Classement

Bonjour à tous, Ma dernière création... Hauteur 12 cm, 32 éléments à imprimer. L'impression de la tête nécessite un support... Modèle disponible sur Cults3D (payant).

Ils préparent l’impression en apesanteur...

Salutation Je n'ai pas eu (mais j'ai pas cherché a vérifier si c'est possible ou non) de collision du nez de la buse avec le plateau lors de mon test. Je me dis que c'est pour cela qu'il y a des ressorts en bas de chaque tiges lisse de guidage a chaque "pieds" du portique.

Pour ceux qui voudrait les "PINOUT" de la carte fille de la tête d'impression, et de la carte mère de la Q1 Pro. A-8.RP.V1.0_001.PIN.pdfX-7.V1.1_001.PIN.pdf extrait de https://github.com/QIDITECH/QIDI_Q1_Pro/issues/30#issuecomment-2134269104

Je me le suis aussi payée, j'ai juste fait 2 essais, un noir et gris, nickel et un autre couleur beaucoup moins facile, mon mari aussi j'y ai mis et il à suivi un tuto youtube (faut que je prenne le temps de le regarder) et le gars donne de supers conseil pour la couleur.

Bien que je l'avais acheter la licence en début d'année j'avais jusque la pas vraiment eu le temps de me mettre dessus, voila je me suis mis a test HueForge pour des modèles lié a des image que l'on trouve pas, c'est vraiment pas mal mais pas mal de tâtonnement, faut oublié de vouloir re produire une image avec une colorimétrie fidèle c'est en effet quasiment impossible, sauf le N/B qui lui est très simple et efficace. Mais on arrive a des truc pas mal, c'est vrai que si l'on pouvait définir une zone sur laquel on indique la filament a utilisé cela permettrait de mieux géré le tous mais cela semble compliqué vue que la luminence est l'element utilisé pour la gestion du rendu. L'un des rendu qui est le plus proche de l'original que j'ai réussi a faire est sur cette image.

Bonjour, Je viens de recevoir mon smartpad et pour utiliser ce dernier, il faut que je passe ma sidewinder X2 sous Klipper. Je pensais que tout allait rouler (car je n'en suis pas à mon coup d'essai, j'avais déjà passé mon imprimante sous Marlin 2 en suivant le tuto de @MrMagounet) mais... il semblerait que non... En effet, je bloque car je rencontre des problèmes Je me base sur ce tuto : https://wiki.yumi-lab.com/PRINTERS/SIDEWINDER_X2/ Je commence donc ainsi : Création du firmware pour la X2 via le smartpad => OK Passage de la X2 en mode DFU via pontage => OK Envoi du firmware via STM32CubeProgrammer (version 1.5 puisque les versions ultérieures semblent poser problème) => OK A ce moment là : (je ne sais pas si tout c’est normal, sans doute que oui car en mode DFU) - les températures affichées sur l'écran de ma X2 tombent à 0/0 - la led de la tête d'impression se met à clignoter en bleu - Impossible de contrôler les axes de l'imprimante via l'écran TFT Je continue donc : Je déconnecte le cable de la X2 et supprime le pontage Je branche la X2 sur la smartpad Et là, je pense qu'il y a déjà un problème puisque l'écran de l'imprimante s'allume mais les problèmes apparaissent puisque : - la led continue de clignoter bleu: - l'écran affiche toujours des température à 0/0 (pas normal je pense car lorsque je reflash avec firmware d'origine, la led ne clignote plus et l'écran affiche des température 23/0 par ex) (problème de mode DFU qui persiste ?? si c'est ça, le mode DFU n'est-il pas censé sauter tout seul une fois l'imprimante déconnectée ?comment faire sauter le mode DFU ?) Mais je continue histoire de voir Récupération du USB ID et intégration au fichier printer.cfg => OK Et là, la liaison entre le smartpad et l'imprimante ne se fait pas... Le message me disant que Moonraker ne peut pas se connecter à Klipper persiste… J’ai donc repassé l’imprimante en firmware d’usine avant de recommencer les manipulations de 0, lais je tourne en rond car j’ai systématiquement le même problème… Afin d’éliminer un problème de firmware mal généré/incompatible (sait-on jamais..), j’ai aussi essayé de flasher ma X2 avec un firmware donné par un autre utilisateur du smartpad/X2 chez qui ça fonctionne… Même réultat : KO J’ai également vérifié le fichier moonraker.conf pour voir si klippy_uds_address était correctement configuré (je suis allé voir sur internet ce qu'il se disait à ce sujet), il semblerait que tout soit OK le fichier à cette ligne : klippy_uds_address: ~/printer_data/comms/klippy.sock Résultat : Je suis obligé de repasser en firmware d’origine pour pouvoir continuer à faire mes impressions en attendant de toruver la solution à mon problème car je tourne en rond. Quelqu’un a-t-il une idée d’où peut venir le problème ? Merci d'avance pour votre aide

