Classement

Un petit retour d'expérience que j'ai eu avec un bourrage de filament. Après la mise à jour de mon firmware sur une X-Plus3, j'ai du refaire une calibration. Pas de souci, sauf que je n'ai pas assez fait frotter la tête sur le papier plastifié fourni par Qidi. J'avais bien remarqué que la partie imprimé sur le Bed se décollait un peu par endroit, mais je me suis dit que c'était un problème d'accroche et j'ai remis un peu de colle. Et là, je fais ce que je faisait jamais avant, tellement j'ai confiance dans cette imprimante. Je pars juste après avoir lancé un print un peu long, sans attendre 5 minutes que tout aille bien. A mon retour, voici ce que j'ai trouvé : Un joli bloc de PLA, bien solide qui faisait un sarcophage à la tête d'impression. Misère pour démonter le tout. Pas moyen d'accéder aux vis. Obliger de couper une partie du Front Cover. Une fois démonté je commence à enlever tout le PLA fondu. J'ai presque tout essayer ce qui me passait par la tête. Dremil, cuter, pince coupante. J'ai fini avec un pistolet à air chaud (aille ça brule !!). Cela m'a pris une bonne heure. Le bon coté de l'histoire, j'ai recommandé un Front Cover et j'ai reçu le nouveau avec un petit ventilo en plus. Conclusion, bien vérifier que la tête frotte correctement pour faire la calibration.

Dommage, Pourtant ça fonctionne très bien et ça coûte rien ou presque

J'ai finalement reçu la «nouvelle» tête v2.5. La radiateur reste identique aux anciennes versions, seul le corps de chauffe et la buse sont différents. Le corps de chauffe n'est plus en céramique mais en métal (lequel ?), la cartouche de chauffe est remplaçable, maintenue par une pince métallique. Même chose pour la sonde thermique (thermocouple pas thermistance, régulé par le MAX6675 de la carte électronique de la tête). Après démontage, mon idée de faire une Franken-tête (mix radiateur tête Q1 Pro + corps de chauffe v2.5) n'est pas possible je n'ai pas réussi à dévisser le coupe chaleur (heatbreak) du corps de chauffe de la version Q1 Pro (pas faute d'avoir essayé) il suffit de constater que la buse étant identique sur les deux versions (19 mm de long), le corps de chauffe est plus long de 2 mm sur la Q1 Pro => la partie basse du heatbreak vissée dans le corps de chauffe est donc elle aussi plus longue de 2 mm ce qui, même si j'avais réussi à dévisser ce heatbreak puis le monter sur le corps de chauffe de la V2.5 (X-Max3 / X-Plus 3) aurait fait dépasser la buse de 2 mm… autant dans ce cas y mettre des buses Volcano V2.5: V3.0: Démontage: Comparaison:

( Même si c'est un niveau du jeu qui n'est pas vraiment adapté pour les daltoniens ... ) J'ose relancer Avec une impression réalisée avec la bobine suivante. Alors alors c'est quoi comme couleurs pour celle-là ? ( <- le 's' qui traîne est un indice) "Stylish Lantern Plant Pot" de "Frikarte3D"

<Mode complotiste> Le hasard fait bien les choses, juste le jour où un concurrent met en prévente son imprimante (de plus grand volume d'impression (+1000cm³ (erreur ! voir ci-dessous)) qui à terme serait vendue le même prix que la X1C+AMS (sans la promotion d'aujourd'hui). </Mode complotiste>

Bonjour Voici les premiers essais avec ma cnc3018 Bonne journée.

