Classement

Finalement c'était plus con que ça, c'était simplement la buse qui était bouchée ... en 7 mois j'avais oublié que ça pouvait arriver, c'est ma première sur cette imprimante

Le rendu de la pièce est magnifique.

En cette période plutôt fraîche, rien de tel qu'un bon bain bien chaud

Salut, Voici le schéma de la carte: mainboard_SCH-2.pdfMainboard_detail.pdf oui mais cela ne devrait pas expliquer pourquoi tu n'as plus d'affichage puisque le fusible protège uniquement le circuit d'alimentation du plateau. Est-ce que tu as une led bleue qui s'allume sur la carte-mère? si la réponse est non, c'est que la carte n'est pas alimentée ou que le régulateur 5V ou 3.3V sont défaillants => revoir tes soudures de connecteur. Vu tes soucis, je te conseillerai d'ajouter un module Mosfet ou relai SSR pour piloter ton lit chauffant. J'en achèterais 2 ou 3 car ils risquent d'avoir une espérance de vie assez courte tant que tu n'auras pas trouvé l'origine du problème. Mais cela préservera ta carte-mère et le bornier d'alimentation. Pour trouver l'origine de la défaillance, je mesurerais la résistance du lit chauffant pour m'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit.

Merci beaucoup pour la rapidité de vos réponses, vous êtes au top. Merci pour les liens. Et en effet je commence à te suivre @isidon et je penses que j'apprendrai beaucoup grâce à toi. Je transmettrai sûrement à mon chef, mes connaissances fraîchement acquises par la suite. Je vous ferai un retour sur tout ça.

Salut @Morkhus euh alors le truc assez bien c'est que toutes les imprimantes résines sont assez plug & play dans un sens car elle ne nécessite aucune montage et juste une calibration du Z=0 du plateau d'origine. Le plus complexe n'est pas de prendre en main matériellement l'imprimante, mais de Trancher la pièce en adéquation avec le projet en cours et la machine et résine utilisé et la cela demande des longues heures de test et d'apprentissage et d'échecs parfois. Une formation type CPF je ne suis pas convaincue qu'il trouvera quelques choses de réellement profitable, une formation lié a la machine a peu de sens en soit, il lui faudra des conseils et une formation sur le principe de l'impression Résine MSLA et surtout du tranchage. Il y a les informations et conseils de manière générale les différents types de résines, comprendre les temps d'expositions des premières couches, les temps des couches intermédiaires, les temps des couches suivantes bien plus rapide, ainsi que les vitesses de de lever et descente du Z. Ensuite il faudra choisir le Slicer qui lui correspond le mieux, commencé par tester en version gratuit Chitubox & Licthee slicer (quelques fonctions sont limité a la licence pro) par exemple tester voxel dance tango (sur les quelques jours d'essai), puis une fois le choix etablié sur l'ergonomie et prise en mains compréhension du slicer, sur des projets comme ceux evoqué (la collection Saint Seya en 25cm de haut mini) voir si l'utilisation des version pro serait pas un plus pour une meilleur gestion des supports, de l'evidage et des zones d'exclusion. Le plus important dans l'impression résines est de comprendre comment orienté les pièces et comment placer les supports. Pour ce que tu décris une imprimante d'environ 25cm de hauteur cela implique de partir sur du 10.3" ou supérieur, dans ce cas je verrais 3 imprimantes qui pourrait le faire. La Uni formation GK2, qui est une super machine 8k de 10.3" avec une hauteur de 245mm, elle est pas donné mais c'est clairement une machine haute de gamme. mais dans ce cas prendre le w&cure ailleurs que chez eu il manque de volume. La Elegoo Saturn 3 Ultra qui a une hauteur de 260mm si je dis pas de connerie et c'est une machine 12k(la on s'en fous un peu pour ces besoins) de 10.3" aussi. Enfin la Elegoo Jupiter SE, ici c'est une machine différente l'écran est de seulement 6k (mais en soit cela convient tout de même vue qu'il n' pas pour projet de faire de la miniture et des figurine de moins de 5cm), ici on a une hauteur de 300mm et un volume bien plus important car on est sur une machine avec écran de 13", qui est une version moins chers de la Jupiter non SE. Attention tous de même sur un point, plus l'on imprime une pièce volumineuse et plus la qualité du tranchage sera importante pour réussir sont impression et donc je vous préconise surtout avec la jupiter, je s'entrainer a imprimer de petite chose avant d'augmenter progressivement la taille des pièces a imprimer. Pour plus d'informations, conseils et expertise je laisse ma place a l'expert @isidon qui est bien plus calé que moi sur l'impression résine.

