Classement

Merci pour vos remarques qui me rassurent sur ma machine et sur le PLA sunlu. Je suis parvenu avec ces réglages à imprimer la pièce. Je dois imprimer plusieurs objets de grande taille pour mettre sur les tables d'une salle de mariage et qui représentent chacune une ville du monde. Ici Rio de Janeiro Parmi toutes les modifications que j'ai faites pour obtenir cette pièce, je pense que ce qui a permis de ne pas casser les supports, est uniquement le Z hop. Car la buse n'a pas du tout frotté sur la pièce durant toute l'impression. J'ai quand même une question supplémentaire. Est-ce que dans vos profils, le z hop est activé ? J'avais désactivé cette option parce que je trouvai que cela faisait perdre du temps à l'impression et aussi que la qualité était meilleure sans. En ce qui concerne le temps d'impression : 3h30 prévue la première fois et plus de 5h00 sur mon deuxième essai

LA PASSION NE DORT JAMAIS Il est temps pour moi de vous partager mes premières impressions sur la Anycubic M5S, l'imprimante qui semble vouloir tout révolutionner. J'aime bien laisser les papiers de protection, j'ai enlevé celui de l'écran tactile (Magnifique au demeurant) qui semblait ralentir la réactivité de ce dernier. Anycubic nous a fourni un film de protection pour l'écran de projection, en plus de la protection en verre dessus, avec les seules indications sur le guide de démarrage rapide qui parlent de comment le poser... Aucun conseil pour faire le leveling... Normal il n'y en a pas. Au premier abord elle est vraiment très légère (à coté d'une Halot-mage ou d'une Mighty 8K c'est une poids plume), on sentira quand même la hauteur réduite de 5cm, au final ça peut faire petit... Une porte ouverte pour une M5S max ? La navigation de l'écran ressemble aux systèmes de certaines TV, on a un menu, puis on glisse dans un sous menu, avec les boutons sur la gauche qui regroupent les différentes catégories. Il y a de nombreuses options... Donc je ne suis pas encore sur qu'on aura réellement besoin de tout ça. Pour l'instant, il n'y a encore que deux langues. La connexion au wifi exige l'application Anycubic. Nous avons un beau plateau gravé au laser avec le style habituel Anycubic, nous avons un bac avec ces fameux nouveau films ACF qui sont flous. Le bac est sympa, 4 Becs verseurs ENFIN, on peut l'orienter des deux cotés, ça n'a pas d'importance Il est temps de tester le print de test... Y'en a plein ! Apparemment Anycubic a mis un print de 20cm de haut en fast... Ok chiche A noter : Quand la machine n'imprime pas, on ne l'entend pas, mais dès que l'écran d'exposition s'allume, c'est un Dyson qu'il y a sous la machine. A croire que la norme c'est des ventilateurs bruyants On utilise la résine Anycubic Fast qui a une couleur qui n'est pas sans rapeller celle de la Siraya tech Fast Navy grey, et on balance le print... MOINS DE 2H pour un print de 19cm de haut (bon par contre, pas évidé, avec des supports infernaux à enlever et aux pires endroits, et sur un raft A PLAT SUR LE PLATEAU !!) En tout cas pour le moment la machine laisse présager des trucs sympa. Il est temps d'utiliser les slicers et de faire quelques prints maisons Note étrange pour le moment, l'écran éteint j'ai comme une trace étrange, comme si il y avait de l'air entre l'écran de navigation et un film de protection (j'en ai enlevé un, mais il y en a peut-être un second non amovible ?). Passer la main dessus les enlève, je penche plus sur ça que sur une histoire de cristaux liquide J'ai testé le second fichier de test, sorti en moins de 36 minutes, le même prend 3h sur mon anycubic photon ultra DLP. J'en ai profité pour connecter la machine au wifi. Pour cela l'utiliser de l'application mobile Anycubic est obligatoire, une fois fait, on a accès au cloud Anycubic, on peut s'en servir et envoyer un print à distance depuis son smartphone, j'ai donc pris un fichier proposé et conçu par Anycubic pour tester la fonction, ce dernier n'est pas prévu pour une impression rapide, il a pris plus de 2h30 et ne fait que quelques couches.. Par contre, définitivement, Anycubic et le tranchage des fichiers c'est pas trop ça, des supports très difficile à enlever, des impressions à plat sur le plateau... Je n'ai jamais eu autant de mal à enlever les supports de figurines Un peu plus tard Il est temps pour moi de voir