C'est à partir de ce jour mercredi 5 juin à 14h que Bambu Lab applique des promotions à l'ensemble de sa gamme d'imprimantes 3D, mais aussi les filaments et des accessoires. 199 € pour une A1 mini, c'est du jamais vu et c'est bien plus intéressant qu'une machine concurrente au même tarif ! On a listé les promotions ici ➡ https://www.lesimprimantes3d.fr/promotions-2-ans-bambu-lab-20240605/ Bambu Lab A1 mini ➡ 199 € au lieu de 271 €, soit -72 € Bambu Lab A1 mini Combo (avec AMS lite) ➡ 349 € au lieu de 429 €, soit -80 € Bambu Lab A1 ➡ 339 € au lieu de 432 €, soit -93 € Bambu Lab A1 Combo (avec AMS lite) ➡ 499 € au lieu de 599 €, soit -100 € Bambu Lab P1P ➡ 499 € au lieu de 649 €, soit -150 € Bambu Lab P1S ➡ 599 € au lieu de 749 €, soit -150 € Bambu Lab P1S Combo (avec AMS) ➡ 849 € au lieu de 999 €, soit -150 € Bambu Lab X1 Carbon ➡ 1099 € au lieu de 1249 €, soit -150 € Bambu Lab X1 Carbon ➡ 1349 € au lieu de 1499 €, soit -150 € Lien direct chez Bambu Lab ➡ https://li3d.fr/2ans-BBL Promotions valables dans le monde entier, jusqu'au 5 juillet 2024 à 14h heure de Paris.

Qidi Tech actuellement fait quelques promotions sur sa gamme Series 3: X-Max 3 => 799€ (799$) X-Plus 3 => 619€ (569$) le taux de change n'est pas le même Source: https://qidi3d.com/collections/summer-sale

Bonjour à tous, Je me permet de partager une astuce, qui a sauvé mes tripes au sens premier du terme Si vous avez des problèmes digestifs à répétition, essayez tout simplement d'arrêter de boire l'eau du robinet pendant quelques semaines, histoire de vérifier que l'eau du robinet n'est pas la cause de vos soucis. Buvez de l'eau minérale à la place (attention certaines ont une concentration importante en sel, faut lire les étiquettes, certaines marques comme Wattwiller n'ont presque pas de sel) L'eau est potable en France... mais il peut y avoir des endroits ou des moments où ça craint. Par exemple si vous êtes en bout de réseau et que le logement avant vous est inoccupé (eau stagnante) Le traitement d'eau dans les château d'eau est parfois un peu bancal (dosage de chlore alternativement trop fort et trop faible selon les jours, c'est redoutable) Depuis que je ne bois plus l'eau du robinet plus aucun soucis Ce qui est dommage c'est que les médecins ne pensent pas toujours à l'eau du robinet comme étant une cause possible. Le miens voulait m'opérer Voilà c'était la rubrique "tasmalou" A bientôt

Les tuyaux en plomb ne sont pas dangereux si l'eau est calcaire, car un couche de calcaire s'est déposée dessus Mais tu as raison, il ne faut pas de tuyau en plomb Attention aux carafes filtrantes, ce sont des nids à microbes

C'est ce que je fait depuis plus de 15 voir vingt ans, je ne sais pas si c'est la bonne solution mais c'est ça ou le pinard et là il y a les sulfites Je pense que je vais me remettre au calva mais là c'est le foie qui va pas aimer

Il me semble que c'est jamais bon pour le cœur et les reins d'avoir trop d'apport en sel. Et c'est souvent les personnes cardiaque et/ou qui ont besoins de dialyses qui doivent bien faire attention a ne pas trop se charger en sel. Le truc délicat avec le sel c'est que les reins cherchent a arriver a un juste niveau / taux dans le sang ( trop de sel et les reins travaillent pour éliminer le sel, mais vraiment trop de sel est cela bloque la fonction rénale. pas assez de sel et les reins travaillent pour rétablir le bon taux en éliminant l'eau quitte a déshydrater ... ) Mais c'est vrai que je mets rarement en question l'eau du robinet alors que pour éviter les problèmes il faudrait vérifier par exemple qu'il n'y a pas trop de tuyaux en plomb. utiliser une carafe filtrante et/ou faire bouillir voir distiller l'eau. Je ne bois plus que l'eau des torrents. Si possible, juste après un champs où il y a des vaches, histoire de choper une bonne courante avec de l'eau contaminé par les déjections des vaches. Ou encore l'eau dans les puis des régions ayant un sol naturellement ou par pollution chargé de cyanure sous diverse formes.