10 ans déjà que nous publions de l'actualité, des informations et des tests sur l'impression 3D ! 10 ans déjà que ce forum est votre lieu d'échange ! Ca méritait bien quelques cadeaux pour vous remercier : des imprimantes 3D bien sûr ! Participez sur nos réseaux sociaux ! 1 Creality K1 + sa caméra sur Facebook 1 Elegoo Neptune 4 Plus sur Twitter 1 Anycubic Photon résine sur YouTube 1 Creality Ender 3 V3 KE (Klipper) sur TikTok 1 Creality Ender 3 V3 SE sur Instagram

Perso, je veux bien répondre, mais il faudra en premier lieu m'offrir un ou plusieurs scaners 3d afin que je me fasse la main. Après ça je pourrais répondre à toutes tes questions.

Salutation ! Bonne année 2024 a toi aussi. Peut-être a tu insuffisamment détaillé tes sujets / questions de demande d'aide, et/ou personne n'a de réponses. Par exemple si je regarde ton sujet, Personnellement comme je n'ai pas vraiment joué avec de scanner 3D sauf une fois il y a plusieurs années et j'avais été déçu, je ne t'ai pas répondu car depuis cela a peut-être évolué. Aussi, ne pas oublier que c'est un forum d'entraide où les utilisateurs partagent bénévolement leurs connaissances, quand ils veulent bien, quand ils le peuvent, et donc forcement il y a des questions qui resteront sans réponses. Bonne continuation.

@Martender Pour pouvoir essayer de t'aiguiller, il faut que tu donnes un peu plus de précisions. Si je comprends bien, tu as acheté recemment une ender5 S1 et un SonicPad. As- tu essayé de faire fonctionner d'abord l'imprimante seule ou pas Si oui résultat OK pas OK Quand tu as allumé le SonicPad la première fois cela fonctionnait ? On va penser que oui, tu as dû le mettre sur le WIFI de ta box ou sur le réseau LAN (RJ45) si tu as. puis connecter le SonicPAD sur l'imprimante avec le câble USB-USBC. (bien prendre le port USB1 du pad la première fois) Jusqu'où as-tu été dans l'installation de l'imprimante sur le sonicpad. As-tu flashé l'imprimante avec Klipper ? Tu as bien choisi comme imprimante la ender5 S1 à l'installation ? Il y en a deux possibles sur le sonicPad ender5 S1 et ender5 S1 no Z-switch, tu as laquelle ? Suite à tout cela si tu allumes le SonicPad tout seul sans le câble de l'imprimante ni même le réseau, démarre-t-il ou pas. Si il ne démarre pas juste sur le secteur : soit il est en panne, Soit brické, mais je suppose que tu n'as pas essayé de passer root, donc pas cela, Le mieux si tu regardes le mode d'emploi, tu as derrière un petit trou pour faire un reset du sonicpad avec un trombone, une aiguille ou les pinoches fournies avec les smartphones pour extraire les cartes Sim ou SD. Si tu as été jusqu'à une étape ou klipper a été flashé sur l'imprimante comme te l'a dit @PPAC, c'est normal que l'écran de l'imprimante ne s'allume plus, avec klipper il ne sert plus. Maintenant pour vérifier que ton imprimante marche en remettant un fimware Marlin, Tu suis ce tuto a priori tu n'as qu'à flasher la carte mère, tu peux suivre ce tuto vidéo : https://www.crealitycloud.com/post-detail/63b7e22ae673a58c0a003025 Et tu trouveras le firmware ici : https://www.creality.com/pages/download-ender-5-s1?spm=..page_1934481.products_display_1.1&spm_prev=..product_bd4931ac-1863-4b1a-85b5-def0896847c8.header_1.1#:~:text=https%3A//www.crealitycloud.com/post-detail/63b7e22ae673a58c0a003025