ce fameux système de surveillance avec cette machine, on va la maltraiter un bon coup ! Déjà ça va être facile, la découpe sur Chitubox n'est pas (encore ?) possible donc on va utiliser le slicer Anycubic Photon que je n'aime pas. J'avais déjà essayé avec ma photon Ultra DLP, la gestion des supports automatiques, la visualisation/personnalisation de ces derniers, et la confirmation de l'évidage du fichier est tellement peu ergonomique que je ne m'y suis pas attardé. Il va falloir que je tatonne beaucoup plus le logiciel pour optimiser mes supports, ces derniers sont une horreur, la gestion des supports automatiques a tendance à en croiser certains, à les coller, voir même à les fusionner, rendant des supports tellement épais qu'ils laissent des traces demandant du post traitement... Snif J'ai donc slicé le fichier sans mettre le radeau recommandé par Anycubic qui a tendance à me s*loper le plateau, bien entendu une part du fichier a commencé à se décrocher (et vu que je cherchais le fail, je n'ai pas mis beaucoup plus de supports que ceux de la gestion automatique). Donc comme espéré, le fichier a commencé à foiré (ma plus grosse crainte est de flinguer le FEP ACF, je ne sais pas où m'en procurer de nouveau). Le fameux système de surveillance n'a rien relevé (et je ne suis pas sur qu'il peut relever ce genre de fail, du moins j'aimerai bien savoir comment). J'ai également fait mumuse avec le cloud mobile. Il n'est pas possible de slicer pour la résine rapide, l'application te demande de passer sur ton pc/mac pour ces paramètres là, mais il est possible de le faire pour le format standard. Concernant la surveillance de la machine par soi-même, depuis l'appli, ou le slicer PC/mac Anycubic, on ne peut voir que si l'imprimante est occupée ou pas, j'ai encore quelques tests à faire sur toutes les options qu'elle propose. En tout cas, c'est ces gadgets là que j'aime sur les machines Creality qui en disposent, et Anycubic semblent partir dans ce sens, il faudra encore quelques mises à jour et ajustements pour le rendre plus confortable/fonctionnel, mais c'est déjà pas mal. Bref, maintenant je veux voir l'efficacité de ces trucs de surveillance, on va maltraiter la machine, voir si elle commence à rouspéter un peu Début des crash tests Bon, bah j'vais pas y aller par 4 chemins, le système de surveillance est USELESS ! En gros, comment ça fonctionne ? Au début du print, la plaque va vérifier si tout va bien... et c'est tout. Si vous tombez en panne de résine, si vous foirez une impression, la machine s'en cogne complètement. Par contre, si vous n'avez pas de résine dans le bac, elle vous le dira, au cas où vous êtes aveugle. Il n'y a pas le moindre contrôle en cours d'impression, un fichier mal supporté, une impression qui foire, l'imprimante ne vous dira RIEN. Donc la fonction de surveillance ne sert pas à grand chose. L'application anycubic permet toutefois de visualiser l'avancée de l'impression et d'imprimer à distance même sans être chez soi. Ca c'est cool. J'imagine qu'on aura bientot une maj du slicer Anycubic pour avoir les fonctions de l'application mobile. Dans mon cas, n'arrivant pas à avoir des supports propres avec le slicer anycubic, je prépare le fichier sur chitubox, je l'enregistre en .stl et je le relance avec la Anycubic. Revenons aux prints sérieux, je veux faire la Lady deadpool de Sanix, que j'ai fait foiré hier, qui est sorti sans les jambes, et sans que la "surveillance" anycubic me l'annonce... C'EST QUOI CET ALIASING DE FOU FURIEUX ?? Je ne peux pas croire que ça vienne du fichier. J'imprime régulièrement les fichiers de Sanix, je n'ai jamais eu le moindre aliasing visibile... Donc c'est quoi ? La résine ? La machine ? Le Slicer ? ZYVAJVEBOUDERLA Bref, du coup, je change la résine pour ma résine habituelle, je change les paramètres d'exposition et je balance l'impression en vitesse lente. (avec la résine fast, 1h d'impression, avec ma résine sunlu abs-like grise, 10h d'impression) Je lance également sur une imprimante 8K en même temps afin de voir le résultat. Mon test live est terminé, je vous laisse avec ce suspens, vous trouverez la réponse sur le blog dès la publication du test Vous trouverez ci-dessous quelques petits prints que j'ai fait pour mettre à mal le leveling (qui lui par contre se déroule sans aucun problème)

