Classement

Salut, Merci pour ton retour @isidon tu gères, je vais pouvoir finaliser ma commande @PPAC Je vais essayer de ne pas oublié de cité avec le "@" à l'avenir, merci pour l'astuce Pour la différence de vitesse je ne pense qu'il y en ai si l'imprimante ne supporte pas le 3.0 la clé n'ira pas plus vite logiquement.

Salut, Je partage l'avis de @Phoquounet. Ne penses-tu pas qu'il serait préférable de régler ton problème avant de procéder à la vente ? Si tu expliques ton problème, tu trouveras peut être une aide via le forum pour trouver une solution, ce qui favorisera la vente de ton matériel ...

Bien vu, j'ai encore oublié de suivre un sujet Du coup c'est fait xD Alors compatible oui, exploité ? Aucune idée. J'utilise que des clés USB 32 & 64 go en usb 3.0, aucun soucis avec aucune machine, après je ne peux pas dire que j'ai réellement vu des vitesses de transfert plus rapide qu'avec les clé random pourrie fournie avec la machine (et encore chez Creality ça fait moins wish) qui elles semblent uniquement 2.0 (pas de bande colorée sur le connecteur).

salut je lance ce sujet pour suivre l'avancé de mon IMOCA conçu pour être imprimé en 3D avec le moins de support et de poste traitement possible. pour l'inspiration de la forme et des dimentions, je me suis basé sur l'IMOCA BIOTHERM, les forme général et les proportions y sont a peu près. je le conçois aussi pour être quasi 100% imprimable, a part le plomb du bulbe, un peu de visserie M3, quelques roulements standards et l’électronique. mon but est de cherché les limites de cette technologie sur les voiliers RC. ce premier bateau m’amènera ensuite sur des voiliers plus grand et surement sur des multicoques a foils capable de volé au dessus de l'eau Il aura comme fonction RC, un servo pour la directions, un servo treuil pour le réglage des deux voiles en simultané, un autre servo treuil pour l'inclinaison de la quille pendulaire, un servo classique pour la sortie des foils pour les matériaux: la coque est imprimé en PETG car il offre une meilleur liason en Z et est donc plus étanche et plus solide en cas de déformation, le PLA avait tendance a avoir les couches qui se décolle si il y a un choque sur les sections que j'ai déjà imprimé les appendices (voile de quille/safran/foils) sont en PLA+ Esun, il offre une meilleur rigidité que le PETG. le mat de 1m15, pour le moment j'ai fait un essai avec le PLA Aero de bambulab, c'est un PLA LW, je veux essayé de le faire tenir sans tige en carbone a l’intérieur avec un plan de gréement autoporteur, comme sur les catamaran taille réel, mais j'y crois moyen le PLA Aero sera aussi utilisé pour les capots/roof pour gagner du poids pour le moment la conception sur ordinateur doit représenté environ 80h de dessin (principalement le soir après avoir couché le petit!), j'en suis a la V2, la V1 avait à peu près les mêmes lignes mais avait pas mal de défaut, il était donc plus simple de recommencer de la forme de base pour un V2 plus complet sans les erreurs de la première version voici ou j'en suis pour le moment, le dessin est fini a 90%, on ne le vois pas bien sur les images, mais il y a un très gros boulot a l’intérieur de la coque sur les assemblages des différents pièces, les cloisons et renforts interne qui sont déjà intégré etc... j'ai déjà imprimé: un foil et une première version de la quille pour faire des teste de rigidité et de portance depuis un hors bord (j'en ai profité pour sortir la famille ) résultat des testes, pousser non négligeable des 1.5 nœud de vitesse, et résistance sans faille, incassable, même a 15 nœuds avec le hors bord une étrave mais qui sera réimprimé pour amélioré le fixation du bout dehors (cette version aurait laissé passer de l'eau par la fixation) un barre de liaison avec les billes des rotules imprimé en même temps que les chapes, je n'y croyais pas quand je l'ai dessiné et lancé l'impression, mais c'est plus que concluant! j'ai a peine plus de jeu que sur des rotules de voiture rc et la résistance est largement suffisante pour le système de barre, on pourrai même aller a faire des barres de liaisons pour des bateaux bien plus gros en adaptant les dimensions, ou de la voiture RC. la section de la coque qui intègre l’épontille et le puits de foil, mais c'est un échec, je doit faire quelques ajustement pour que l'impression sorte bien, la coque est trop souple et la buse fait bouger les cloisons, ce qui entraine un début de spaghetti. j'utilise le PETG standard de chez Bambulab, avec les profils Bambulab, mais je pense que les vitesse d'impression sont trop élevé, si quelqu'un a l’habitude d'utilisé ce petg avec la X1c et a des conseils je suis preneur! il me reste a modélisé: -le bulbe, j’hésite entre imprimer un bulbe creux démontable que je remplirais de grenaille, ou un bulbe que j'utiliserais ensuit pour faire un moule en plâtre pour couler du plomb, la première solution serai plus simple à mettre en œuvre et sera surement plus judicieuse pour faire les essais de leste mais sera moins hydrodynamique car sera plus volumineux a poids égale qu'un bulbe en plomb coulé -le gréement, j'ai bien modélisé un mat que j'ai imprimé mais la je pense que je vais devoir intégré un tube en carbone dans les profiles, je vais quand meme finir de grée ce mat que -j'ai imprimé avec un système de barre de flèche qui pourrai peu être marché :roll: l’intégration de l’électronique, mais ça, ça attendra le dernier moment car un ami prof en électrotechnique veux que je lui passe le fichier 3D pour que ses élèves fasse l’intégration électro de leur coté -le Roof qui doit servir de capot, j'avais bien modélisé un roof sur ma v1, mais il n'irai pas sur la v2 qui a une ouverture modifié. - les voiles, une GV à corne et une voile d'avant bômée qui sera prise sur le bout dehors pour avancé le centre vélique au maximum. elles seront contrôlées par le même treuil, par contre a ce niveau la je ne sais pas encore comment les fabriquées, je n'ai jamais fait de voile de bateau RC. j'ai bien pensé a les imprimés mais je ne suis pas sur que ce soit viable :lol: (ceci dit j'ai déjà pensé a une aile rigide comme celle des AC72, mais ca sera pour un futur projet que j'ai deja en tête )