Salutation ! Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine ni de Sonic Pad. Mais en principe le Sonic Pad a remplacé le firmware de la machine, Klipper oblige, or ce firmware Klipper installé sur l’imprimante ne sais pas gérer l'écran de l'imprimante ( et il me semble que comme avec Klipper on travaille avec une interface Web ou l’écran du Sonic Pad avoir en plus l’écran de la machine n'a pas vraiment d'utilisé et donc les développeurs de Klipper ne cherchent pas vraiment a implémenter la partie gestion des écrans des machines (tellement d’écrans différents, donc beaucoup de codage pour pour pas grand chose en plus) ) Donc là il me semble que le seul moyen de retrouver cette écran fonctionnel c'est de réinstaller le firmware d'origine de l'imprimante (un firmware marlin configuré pour gérer cette écran) et de ne plus utiliser le Sonic Pad. Mais là je dirais de plutôt garder le Sonic Pad + Klipper et l'ecran de la machine non fonctionnel.

Je n'avais pas vu ce topic pour les présentations ^^ Du coup moi c'est Sincé, 34 ans de la marne (près de Reims) Amateur d'impression 3D (insta=> since3d) J'avais des envies de me lancer dans le grand bain il y a plus d'un an, mais n'y connaissant rien, je n'osais pas franchir le pas. Mais grâce à @isidon ça à été chose faite début 2023! du coup je possède une Flsun SR équipé d'un speeder pad. Je continue les prints pour m'améliorer encore et encore. Actuellement je fais surtout de l'impression sur des fichiers stl trouvé sur le net, mais je vais commencer doucement à essayer de modéliser quelques bricoles histoire de devenir créatif. J'ai déjà eu pas mal d'aide ici et je remercie l'équipe/ les membres qui sont très réactif. Longue vie aux Imprimantes3D.fr et merci pour votre boulot!

Ouai il est toujours débordé le pauvre

Les macros INPUTSHAPING sont dans le fichier gcode_macros.cfg [gcode_macro INPUTSHAPER_X] gcode: M84 G90 G28 SHAPER_CALIBRATE AXIS=x CXSAVE_CONFIG [gcode_macro INPUTSHAPER_Y] gcode: M84 G90 G28 SHAPER_CALIBRATE AXIS=y CXSAVE_CONFIG [gcode_macro INPUTSHAPER] gcode: G90 {% if "xyz" not in printer.toolhead.homed_axes %} G28 {% endif %} {% if 'X' in params.AXES|upper %} SHAPER_CALIBRATE AXIS=X {% elif 'Y' in params.AXES|upper %} SHAPER_CALIBRATE AXIS=Y {% else %} SHAPER_CALIBRATE {% endif %} CXSAVE_CONFIG [gcode_macro AUTOTUNE_SHAPERS] variable_autotune_shapers: 'mzv' gcode: Les sections gérant l'Input shaping sont dans le fichier factory_printer.cfg et printer.cfg: [input_shaper] shaper_type_y = mzv shaper_freq_y = 32.0 shaper_type_x = mzv shaper_freq_x = 38.5 [mcu rpi] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: rpi:None spi_speed: 2000000 spi_bus: spidev2.0 axes_map: z,y,x [resonance_tester] accel_chip: adxl345 accel_per_hz: 70 probe_points: 117.5,117.5,100 max_freq: 90 Manque juste la «macro» CXSAVE_CONFIG qui doit avoir été implémentée dans un des fichiers python du répertoire klippy ou dans la bibliothèque (.so). Creality est coutumier du fait (avec la SonicPad, le M600 n'est pas une macro mais du code python ).