Il y a un "menu caché", en appuyant à plusieurs reprise dans le menu "About", il permet visiblement "calibrer" le plateau.

Pour ceux que qui peuvent être intéressés, j'ai finalisé un support d'outils qui se clipse sur le côté de la SV06+ et qui peut contenir l'ensemble des outils fournis par Sovol avec cette imprimante. Récupérable à cette adresse : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/support-outils-pour-sovol-sv06 J'ai essayé de faire pareil avec mon RPI3 en attendant de recevoir l'écran mais je ne vois pas comment préparer le terrain sauf à, comme toi, partir sur un développement parallèle. Finalement, étant donné que je devrais tout refaire, je me suis contenté de tirer les câbles et de placer les différents boitiers (Boitier RPI3, nourrice, hub USB) à leurs emplacements définitifs. J'ai imprimé par avance le boitier devant réceptionner Octodash. Ainsi, il ne me restera plus qu'à reconditionner le boitier Octodash avec ses 2 cartes et son écran. Et pour ton RPI4, si ça marche avec un RPI3, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse accueillir Octoprint. Il est même probablement surdimensionné mais qui peut le plus. Comme tu le vois, je suis adhérent du parti du moindre effort.

Bonjour, @mich0111 @Jeff78s je partage avec vous quelques éléments intéressants pour connecter La SV06 Plus à un Raspberry Pi 4. Le boitier du Raspberry Pi 4 est en deux parties. le support du Raspberry que j'ai intégré pour se fixer sur le boitier de la carte mère; avantage les câbles sont bien organisés et solidaires. Le montage est facile j'ai utilisé 4 inserts à chaud M3 pour la fixation du boitier. Autres montages Afin d'éviter de coincer le câble de l'extrudeur dans une pièce haute et creuse. Le défaut du câble celui-ci à tendance à fléchir et s'incruster dans une grande pièce qui est creuse. Une petite pièce s'ajoute en forme de plateau et s'intègre sur l'extrudeur pour éviter le piège ! Ci-joint les photos, j'ai également tester la fonction M600 changement de filament çà fonctionne parfaitement. Le Stop PUB la qualité d'impression est remarquable en bi couleur. Mon détecteur de filament est opérationnel et le glissement du filament est sans contrainte. (il est en période de test) je le publierai après confirmation du bon fonctionnement. Nota : j'étudie le support de la bobine car celle-ci navigue dans tous les sens; la raison le maintien axial et latéral n'est pas contraint, la traction du filament engendre un balourd. (pour résoudre le problème, il faut adjoindre un centreur axial pour la bobine et un ablocage latéral) Mes TENLOG disposent de ce montage et le déroulement du filament est parfait. A+ Sovol SV06 Backpack2.STL Rpi_4_Case_Bottom_official_rPI_HDMI_cable.stl Rpi_4_Case_Top_official_rPI_HDMI_cable.stl Extruder Cable Support - Part 1.stl 396985-sv06-extruder-cable-support-cdc2e810-613b-42e3-a301-f8a8ac643f74.pdf

le dernière qui enroule le filament Conseil, trouve un autre solution, tu en aura vite marre de défaire 4 vis toutes les 5 min, vu tes pièces, je ferais une simple plaque à glissière, tu soulève la plaque ça libère l'oblong et tu baisse pour coincer, comme ça c'est rapide. je te rassure moi non plus c'est pour ça que je lui laisse gérer seulement le PID et un minuteur contrôle le stepper

je suis à peu prés à la même taille C'est un balancier, il permet de guider le fil de sorte que chaque tours s'enroulent bien l'un contre l'autre, perso je trouve un peu inutile vu que je débobine à chaque bouteille, je pense que c'est intéressant si tu utilise la bobine directement pour imprimer après, c'est un gadget que tu peux facilement ajouter plus tard. c'est comme ça sur la mienne. Je pense (mais sans certitude), quand tu arrive à la fin de la bande, celle-ci peut venir toucher la buse à cause de son cintrage (forme de la bouteille) et du coup commence à fondre n'importe comment et peut se bloquer dans la buse, au début j'avais mis un espèce de guide en fer, aujourd'hui j'ai rapproché la bobine porte bande et j'enroule plus vite donc je n'ai plus ce problème, si tu installe un "nettoyeur" il fera la même effet. Pour celui que tu as mis en photo à part faire un zig-zag pour faire jolie je vois pas l'intérêt . je mettrais des jambes de force sur la bobine principale, c'est elle qui va forcer pas les autres. Un simple Uno fait l'affaire, au début tu te connecte avec le pc pour avoir les bases de vitesse et température puis après plus besoin de rien sauf pour faire High-tech, juste 2 potentiomètres pour ajuster ces 2 valeurs avec une plage limité.

Félicitation aux gagnants Les résultats sur https://www.facebook.com/photo/?fbid=632456848929627&set=a.474344798074167 ou https://www.myminifactory.com/tribes/DM-Stash/posts/DM_Stash_2_Year_Anniversary_Painting_Competition_Winners-20220

Première bougie ! Il y a un an jour pour jour, heure pour heure et presque minute pour minute, le Kickstarter de Bambu Lab était lancé. Depuis ce Kickstarter fructueux et livré dans les temps, on a eu la P1P, des machines en stock et livrées rapidement, un grand nombre de pièces détachées, des revendeurs tiers qui sont de plus en plus nombreux et surtout de nombreuses machines livrées. Je me suis amusé à compter les possesseurs déclarés de X1C sur le forum (ceux qui semblent en posséder une, y compris ceux qui ne l'affichent pas sur leur profil, en comptant les messages postés) et on atteint une quarantaine d'utilisateurs, sans compter la P1P. Sachant que j'ai dû en oublier pas mal et que tout le monde ne l'indique pas forcément, c'est déjà pas mal en un an pour une machine qui vaut quand même un certain prix.

Bonjour à tous, pour ceux qui seraient intéressé, je vous propose tout un tas de pièces imprimées pour la Voron 2.4. J'ai tellement fait de modifs différentes depuis que je 'ai montée, que beaucoup de pièces diverses ne me servent plus. Par contre je n'ai rien concernant le portique car j'ai tout en CNC. Je n'aime pas jeter et en plus ça peut dépanner l'un d'entre vous qui serait en train d'en monter une. Certaines sont en HR870 et d'autre en ABS+. Charnière de porte, fixations de parois, jupe, écran, mini et PITFT50, StealthBurner "extruder, support tête e3dev6" et j'en passe sûrement. Je n'ai pas eu le temps de faire les photos il faudrait que je regroupe tout. Ce serait de préférence à prendre sur place, sur Louviers en Normandie. Si quelque chose de particulier vous intéresse, faites en moi la demande et je vous dirai si j'ai ou pas. Bonne journée à tous.

