Classement

Bien que je trouvais le premier Groot réussit pour un début, la teinte me paraissait pas tout à fait adaptée, alors j’en ai refait un plus grand, mieux je crois ! Et aussi un petit karatéka pour la grande, reste juste le socle à voir la couleur.

Je suis très content de ma nouvelle A1... La qualité est au top et les pièces même minuscules sont parfaitement réalisées. C'est bien mieux que mon Ender 3 V2 tunée en direct drive.

Sur le sonicPad, dans l'ordre d'abord calibration sur l'axe X, le capteur fixé sur la tête (à plat), puis sur l'axe Y, capteur sur le plateau. Avec le sonic pad il y a les .stl pour le support de capteur sur l'axe X (sprite) pour câble rond et un autre pour câble plat, ces supports peuvent aller pour n'importe quelle imprimante sur le Y capteur posé plus ou moins au centre du plateau. je joins les STL. Pour la calibation sur l'axe Y, j'ai pris le même support et j'ai rajouté en dessous un petit bout de ruban magnétique autocollant pour faire des magnets, cela fixe bien le capteur sur le plateau magnétique. Pour la fixation sur la tête de la V3 KE, je n'ai pas de modèle (normal elle n'existait pas à l'époque ni la SE) j'ai vu des modèles de support pour la KE sur Printables, mais le capteur est mis à la verticale, Le Z dans le sens du X. selon le type de design du capteur (sismomètre) ce n'est peut-être pas une bonne idée. car il y a peut-être une compensation en Z de la gravité ~9.81 m/s². ni si le système puisse se dire tiens j'ai le Z à la place du X. Donc si pas pas à plat sur la tête il y a un risque de valeurs erronées. Avec le SoniPad j'ai les STL pour les ender 3 max pro, V2 et les CR10 jusqu'à la smart puis des ender 5, 6, 7 et CR 6 Après les deux mesures, il y a un modèle de compensation qui est directement intégré dans le printer.cfg avec un reboot, et des valeurs conseillées d'accélération max pour la machine en prenant la plus faible de celle indiquée pour l'axe X et Y. A relever avant de faire le reboot. Sur la S1 plus (plateau mobile) c'est celle du Y à prendre et à reporter manuellement dans le printer.cfg ou dans fluidd mainsail. comme le dit @PPAC il n'y a pas besoin de laisser le support du capteur sur la tête, tant qu'il n'y a pas de modifications tension courroies, excentriques ou emplacement, les mesures restent valides. Sensor-bracket-Ender3 S1&Ender3S1 Pro&CR-10 Smart Pro.STL Sensor-bracket-Ender3 S1&Ender3S1 Pro&Ender3S1 Plus.STL

La première couche tu écrasera...

Bonjour, sauf erreur, tu es intervenu dans 4 sujets et il y en a un seul, celui des scanners, où tu as eu peu de retour. Pour les autres, tu as eu des réponses mais je n'ai pas vu tes retours. Un forum, ça marche aussi dans les deux sens : quand tu as eu des réponses, venir donner le résultat obtenu et éventuellement remercier, c'est de la civilité. Pour le scanner, désolé mais je n'en ai pas car un scanner génère des fichier qu'il est difficile de retravailler. A toi de susciter de l'intérêt afin de provoquer l'échange, ce que tu n'auras pas avec des coups de gueules comme celui-ci...

Salutation ! Bonne année 2024 a toi aussi. Peut-être a tu insuffisamment détaillé tes sujets / questions de demande d'aide, et/ou personne n'a de réponses. Par exemple si je regarde ton sujet, Personnellement comme je n'ai pas vraiment joué avec de scanner 3D sauf une fois il y a plusieurs années et j'avais été déçu, je ne t'ai pas répondu car depuis cela a peut-être évolué. Aussi, ne pas oublier que c'est un forum d'entraide où les utilisateurs partagent bénévolement leurs connaissances, quand ils veulent bien, quand ils le peuvent, et donc forcement il y a des questions qui resteront sans réponses. Bonne continuation.

