Classement

Tu peux commencer

Pourvu qu'il ne devienne pas la tête de …

Un turc appris sur des forums de modéliste : application fine de resine UV au pinceau, exposition UV quelques secondes, et ponçage fin... La résine permet de combler facilement les stries des couches, et cela donne un excellent résultat...

Si la précision est vraiment à 0.01 ... ça va vite les creux et les bosses il suffit d'une saleté en dessous de la tôle et hop un Himalaya !

Oui c'est ultra galère surtout que on me dit que pas de retour pour moi avant le 4 janvier environ soit au final 8 semaines sans internet et fibre reste la 4g des portables et boitier 4G mais qui limite surtout quand c'est ta ville qui est touché et que du coups y a sur utilisation de la 4G. Le pire c'est que je suis dans l'informatique et si on m'appel pour me demandé une aide a distance exceptionnel alors que je suis rentré c'est plus compliqué . Merci pour le retour d'infos sur la gestion SD côte BBlab studio. Oui je te confirmer les filament effet marbre utilise des particules de matière dans le filament PLA c'est peu abrasif mais en effet le 0.2 est déconseillé, 0.4 la plupart du temps sa passe mais il est parfois préférable d'être même en 0.6 avec certaines marques. Molusk parle en effet de la hauteur de couche, en buse de 0.4 j'imprime en standard du 0.2, mais quand je réalise un pojet qui demande un qualité maximal je reduit cette hauteur de couche, par exemple la base de la figurine de legolas qu'une amie ma demande de lui realiser, j'ai imprimer la base sur la A1 mini en 0.12 de hauteur de couche sur ma buse de 0.4.

bonjour je fais des petites boites pour ranger mes buses d'aérographe en fait je fais une boite octogonale de diamètre 10 x hauteur 12 mm de haut fond de 0.5mm et j'imprime en mode vase, je fais de même avec le couvercle diamètre 10.05 en petg translucide, je pense qu'il te suffit de le faire à la conception, tu fais un rebord intérieur de la largeur désirée épaisseur 0.5mm de plus tu pourras supprimer ta bordure tu auras l'adhérence avec le rebord intérieur enfin c'est ainsi que je pratiquerais pat voilà le résultat une un peu plus grande

Mainsall OS en 32 bits (avec celui là tu peux sauter l'étape 2 - puisque mainsall sera déjà installé) Merci de vos réponses et de votre aide. Cette nuit je n’arrivais pas à dormir et je me suis mis à travailler et étudier la question profondément. J’ai u un flash. J’ai compris comment le système fonctionne. Ça prend un système 32 bits sans environnement graphique pour éviter tous conflits avec le OS, Klipper, et l’imprimante. Tu télécharge Kiauh sur git et tu lance le script.sh pour installer toutes les applications que tu as besoin et ou que tu veux avoir. C’est pour ça que si tu installe directement Mainsail OS tu sauve quelques étapes. Merci a vous! Grandement!

Je pense que @molusk77 parle de l’épaisseur de la couche.

Voici les tableaux de l'ensemble des recycleurs Français de matières plastiques. Cela vous donnera une idée de ce que représente cette filière en France en termes d'emploi, de chiffre d'affaire et de volume recyclé.

Bambu a tenu à justifier son top mount avec une annonce sur les réseaux sociaux et une vidéo :

Au contraire, ça fera un avis/retour sur une autre marque .

Je ne suis pas sûr qu'il faille analyser / interpréter ces résultats mais plutôt les utiliser. Cet étalonnage du PID sert à adapter ton imprimante à son environnement qui est forcément différent chez chacun. J'ai pris quelques photos avec une caméra thermique (mon cadeau de Noël ). Avec du PETG, consigne pour le lit de 75°C, pas de pré-chauffage (heat soak). Au début de l'impression (première couche), la surface du plateau est à ± 65°C Après cinq (5) minutes d'impression ( 72°C) A la fin après quinze minutes d'impression (≃ 75°C) Il y a donc bien un décalage de température (au moins au départ d'environ 10°C). Une des prochaines modifications matérielles concerne l'ajout d'un isolant thermique au dessous du lit.