Merci, c’est un conseil sage. En toute franchise, pour avoir tenté d’effectuer ce comparatif moi-même, avec une grande difficulté : je me contente aujourd’hui, d’être attentif à votre expérience et votre propre ressenti d’utilisateurs. Évidemment, ce sera à moi de trancher ! (Et de payer !!! ) c’est d’ailleurs intéressant de comparer les avis « pro » et « utilisateurs », pour mon cas….

reçu ce jour, pas de câble d'alimentation... Impossible d'insérer le filament PLA, le bout du tube est défectueux juste après le détecteur de filament à l'arrière, déjà faut bricoler mais les outils sont fournis, et c'est pas pour rien ! Sinon les impressions sont très propres et rapides, en test !

J'ajouterai également, qu''après avoir visionné quelques vidéos sympas de leur part : j'ai contacté une boutique en ligne (disons P....3D, pour ne pas la nommer) pour leur conseil. Après avoir pris le temps d'une conversation sympathique, voici leur pronostic : 1 - Bamboo LAB X1C 2 - K1 max Bonjour "MrMAGOUNET" (Dr MAGOO, si je m'abuse ??? j'aime bien la référence !) + 1 pour le pronostic d'Aezio : nous laissons donc le bénéfice du doute à la K1 max (et des comparaisons bien sûr !)... Bonne proposition, merci ! Effectivement, on parle de 1300€ et un plateau un peu plus petit ; mais le principe des deux têtes d'impression - deux matières (mode miroir, etc...) assez impressionnant. Disons donc : 1 - K1 max (en l'attente des comparatifs prochains... notamment avec la X1C !) > j'attends avec impatience les constatations de @Motard Geek 2 - P1P : (pour presque 800€) que j'avais effectivement oublié, est un très bon compromis ; Nouvellement équipée d'une camera et lumière led ("petite cerise sur le gâteau !"). Mais il faudrait considérer notamment, l'ajout du carénage. 3 - Snapmaker J1 (ou J1S : à surveiller, mais un peu peur du tarif ! ) 4 - La prusa MK4 : super polyvalence des impressions, mais de mon humble avis, pour 1200€ et une surface d'impression de 250 x 210 x 220 mm : semble moins attrayante, qu'une K1max. 5 - V400 (pour 660 à 700€) pénalisée par une surface efficace (rectangulaire) de 212mmx212mm Merci de ton avis, MR MAGOUNET

Bonjour, Un réglage du PID peut-être ?

Bon je termine pour clore le sujet Merci à ceux qui sont intervenus, surtout Savate. J'ai terminé la mise au point, effectué les résonances et les corrections de vibration. J'ai peaufiné toutes les macros, y compris la start_print avec l'automatisation du QGL, du nettoyage de buse et de deux ou trois bricoles. A propos du QGL j'ai été surpris de devoir recommencer à chaque impression avec parfois des écarts qui nécessitaient trois passes. Je me suis souvenu qu'au montage je trouvais le système de tension des courroies fermées de Z un peu léger. En démontant les caches j'ai constaté qu'elles n'étaient pas tendues du tout. En dévissant le support et en faisant levier avec un petit tournevis j'ai resserré le tout ce qui me donne une tension correct. Le résultat est là, lors d'une même cession, sans arrêt des moteurs Z, le QGL se fait en une seule passe. Pour la tension des courroies j'ai testé les 2 logiciels conseillés. Gates Carbon Drive est inutilisable et Spectroid médiocre. J'ai trouvé Audizr, il est bien plus exploitable que les deux autres. Lorsqu'on pince une corde d'un instrument, ou une courroie, il y a trois stades lors de l'émission du son. L'attaque, le sustain et le release. On cherche ici à mesurer le sustain, après que l'on ai pincé la courroie et avant que la note s'éteigne. Le problème est que l'attaque risque de masquer la vibration que l'on cherche à mesurer. Pour ça il faut utiliser la pulpe du doigt et surtout pas l'ongle. Avec Audzr on y arrive très bien avec un peu d'entrainement. Je suis musicien. C'est lors de la tension des courroies de Z que je me suis aperçu que je ne pourrais pas tenir ma décision d'effectuer toutes les modifications au montage initial. En effet le système de tension des 4 courroies de Z est vraiment mauvais, je vais donc, dans un proche avenir, les remplacer par des molettes.

