en gros, ce n'est pas en haut que ça coince, c'est en bas ! Accessoirement, quelles sont tes températures ?

j'y ai pensé, mais si ton escalier fait un angle ? là c'est déjà plus chaud avec ce systeme (et mon escalier fait un angle), et il y a aussi la plus grande simplicité de la chenille, qui ne demande que 2 moteurs . Pour le dérapage sur les marches, c'est prévu, tu n'aura pas manqué de voir que j'ai prévu des patins, plusieurs designs permettent d'éviter clairement celà. Et pour la bascule, je crois l'avoir évoqué, et une attention particulière sera faite là dessus, en particulier en jouant sur la position des accus (que je placerai plutot vers l'avant) ha merci pour cette vidéo, ca me conforte dans les dimensions que je commence a définir vu que mon systeme sera plus haut, et avec le décalage de 45°, la longueur totale sera plus grande, mais la zone d'appui est proche de son systeme Je viens de finir de dessiner les roues avant (au premier plan) Elle accueillera 2 roulements Ca me permet d'estimer la temps d'impression , supports nécessaires forcément. avec un infill de 30% 3 paroies, ca me donne un temps de 3h30 par roue, c'est raisonnable. J'attends les roulement pour ajuster les jeux mécaniques, j'imprimerai apres ce trav ail (bref, j'attends aliexpress ^^ La grande roue va me demander bcp plus de travail, je vais fair un engrenage à l'intérieur, pour décaler le moteur : Plus de couple et moins de tension sur l'axe, j'ai peur qu'en motorisant directement l'axe ca ne tienne jamais)

Chacun a sa propre expérience. Mon Ender-3 premier modèle est dans son jus et elle est particulièrement fiable et imprime très bien. J'ai passé un peu de temps à soigner son montage mécanique et maîtriser les paramètres du trancheur, pas plus. Aucune appréhension au moment de lancer une impression. J'ai bien en tête que c'est un modèle de loisir et d'entrée de gamme et mon utilisation va avec. Tu peux faire les modifications que tu veux et c'est une partie intéressante avec la Ender-3 mais tu ne peux pas lui reprocher que le résultat après modif n'est pas au niveau escompté ou que le prix de la modif est trop élevé...le problème est plus que tu n'as pas mis le budget que tu devais mettre pour coller à tes besoins. Si une Ender-3 imprime tous les matériaux aussi bien qu'une MK3S pour le quart du prix, ça se saurait non ?

Salut, D'autre pièces réalisées. Porte savon réalisé sous fusion 360 par moi même Support bureau souris (@thingiverse)

Salut, Ma contribution des pièces réalisé depuis peu de temps que j'ai la Ender 3 S1 pro Un éléphant Chat : Autre chat : Lion : Iron man mural : La suite Boite pour buse de différents diamètres : 2 supports pour un Logitech X52 pro :

Une enseigne faite en petg pour une copine. Un mélange de dessin vecto, de modélisation 3d et galère pour obtenir des vis fine mais longue en inox.. Mais elle est contente du résultat c'est le plus important.

Pbm résolu, faux contact au niveau du domino de la carte mère !

A mon tour de montrer mon aménagement. Base de meuble ikea, insonorisation et dalle en caoutchouc. Socle en pierre reconstitué.