Bien joué ! Bons ajustements de paramètre de tranchage et bonnes impressions. Alors la dessus, je dirais que c'est risqué de les changer pour des ventilateurs silencieux. Car pour faire moins de bruit souvent ils ont un flux/débit d'air moins important. Et donc refroidissement moins. Donc personnellement je dé-conseil. ( Trop d'utilisateurs ayant changé pour des noctua, sans faire attention au débit et pression static du ventilateur, pour le refroidissement du heatbreak, se retrouvent avec des bouchages et problème de sous-extrusion aléatoire car le ventilateur ne fait pas un job de refroidissement suffisant et donc le filament se déforme et coince dans le heatbreak. ( je te laisse chercher noctua sur le forum pour vérifier ) )

Et bien merci tout le monde après tout MES soucis réglé grace à @PPAC @pommeverte et bien tout fonctionne correctement... Il me reste quelque réglage superflu pour une qualité d'impression parfaite... Impréssion "calibration cube XYZ parfaite" Merci tout le monde et bonne journée à vous. PS...COMMENT ELLE EST SILENCIEUSE MAINTENANT, HALLUCINANT !! On écoute que les ventilos alors si vous avez une marque modèle a me conseiller. Je prends.

Bonjour, Je confirme le firmware marlin modifié avec capteur de fin de filament sur le port z modifier par Mr Magounet tourne très bien depuis plusieurs mois. Normalement il est disponible page 66 firmware et explications pour déporté sur le ruby et rajouter une ligne sur le slicer. Bon courage

@mordak J'espère que les utilisateurs ont résolu leur problème depuis 4 ans

@fran6p j'ai réussi à tout compiler correctement, il fonctionne bien, et il est branché sur un Hermit Crab Can. Le fait d'être branché sur la même carte que le Z , n'est valable que si tu fait du Z-tilt, sinon pas besoin. Pour l'instant je m'amuse avec le mapping et j'ai une bonne répétabilité et c'est très rapide . Je fais du 10x10 et en moins d'une minute c'est fini, et ça pourrait être encore plus rapide si j'arrivais à faire fonctionner le no_prob_stop mais il fait un truc chelou quand activé et je suis pas assez bon avec klipper pour en faire quelque chose.

J'ai également cette imprimante. J'ai également eu ce soucis d'adhérence au tout début. Après avoir vu la vidéo d'Isidon sur comment réaliser sa 1ere impression résine j'ai tilté d'ou venais le problème. Faire le leveling avec la carte en carton fournis qui fait 3mm d'épaisseur donne un mauvais leveling, isidon utilise dans la vidéo une feuille A4 qui fait 1mm, j'ai essayé avec une feuille et depuis 0 soucis Je pense que la feuille de carton est trop épaisse et que le leveling est un poil trop haut pour que ça accroche correctement à chaque fois

Alors là il y a un truc que je comprends pas : sur le site de bambulab la plus petite buse pour la A1 est une buse de 0.2 et tu dis imprimer en 0.16 et 0.08 ? Comment cela se fais-ce ??? Ou alors un placard ... je ne vois personne prendre cette solution qui est tellement pratique ! J'ai installé une porte en plexiglace en plus de la porte de placard et mon imprimante bien que juste à coté du canapé ne fait presque pas de bruit ... j'entends juste de temps en temps un "tu as pas fermé ton placard !" quand j'oublie ...

@Ikarus J'ai n'ai fait un il y a plusieurs mois avec ma geeetech A10. Il me sert de sous-verre à côté du PC.

Nous avons essayé de nommer la meilleure imprimante 3D de l'année mais ce n'était pas possible avec des produits aussi différents. Voici donc notre sélection, par catégorie, d'imprimantes FDM et SLA grand public. N'hésitez pas à donner votre avis ! https://www.lesimprimantes3d.fr/meilleure-imprimante-3d-2023-20231212/

Salut, Comme le câblage des moteurs NEMA n'est pas normalisé, il est fort possible que tu doives inverser des fils sur le câble du moteur. Pour le savoir, il faudrait mesurer la résistance, avec un multimètre, entre les broches 1-3-4-6. En général, soit tu mesures moins de 20 ohms entre 1 et 3 puis 4 et 6 soit entre 1/4 et 3/6. Si tu n'as pas de multimètre, tu peux inverser les fils 1 et 6. Si, après ça, le moteur tourne mais à l'envers, il te suffira d'inverser 1 et 3 ou 1 et 4.