Je vais me pencher dessus alors Oui mais tu n'as pas d'écran avec un jolie logo

Salut @vap38 Merci beaucoup pour ce partage. A+ Jeff

La trace est visible l'écran allumée, mais avec les couleurs c'est très difficile d'y faire attention. Je trouve que l'écran est peu sensible parfois, j'espère qu'il n'a pas un défaut. Le bruit je pense que ça sera une fatalité sur les imprimantes à impressions rapide, probablement lié au fait qu'il faut ventiler davantage, la Mage fait un sacré vacarme aussi, et je suis prêt à parier que ça sera pareil avec la Saturn 3 Ultra et la Mars 4 9K ultra. L'avantage de celle là c'est que la ventilation s'éteint quand l'écran s'éteint aussi. Clairement la vitesse et la qualité d'impression est incroyable sur les fichiers de test, maintenant on va titiller à la bête avec un ptit fichier maison

Wow, vraiment merci d'avoir répondu à toutes mes questions Je comprends mieux, merci ! La bobine principale c'est la première avec le moteur, ou la dernière où le filament s'enroule ? Je suis pas très bon avec les arduino, et comme j'ai une Mks gen L au fond du tiroir c'est nickel vu que je peux tout contrôler (et ainsi réaliser un pid adapté). Le nettoyeur que j'ai conçu est "ballant", il n'est relié à aucune partie du châssis donc le guide va servir a guider les bandes et à retenir le nettoyeur pour qu'il n'aille pas au contact du bloc chauffant Aucun n'axes ne se ballade, je ne l'ais pas montré dans l'assemblage mais il y aura des écrous M8 partout, l'oblong sert à faire une roue libre à la fin de l'extrusion, il suffira de déserrer les 4 écrous M8 de chaques côtés.

Bizarre cette trace sur l'écran de contrôle, tu ne la vois pas du tout quand il est allumé ? Dommage pour le bruit mais la qualité a l'air au RDV et < 2h pour ce print à 2000 couches ça me parait pas mal non ?

Les Neptune 4 en Klipper, ça c'est vraiment cool !

Le système d'embobinage fait 29cm de long, 18cm de haut, 8cm de large (j'ai préferé garder une largeur faible quitte a augmenter la longueur de la ligne, qui au final est d'environ 70cm à 80cm) (->60cm sans le système de reffroidissement, et en comptant la taille d'une bobine normale de filament, que j'utiliserai pour stocker les bandes de pet, au final c'est pas énorme je trouve). Merci pour le conseil ! Après ce n'est qu'un module de la ligne, ça peut s'enlever à sa guise. Par contre sur certaine lignes d'extrusion, entre la buse et l'enrouleur certains mettent une sorte de "rouleau", qu'elle est l'intérêt à ton avis ? C'est utile ? Ce .gif m'inspire a mettre l'alim et la carte mère directement en dessous de la ligne, je vais réflechir à ça... Et aussi beaucoup de gens décalent le sens de la bande de plastique avant qu'elle passe dans le bloc chauffant (j'ai déjà créer le module), mais concrétement ça sert à quoi ? Voici mon châssis (bien sûr normalement c'est des deux côtés, à j'ai uniquement assemblé le côté droit). J'ai quelques doutes sur la solidité du maintien au niveau des engrenages, qu'en pensez vous ? (d'ailleur pour rappel, mon objectif n'est pas de faire une ligne d'extrusion belle et compacte, je cherche surtout à avoir le projet le plus modulable possible, en utilisant le minimum de pièces à imprimer, et le minimum de pièces à acheter: une tête d'impression, carte mère&écran, 10*608zz, tiges filetées et écrous M8) Fichiers du projet: https://www.thingiverse.com/thing:6055992 (complété au fur et à mesure)

Salut @XIXI44 Quelques règles qu'il faudrait respecter avant de poster: Ne le prends pas mal mais: Tu devrais passer par les présentations pour permettre de faire connaissance. Tu devrais compléter ton profil pour indiquer la marque et le type de ton imprimante, Tu devrais indiquer quel trancheur tu utilises. Les membres du forum qui pourraient te répondre n'ont pas de boule de cristal ....

Salut ! En voyant ton sujet je me suis rappelé avoir déjà vu ça sur le forum, donc je te met les deux sujets principaux que j'ai trouvé (en faisant une recherche sur le mot polissage), si jamais tu ne les a pas déjà vus : Hâte de voir tes résultats en tout cas !

Pour info j'utilise très régulièrement du PLA Sunlu avec le profil du PLA Bambu Lab et je n'ai jamais eu de soucis à l'impression donc je ne pense pas que ce soit la cause principale, mais en même temps j'imprime très rarement avec de tels supports.

Pas avec mes Bambu qui ont le mérite d'avoir des profils bien tunés Mais j'imprime rarement de si gros objets avec de si gros supports pour ne pas dire jamais et ça ne m'étonne pas qu'il faille jouer un peu des réglages à ce niveau.

Bonjour à tous et toutes, J'ai 43ans, père de famille de 4 enfants et je fais mes premiers pas dans le domaine de l'impression 3D, bien qu'amateur d'informatique. Je travaille dans l'aéronautique et l'impression 3D devient un outil de plus en plus démocratisé et fortement utile, à la création de pièce (protections, outillages, prototype d'équipement) en temps record. Mais pour mon usage personnel, mon objectif est simple : soulager mes frustrations !!!! Je m'explique : j'aime beaucoup le bricolage et notamment la menuiserie ; Et au delà des scies, ponceuses,etc..., je me suis tout simplement rendu compte, que cette activité (puisque je ne suis qu'amateur !) s'est grandement modernisée et diversifiée vers des technologies modernes : CNC et autres impression 3D, ont clairement métamorphosé les créations, pour s'adapter totalement à nos projets de fabrication. Bref, à mon sens, le concept même de l'impression 3D... Et personnellement, je me sentais "un peu" en perte de vitesse et ne pouvant pas aller au bout de mes idées de création. En plus, je suis quelque peu surpris (voir effrayé !) par les annonces de proposition d'impression 3D, qui atteigne des tarifs parfois exorbitant (évidmment, en distinguant bien, le talent de création de certains véritables auteurs de créations 3D, méritant dédommagement). C'est d'ailleurs, une annonce sur un site de vente entre particuliers (je vous laisse deviner !), proposant l'impression d'un simple connecteur pour une machine à bois, pour un total de 40€ (alors que des plans gratuits existent généreusement sur le net), qui m'a décider à franchir le pas. Et puis, j'imagine qu'un nouveau "jouet" pourra certainement intéressé également, mes enfants !! Au plaisir de rapidement discuter avec vous !!