Je viens d'utiliser pour la première fois l'extension de glissière du laser F1. Cet élément est très bien fini, avec plusieurs accessoires utiles et bien pensés : butée réglable pour faire un zéro, 2 guides longitudinaux avec butées et brides à ressort, 3 butées avec brides à ressorts Le tout en Alu usiné. Un seul connecteur pour relier l'élément au laser, aucune programmation ou casse tête pour le régler, j'ai mis moins de deux minutes pour qu'il soit étalonné et opérationnel. Les nouvelles dimensions utiles sont automatiquement visibles dans le logiciel. C'est d'une grande facilité d'utilisation.

il me semble, avoir trouvé comment faire, mais c'est de la bidouille ... Donc "Bidouilles sous Ultimaker Cura 5.6.0 pour avoir des vignettes utilisable par l’écran Nebula Pad (de la E3V3KE firmware v1.1.0.12)" Barre de menu "Extensions" -> "Post-traitement" -> "Modifier le G-Code" // Attention a l'ordre des scripts. Les "Create Thumbnail" puis les "Search and Replace" --- 1er Script de post-traitement --- Create Thumbnail Width = 96 px Height = 96 px --- --- 2eme Script de post-traitement --- Create Thumbnail Width = 300 px Height = 300 px --- --- 3eme Script de post-traitement --- Search and Replace // le contenue des "..." ci-dessous. Bien faire attention a l'espace de fin quand il y en a. Search = "; thumbnail begin 96x96 " Replace = "; png begin 96*96 " Use Regular Expression = Off --- --- 4eme Script de post-traitement --- Search and Replace // le contenue des "..." ci-dessous. Bien faire attention a l'espace de fin quand il y en a. Search = "; thumbnail begin 300x300 " Replace = "; png begin 300*300 " Use Regular Expression = Off --- --- 5eme Script de post-traitement --- Search and Replace // le contenue des "..." ci-dessous. Search = "; thumbnail end" Replace = "; png end" Use Regular Expression = Off --- Pour le plugin "Moonraker connection" (pré-requis : sur la E3V3KE, être en mode root donc firmware 1.1.0.12 minimum et avoir installé le fluidd du dépôt "ANNEX" ) Onglet "Connexion", "Adresse (URL)" de la forme "http://<ip>:4409/" Onglet "Upload", "Format" = "G-code" ou "UFP with Thumbnail" (les deux semblent fonctionner mais je n'ai pas encore tenté d'imprimer un UFP). --- Je me dis que le plus simple c'est d'utiliser "Optimization of vibration veins" dans le menu du "Nebula pad" pour le faire Sinon je parle sans savoir mais sous l'interface web fluidd, il y a un lot de macros qui commence avec "INPUTSHAPER"

Je ne pense pas que ce que tu as acheté soit prévu pour ton imprimante. Les têtes e3dv6 ont été adaptées sur de multiple modèle d'imprimante, j'en ai d'ailleurs équipé ma Ghost 5. Sur printable il y a un sujet complet pour réaliser l'opération https://www.printables.com/fr/model/196679-geeetech-prusa-i3-pro-b-e3dv6-migration-kit Il ne faut pas croire que l'on change de hotend juste en démontant l'ancien et en installant le nouveau. Il faut revoir toute l'architecture de la tête d'impression pour pouvoir implémenter ce nouvel hotend. Lors de la modification de ma Ghost 5 il ne me restait d'origine que le chariot mobile et le plaque de connexion électrique. Il y a pas mal de fichiers à imprimer avec ta configuration actuelle afin de préparer ta modification d'après ce que j'ai pu lire sur printable.