Salutation ! Car j'en ai parlé rapidement avec @hyoti, et que je voudrais creuser le sujet ... Qui a déjà imprimé sur des "diffraction sheets" / "Diffraction Grating Sheet" ou "Holographic Build Sheets" ? Exemple "P-Flats - Arena Pattern- 3D Printer Holographic Build Plate Sticker" https://www.etsy.com/fr/listing/1174427266/autocollant-de-plaque-de-construction donc un plateau d'impression avec une surface de diffraction holographique équivalent a https://fr.aliexpress.com/item/1005005649083477.html (Plateau d'impression, avec une feuille "PEY") ou encore https://fr.aliexpress.com/item/1005005949399876.html ( Juupine-Feuille de Pey holographique ) Ou plus simplement avec juste pour un essai, une feuille de diffraction sans la coller au plateau d'impression exemple https://www.facebook.com/watch/?v=138352754984071 donc une feuille équivalent a https://fr.aliexpress.com/item/4000276074681.html Merci.

De nouveau vers vous, une petite partie de mon carnet d'adresse: https://www.thingiverse.com/souriceaux06/designs https://3axis.co/cdr/3d-animal-puzzle-patterns/ https://vectorsfile.com/laser-cut/3d-model-free-download/

Hein ? Que ? Quoi ? Donc ? Où ? (c'est vrai qu'en résine, les plateaux gravés au laser avec un ptit motif, j'dis pas non, ça sera sans doute la première bêtise que je ferai avec mon graveur laser) Perso je ne conaissais même pas ces plateaux holographiques, outre des plateaux PEI et les plateaux classiques, j'ai rarement utilisé autre chose

Ça l'est aussi (Haut / Bas -> Ordre monotone dessus / dessous)

Mes collègues te taquinent ! Allez je te fais une réponse constructive: Tu as pensé aux implants capillaires ? sinon moins cher: la perruque ...