Bonjour et merci de cet accueil ! Je suis effectivement, encore, à la recherche de mon imprimante. J'ai passé l'essentiel de ma soirée d'hier, sur le forum, à éplucher les avis de certaines machines que j'avais envisagé. Mais honnêtement, c'est extrêmement difficile !! Mais, j'imagine que ce n'est pas le bon post, pour en discuter et je préférais d'abords lire les expériences de chacun, avant de poser une question répétitive.

C'est mieux , je sais pas si c'est les images mais il semble un peu encombrants ton réducteur non? Autre chose, le ventilo en sortie de buse n'a pas d'intérêt (enfin à mon gout), si le fil s'enroule chaud il garde un certaine courbe qui permet de le mettre en bobine plus facilement.

Salut, Super sujet, cela fait partie de la liste des projets que je compte realiser a moyen terme. Tes resultats m'interessent beaucoup, si tu pouvais envoyer des photo des pieces avant/apres et l'impact sur les details. Cdt SoM

Ca critique la beauté de mes engrenages et ça me demande de refaire un travail qui au final m'a pris ma soirée ! Si ça augmente réellement le couple sans risques accrues de casse, promis je vais me pencher dessus, tu viens de me faire envie avec la "simplicité" apparente Un Nema 17 c'est environ 40Ncm, ça veut dire qu'avec un rapport de 0,037 on passe à 1081Ncm ? (les fichiers deviennent trop gros pour le forum, je ferais un thingiverse à la fin du projet)

@pat30 J'ai entièrement modifié le train d'engrenage suivant tes conseils, on passe d'un rapport de 0,5 à 0,037. (toujours le double de toi, mais ton ancien ratio était de 0,05) J'ai aussi intégrer le système de libération de la roue, pour qu'elle devienne libre pour retirer le filament. (les trous sont les emplacement pours les 608zz et les tiges filetées de 8mm) @krisna Au niveau du projet tu es servis, il n'a jamais avancé aussi rapidement

Bonjour, primo, tout passage d'un système à un autre d'une forme "gauche" implique obligatoirement des pertes de précision., et des transformations de forme. Chaque logiciel, ayant ses propres fonctions , il doit adapter les formes à ses fonctions internes qui lui sont propre.d'où les différences. Un logiciel n'invente rien à l'import, il ne peut que simplifier. ensuite, les différences de dimension entre 2 logiciels sont généralement dues au non respect des unités de création ou d'exportation, entre les 2 systèmes de dessin.(mm en inch , ou vice et versa) bien sélectionner les unités du dessin (mm ou inch) à la création, à l'export et à l'import. et enfin, de toute façon , si c'est une pièce qui doit être imprimée, il faudra le transformer en Stl, qui générera obligatoirement des facettes. un Stl ne comporte pas de "lissage". c'est le nombre de "facettes" qui donne l'illusion d'une forme lisse ; mais les facettes (même très petites)seront toujours là . bon courage , beau travail tout de même A+

Oui très bonne machine! je l'ai depuis 1 semaine et j'en suis trop comptant. Hate de voir un machine avec un volume de 30x30x30.

@Guillaume3D voila mon nouveau comme tu peux voir le rapport réduction et bien plus important que le tiens

D’accord! Merci en tout cas pour tout tes conseils! Je suis à 35sec d’exposition pour les 5 premières couches. Ça suffit pour de petites pièces, mais ça a l’air juste pour de plus grosse comme le radar du R2. Je vais sûrement augmenter un peu et refaire un test ce soir en rentrant.