L'inverse est-il possible ? Sinon, réimprimer sur ces zones une pièce rectangulaire ou autre forme à convenance de trois / quatre couches. Attendre que le plateau soit refroidi et «démouler» à l'aide de la flexibilité de la tôle. C'est le gros inconvénient de cette plaque, surtout neuve quand une première couche est trop écrasée

Quelle que soit l'interface Web utilisée (Fluidd / Mainsail), ce sont des Gcodes étendus et/ou des macros qui permettront de le faire soit manuellement soit à l'aide d'un dispositif additionnel (ADXL345 ou similaire). L'idéal, si l'OS de Creality le permettait, serait d'installer ce complément à Klipper, Klippain Shake&Tune (son créateur est français ) pour automatiser encore plus (mais l'OS de Creality n'étant pas «construit» à partir d'une distribution Linux standard, l'installation va être compliquée). Pour l'affichage des miniatures, aucune idée. Avec Cura, habituellement ça se fait via un les extensions, post-processing, create thumbnails. Reste à trouver quelles tailles utiliser ( 300x300, 96x96, 32x32, …). Creality Print ne les prend pas en charge ? Orcaslicer utilise comme paramètres, format PNG, taille de vignettes ( 96x96 et 300x300 ).

Salut, Je viens de recevoir ma carte Emmc de 32 Go commandé sur Aliexpress, celle possède le dernier firmware en date le 4.2.12. J'avais demandé à Qidi la derni_re version des capots tête impression, reçu hier, demande faite il y a 1 semaine via un mail au SAV, effectivement le SAV est Top. a+ charles

Nouveau firmware, mais pas encore le "R" repermettant (temporairement) le switch sur les firmwares custom (comme avant le 01.07). Celà dit le "cleanup" des logs de DEBUG (pour envoyer moins de choses) fait suite aux échanges entre le CEO et l'équipe de développement du firmware custom (cf. post blog) https://wiki.bambulab.com/en/x1/manual/X1-X1C-AMS-firmware-release-history OTA version 01.07.02.00 (20240112) Feature Optimizations Refine the log system and remove all debug logs that are not necessary for end-users. Thanks to X1plus team's feedback. Enable users to determine whether to export G-code and camera-recorded files when exporting logs from the SD card. Bugs fixed Fixed intermittent AMS retraction failure issue. Fixed the intermittent Wi-Fi connection failure when switching between encrypted and non-encrypted hotspots. Remaining issues The custom automatic flow calibration presets with custom names cannot be saved when powered off.

Le truc c'est qu'il me semble que le fichier "./locales/fr.ts" au format xml, du dépôt des sources, où tu fait tes modifications, est, lors de la compilation de Creality Print transformé en un fichier binaire dans un autre format ( j'ai pas encore installé la version 4.3.9 beta mais avec la version 4.3.6 après installation sous windows on trouve un fichier "./translations/qt_fr.qm" ( dont je ne connait pas le format ) ) Donc il semble difficile de tester le résultat des traductions sous Creality Print sans connaitre/avoir l'outil qui transforme le .ts en .qm ou de compiler soit même tout le truc ( mais c'est pas forcement gagné, sur ce genre de gros projet je coince presque toujours sur les libs et versions de libs (des dépendances), que je n'ai pas ou n'arrive pas a installer sur mon environnement de compilation ... mais j'ai pas encore testé pour Creality Print car doit prendre du temps a compiler même quand on a les libs bien comme il faut ... https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint?tab=readme-ov-file#how-to-compile )

Salut, J'en suis également au même stade et effectivement avoir une vue 3D des fichiers sur l'écran ce serait vraiment appréciable. Sinon c'est une super machine, je viens d'une ender 3 première du nom la différence est assez marquante. Si au passage vous savez comment procéder pour régler l'input shaping sur le fluidd fraichement installé je serai intéressé, j'ai commandé l'Adxl345 il y a peu. En tout cas merci pour tous ces tests et détails sur cette machine.