En français : acide muriatique : acide chlorhydrique HCl dans ce cas sous forme de gaz.

Lightburn possède en interne la conversion d'images bitmap en vectoriel et inversement. C'est bien pratique et évite de sortir l'artillerie lourde (Inkscape). Pour le format Corel Draw (cdr), je n'ai jusqu’à maintenant pas trouvé de convertisseur réellement efficace

Surtout les cartons d'emballages En fonction de l'épaisseur, de la qualité, certains sont plus «sensibles» que d'autres. Si tu fais des tests, il vaut mieux partir d'une vitesse rapide et puissance faible et augmenter progressivement la puissance sans aller au-delà de 50-60%. Pour la découpe de cartons colorés, genre Canson (160 / 300 g/m^2), celui qui se découpe le moins bien est le blanc, les plus faciles étant le noir et les couleurs foncées. La couleur bleue peut elle aussi être plus difficile (c'est la longueur d'onde de nos lasers) surtout les bleus clairs. Logique, plus la couleur du matériau est foncée, meilleure est l'absorption de la lumière et donc de l'énergie. Les matériaux blancs et clairs peuvent parfois être difficiles à traiter. Le point 4 de ce lien est intéressant à consulter. Je n'ai pas testé la variable «humidité» donc pas d'avis.

C'est un truc pour @isidon ça, il aime bien les beaux plateaux Me demande quelle est la durée de vie de ces plateaux qui déposent de la matière sur l'objet

Du coup tu veux vendre une machine qui ne marche pas à 1500€ ? Pas sûr que ça intéresse du monde ^^’

J'avais rapidement vus le résultat d'une couche initial imprimé sur une feuille de "réseau de diffraction" sur mon fil Facebook. Edit > (du genre https://www.facebook.com/watch/?v=138352754984071 mais j'ai pas testé.) Mais je n'avais pas connaissance du PEO ou du PEY a motif.

Bonjour, @Khemis95 En complément des pistes de @PPAC As-tu mis de la colle ou laque sur ton plateau ( ou prédémment) ? si oui, nettoyage du plateau (eau, savon + IPA) Ton plateau est chauffé à 60°C, selon le PLA tu peux être à la limite d'une transition de phase. essaie à 50 55° C si cela accroche toujours. @PPAC je ne connaissais pas les diffraction sheets, Il y a aussi les plaques en PEO et PEY à motif. PEO Plasma Electrolytic Oxidation Coating ? PEY ??? Les connais-tu ?

Comme il ne suit pas le sujet, pour qu'il obtienne une notification, il faut le nommer ( en tapotant un arobase '@' suivie des 1er lettre du pseudo et sélectionner le pseudo dans la liste pop-up ...) @isidon (merci d'avance) a tester, c'est lié a l'un des microcontrôleur sur la carte mère, celui de gestion de l'USB. Mais le coût d'un microcontrôleur qui gérer de l'USB 3.0 et d'adapter le reste pour gérer le débit et volume de données, fait que les constructeurs n'y passent pas car n'aurais que peux d'avantages (voir aucun sauf augmenter le prix) sur une carte mère d'imprimante.

Salutation ! Pour moi c'est probablement la texture du plateau qui impacte la surface de la couche initial ( la magie de l'optique selon les micros relief ou non des surface ) et un coup de chaud devrait unifier les micro texture de cette surface. Donc un rapide coup de flamme d'un briquet ou un passage rapide sous le flux d'aire chaud d'un décapeur thermique ( éventuellement (pas testé) tremper le tout quelque secondes dans de l'eau bouillante ) de la surface de la couche initial, devrait enlever son aspect mate ( Couleur différente ) car devrait faire fondre/unifier les micro reliefs de cette surface. Sinon d'autres pistes de poncer l'ensemble de la pièces pour uniformiser ( mais si du PLA c'est plutôt galère ...) ou de faire du "smoothing" ( soit mettre une couche d'un vernis, ou pour du PLA utiliser du dichloromethane (produit nocif et très volatil donc dangereux a utiliser ) qui fait fondre le PLA, ou pour de l'ABS utiliser de l'acétone (produit non sans risque a utiliser ) qui fait fondre l'ABS ) ... de changer la surface du plateau d'impression ( verre, plaque flexible PEI lisse, plaque flexible PEI texturé, ... voir mettre un truc différent comme une feuille de diffraction ( "diffraction sheets" ou "Diffraction Grating Sheet" ) si tu cherche a avoir une surface avec un autre effet optique ) pour trouver celle qui te donne le rendu que tu préfère. de tester d'autre filament noir d'autre constructeurs