Salut et bienvenue sur le forum, La seule solution que je connaisse, c'est de compiler un firmware pour la carte-mère à partir des sources InsanityAutomation version firstLayer_touchscreens disponible ici. Tu devrais donc te retrouver avec ce firmware: firmware_E3_Touch_BLT_422_DW7.4.9.bin dont voici les fichiers de config Marlin-F1LTScrE3SpriteProBltouch_FichiersConfig.zip Attention, la température maximale de la buse sera de 280°C et non 300°C. Pour l'écran, il suffit de décompresser le fichier fourni dans les sources (F1rstLayerDwinPT_480272_20240127.7z) et de copier le dossier DWIN_SET sur une carte µSD pour la glisser dans le lecteur de l'écran avant de mettre sous tension. DWIN_SET.zip

Avec un peu de retard, pour l'ISS (ou c'est pour la station chinoise) https://redwirespace.com/newsroom/2019-3-28-additive-manufacturing-facility-3d-printing-the-future-in-space/ Et normalement à ce jour impression 3D métal en cours. https://cnes.fr/fr/metal3d-des-impressions-en-3d-de-pieces-metalliques-dans-liss

merci je vais ressayer je viens de desintaller la version 2.16 et d installer la version 2.15 je vous tiens au courrant merci merci beaucoup je viens d arriver a reflasher mon imprimante et elle refonctionne maintenant tout les reglages a refaire Merci beaucoup

Mais comment avoir eu l'idée d'imprimer à l'envers ? C'est comme lorsque enfant j'avais essayé avec le téléphone fixe de mes parents de m'appeller moi-même, hé bien ça sonne occupé, j'étais déçu j'espérais un plantage du central téléphonique ou de la reverb' Sinon dans cette news ce qui a retenu mon attention c'est le graveur laser de 60W. S'il peut vraiment graver ou découper du métal c'est pas mal du tout, les tôles fines sont compliquées à usiner. A voir aussi s'il peut graver des circuits imprimés (l'usinage avec pointe à graver est parfois délicat). L'accessoire rotary roller en fait une machine polyvalente.

Le souligné ( _ ) ou le tiret ( - ) sont parfaitement utilisables

Il faut penser à peser la bobine neuve juste après l'avoir déballée et juste avant de consommer du filament, puis noter le poids sur une étiquette à coller dessus.

Il n'y a pas un risque de "pollution" de l'impression 3D par la phase d'usinage ? Je m'explique : vu la taille de la tête de fraisage et des outils, et vu le volume d'impression, j'imagine que l'usinage va devoir se faire régulièrement (peut être pas à chaque couche, mais très régulièrement quand même) ... donc où vont tous les copeaux de plastique enlevés ? Une aspiration ? Je ne la vois pas et il faudrait qu'elle ne laisse vraiment rien. Car si de petits bouts dont attrapés par la buse (récupérés sur la pièce par exemple), la qualité de l'impression va vite se dégrader.

