Classement

Salut, L'imprimante 3D est pour moi un outil. Au même titre qu'une perceuse ou qu'une scie à onglet. On peut faire un parallèle facile : j'ai des outils de menuiserie en tous genre dans mon garage, de quoi être en mesure de fabriquer mes propre meubles sur-mesure. Et pourtant ça me coûterai moins cher d'aller chercher un meuble chez Ikéa (même à 80km) que de le fabriquer moi-même. En plus c'est plus rapide et moins fatiguant. L'imprimante 3D va encore faire beaucoup de progrès, mais sa vocation n'est pas de sortir un produit fini d'une grosse boite noire, comme si on l'avait téléporté du supermarché. Même si ça serait génial on est d'accord. Pour moi sa vocation est d'être un outil complémentaire aux autres. Les gens on souvent tendance à vouloir faire du tout imprimé, même pour un porte-PQ qui se fait en 10min pour quelques centimes avec un morceau de manche à balai. Il faut arrêter d'avoir une vision si étroite du bricolage, et combiner toutes les techniques et technologies à notre disposition pour arriver à notre but. Si je reprend mon parallèle précédent, c'est comme imaginer fabriquer un meuble entier en utilisant uniquement une défonceuse. Y'a moyen, mais ça va être lourdingue. PS: 400W c'est la conso d'une grosse imprimante pendant la phase de préchauffage. En moyenne c'est plutôt autour des 100W. Et 400W pendant 24h ça fait 9.6kWh.

Bonjour, J'ai commencé l'impression 3D relativement tard, fin 2017 Alors que j'ai commencé le bricolage depuis mon adolescence. Une fois adulte, entre 2004 et 2010 je me suis équipé en machines à bois, en machines outils conventionnelles, et avec une petite fraiseuse numérique. J'ai même pratiqué la forge Dans ma petite maison, j'ai presque tout rénové moi-même. Comme l'explique @Kachidoki : je trouve l'impression 3D très utile. Alors oui on ne va pas tout faire en impression 3D. Je trouve beaucoup d'objets sur Thinkverse un peu inutiles car c'est beaucoup plus facile, plus solide et moins cher de faire ces objets en bois ou en métal, voire de les acheter dans un magasin de bricolage. Mais l'impression 3D est très utile pour faire des pièces qu'on ne peut pas faire autrement. L'impression 3D est complémentaire aux autres techniques de fabrication. S'agissant du prototypage, l'impression 3D a pas mal d'avantages. J'utilise beaucoup plus mon imprimante 3D que ma fraiseuse numérique. Contrairement à ce qu'on peut penser l'impression 3D n'est pas si lente que ça. L'usinage d'un objet avec une fraiseuse peut demander beaucoup de temps, et avec une fraiseuse il y a des tas de problèmes supplémentaires : bridage de la pièce, usure et casse des fraises, évacuation des copeaux, ... Finalement, au bout du compte, réaliser une pièce avec une imprimante 3D peut prendre moins de temps et couter moins cher qu'avec une fraiseuse. Evidemment, les matériaux ne sont pas les mêmes ; une imprimante 3D grand public ne fera pas un objet en métal ; mais le plastique est très utile dans la vie quotidienne, et parfois meilleur que le bois et ses dérivés. Un bloc de plastique à usiner coute cher. Enfin, l'impression 3D a des particularités qu'il suffit de prendre en compte au moment du design de la pièce. Si tu veux imprimer en 3D des pièces initialement dessinées pour être fabriquées avec une presse à injecter ou une une machine outil, le résultat risque d'être décevant. On peut faire de bonnes pièces en impression 3D en les concevant pour êtres imprimées en 3D ; on va jouer : - sur les épaisseurs - sur les remplissages - sur l'orientation de la pièce - sur des formes faciles à faire en impression 3D mais impossible à obtenir par moulage ou usinage - sur l'ajout de renforts avec insertion d'écrous, de tiges filetées, de tubes...

BambuLab travaille avec DHL pour les expéditions d'Allemagne et arrivé à la frontière DHL soustraite à Colissimo pour les livraisons Françaises. DHL et Colissimo sont rémunérés pour chaque expédition (petite ou grosse) et les Livreurs également. Concernant les conditions de travail insoutenables franchement il y a pire, mais il est vrai que maintenant le seul fait de travailler devient insoutenable pour certaines personnes.