Visiblement, j'avais mal interprété ta phrase et @PPAC avait vu juste : la logique des détecteurs est à inverser. Dans le fichier configuration.h, ce sont les lignes suivantes: deviennent: Comme tu utilises un BLtouch qui n'est pas branché sur le connecteur Z-, alors tu peux commenter la ligne: //#define USE_ZMIN_PLUG // modif PV ce n'est pas le comportement habituel lorsque la logique est inversée. Est-ce que tu peux décrire ce qu'il se passe lorsque tu appliques les modifications indiquées juste avant. L'idéal, serait même de faire une vidéo, stockée sur un site de partage (youtube, vimeo,...) pour qu'on puisse y accéder facilement. Est-ce que c'est validé? est-ce que les moteurs tournent normalement, sans "brouter", dans le sens positif? pour mémoire, il faudra faire chauffer la buse à plus de 170°C pour faire tourner le moteur de l'extrudeur (ou désactiver la sécurité d'extrusion à froid).

N'ayant presque plus de vrai cartouches HS pour faire des décos, je suis obligée d'en imprimer. on ne voit pas la différence entre les vrais et les fausses, plus qu'a en imprimer d'autres.

Aujourd'hui sans internet , je suis foutu. Ça doit être galère, non ? Sinon, vu que je travaille, j'ai pas trop le temps de me pencher sur ma A1 en profondeur. Dans un mois, je serai en retraite, là, je vais avoir du temps. Pour la SD, tu ne peux rien faire. Tu vois même pas la SD. Mais, je n'ai pas cherché plus loin pour l'instant. Sinon, j'ai monté la buse de 0.2 et là, grosse galère à cause de deux erreurs de ma part. Je tâtonne encore avec les menus de la A1, donc je fais des conneries. 1) J'ai monté une bobine petg mais oublier de changer le type de bobine qui était du pla. La température n'était pas la bonne. Je m'en suis rendu compte, mais trop tard, juste après la purge, vu que l'extrudeur commençait à "gripper". 2) La bobine que j'ai montée était une "Overture Marbre". Je pensais que ce genre de bobine était juste un effet de couleur, mais on me dit qu'il a des particules dedans ?? Conséquence bouchage direct de la buse de 0.2. J'ai passé plus d'une heure a essayé de la déboucher sans résultat. J'ai donc sorti la buse, et fait comme je fais d'habitude sur les buses récalcitrantes. Je chauffe au chalumeau de cuisine. Mal m'en a pris.. ..La buse a explosée. Le corps de chauffe est parti comme une fusée avec un bruit d'explosion dû à la suppression dans le conduit..

Lorsque j'ai reçu le XTOOL P2 avec tous ses accessoires, il manquait le purificateur de fumée qui a été perdu par Colissimo (un fleuron Français du transport de marchandises, filiale de la Poste). Il faut malheureusement attendre un mois pour que Colissimo déclare officiellement la perte d'un colis au fournisseur. Sitôt ce délai passé, j'ai fait la demande à XTOOL de remplacement du purificateur tout en me disant que cela allait durer des mois en palabres diverses et variées. J'avais tord, j'ai reçu dans les deux jours un petit dossier de quelques lignes à remplir avec les références de ma commande et celles de l'expédition à indiquer. Une journée plus tard je recevais un second message m'indiquant que ma demande était validée et que j'allais recevoir le remplacement de mon produit. Celui-ci vient d'arriver moins d'une semaine plus tard. Un grand merci à XTOOL pour leur réactivité et leur correction. PS: comme vous pouvez le lire, j'ai accordé les adjectifs allant avec "palabres" au féminin car ce mot peut être considéré aussi bien comme un mon masculin que féminin, mais en général ce sont les femmes qui palabrent le plus, alors j'ai choisi le féminin.

J'avais imprimée il y a pas mal de temps une Delorean, je l'ai enfin finie. Quelques petites galères d'ajustement, fabrication des vitres et du pare brise, compteur qui s'éclaire et très chiant à peintre pour que sa ressemble à un compteur... C'est pas parfait mais je suis quant même contente du résultat.