Une fois rentré de Montluçon, j'ai réorganisé les boites dans mon espace... Et j'ai retrouvé des roulements me permettant de reprendre le travail sur le 44B Hilux... J'ai commencé par réouvrir les gearbox pour remplacer les bagues des rollers par des roulements... J'ai ensuite commencé à travailler sur les suspensions... On peut noter les adapteurs pour double roulement. J'ai utilisé tout ceux que j'avais jusqu'ici pour le Zerda, le Hilux et le Rock'nCity, donc j'ai du en recommander. Quand j'ai cherché j'ai trouvé des Abec-5 à peine plus chers que ceux que j'ai pris précédemment... On verra si cela y change quoi que ce soit (ce qui est très possible). Les billes pivots sont plus grosses que les origines, et la chappe devra être raccourcie, mais dans tout les cas elle se déboiteront moins facilement que les originales : je veux tester les limites du PETG, donc je préfère des pièces qui se cassent plutôt que d'avoir des billes pivots en liberté... Il a fallu faire un peu de travail pour préparer les bars de suspensions: les trous devaient être légèrement élargis... Et les bras sont en place... Et très rapidement, j'ai ajouté les cardans et les bras supérieurs... J'ai du modifier le support de la bille pivot de l'arrière droit pour donner un peu plus d'espace à la chappe... C'était absolument nécessaire. J'ajouterait la direction et les amortisseurs ensuite (j(ai prévu des Kyosho re-release pour celui-ci). Mais ce sera pour un prochain post...

Zut j'ai donc oublié de faire un test d'impression machine accroché a l'envers au plafond (pourtant c'est un test totalement standard ) heureusement que Creality l'a fait pour compléter mon test ( @pommeverte Pour faire suite a ton signalement, si si il y a bien une vidéo. Car quand je regarde l'article, il y a bien (pour moi) une vidéo Facebook embarquée https://www.facebook.com/100064670923057/videos/661415702806370/ qui correspond, en effet a la vidéo YouTube suivante Edit > Dans le doute, il semble que la vidéo embarqué va être changé par la version Youtube )

Pour moi, il bug effectivement, mais pas pour d'autre semble t'il... Va comprendre... Dans mon printer.cfg, je pense ne pas de G28 niveau bed_mesh (il y a bien un terme "Home" dans el code, mais il est commenté semble t'il, je pense donc que ça n'est qu'un commentaire pour comprendre le code...) Mais débutant sous klipper, je ne suis pas sûr de mon coup... Ci joint mon fichier printer, si tu as le temps de jeter un oeil printer.txt

D'accord donc un simple pc portable core i5/i7 ou ryzen 5 ferai l'affaire ?

@Retlaw ok donc après 6 mois ils ont sortie une version totalement bug, je sais même pas pourquoi cela m'étonne encore Regarde dans le print .CFG la macro utiliser pou le mesh bed il doit manqué un home initial. quand tu as un out off range dans 95% des cas c'est car y a pas de home et donc pas de position de référence connue.

Bon, au final, j'ai obtenu la procédure pour remettre le smartpad en config usine sans toucher à l'imprimante... Et le problème venait du pad. Avec leur version YumiOS 1.0.0, la communication avec ma X2 ne fonctionne pas, rien n'y fait. Mais avec la version 1.1 (pas encore officiellement sortie), la connexion s'établi enfin ! Test avec le cube de calibration, 20.02x20.02x20.01. Je pense donc que tout est donc OK vu la marge d'erreur qui me semble infime. J'ai lancé un début d'impression plus grosse pour voir comment se passe les deux premières couche. Tout semble OK coté axe X/Y/Z mais première couche pourrait être meilleure une fois un mseh bed fait... Et là, je rencontre une nouvelle difficulté. En effet, impossible de lancer un maillage du lit. Quand je vais dans l'onglet HEIGHMAP, impossible de lancer une calibration du lit... Quand je lance la calibration, j'ai deux messages d'erreurs l'un sous l'autre "Move Out of range -7.250 32.800 5.000 [0.000] Débutant avec Klipper, je bloque... (Note : mon fichier printer.cfg est celui spécifique pour la X2 et je l'ai pris directement sur le site de Wanhao ) Une idée d'où ça peut venir ?

un PC portable à 500 €, ils se valent dans cette gamme de prix.