Bonjour à tous, Le capot en plexiglass est terminé ! (ça a été une véritable horreuuur à monter cependant, mais bon au moins l'ajustement est parfait) Ce sont des plaques en plexiglass de 2mm, avec un film autocollant en vinyle posé dessus. Peut-être pas aussi optimal pour la protection que du plexiglass teinté, mais bien moins cher et d'après mes tests, ça bloque très bien les UV, à voir dans le temps... La sation de nettoyage (agitateur magnétique) est terminée (le trou restant à gauche était pour un potard afin de régler en PWM la vitesse du moteur, mais ça manquait de puissance alors je l'ai retiré) : La station de curing (polymérisation) est toujours en cours et me pose plus de soucis, entre l'emplacement du module minuteur qui n'est pas bien ajusté et sur le plateau tournant qui ne fonctionne pas comme prévue, j'ai encore un peu de travail (et d'attente pour recevoir une nouvelle bobine) : Le potard régle la puissance des leds (à voir si ça fonctionnne bien sur la plage de puissance), et le minuteur déclanchera l'allumage des leds avec le départ du plateau tournant, mais celui-ci a besoin d'un appui sur un bouton poussoir avant chaque cycle pour tourner, donc impossible de le brancher sur un LM2596 et de l'allumer directement. Je pense donc à l'alimenter continuellement et à le laisser dans un cycle, alimenté par une batterie 18650, et le minuteur ne fera contact que directement sur le +5V du moteur 28BYJ qu'il contient pour laisser le plateau tourner. Pas optimal car ça consommera en continu à vide, mais ça ne devrait pas être énorme au vu de la mini-carte électronique qu'il contient, et à la capacité d'une 18650. La rédaction du guide complet est déjà très bien bien avancé, ainsi que la "notice" de construction. A bientôt

Le PLA ne devrait plus être réservé aux makers si le film se développe dans l'industrie. Une bonne chose ou son contraire au niveau des prix pour nous, je n'en sais rien. Voici l'article: Film plastique innovant fabriqué à partir de bioplastique PLA - Des chercheurs reçoivent le prix Joseph von Fraunhofer 2024 (chemeurope.com)

@V3DP effectivement je n'avais pas pris en compte la quantité d'imprimantes, une vraie petite usine , avec 2 imprimantes quand elles fonctionnent ensemble j'arrive vite à un 28 / 30 degrés donc avec 9 j'imagine surtout si une paire imprime de l'ABS, tu as raison d'être prudent

ça va vite devenir pénible quand l'enclosure de l'imprimante affichera des messages de pub et des popups tout le temps ... l'impression 3d ça se mérite , mais surtout c'est un outil et comme pour tous les outils il faut savoir s'en servir, même si c'est vendu en supermaché Il ne faut pas le voir sous cet angle, mais plutôt sous l'angle ; je peux faire ce que je veux quand je le veux (il faut juste y réfléchir avant ) Et le mix impression 3D / Fabrication traditionnelle permet des combinaisons infinies Plug and pray probablement, mais plug and play ... on va s'en approcher (on s'en approche déjà), mais bon ce n'est pas qu'une question de plug. La chaîne d'impression commence avec la conception 3D, le tranchage et l'impression ... et sauf si Jarvis deviens réalité, il faudra un peu de temps pour se former quand même

Je viens de commander la Elegoo Saturn 4 Ultra à 350€ chez 3DJake. (prix identique à la Saturn 3 d'il y a deux semaines). J'ai un faible pour les capot à charnières, j'en ai fait un pour ma Phrozon Méga, c'est bien pratique. Encore merci pour les échanges de messages.

Bonjour, J'attire ton attention qu'un plateau 300x300 mm, ça donne une diagonale de 424 mm Après, si tu veux absolument de l'ABS, alors il faut viser une enceinte fermée. Et pour le flexible (TPU), il faut une direct drive (extrudeur sur la tête d'impression). L'Ender 3 V3 dispose bien d'une enceinte mais en option... C'est bien une direct drive mais son plateau ne fait que 250x250 mm et donc 353 mm en diagonale. Dans ton budget, il va être difficile de concilier tout ce que tu demandes et il va probablement falloir faire des concessions. Je laisses les plus experts te proposer des modèles proches car je ne les connais pas assez.