si c'est pas le blanc c'est le transparent et le blanc est un silk simple

Je dois être dans 450h sur la X4 Plus et avec les courroies d'origine, soit ta courroie avait un defaut soit elle etait mal réglé soit un élément frottait. Les courroie cela reste des courroies GT2 en soit tu doit juste prendre des courroies non fermer pour les axes X et Y de longueur assez important pour avoir de la marge et après des simples collier sert cable suffise en soit . Par contre je m'assure perso depuis toujours a prendre de courroie renforcé

Mon second test est en cours et il semble correct. Le problème de l'absence de la 1er couche pour le 1er test vient de ma bobine de PLA qui est une 3kg. L'extrudeur a eu du mal à tirer. Je n'avais pas déroulé assez de filament pour qu'il démarre. Avec ses petits bras, il a tout de même réussi à sortir les couches suivantes. Là, j'ai rectifier après elle ira à son emplacement définitif et le déroulement du filament sera plus facile car sur roulement à billes. Oulala! C'est quoi c'est dimension exotique. CCR10S_200mm Test.gcode Le fichier généré par CURA 5.7.1

Pour le reste je ne sais pas mais le résultat est vraiment bien

Bonsoir à tous, Bon, après plusieurs jours d'essais en tout genre, je n'étais pas parvenue à le faire fonctionner correctement. Je me suis donc résolu à acheter un autre 3Dtouch qui cette fois-ci n'est pas un pour ender 3. Une fois les câble repassé dans les rails et le nouveau 3Dtouch monté, impeccable, tout fonctionne ! La palpation ne fonctionne pas de la même manière que sur la version pour ender 3, et je pense que c'est de là que venait le problème. En bref, plusieurs semaines de galère pour juste du matos inadapté… Merci pour l'aide et le Firmware @MrMagounet ça tourne bien Un petit bemol cependant, sur le tft quand je vais dans Menu >> options >> Mouvement >> ABL >> ABL (2 fois oui) >> LCorner Je suppose que cette option permet de mesurer, via le 3Dtouch, le "niveau" du bed. Mais peu importe le coin sur lequel je clique, ça ne bouge pas, et si j'appuye sur "démarrer" ça va toujours que sur le coin au fond à droite...

avec les vitesses auquel impriment ces magnifiques joujoux, comme tu dis cela devient vite une catastrophe

J'ai un objectif de réaliser une photo avec l'ensemble des modèles 1/10 de chez Marui, et il me restait à assembler un Big Bear conforme à l'original, ma machine de test ne l'étant pas et utilisant des pneus de Tamiya Lunchbox (donc moins larges) et une carrosserie Lexan... Ces maintenant chose faite, avec des pneus d'origine un peu rafistolés... Et juste parce qu'il est maintenant possible de comparer... J'ai posé le Big Bear original à coté de ma machine de test qui repose sur mes jantes imprimées et adaptées aux pneus de Lunchbox.. Le pneu du Big Bear est plus large, et les côté sont très mou. Je suppose qu'utiliser des pneus de Lunchbox rend la voiture plus facile à pilote, avec un bon nombre de bénéfices (autonomie battere, moins de problèmes de gears, et plus facile à faire tourner)... Et je reviens maintenant sur le Playtron Doberman J'ai utilisé un tournevis et une lame pour le démonter... Notes pour plus tard : - Il y a une dimension de vis plastique, et une dimension de vis M3. Mon hypothèse est que cette voiture a été pensée de cette manière pour réduire les coûts et simplifier au maximum les opérations de montage. Les vis ne sont pas nombreuses non plus... - Les pivots des fusées avant sont montées de manière similaire à ce que l'on trouve sur un Samurai. Les demis chappes sont fixées ensemble dans les bras de suspensions par des e-clips. - Les bras arrières sont similaires à ce que l'on pouvait trouver sur un Aristocraft Kangaroo ou Dolphin, avec un levier pour l'amortisseur plus court. La façon dont les bras de suspensions sont fixés est très similaire à ce que l'on voit sur le Samurai et les deux Aristocraft déjà mentionnés - Le contenu de la gearbox me parait largement sur dimensionné... Peut être ont ils utilisé ce qu'ils utilisaient dans des 1/8 nitros Sans les roues, l'électronique et le moteur, j'ai mesuré le poids à 560g. Je vais devoir aller peser le Lynx, mais je ne serai guère surpris qu'il soit plus léger que le Samurai...