Salutation ! Je te laisse regarder si c'est pas mentionné dans le sujet suivant (Mais a vérifier et/ou a compléter/corriger d'un commentaire. Car les constructeurs passent aux bobines en carton et là dans ce sujet, c'est certainement les poids des bobines en plastique... )

OK, donc pour l'hexe, ça confirme mes doute, et pour le port, ceci explique cela... Je me suis posé la question à un moment, mais je m'étais dit que ça ne pouvait être que le smartpad sur lequel était branché l'imprimante... Je me suis planté... Pour le reste, je suis donc au point mort... J'ai relancé Wanhao... J'espère qu'ils seront plus aidant cette fois ci...

Pour la led blue je pourrait pas te dire faudrait voir avec ceux qui ont une carte mère ruby donc X2 ou Genius Pro Flasher pour Klipper, j'ai j'amais eu de X2 de Artillery la Genius etait sous carte mère MKS SgenL V2 donc rien a voir et les X4 que j'ai on des carte MKS de type SKIPR. Pour non le sérial est pas celui d'un port de ton pad mais ce ton bus Série de l'imprimante et tu as un seule port usb sur le côté droite de ta X2 cela limite donc les possibilité. Pour la serial les caractère sont une base hexadécimal donc tu doit avoir que des valeur allant de 0 a F, donc ton sérial mais pas forcement mauvais vue qu'il respect la base 16 de l'hexa.

Mon printer.cfg ressemble à ça. Ce qui me parait bizarre, c'est que mon sérial ne comporte que des chiffre alors que je vois à droite à gauche que les autres captures d'écrans/vidéo montre que des lettres apparaissent dans celui des autres... (et il me semble que ledit numéro ne change pas quel que soit le port usb que j'utilise sur le pad) Autre question, est-il normal que la led bleue clignote non stop une fois le flashage terminé ? (même après redémarrage de l'imprimante)

@Retlaw j'ai regarde la procédure qu'il t'indique je ne vois rien de bizarre, tu as bien vérifié que dans ton printer.cfg dans la rubrique MCU tu as bien mis le sérial lié a ton port usb utilisé pour la communication ? Ton t'il répondu ?

Yep, j'ai ouvert un ticket sur Wanhao pour leur expliquer mon problème, il m'ont immédiatement renvoyé vers leur communauté sur Discord... Désolant... Surtout quand ils annoncent que leur smartpad est 100% compatible avec la X2, et qu'ils le prouvent sur les réseaux sociaux avec une X2 qui tourne sans problème... Mais quand on pose une question sur un problème... j'ai l'impression que ça botte en touche beaucoup trop vite, sans même chercher à aider... Pour ton aide éventuelle, il n'y a pas d'urgence rassure toi, tu fais déjà énormément pour la communauté, il serait plus que malvenu te t'obliger à quoi que ce soit... Tu ne prendras le temps de m'aider que si tu veux et quand tu voudras. En attendant, ma X2 tourne imprime actuellement... Grâce au firmware d'usine... (moi, je ne rentrerai mes 9 stères que début juin... ) J'ai mis ça [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f401xc_330041000151383532393535-if00 restart_method: command

C'est quoi l'adresse dans la partie mcu du printer.cfg ?

J'ai pas le temps de regardé ton soucis en profondeur, mais alors quand tu passer en Klipper ta carte mère elle ne peut plus communiqué avec l'écran de l'imprimante qui lui est compatible marlin uniquement, ici seule le smartpad ou pioupiou pad ou autre pad ou RPI sous klipper est utilisable. ta carte mère est sur le micro klipper adapter bon point de départ a présent me faudra lire cela quand j'ai du temps pour essayé de t'aider, mais aujourd'hui 7 stère de bois a ranger et demain route pour evreux donc je regarderais Lundi au plus tot. Une chose a souligné le discour de support support de les smartpad qui me désole a pioupiou et wanhao, 3D expert artilery france machin chose. Quand un client demande l'aide sur les réseau de wanhao, car son smartpad indique une erreur sous klipper le Pioupiou répond cela En gros pour acheter y a du monde mais après c'est demande a chatGPT il sait mieux faire que moi , cela me désole a un point. Pour la blague le soucis de cette perso etait juste de ne pas avoir définit la variable Z_offset avec une valeur egal a 0 dans sont printer.cfg cela m'a print 5 seconde a le voir en lisant le message d'erreur initial. Ils ont vendu un pad en expliquant que c'etait magique et plug & play alors que c'est un pad klipper comme les autres et qu'un novice sans support aura un brique inutile. P.S : je regarde Lundi promit