Re-bonjour à tous et merci pour vos réponses le problème ne venait pas de mon imprimante ni de la résine mais c'était un simple problème de logiciel je ne sais pas pourquoi ma machine ne veux pas fonctionner avec Litchi slicer mais avec Vox le problème était que mon plateau descendait bien pour la première couche mais que pour les suivantes il descendait plus du tout j'ai simplement changé de slicer et le problème a été réglé

C'est vrai que c'est pas professionnel cette réponse sans proposer de vrai solution

Tu peux peut-être nous donner le lien où tu as trouvé les pièces d'adaptation ?

Ma question était mal posée désolé, et le problème est réglé avec un nivellement complet. MercI

Bonjour tout le monde Grosse update: Comme je l'avais dis au début de ce sujet j'ai un soucis sur mon plateau, il est tordu, pas énormément mais j'ai quand même un côté de tordu qui m'amène à toujours avoir au alentour de 0.4mm de variance sur la surface totale. J'ai parlé avec le support technique d'Elegoo pour avoir une solution, ils m'ont TOUT fais faire pour être sûr que c'était pas un mauvais réglages: X nivellements du plateau en compressant plus ou moins les ressort, vérifier et régler le parallélisme de l'axe X, vérifier les excentriques, faire 2 fois la dernière mise à jour au cas où ce serait un soucis dans le firmware, ... Et au final quoi que je fasse j'avais toujours entre 0.38 et 0.46mm de variance sur le plateau, pour terminer, quand je leurs ai dit que ça n'avais pas réglé le souci leurs seule réponse à été "really sorry"... Donc du coup je leur ai répondu que j'étais "really sorry" aussi mais que je renvoyais mon imprimante, ils m'ont dis que c'étais trop tard, que je pouvais survivre à ce souci, que l'imprimante peut le compenser, que de toute façon on imprime rarement sa première couche sur tout le plateau, et bla bla bla... Je n'achète pas un produit pour ne pouvoir m'en servir qu'a moitié... C'est là où je suis content d'avoir acheté sur Amazon, en deux clics, sans argumenter avec personne: Et du coup j'ai rajouté 100€ et j'ai déjà commandé la BambuLab A1

bon ça fonctionne je sais pas d'où vient le problème. Si un jours ça arrive a une autre personne ça aura été utile. et merci pour l'aide

Whaoouu ca fonctionne moi qui me cassait la tête depuis 2 jours . Un tout grand merci à vous deux . Je faits les essais des ce soir. Bonne fin de semaine et merci encore

Hello @Morkhus Je confirme tout les dire de @MrMagounet Les formations, à mon sens c'est du vent, j'ai trop souvent des gens issus de formations qui viennent me sortir des bêtises que leur ont apprises leurs formateurs, la résine est en parfaite évolution, et on en apprend encore tous les jours. Les fabricants eux mêmes ne comprennent rien à leur machine donc j'ai beaucoup de mal à penser que quelqu'un a eu le temps de sortir une formation qu'il est capable de mettre à jour régulièrement. Tu pourras toujours trouver quelques tutos sur ma chaine youtube, on se contente d'explorer rapidement les bases, mais je pense que ça suffit pour se lancer et apprendre ensuite dans de bonnes conditions. Je ne pense pas me tromper en pensant que la majorité des "influenceurs" résines mondiaux les plus populaires ne sont pas passés par une formation (et vu que leurs avis, et leurs compétences évoluent aussi à travers les vidéos, je ne pense pas me tromper). Alors... Si effectivement, tu veux parler d'une machine qu'on utilise immédiatement, effectivement aucun montage là dessus, mais, outre des machines industrielles à 5 chiffres, aucune machine ne se réglera automatiquement (et celle qui semble le faire n'est pas 100% fiable donc ça peut être pire). J'emet quelques doutes sur les prusa et les formlabs qui semblent proposer une facilité d'utilisation aux professionnels, mais ça n'empeche que j'ai des professionnels dentaires qui reviennent régulièrement vers moi, même avec ces machines suite à quelques soucis, souvent lié à l'utilisateur généralement. Concernant le choix des machines, les 3 propositions de Mr magounet me semblent être le meilleur rapport qualité prix, et le plus proche de ton usage. A noter que ton chef imprimera des pièces à la diagonale, donc la hauteur "nette" en terme de volume d'impression de la machine n'est pas un vrai frein (en gros 245mm ne t’empêchera de faire une pièce de 260mm de haut si tu l'incline). L'achat de la GK2 si le budget n'est pas un soucis, lui permettra d'avoir une imprimante facile et pratique à utiliser (avec un chauffage aussi, selon la pièce d'impression), ça lui permet d'acheter un wash & cure de taille confortable, comme le Phrozen Wash & cure &nbsp; qui dispose de la meilleure surface de travail dans cette catégorie.et il lui en reste un peu pour acheter de l'alcool IPA et de la résine