@Wassingue juste une remarque mais tu y as peut être pensé, le nettoyage et la lubrification des axes et des poulies est importante à ces vitesses là, perso je le fais tout les 15 jours car elle imprime tous les jours. une piste également, j'avais un bout de filament qui était venu "se coller" sur une courroies et qui passait sur une des poulies

@Dan11300 oups je crois qu'on est nombreux a avoir fait ce genre d'expérience, c'est là ou je trouve que le nivellement automatique de la Q1 pro est une bénédiction une caméra pour le suivi c'est pas mal non plus

Il y a des prévente sur le mois de juin avec des grosses promo mais leur site est en mousse, donc pas réussi de mon côté :

Les pâquerettes sont superbes !!

Le temps que je face une séance photos en extérieur ( car je n'avais pas la meilleur lumière pour mes photos précédentes ) et : Bingo ! Donc une bobine de (Fr) "PLA en Soie Bicolore - Noir Or" https://fr.anycubic.com/products/filament-soie-pla-double-tri-couleur?variant=48962826731833 (En) "Silk PLA+ Dual Color - Black Gold" https://store.anycubic.com/products/silk-pla-dual-tri-color-filament?variant=44440649302178

C'est suffisamment rare pour le signaler : toutes les imprimantes 3D Bambu Lab sont à prix réduit à partir d'aujourd'hui ! https://www.lesimprimantes3d.fr/promotions-2-ans-bambu-lab-20240605/

Hum beaucoup plus que 1 litre. en gros 17 litres contre 43 litres , 26 litres d'écart !!

C'est certainement une omission totalement involontaire ( le stagiaire en charge de la veille dois dormir ... car oublier de mentionner qu'il y a mieux ou l'équivalent chez les concurrents c'est pas le genre d'une équipe de marketing ! non ? )

Est-ce que tu as bien mis la section [exclude_object] dans ton fichier de configuration ? Référence de configuration - Documentation Klipper (klipper3d.org) Dans Cura il faut utiliser le exclude_object (sur la 4.xx il fallait rajouter un plugin, je ne sais pas pour la 5.xx)

Prix en version EU, Assez surpris d'un tarif aussi bas

Alors la colonne autres... Ils n'ont pas regardé du côté de chez Creality et FLSun ^^

Dans mon cas j'ai un peu réduit les vitesses. Pas parce que ça imprimait mal, mais parce qu'aux vitesses par défaut, les changements de direction de l'imprimante menacent de disloquer le bureau sur lequel elle est posée, tellement ça secoue! Sur une pièce ça me fait passer de 38 mins de temps d'impression à 45mins. Soit environ 20% de temps en plus

mon 20x20x20 symboles petit rond = y grand rond = y carre = z en bas et a droite du coup on peut identifier la face et mesurer facilement en plusieurs points les cubes avec xyz imprimes faussent les mesures par la sur impression des lettres 20x20.stl