Et UP, ça devient compliqué chez Elegoo, je pense d'ailleurs que le suspens n'est pas leur fort. Sur leur site web : https://www.elegoo.com Il semble que nous avons déjà les fiches techniques des nouvelles machines : Déjà nous avons deux nouvelles mars 4, donc en plus de la mars 4 max, et de la mars 4 DLP, nous avons la mars 4 9K, et la mars 4 ULTRA 9K (J'en peux plus de leur système de nom) Pour la Mars 4 9K : (prix de base 259$) Résolution : 8520x4320 ce qui fait 18 microns XY (Phrozen Powned), là par contre ça fait qu'en terme de définition on est devant les futures saturn 12K, on a du blabla sur la source lumineuse et sur une plaque d'impression gravé au laser, on a une explication sur un purificateur d'air, et apparemment un "futur" système de purificateur d'air amélioré. D'après la fiche technique, nous aurions également 12 langues, dont le français (c'est mis en lumière pour la Ultra, mais pas trop mis en avant sur la non-ultra, mais ça apparait sur la fiche technique, à surveiller donc) Le volume d'impression est de : 156.36 x 77.76 x 175 (la mars 3 était de 143 x 89 x 175) , plus de longueur, moins de profondeur (ou largeur selon le sens où on la regarde) La Mars 4 9K Ultra (même résolution, et même volume d'impression) : (prix de base 309$) Cette dernière disposera d'un capot noir... (Si j'ai ça entre les mains je teste direct les rayons UV derrière, ils me rendent fou avec leurs couleurs) On aura la protection en verre au dessus de l'écran (ce n'est pas mentionné pour la mars 4 non ultra) Un wifi pour envoyer les fichiers, donc on peut se passer de la clé USB Elegoo vante un système d'exploitation plus rapide sur cette machine Un système de plateau à 4 points de fixation (ils admettent enfin que leur système à deux vis n'était pas assez fiable, j'imagine) FEP ACF, comme les imprimantes rapides (Halot mage pro, Anycubic M5S) Ecran tactile 4 pouces avec 12 langues (ENFIN COCORICO) La Saturn 3 : (399$) Volume d'impression : 218.88x122.88x250 Résolution : 12K (comme la M5 et M5S) ELLE A LE BOUTON DEVANT (ou pas, le design semble trompeur) Et rien de ouf (purificateur d'air comme les autres, il y a une image avec la protection d'écran mais elle n'apparait pas dans les specs) La Saturn 3 Ultra (499$) volume d'impression : 218,88x122,88x260 (juste un centimètres de plus ??) Résolution Idem Wifi Protection en verre habituelle Capot noir Système d'exploitation rapide (linux avec 4 Go de ram) FEP ACF pour augmenter la vitesse Plateau de nivellement à 4 vis (Globalement les Ultra des deux marques apportent les mêmes options, du coup soit les 4 machines seront en français, soit ils ont commis une erreur et seules les ultra auront le français) Il y aurait en sus un nouveau GROS purificateur d'air en option appelé ELEGOO Mars MATE qui serait apparemment plus efficace et permettrait de relier le couvercle d'une machine a l'extracteur grâce à une gaine d'extraction ( Alors pourquoi mettre "Mars" dans le nom alors qu'elle est compatible avec Saturn et Jupiter ? J'en sais rien j'suis perdu dans les choix de noms d'Elegoo...) La norme semble apparemment pencher vers une machine avec des options, et une machine pas cher pour ceux qui veulent imprimer pour moins cher (la stratégie du produit d'appel, et du produit "haut de gamme" même si aucun sacrifice ne semble être fait sur la qualité d'impression. Creality avait fait de même avec la Halot-mage et la Halot-mage Pro, Anycubic semble s'orienter là dessus avec la M5S et la M5

Merci beaucoup Isidon. Comme tu dis, c'est assez "chiant" de traiter avec chitubox et ensuite d'envoyer via Halot box. Mais bon c'est déjà pas mal non plus. Ce que je ne pige pas c'est que le programme te permet une impression en réseau mais il est est impossible d'y adjoindre la machine, va savoir pourquoi et surtout pour quelles raisons on ne sait pas! Peut-être qu'une mise à jour future le permettra.

J'ai terminé mon imprimante hier soir et je suis très content du résultat. J'avais terminé depuis un moment mais il me manquait des nappes pour l'écran et la caméra. En attendant j'en ai profité pour installer la brosse de nettoyage avec la macro qui va bien. Le filtre nevermore, remplacé le petit LCD par un TFT BTT 5". J'ai aussi modifié un peu le câblage, fabriqué un câble Ethernet à la bonne longueur, imprimé des goulottes,etc. J'ai essayé plusieurs positions pour la caméra et la brosse, c'est encore à l'arrière la moins mauvaise solution. A droite de la caméra on aperçoit le capteur de température de la chambre. Le bilan de tout cela. Si je devais reprendre un kit standard aujourd'hui je reprendrais sans hésitation le Formbot. Le seul élément qui m'a posé problème est le système de led de la tête, mais d'après ce que j'ai compris ils sont tous aussi nuls. Que ce soit le câblage, les profilés, les rails, la visserie, les accessoires, les pièces en plastique injecté, tout est de bonne qualité. J'ai pris la version 350 mm avec le hotend V6, je ne regrette pas mon choix. J'ai écris "kit standard", car avec la modification du CanBus et le changement d'écran, ce qui me reste de matériel aurait pu financer ces modifs. J'ai donc adopté le CanBus et remplacé le profilé aluminium de l'axe X par un tube carbone. J'ai utilisé des charnières de porte alternatives, percé la plaque sous le bed pour la visser sur les deux rails oméga pour l'empêcher de se déformer. Dans le même but j'ai imprimé des caches de courroie de Z plus solide et plus épaisses fixées en 2 points pour maintenir cette plaque dans les coins. Après avoir passé beaucoup de temps sur la liaison CanBus j'ai découvert qu'il existe des Kits tout fait, ça sera pour une prochaine fois. Sinon j'ai terminé la mise au point. J'ai eu un soucis avec le test d'accélération, Klipper s'arrêtait un peu avant 100 hertz en me mettant ce message d'erreur: J'ai essayé différentes solutions, overclocking du pi3, passage à 1Mbauds sur le CanBus, changement de sdcard, swap, rien n'a résolu le problème. Comme j'en avais assez de perdre du temps je me suis intéressé à la commande TEST_RESONANCES AXIS=X. J'ai découvert que l'on pouvait modifier la fenêtre de mesure, par défaut 5-130Hz, je l'ai passé à 10-90Hz. Ca va beaucoup plus vite et c'est amplement suffisant pour couvrir la plage qui nous intéresse. Dans le même domaine je me penche sur la mesure des tensions de courroie. On peut vérifier les tensions des courroies avec la même fonction. J'ai fait mes premières impression, tout est ok. Je dois m'habituer à la surface d'impression que je ne connaissais pas. Elle est parfaite pour décoller les pièces mais ne réagit pas comme les Creality que je connais bien.