tu peux le faire avec 3D Builder qui est fourni avec windows 10 ou supérieur

Merci, J'ai oublié de précisé que c'est en buse de 0.2 avec des couches 0.05. Le filament est du pla Amazon basicfil.

Si c'est d'origine , ton plateau est en verre. c'est la "Super Plate". Il a tendance a mal coller avec le temps, je pense qu'il se déforme a la chaleur. J'ai eu pas mal de problème avec ce plateau. Si tu n'a rien d'autre, je te conseille de commencé par le laver a l'eau chaude savonneuse et une brosse douce . Faire un essai, il devrait coller durant quelques prints, puis utiliser de la laque. Change le par un miroir de 3 ou 4mm que tu fera coupé dans un magasin de bricolage. L'avantage du miroir c'est que tu aura une surface bien plane, l'inconvénient est qu'il faudra utilisé de la laque en permanence.

C'est exact mais il ne faut pas non plus se prendre la tête avec ça. Comme on se sert très rarement de ce montage et qu'il est préférable de ne pas le laisser en place, le mieux est d'utiliser une pince pour le fixer sur un élément métallique de la tête. La plaque support est une bonne candidate.

Bonjour Du coup j'ai pris CURA et la ça marche super. MERCI Bonjour J'ai pris CURA justement et ça marche super. Pour PRUSA effectivement je pense qu'il m'as mis une référence résine après quelques recherches. Merci des infos et conseils en tout cas Bonne journée

Ben le projet c'est quoi, car une photo de pièce détachée ça ne fait pas avancer le schmilblick. Si j'ai bien compris, tu veux monter une e3dv6 sur ton imprimante. Fais une recherche sur google upgrade Geetech Pro B with e3dv6, tu trouveras plusieurs solutions ainsi que les fichiers à télécharger et imprimer pour faire le montage.

Salutation ! Essai de mettre le plateau au congélateur. Et quand bien froid de délicatement avec une fine lame de couteau émoussé (pour ne pas trop abimer le plateau), lame que tu plaque contre le plateau (ne pas chercher a couper le plateau mais juste a s'insérer entre le plateau et le plastique, ou a couper le plastique au plus prés du plateau) afin de faire "sauter"/"décoller" le plastique a force de le pousser par ses bords avec la lame. Ou éventuellement la version a chaud, faire chauffer le plateau a disons 90°-100°C et tenter de voir si un coup de sopalain permet d'enlever le plastique fondue (voir le mix des deux version, plateau chaud le mettre au congélateur pour profiter du choc thermique)

Salutation ! Je dirais que soit tu a un défaut de déplacement de l'axe Z ( vérifier aprés un "Home All" que quand tu demandes un déplacement Z de n millimètres alors en réel tu as bien cela comme distance de déplacement sur la machine (utiliser un objet avec une hauteur connue ) soit il y a une grosse sur-extrusion ( calibration de l'extrudeur (quand tu demandes d’extruder 100 mm de filament que l'extrudeur pousse bien 100 mm de filament) ? paramétrage du débit ou diamètre de filament voir diamètre de la buse, sous ton trancheur a vérifier ? ) car la bordure (le "brim") me semble bien trop "chargée en matière", cela semble déborder et donc a force, la buse se trouve gênée lors des déplacements car elle frotte sur le surplus de matière. Au pif je dirais que tu as probablement mis un firmware qui ne va pas (ayant une valeur de ESteps/mm inadapté) mais tu ne le détail pas si tu as touché ou non au firmware. une autre possibilité pourrait être un filament imprimé bien trop au-dessus de sa température d'impression (vérifier que a froid la température affiché par la buse semble cohérente et que pour du PLA tu imprime a 200-230 °C et pas plus chaud )