Après une brève présentation j'ai décidé d'ouvrir ce sujet qui consisteras a présenter ma sidewinder X2 ou plutôt ses amélioration actuelle et future. Tout d'abord j'ai acheté l'imprimante à un moment ou j'en avais besoin de suite pour imprimer des conceptions 3d et modifier/confirmer mes modèles avec montage à blanc avant de lancer l'usinage des pièces définitive en aluminium (pièces automobile) auprès d'un usineur CNC. Je comptais pas spécialement l’améliorer, a vrai dire je comptais m'en servir uniquement pour confirmer des modèles avant éventuel usinage en métal mais aussi pour imprimer du filament souple en pièce définitive (soufflet, silentbloc ect). Mais j'ai trouvé plein d'utilité à l'impression 3d et j'ai de plus en plus envi d'avoir un outil très au point. Puis, autant pour tout ce qui est filament rigide j'en était plutôt content sans modif, autant pour le filament souple (même en 82A) c'est quand même pas trop ça, dés que la pièce a un peu des profils avec des porte a faux ect la résistance mécanique est moyenne voir nulle. Le poids de ma bobine de 3kg de TPU n'y est surement pas pour rien aussi car j'ai crus identifier un problème de sous-extrusion intermittent, selon la résistance de rotation de la bobine probablement. L'extrudeur de la sidewinder est direct drive mais c'est pas non plus la panacée pour le filament souple, bien que je pense que ca ne pose pas trop de problème avec des petite bobine. J'ai donc abandonné l'impression souple tant que je n'ai pas amélioré tout ca. Le TPU n'est pas donné, on peu foirer 3 pièces, mais pas 15... Bref je vais pas trop m’étaler sur ce premier message qui servira surtout d’inventaire des modifs et améliorations. Voici donc la liste non exhaustive des modifs faites et prévu (Verts = deja faite, Rouge = prevu) : -Renfort axe Z -Tendeurs de courroies -Pieds amortis -"Amelioration" extrudeur d'origine -Remplacement ressorts bed par patins silicone -Amelioration liaison portique/vis trapezoidale -Refroidisseur stepper driver -Plateau chauffant en alu rectifié avec aimants haute température intégré -Montage Axe Y sur rail linéaire et rigidification support de plateau -Axe X sur rail linéaire -Mise à jour du firmware vers marlin 2.1.2 : -Caisson d'impression -Hotend complet custom -BLTouch original -Upgrade firmware -Axe Z sur rail linéaire et remplacement vis trapezoidale par vis à billes -Update driver moteur Un post suivra pour chaque modif faite (vous pouvez cliquer sur le nom des modifs pour vous emmener directement sur le message concerné plutot que de chercher dans le sujet complet) Renfort axe Z : J'ai jamais vraiment eu de problème avec ça et pour cause je n'ai jamais fait de pièce réellement haute pour l'instant. Ormis une fois ou sur une pièce de 20cm de haut j'ai eu un décalage brusque sur 2 couches. Quoi qu'il en soit un renfort était dans tout les cas envisagé relativement tot après l'achat. Cependant j’étais pas vraiment attiré par tout les modèles 3d de renfort que je pouvais trouver. Je suis probablement tatillon, mais sur chaque modèle j'avais quelques chose à redire point de vue rigidité. Je ne dis pas non plus qu'ils sont pas efficace, il faut pas grand chose pour rigidifier le portique finalement. Juste pour ma tranquillité d'esprit j'ai donc fait un renfort complétement en acier avec de la cornière coupé/soudé pour lui donner le bon profil de pied, et du fer plat percé et torsadé pour la tête. Ne me demandais pas ce que ca donne en pratique car je n'ai pas eu la curiosité de faire un test d'impression de tour avant/aprés. C'est bien rigide c'est tout ce que je peu dire.

Pourquoi tu en veux un deuxième