Je gère côté DHCP avec de la réservation ça, ça évite les conflits d'adressage

Je suis toujours là mais la mise au point de ce truc demande de la concentration. Je viens de terminer la dernière phase avant l'impression, tout baigne. J'y suis allé doucement, je me suis appliqué à suivre la mise en route, le "Initial Startup" officiel et tout s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de chose à caler, inverser le sens de rotation de tous les moteurs, baisser un peu le capteur Omron, et plein d'autres bricoles. J'ai passé du temps sur l'EBB36, ayant beaucoup lu sur le sujet je ne voulais pas cramer la carte. Le pire truc, les leds. Au départ je ne voulais pas les mettre, puis je me suis dit que tant que j'étais dessus autant aller jusqu'au bout. L'erreur ! Déjà l'alim est inversée, heureusement que l'EBB est bien protégé. Ensuite tous les fils cassaient un à un au ras des soudures. J'ai tout recâblé correctement avec du bon fil et des soudures à la hauteur. Je vous parle pas de la découverte du nombre de leds à renseigner... Il faut que j'arrange les câbles de la carte EBB qui dépassent un peu à l'arrière et touchent le cable chaine. J'ai terminé l'aménagement à l'arrière, je peux poser le panneau et le tube teflon qui va maintenir le câble CanBus. J'ai aussi installé un capteur de temp pour l'enceinte (chamber), on le voit à l'arrière plan à droite de la tête. Il commandera l'extraction. Il y en a un autre sur l'alimentation, il commande le ventilo à coté de celle-ci. L'autre ventilo du dessous est asservi au pi3, l'Octopus est sur le trajet. Reste le nevermore qui sera asservi au bed, je verrais à l'utilisation. J'ai passé beaucoup de temps sur les ventilateurs pour trouver une config la plus simple possible et qui ne soit pas trop bruyante. C'est loin d'être au point, il me faudra du temps et des impressions pour caler les valeurs. Je me suis amusé à modifier l'écran de l'Octopus pour afficher la température de l'enceinte, c'est là.

La X1C étant une imprimante fermée, si on imprime du PLA avec un plateau qui chauffe à 60°C en continu pendant potentiellement des heures, la température interne dans le caisson va rapidement augmenter et attendre voire dépasser les limites recommandées. C'est pour éviter ça que de base il y a une Cool plate recommandée pour le PLA, où il suffit de chauffer le plateau à 35°C en y appliquant une couche de colle. Et cette Cool plate est en réalité un sticker collé sur la plaque (et tu peux acheter des stickers de remplacement même si ça dure longtemps). Alors si je ne me trompe pas (j'en ai pas sous les yeux), la plaque d'ingénierie est l'autre face de la Cool plate (ce n'est pas du PEI), elle te permet d'imprimer des matériaux plus "techniques" (d'où le nom ingénierie j'imagine), tel que TPU, PA, PC, etc. Et ensuite tu as la "High temperature plate", qui est un sticker qui lui est en PEI lisse. Et avec cette plaque, dans le cas du PLA par exemple, tu dois chauffer à 60°C, donc ton enceinte va se réchauffer rapidement. Ils conseillent donc d'avoir une aération (en plus du ventilateur du caisson) pour laisser échapper l'air chaud et imprimer le PLA dans de bonnes conditions. Normalement avec les plaques en PEI tu n'auras pas besoin de colle (attention cependant ça peut varier en fonction du matériau). Cette colle sert normalement à améliorer l'adhésion (notamment sur la Cool plate), mais sert également lorsque tu décolles ton objet, elle sert alors d'interface entre la plaque et ton objet. Dernière chose, normalement une plaque en PEI satiné (similaire à celles de Prusa j'imagine) devrait sortir bientôt.

Salut @Djamel et bienvenue sur le forum, Tu trouveras une version bien plus récente ici.

Bonjour, Pour ceux que ça pourrait intéresser, voila mes dernières compilations. Pour le moment j'ai compiler pour : -U20 et U30 -CM antérieur à V0G -Ecran V1.2 (Je ne vois plus cette notion dans les dernières sources ?) -BLTouch(original) -Sauvegarde sur EEPROM -Linear Advance (désactivé par défaut) : project(U30).bin project(U20).bin