BO105, Duncan, Bonjour Désolée pour ce retour présent ^^ Les benchy et petits lapins m'ont permis de regarder le maillage, oui les vidéos apporte quelques précisions et échanger (physiquement) un vrai plus. Bon samedi à vous

Avec le projet Super Wheelie arrivant à la phase de build, il est temps d'imprimer des pneus... La résine choisie est la Resione F80, parce qu'elle fonctionne... Une chose que j'ai réellement amélioré est mon process de nettoyage avec 2 bains d'IPA (le second est frais). Je lance maintenant un avant et je répèterai si c'est un succès pour l'avant...

Aller cette semaine j'ai pas mal bosser, mais sans avoir avancé, j'ai fait de grosse modif sur le dessin de base pour modifier le cockpit et l'ouverture du roof pour avoir plus de place pour installer le système de quille pendulaire, j'ai aussi modifier la position des foils qui étaient trop avancé, fait quelque modif pour rendre imprimable toute les sections de coque sans support. Le soucis quand on retourne un peu loin en arrière pour faire les modif, j'ai du redessiner pas mal de truc, mais j'en profite pour les amélioré. ce dessin est donc la V3. Les modif étant relativement peu visible sur le dessin, je ne les remet pas en image. Par contre j'ai fini la quille! j'en ai profité pour redessiné le système de palan qui serviront a l'incliné, le support de poulie sera imprimé a part du voile de quille en 5 pièces, ça permet d'avoir des pièces plus propre car imprimé sans support, les poulie tournerons bien plus librement. j'ai aussi modifier le dessin pour un montage plus simple. les poulie sont imprimé mais accueilleront des roulement mr63zz pour facilité le travail du treuil qui vas devoir tirer sur la quille! ça me permet aussi de sortir un voile de quille de 280mm en un seul morceau car je gagne 60mm en ayant séparé le support de poulie. le voile est 90mm plus long par rapport a l'origine si je respectais l’échelle, mais je préfère allégé le leste et le mettre plus bas pour avoir un bateau qui navigue mieux. le bulbe aussi est fini, il est en 3 pièces, il sera remplie de grenaille de plomb pour faire le leste sans transformé mon garage en haut fourneau il sera démontable par une simple vis M5x60 si besoin et maintenant tous part a l'impression sur la X1, tout rentre sur le plateau c'est imprimé en PLA + de Esun, il offre une meilleur rigidité et une meilleur résistance sur le plan x/y que le PETG, je le préfère donc pour les pièces mécanique