Salutation ! Et si tu passe ton fichier .gcode dans ArcWelder ? ( https://github.com/FormerLurker/ArcWelderLib pour plus d'info voir la description de la version plugin Octo Print https://plugins.octoprint.org/plugins/arc_welder/ ) Aussi souvent on conseil de ne pas imprimer depuis un PC car la moindre charge sur le PC ( mise a jour Windows, économiseur d'écran un peut gourmand (ou si il y a d'activé le mode économie d’énergie qui coupe l'USB) , visualiser en 3D l'impression en cours dans une fenêtre en plein écran sans une carte graphique suffisamment puissante ou sans les bon driver de la carte graphique et paramétrage de l'accélération de l'affichage si la carte graphique le permet ) , scan anti-virus, ... ) ou le moindre parasitage du câble USB, peut planter la connexion USB série. Donc je dirais de tenter une impression depuis une carte SD, de la version passé sous ArcWelder. Sinon pour le plus gros .gcode que j'ai imprimé je dirais 100 Mo ( mais toujours depuis une carte SD ou clé USB pour éviter les problème de déco d'une liaison USB série)

Je n'avais pas eu le temps de finir la roue avant hier soir car il était tard... Le pneu avant 2WD est maintenant modélisé. J'ai aussi travaillé sur les roues arrières, incluant la jante, la bague interne utilisée pour fixer le pneu et le pneu arrière (utilisé à l'arrière du Doberman et à l'avant et à l'arrière pour le Lynx)... Le Lynx 4WD a des jantes avant un peu différentes des jantes arrières, mais j'aborderai cela en détail quand je m'occuperai du Lynx en CAD. La priorité est au Doberman pour l'instant...

Il me semble que avec les thermistance que l'on trouve sur nos machine ( où la résistance du circuit ( fils + thermistances ) diminue plus la température augmente au niveau de la thermistance) c'est plutôt température très basse ou négative = faux-contacte dans les fils / le circuit ( résistance du circuit (fils + thermistance) infini ) température aux plafond ( >= 260°C) = fils en court-circuit (résistance du circuit (fils + thermistance) proche de 0 Ohm) Mais c'est toujours la bonne piste ( comme l'a indique @RFN_31 ) que de vérifier les fils et les connecteurs / contactes des connecteurs, voir les soudures, dans les deux cas.

Salutation ! Pour éviter de trop vite sur-charger l'espace disque du serveur du forum, la solution c'est de mettre les vidéos sur un compte YouTube et de mettre les liens des vidéos YouTube ici. (l'éditeur du forum ajoute normalement un Player embarqué pour voir la vidéo quand c'est un lien YouTube) les bulles ( et des crépitements au niveau de la partie chaude et/ou en sortie du nez de la buse) c'est souvent preuve que le filament a pris l'humidité. Le passer au four a ~45°C plusieurs heures peut aider a la déshydrater ... Sinon tu ne détail pas la température d'impression utilisé, ni le débit maximum, ni la machine, ni le type de heatbreak (Si un tube PTFE traversant ou non). Donc pas simple d'aider plus.

Et non. Mes modèles simplistes n'ont pas fait le poids. ( je suis il me semble 72 eme sur 122 dans la leaderboard https://www.makeronline.com/en/challenge/leader_board.html et définitivement il fallait avoir un réseau d'amis et follower, et les solliciter pour venir liker, télécharger, suivre afin de gagner des points lors de ce challenge. mais je ne me voyez pas trop demander ici de manière insistante, car cela aurait était une sorte d'abus de pouvoir de ma position de modérateur du forum ) Par contre, j'ai gagnée plusieurs cartes cadeau a d'autre activités ( je suis normalement a un total de 12 x 50 USD )