@kill974 je déplace dans la bonne section

Bon ça l'air de remarcher comme il faut, j'ai refait le e steps, je l'avais mis à 450 pour pas avoir de soucis et j'ai fait le réglage plusieurs fois. Le filament sort bien comme il faut. Je vais maintenant tout régler le plateau, puis l'offset et autolevel. (J'ai un très bon bl touch de base, vu je sais tu me l'avais dit sur un post dédié ) Puis, on ferra la première couche et un ptit calibration cube pour voir si tout est bon. Je te remercie beaucoup pour ton aide en tout cas. Je vais commander quelques pièces pour 'prévoir' une future panne.

19° en pleine canicule, je ne laisserais pas cette pièce dédiée à l'impression mais j'en ferais ma pièce à vivre, à dormir, j'y passerais toutes mes journées de chaleur...

Salut, @RgndSi tu as la solution au problème de la webcam qui ne fonctionne pas dans HA, voir mon message précedent, je suis prenneur. a+

Salut Nabro, belle réalisation pour une première, n'hésite pas à partager la suite.

Bonjour, nous serons ravis de répondre à vos questions concernant la tomographie de pièces imprimées en FDM. Ce type de scanner est en effet très onéreux mais il reste la solution de la prestation de service : https://www.lesimprimantes3d.fr/annuaire/fiche/tomometrix et voici un exemple de tomographie sur pièce FDM : www.tomometrix.com

Bonjour, Je reviens sur un point de détail, le réglage des courroies. J'ai laissé tombé le Smartphone, les logiciels sont nuls et la mesure est fantaisiste. J'ai essayé un accordeur chromatique, c'est empirique. et peu fiable. Je me suis résolu à sortir l'artillerie lourde, micro de mesure et logiciels Arta. C'est parfait mais je ne recommencerais pas, beaucoup de travail pour si peu. Je connais bien les courroies, surtout en moto. Chez Harley ou Ducati on a des petits pesons gradués qui facilitent la vie, ici rien. Au début il y avait ça : Que l'on trouve ICI mais ce n'est pas franchement idéal. Valable peut-être pour les courroies du Z et encore. Jusqu'à ce que je tombe sur ce petit truc pour la K1 : Je n'y croyais pas trop mais j'ai tout de même imprimé deux exemplaires pour voir, et ça fonctionne très bien. Je précise que les courroies sont réglées au Hz près et que l'équilibrage est répétable, j'ai fait de nombreux essais. Et j'obtiens ça : Mais vous vous doutez qu'Il y a tout de même quelques conditions. Je vous laisse lire le commentaire du créateur mais, en gros, il faut que ce petit machin fasse 2 grammes maximum. On y arrive sans difficulté, il suffit de suivre les instructions, qui d'ailleurs sont très claires, et tout se passe bien.

Bonjour à tous, je viens d'acquérir une graveuse longer 10W. Elle est détectée par mon pc en wifi, je peux scanner le réseaux et je la détecte (notifiée "available"). Je me connecte à elle mais elle se déconnecte et tout est grisée alors que le dessin est chargé sur le logiciel. Quelqu'un aurait-il une idée ? Cordialement.

Ne sachant pas ce que tu veux faire il nous est difficile de te donner des réponses concernant ton sujet. Les pièces ci-dessus sont censé être utilisée où? Où les à tu trouvée ? Réaliser un projet demande une certaine chronologie, qu'est ce que je veux modifier, ai-je les plans ?, un mode d'emploi ?, où trouver les pièces ?, suis-je capable de le faire ?