Si l'eau et l'alcool étaient non miscibles, il faudrait secouer le vin avant de le boire, comme du vulgaire Orangina Heureusement ce n'est pas le cas. Je m'y connais, tout à l'heure, comme chaque année, je reviens de la foire au vins avec un coffre bien rempli. Vous vous souvenez les gens pendant le COVID qui remplissaient un caddie de papier toilette ? Moi pareil avec du vin La distillation aussi je m'y connais, ma mère a failli obtenir le fameux privilège mais à la mort de mon arrière grand-père ça avait été supprimé... Le valeureux ancêtre distillait de la mirabelle, le meilleur schnaps du monde ! Voyant une tradition ancestrale disparaitre (au passage, merci à ces salauds de jeunes avec leur dry january, on arrache des vignes dans le bordelais c'est un crime contre l'humanité), nos valeureux sénateurs ont légiféré. Il suffit d'être propriétaire de ses arbres pour avoir le droit des mille degrés. Concrétement si vous faites votre tonneau, vous avez le droit, en payant une taxe, de distiller chaque année pour avoir mille degrés, par exemple 20 litres d'eau de vie à 50°, car 20 x 50° = 1000°, preuve que les mathématiques c'est toujours utile . Dans mon charmant village, nous avons une association avec 3 alambics municipaux dediés à cet usage - ben oui, les équipements d'une commune c'est pas que la maire, l'école et l'eglise - comme disent les mécanos, on ne va pas boire que de l'eau, on va rouiller Pour en revenir au sujet, alors oui la distillation c'est dangereux. Même pour de l'eau de vie, certains sont morts dans des explosions Bien avant la série Breaking Bad, on connaissait des types qui allaient distiller planqués au fond des bois dans une caravane - car la distillation d'eau de vie ça embaume, faire ça dans sa cave ou son grenier ce n'est pas du tout discret vis-à-vis du voisinage et de la Pat' Patrouille Pour distiller de l'IPA souillée avec de la résine toxique, il semble évident qu'il faut faire cela DEHORS, en étant éloigné de tout ce qui peu brûler (matériaux inflamables, clébard angora, copine avec deux tonnes de laque dans les cheveux, ect...). Un distillateur électrique est plus sûr car il y a un thermostat et aucune flame... Mais rester prudent... prévoir une grande rallonge pour pouvoir débrancher le distallateur à distance, et ne pas porter de vêtements en synthétique. Une paire de gants et une visière de bricolage pour se protéger le visage c'est pas bête, car sans parler de flammes, on peut bien se brûler rien qu'avec les vapeurs... A votre santé Messieurs-Dames

https://cuttingfilesdata.com/ ( quelque modèles de découpe gratuits au téléchargement. Après ajout au panier et passage d'ordre de la commande de 0$ qui nécessite un nom, prénom et email, l'on obtient une page de téléchargement ...) Convertisseurs entre les formats de fichiers vectoriel pour les fichiers d'extensions non prise en compte par nos logiciels de génération de gcode ( LaserGRBL, LightBurn, ... ) extension ".cdr" (image vectorielle CorelDRAW) https://convertio.co/fr/cdr-dxf/ (m'a dit "erreur de conversion" ... donc j'ai cherché un autre convertisseur en ligne ... ) https://cloudconvert.com/cdr-to-svg (une conversion vers le format .svg semble conserver les calques) https://cloudconvert.com/cdr-to-dxf (une conversion vers le format .dxf semble perdre les calques) extension ".studio3" pas encore testé extension ".eps" pas encore testé mais sous linux si l'on a installé "pstoedit" sudo apt install pstoedit alors "pstoedit" peut convertir un fichier d'extension ".eps" en ".dxf". pstoedit -dt -f dxf:-polyaslines\ -mm intermediate.eps outfile.dxf Source https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual/Other_2D_formats Je n'ai pas vérifié avec https://inkscape.org/ ( normalement il sait faire du "svg -> eps" mais pas utile ici ) normalement il permet de transformer une image type bmp, jpg, png en format vectoriel. mai sinon un outil en ligne pour vectoriser une image https://www.visioncortex.org/vtracer/ ( qui a aussi une version exécutable mais pas testé https://github.com/visioncortex/vtracer/releases )

Je la trouve très correcte et je me suis beaucoup amusée avec elle ; je ne compte d'ailleurs pas m'en séparer autrement qu'en tant qu'imprimante principale après l'avoir réparée (une troisième ou quatrième fois !). Je n'ai jamais eu le courage de "l'améliorer" (déjà que j'avais à peine le temps de la réparer). J'ai gardé le plateau 12V (qui met un peu de temps à chauffer le tout !) et le plateau en verre du coup. Du côté de la buse, je n'ai fait que des "remplacements" (ventilateur qui avait cassé, thermistance qui ne fonctionnait plus, tube PTFE qui a cassé et plus récemment, heatbreak qui a cassé mais ça, tu le sais déjà !). J'aurais certainement eu beaucoup à apprendre mais je n'ai pas été assez disciplinée.

Merci @medmed Moi aussi J'essaie d'être exhaustif, tout en restant impartial. Si des soucis apparaissaient, ce qui n'est pas le cas pour le moment ( mais comme chacun le sait, il suffit de le dire pour que Murphy en embuscade pointe le bout de son nez… Vade retro ) je les relaterais. Le test final qui paraitra si tout va bien d'ici deux semaines max, devrait l'être un peu moins en ne reprenant que les points essentiels (le lien vers ce sujet sera évidemment donné).