Voici mes premières impression qui concerne mes jeux Blood Rage, Clank et Les bâtisseurs. Ca fait beaucoup plus classe comme ça

J'ai énormément de baisse de tension qui crée des micros coupures, ce qui pète pas mal de matos (merci enedis...), du coup j'ai 3 onduleurs ,2 de réccup assez vieux, un j'y ai mis une petite batterie neuve comme l'origine (pour la tv oled de la chambre), l'autre j'y ai collée une batterie de voiture, ça alimente la tv led, le home cinéma et la box tv et j'ai investi dans un neuf Eaton de 1200VA(750Wtts) pour l'ordi, un écran, la box internet et l'imprimante résine (j'ai pas osé mettre la 4 max dessus) quant tout fonctionne en même temps (très souvent) il ne se met pas en sécurité mais c'est vrai qu'une résine ne consomme pas autant qu'une filament. J'avais récup un autre onduleur pour l'ordi de mon mari mais malgré la batterie neuve, il ne fonctionne pas faut que je trouve se qui ne va pas dessus... On c'est pleins auprès d'Enedis qui nous à envoyer chier en nous disant qu'ils n'avais aucun compte à rendre du moment que la tension ne descendait pas sous les 204v et que si on voulait, ils voulaient bien nous louer un appareil pour mesurer la tension (475 euros les 2 semaines) et que si la tension descendait sous les 204v, ils daigneraient examiner notre cas.... On a gueuler auprès d'EDF qui nous on dit de filmer le compteur avec un appareil qui mesure la tension à côté, résultat c'est descendu à 193v, vidéo envoyer à EDF qui va faire pression sur Enedis pour qu'ils installent un gros onduleur à la maison car on est en bout de ligne donc aucun moyen de nous raccorder ailleurs... Tout ça pour dire que je vais peut être avoir un gros onduleur qui devrais gérer toutes la maison....

Le PLA une fois imprimé/chauffé n'absorbe plus l'humidité de l'air ? (C'est une vraie question, pas de la moquerie, mais perso je ne le pense pas). Je pense que c'est effectivement la tendance naturelle du PLA ) absorber l'humidité de l'air qui génère ses bulles lorsqu'on le chauffe. (ce qui arrive aussi durant les impressions quand on laisse trainer les bobines avant ...) En chauffant fort, il est effectivement possible que d'autres gaz soient libérés, mais dans ce cas je m'explique moins leur absence sur l'autre test (sur filament sec).

Salut, ça date un peu, mais avant de me lancer j'avais fait le "fun MOOC" impression 3D et ça m'avait vraiment permis de mettre un peu d'ordre dans tous ce que j'avais lu, regardé sur le sujet. Ça m'avait aussi semblé très accessible : https://www.fun-mooc.fr/fr/ il faut juste attendre qu'il y ait une session.

Tu devrais réediter ton post, et supprimer ton adresse mail pour éviter plein de spams futurs, ( les données sont publiques et scrappées) tu peux envoyer ton adresse mail en MP à ton destinataire sur le forum c'est mieux.

Voici donc quelques impressions, avis et remarques... Tout d'abord, le cube, réduit de 60 à 50mm de côté. PLA Wanaho jaune sur profil PLA générique à 300mm/s avec uniquement ajustement de la densité. Tout le reste est par défaut. Quelques pièces pour la fixatin de la caméra Logitech C270 en PLA Francofil noir. Idem pour les paramètres, juste la densité ajustée selon la valeur donnée par le fabriquant. Utilisation de supports et jupes. Calibration de débit du PLA Wanaho jaune et du Francofil noir: très efficace ! Réglage de de l'avance de pression: top aussi cette fonction intégrée ! Les réglages retenus: Des Pikachu réduits à 66% de leur taille: Comparaison avec une impression sur ma Nevadopée: La réduction de l'effet d'écho a ses limites... C'est flagrant ici. J'ai passé la photo en n&b pour faire mieux ressortir le défaut. C'est uniquement sur l'axe Y que le problème apparait... J'ai bien sûr tenté de ralentir l'impression, mais ce n'était pas beaucoup mieux. Il faudrait probablement réduire aussi la vitesse de déplacement. Pour info, j'ai même tenté de tendre davantage les courroies, mais sans résultat. Retour à la tension de base. A ce propos, le système de réglage est très bien fichu.

@data Si ta machine est bien passée en mode DFU, tu dois la trouver dans le gestionnaire de périphérique sous le nom de "Universal Serial Bus" et en cliquant sur cette rubrique tu dois voir STM32 Bootloader.

Bonjour à tous, C'est bon ça fonctionne, en local et à distance. En local sur mon réseau et a distance via un reverse proxy (swag) depuis mon NAS (à tout faire ! ). J'ai simplement ajouté http://Mon@IP:10088/ avant et j'ai du redémarrer HA et ma X-Plus 3. Après je ne comprend pas pourquoi il est encore indiqué "inactif" en bas à droite. Mais du moment que ça fonctionne ca me va très bien ! Encore un grand merci à vous pour cette découverte !

(gros mensonge ->) si si ... mais je fait du foro-somnambulisme, et je post même quand je dors Ha oui en fait il faut surement mettre, en 6eme, un script Thumbnail (avec la taille qui va bien pour l'interface de fluidd) qui lui, car après les scripts de Search and replace, ne sera pas altéré ... ), mais merci. Je prend note de la solution avec le plugin elegoo neptune thumbnail.