Je crois qu'il n'y a plus de secret sur le fait que j'aime beaucoup les trucs rares, originaux et plus particulièrement les voitures avec un truc un peu spécial coté technique... Le Playtron Lynx a attiré mon attention pour certaines raisons dans le passé et j'ai eu la chance d'en trouver un NIB (boite abimée) à un prix que j'ai considéré acceptable... Il est complet, et je ne savais même pas qu'il y avait un pilote avec. Bon, il n'était pas sous la forme d'un kit mais il reste intéressant, et je suis vraiment curieux de le voir en pratique car vu les solutions adoptées, il se pourrait bien qu'il soit plus léger qu'un Marui Samurai au vu de sa transmission réduite à sa plus simple expression (et bien évidemment, je détaillerai tout ça)... Et comme j'aime travailler sur les variants d'un même chassis, j'ai aussi trouvé un Doberman incomplet et pas cher (c'est la version 2WD). La cible de se projet sera d'avoir au moins l'une des deux voitures roulantes, mais avec des pièces imprimées. Et je devrai probablement trouver un radiateur moteur car il manquant sur le Doberman... Et j'ai commencé aujourd'hui avec la jante avant du Doberman... Je comprends parfaitement pourquoi elle est faite de cette façon, mais en termes d'imprimabilité, ceal n'est probablement pas la meilleur façon de faire, ce qui veut dire que je ferait probablement un variant pour faciliter l'impression. Je n'ai pas encore démonté la roue arrière, mais je pense qu'elle doit être bien plus facile à imprimer...

Salut, Exact, j'ai oublié le signe dans le décalage du référentiel . C'est donc: M206 X-5 Z0.1 et non M206 X5 Z0.1 qu'il faut utiliser Je fais la demande pour le corriger dans le message initial Sans information sur le boitier, c'est compliqué de répondre. Vu le prix d"un boitier complet,comme celui-ci ou lui , je ne suis pas sûr que tu trouveras l'électronique seule pour moins cher. Sinon tu as cette alternative. Si tu veux absolument un boitier, tu peux en imprimer un, comme celui-ci par exemple

Salutation ! Pour changer le nom d'utilisateur = https://makerworld.com/en/my/settings Puis cliquer sur -> "Display Name". Pour les modèles, pour les mettre partout (mais alors c'est du travail si il faut faire une modif car il faudra la faire partout), c'est d'uploder sur Thingiverse car MakerWorld permet d'importer depuis un compte Thingiverse et Printables. Printables permet d'importer depuis un compte Thingiverse. (Pour les deux, quand on clic "Upload" cela propose dans les choix "Import from a third-party website" ...) Sinon il faut cliquer sur "Upload" et se laisser guider ... ( faire des essais ... ) Edit > Aussi bien voir que si tu utilise BambuStudio et que tu a deja un compte MakerWorld, tu dois pouvoir partager ton projet directement ( via le bouton "Share" ) et dans un projet .3mf au format Bambu Studio, il y a normalement moyen de déjà mettre des infos là c'est l'onglet "Projet" ... ( Donner un nom au projet, un auteur, une licence, embarquer des fichiers de documentations )

Bonsoir @Wassingue, J'imprime de grosses pièces depuis un moment et je n'ai pas rencontré ce genre de problème. Pour info le dernier en date est le 'Jumper' de la Porte des Etoiles. + de 30cm de long (3 modules) et tout s'encastre au mm. Mais une de tes photos m'a interpellé: Le départ de ton filament n'est pas de même grosseur ! Jumper Pour info le début avant impression Un paramètre à changer peut être

Cette année encore, le Mini Racing du Centre organisait la Montluçonnaise 2024. J'ai chargé le camion vendredi matin avec de quoi dormir, et c'est 21 voitures qui ont fait le voyage cette fois-ci (je n'avais pas assez de caisses)... Vendredi soir, j'ai fait quelques tours avec la Fantom, et je suis parti dormir après avoir passé un peu de temps avec les quelques un déjà présents... Le lendemain matin, j'ai commencé par mettre un place mon stand avec toutes les voitures... L'idée étant de faire connaitre mes travaux... Il y avait pas mal de monte, et principalement du thermique cette fois-ci, dont quelques voitures très très belles... Si je en me trompe pas la plus ancienne datait de 1977/1978 Malheureusement, la piste tout terrain n'était pas en aussi bel état que l'année précédente, car pas désherbée faute de pluies trop fréquentes, et l'herbe était un poil trop haute pour les 1/10 électrique... Seul mon Lunchbox et mon Big Bear y ont mis les roues... Et pour la piste bitume, ma Fantom (de loin ma favorite) est celle qui a principalement roulé...