Le dernier set d'impressions est arrivé ce matin... Toutes ces pièces sont belles, et cela fait du bien de toucher du réel... J'avais un peu peur pour la carrosserie l'imprimeur ayant indiqué des risques durant la validation du fichier pour de la déformation et des problèmes d'aspects... Mais au final, c'est tout bon... Et je suis très content de mon tableau de bord... Pour un peu je voudrais tuner la radio La première chose que j'ai faite pendant ma pose déjeuner était de vérifier les dimensions des autocollants de manière à donner des indications fiables à Johann de manière à ce qu'il puisse éventuellement les modifier... J'ai aussi testé la carrosserie sur un chassis original et ça s'ajuste parfaitement... Il me reste quelques pièces à imprimer, pour certaines raisons... J'ai l'intention de finir les prints pendant le week-end... La construction de chassis sera probablement faite demain. Je ne suis pas encore complètement décidé pour la peinture ou non de la carrosserie.. Je devrai avoir un fenêtre pour m'y attaquer pendant le week-end, mais est-ce que je veux la peindre reste une excellente question...

Je parle sans savoir car je n'ai pas cette machine mais je dirais 8GB. ( car c'est souvent la taille recommandé sur d'autre imprimante SLA. Mais 16 GB et 32 GB voir plus devrait passer du moment que c'est bien un partition primaire formaté en FAT32 avec des unitées de 4096 octets ) Pour plus de détailles

Alors sur ce point pas d'inquiétude avec la Photon M3 car cette dernière a en effet un seul rail linéaire par contre bien plus gros que les rail habituel du coup c'est aussi super stable dessus

désolé j'écris trop sans y penser! à enfin quelqu'un qui li mes messages c'est une erreur de frappe bien entendu ..

obsédé!!

Salut @Fl4g4d4J0n3s, J'hesite entre plusieurs reponses: A) La gentille: Donne des details stp pour qu'on puisse t'aider B) La cynique: Essaye de faire un post plus lisible, tu donnes tellement de details que l'on s'y perd C) La mechante: Quand tu vas chez ton garagiste tu lui laisses la voiture sur le parking et tu le laisses se demerder pour comprendre pourquoi tu l'as emmene ou tu lui laisses quand meme un petit indice? D) Obiwan Kenobi Etant donne que tu es nouveau sur le forum (ou l'ambiance est bonne), que tu as fait l'effort de politesse, que tu es de Dieppe ou j'ai de bons souvenirs d'enfance (parfois ca tient a peu de chose) je vais partir sur la reponse A Jean-Pierre. Donne des details sur les problemes rencontres car pour le coup a part un probleme de connection entre le RPI et l'imprimante je ne vois pas (peut etre une vitesse de connection inadaptee). De memoire j'avais un cas ou via octoprint des Gcodes etaient envoyes et non reconnu par l'imprimante (en lien avec la temperature), il avait fallu activer une section du firmware Marlin pour arreter les messages d'erreur. Cela n'avait aucune incidence sur l'impression. Cordialement SoM

Bonjour au début faut se taper des vidéos, des tutos, pour ça creality en a plein ensuite tu vas te dire ah mais le papier doit gratter mais pas trop, les courroies doivent etre tendues mais pas trop, le plateau doit coulisser etre bien stable mais en meme temps coulisser sans forcer... bref là y a que l'expérience qui va te servir

Ah ouais. Connais pas, je devine le bout de PLA coincé dedans, peut être une rupture de ce dernier, mais pourquoi ? Je viens de regarder sur le web, ce qu'est la E5S1, belle bestiole, normalement elle devrait parfaitement fonctionner en plus un direct drive très pratique. Alors ce Benchy ?

Bonjour, pareil une erreur inconnue apparaît a chaque début d’impression depuis ce matin j’appuie sur reprendre et l’impression se passe nickel Rien trouve sur le wiki, si vous voyez d’où cela viens? merci a vous