Le passage en mode DFU est totalement invisible il ne se passe strictement rien

Bon enfin une bonne nouvelle je me suis rendu compte que pronterface ne voyais pas mon port 4 j'imagine que sa viens de mon PC qui n'est pas de toute première jeunesse Mais j'ai lachement laissé tombé KLIPPER et je suis passé a plus simple (enfin pour moi!) J'ai installé le MARLIN de MrMagounet et la je teste mon premier print avec! Et a première vue ça a l'aire de bien ce passé Mais je pence que mais premier déboire avec KLIPPER viens de mon vieux PC!! Je réessayerais avec le nouveaux mais je sais pas quand

Salut, La remarque me parait pertinente, si tu mets de la pâte thermique sur ton CPU, la colle vient sur les bords seulement de ton radiateur, partie qui n'est pas en contact avec le CPU.

Salut, Ce problème se manifeste t-il sur toutes tes impressions ou bien est-ce un seul modèle qui est concerné ?

Bonjour , a tous et a toutes , meilleurs vœux 2024 , avec tout le respect que je vous doit , il sert a quoi ce forum ,personnes ne repond aux messages laissés l entraide est ou ?

Salut à toi Si tu veux utiliser Cura , il existe un petit plugin qui s'appelle : Measure Tool Il permet de mesurer des pièces d'un point à un point. Voici le lien : https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/fieldofview/MeasureTool

C'est la manière que j'ai employé fort récemment, pour enlever des traces de petg restant sur le plateau, 3 fois de suite des petits carrés de deux couches, attendre sagement qu'ils refroidissent et les enlever. Plus de petg après.

Wow vous ne rigolez pas avec vos réponses . Merci beaucoup, je confirme que les images fonctionnement bien dans cura avec les 5 scripts. Il faudrait que je teste Orcaslicer un de ces jours mais étant habitué à Cura, le cap n'est pas encore passé. Dans fluidd je n'avais pas les images des objets à imprimer malgré les 5 scripts. Il doit en manquer un ^^ J'ai trouvé une alternative (un peu moche) qui est de charger le plugin elegoo neptune thumbnail et de cocher "enable Klipper thumbnails". Cette imprimante est super, quand j'aurai reçu l'accéléromètre j'essaierai de faire les réglages input shaping et pressure advanced, on sera vraiment pas mal.

tu dort pas a cette heure la ? ok , quand j'aurai tester je pourrai faire un petit compte rendu !

Je parle sans vraiment savoir car je n'en ai jamais utilisé qu'il fallait placer soi-même. Mais oui c'est l'idée, de ce que j'ai compris, on fait une calibration avec l'accéléromètre fixé au plateau et une autre avec l'accéléromètre fixé a la tête d’impression ( comment le fixer là je ne sais pas ... surement en imprimant un petit support ou avec une pince) Et sauf changement d'emplacement de l'imprimante ( résonance de la table où elle se trouve placée) ou de tensions des courroies ou de serrage des vis de la structure, les valeurs trouvées et mémorisées devraient être adaptées pour plusieurs impressions.

Perso, je veux bien répondre, mais il faudra en premier lieu m'offrir un ou plusieurs scaners 3d afin que je me fasse la main. Après ça je pourrais répondre à toutes tes questions.

Vu le fonctionnement d'un chassis 1/10, j'ai un gros doute sur la nécessité d'une barre de traction. ce qui me parait plus plausible c'est une volonté de rigidifier l'arrière pour augmenter la traction. La voiture en question est un prototype Mugen (marque japonaise), et les championnats du mondes avaient lieux à Romsey, et la piste de ce que j'ai pu en lire ou entendre d'autres était très roulante et très peu accidentée (contrairement aux pistes japonaises auxquelles les pilotes japonais étaient habitués). Il s'agissait peut être d'une tentative de faire face à une trop grande propension de l'arrière à s'enfoncer à l'accélération, occasionnant des talonnages (le point d'attache est trop éloigné de la fusée pour que ce soit un système de réglage du pincement du train arrière... Une visualisation rapide des composants du chassis Mercury 4Xi en utilisant les outils de visualisation web de Fusion 360. Cela semble très organisé (à plus forte raison quand on compare avec d'autres voitures) Ce matin j'ai reçu des nouvelles d'en dessous (Australie), où mon ami Johann a fait des test et mis un report exhaustif sur Tamiyaclub... C'est bien mieux que ce que j'espèrais (Moule imprimé en ABS, feuille de PETG 1mm).