Salut, oui, clairement puisque l'origine à la mise sous tension de l'imprimante est là ou elle est. tu le sors d'où ton firmware? car tu peux en compiler 1 qui ajoute un menu pour t'assister lors du réglage du Zoffset le Zoffset correspond au décalage en Z entre le point de détection du capteur et l'extrémité de la buse. C'est le M206 Z0.1 de mon Gcode de démarrage qui compense l'épaisseur de la feuille (normalement, l'épaisseur de feuille A4 80gr est de 0.1mm) oui, désolé, je n'ai pas placé la chauffe de la buse au bon endroit. Voici le nouveau Gcode de démarrage: (j'ai mis en gras les modifications) c'est le but des lignes de purge Pour info, il faut savoir que le capteur des Anet n'est absolument pas précis. L'origine en Z n'est donc pas fiable, ce qui peut expliquer pourquoi le filament peut ne pas adhérer au plateau. Edit: pour le défaut d'impression sur le cadre inférieur, on peut voir que ça correspond au début du pourtour, ce qui expliquerait la différence avec le reste. Est-ce que tu peux fournir le fichier 3D (STL?) de la pièce?

en général, seul l'ABS peut être lissé à l'acétone... Sinon, voici les Gcodes de démarrage et de fin que je te conseillerais: est-ce que tu as positionné la jointure dans un angle ou s'est-elle retrouvée dans la zone mal imprimée? Est-ce que tu peux fournir ton fichier Gcode (compressé/zippé)? As-tu imprimé une tour pour déterminer les meilleurs paramètres de rétraction avec l'extension Auto-tower? une tour de température? peut-être qu'avec le nouveau Gcode de démarrage le problème sera solutionné... oui, mais laquelle? une A8 d'origine? une Et4 bodybuildée par tes soins? habituellement, c'est parce que la hauteur de buse et le débit ne sont pas compatibles (débit trop faible pour une buse trop haute). Est-ce que tu as calibré ton extrudeur en suivant le point 1 de ce tuto par exemple? PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

Où ça? Pas ici sur ce forum en tout cas (ton seul autre post hormis ici dans cette section Biqu/BTT traitait de difficultés avec une vitre non plane) On ne sait même pas quelle imprimante tu as. Pour ce qui est du plateau, là encore les informations disponibles sont inexistantes hormis celles commerciales / publicitaires. Par exemple, la future Prusa XL est équipée d'un plateau chauffant capable de différencier plusieurs zones de chauffe donc techniquement c'est réalisable. J'attends de voir ce que donnera cette imprimante Hurakan avant de me faire réellement un avis. Le seul point où je peux être d'accord, c'est sur le manque d'innovation des «nouvelles» imprimantes qui ne sont que des copies / clones sans réel ajout. La seule pour le moment qui innoverait, sortirait du lot, c'est la Bambu Lab X1, pas tant au niveau matériel mais plus au niveau logiciel et surtout l'intégration du tout qui s'il est vraiment bien réalisé permettra de démocratiser l'impression 3D, la rendant quasiment «plug and play» à l'identique des imprimantes «papier».

A environs 5 mn prêt, ça correspond au Slicer, mais quelle que soit la pièce que j'imprime, l'imprimante affiche 0 en temps ET en filament dépensé. Elle n'affiche que le temps réel, ce qui à peu d'intérêt. Le temps restant vacille toujours entre plusieurs heures, j'ai fait une pièce de 30 mn, l'imprimante affichait plus de 2 H d'impression au départ, et n'a fait que baisser jusqu'à la fin de l'impression, du coup, aucun moyen de savoir combien de temps d'impression il reste, c'est très pénible quand c'est l'une des options que j'utilise le plus souvent. D'autant plus quand on sait que la version précédente du MEME Slicer ne posait PAS ce problème. Et aucune réponse du Github ou de Creality.