C'est mieux avec 20/80 mais c'est pas encore top comparer à 100% Creality, maintenant je pense plus à la durée d'exposition, pour la conjure je suis à 4s et 2.8s pour la creality (idem que pour l'anycubic), j'avais essayée d'imprimer la conjure avec les paramètres que j'utilise pour les autres mais le fep fesait un bruit à faire peur du coup j'utilise ceux donnée pas conjure... Je vais quant même essayer de diminuer un peu....

Je viens d'utiliser pour la première fois l'extension de glissière du laser F1. Cet élément est très bien fini, avec plusieurs accessoires utiles et bien pensés : butée réglable pour faire un zéro, 2 guides longitudinaux avec butées et brides à ressort, 3 butées avec brides à ressorts Le tout en Alu usiné. Un seul connecteur pour relier l'élément au laser, aucune programmation ou casse tête pour le régler, j'ai mis moins de deux minutes pour qu'il soit étalonné et opérationnel. Les nouvelles dimensions utiles sont automatiquement visibles dans le logiciel. C'est d'une grande facilité d'utilisation.

Je viens de recevoir cet accessoire ce matin. XTOOL continue d'enrichir les possibilités de son matériel avec cet accessoire original qui permet d'incliner à volonté l'axe de rotation du retourneur RA2 Pro pour les produits coniques grâce à la molette à l'avant sur la photo. Tout est en alu usiné avec une anodisation noire très propre (comme d'habitude). Un second accessoire fourni, un pointeur laser amovible grâce à son support magnétique. Cela facilite grandement le positionnement du laser de gravure. .

J'aurais tendence à penser que si le filament est humide les bulles se formeraient pendant l'impression (c'est d'ailleurs bien un des problèmes). Il aurait fallu faire le test entre deux filaments avant impression. Cependant je pense surtout que quand tu chauffes avec un briquet ce n'est pas très contrôlé, et que ça monte haut en température donc tu as d'autres gaz qui se forment avec la décomposition du polymère. D'autres gaz qu'il n'est sûrement pas bon de respirer...

Avec cette donnée, il va être difficile d'avoir un prix de vente inférieur à 1000€, il faut bien sur une marge suffisante pour que ça tourne, avoir une rémunération décente, assurer un SAV correct etc... Donc je pense que tu es loin du compte ! Dans un projet tel que le tien le produit n'intervient que pour environ 20%. Il va falloir te concentrer sur tout le reste: financement, approvisionnement, fabrication, organisation, recrutement... bref il faut prendre conscience de tout ce qui va être nécessaire pour aller au bout de ton idée. Voici un lien qui te sera utile: https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F35965 Et un autre pour envisager un financement participatif (crowdfunding pour les accros aux anglicismes): https://www.economie.gouv.fr/entreprises/crowdfunding-financement-participatif Personne ici ne veut te dissuader d'entreprendre, mais il faut bien prendre conscience de tout ce qui est périphérique à une idée si tu veux avoir une chance de réussir. Prend en compte les diverses remarques (constructives) qui t'ont été faites dans ce sujet, fais nous une V5 et peut-être ensuite une V6 jusqu'à convaincre ton auditoire ! Bon courage à toi.

Bonjour, cela semble dû à la géométrie ta pièce qui n'a pas sa surface supérieure parallèle au lit d'impression. Du coup la dépose par couche fait que ça donne ces "escaliers". C'est assez fréquent en impression 3D. Comme solutions, si tu veux absolument un rendu "plat" de cette surface, tu peux au choix "couper" le haut de ta pièce pour avoir une surface supérieure parallèle au lit d'impression (mais ça va impacter la forme globale). Ou bien orienter différemment ton impression.

Merci pour ta réponse. J'avais pas pensé à fixer l'adresse pas rapport à la Box, je suis tellement habitué à figer les adresses en statique sur les appareils mêmes. Mais apparamment sur le Pad, cette option n'est pas présente en standard. Merci encore, je vais le faire de ce pas Bon essais faits au niveau de la Box = NOK réservation en .54, la box veut bien et je sauvegarde, là tout parait OK : Alors j'éteins et rallume la V400 et l'adresse est passée toute seule en .56 retour à la Box : Je pense que c'est au niveau du Pad qu'il faut agir Des idées ? Astuce pour le radiateur: J'ai lu sur certains posts que certains avaient eu des soucis du radiateur qui se détachait tout seul. Et ben ça m'est arrivé et la solution a été de décoller le double face qui ne vaut rien et qui ne tiendra pas de toutes manières à cause de la chaleur et appliquer de la colle thermique en pâte (compter 2/3 heures pour le séchage complet. Au moins là ça ne bougera plus et la dissipation se fera de manière optimale. Je dis bien de la colle thermique et non comme certains pourraient le croire du compound, celui qu'on fixe sous les processeurs, qui est ni plus ni moins que de la graisse thermique. Attention sur ce point

Oui, il y en a.