Je ne crois pas avoir encore vu de réplication en dehors des USA de l'ingénieuse machine de Nick Wilson, que cet Américain a inventé en 2023 et présenté entre autres sur Reddit et sur YouTube : Je vais donc traduire ici en français le post que j'ai moi-même publié aujourd'hui sur Reddit à propos de (sauf erreur) la première version européenne – en tout cas française – présentée publiquement de sa machine, que je suis en train de réaliser dans mon atelier. Il y a en effet quelque subtilités par rapport à l'originale : la tension du secteur (il utilise une pompe 120VAC et des boîtiers de filtre introuvables de ce côté-ci de l'Atlantique, j'ai donc adapté avec du local). Il y a ainsi trois différences principales par rapport à la machine de Wilson. Ma version a les caractéristiques suivantes : Très faible encombrement Équipement spécifiquement européen Réacteur à UV plus gros et plus puissant Pièces custom additionnelles imprimées en 3D (FDM) en rapport avec les points (1) (2) et (3) Mais avant toute chose, je vais répondre tout de suite aux deux principales questions que vous vous posez sans doute : Quel est le but et le fonctionnement de cette machine ? La machine de filtration de l'IPA permet, comme son nom l'indique, de filtrer et de recycler l'IPA (alcool isopropylique 99%, également appelé isopropanol, comme vous le savez déjà sûrement) ayant servi au nettoyage de la résine non polymérisée recouvrant les pièces sortant fraîchement d'une imprimante 3D SLA/MSLA. Habituellement, cet IPA se retrouve rapidement souillé par la résine liquide en suspension qui l'opacifie et le rend moins efficace – jusqu'à sa totale perte d'efficacité. Il faut alors le jeter (en déchèterie, car la résine est toxique notamment pour la vie aquatique) et le remplacer par de l'IPA neuf, ce qui est compliqué et assez onéreux à la longue. Jusqu'ici, alternativement à cette nouvelle méthode, certaines personnes tentent généralement de séparer l'IPA clair de l'IPA souillé en forçant la polymérisation et la précipitation de la résine en suspension en laissant le bac de wash en plein soleil, ce qui forme en effet une sorte de blob gélatineux informe qu'on peut tenter de filtrer avec plus ou moins d'efficacité en transvasant le contenu d'un bac à l'autre, ou en aspirant le volume clair d'IPA en surface. D'autres utilisent du flocculant pour piscine, qui provoque la même chose plus rapidement, mais qui a l'autre inconvénient de souiller la résine par des sels d'aluminium. Le fonctionnement de la machine : une pompe à diaphragme (synonyme : à membrane) aspire l'IPA souillé depuis le bac de wash, via des tubes souples en silicone transparent – ne pas utiliser de PVC, qui craquelle au contact prolongé avec l'IPA ! On peut utiliser alternativement des tubes transparents en PTFE, mais ce matériau est plus rigide que le silicone et il y a un doute quant à sa transparence vis-à-vis des UV (selon les versions). Les UV, mais quel rapport ? J'en viens au second dispositif de la machine : la pompe envoie l'IPA souillé dans un "réacteur toroïdal" qui consiste tout simplement en une bobine faite du tube de silicone faisant 5 tours sur lui-même (tout en bas dans l'image jointe). Cette bobine toroïdale est elle-même entièrement enveloppée par un serpentin de rubans à LED UV qui en font tout le tour de manière hélicoïdale. J'ai oublié de préciser que dans ma version, contrairement à celle de Wilson, la pompe fonctionne en basse tension (sous 12VDC, tension ce que je trouve plus sécuritaire quand on joue avec du liquide) de même que les deux rubans LED (à la même tension): tout cela est raccordé en parallèle à la même alimentation de 12VDC en sortie fonctionnant en entrée sur secteur à notre tension européenne de 230VAC. La lumière UV aide la résine en suspension liquide passant dans le réacteur à polymériser et à précipiter. En sortant du réacteur, l'IPA est toujours souillé par la résine, mais celle-ci est désormais partiellement polymérisée, même si toujours en suspension colloïdale. Le liquide déboule dans un premier filtre micrométrique (1 micron) qui capte les plus gros morceaux, puis passe dans un second filtre (0,5 micron) qui capte les morceaux les plus petits. L'IPA ressort de ce second filtre (à gauche dans l'image) et retourne dans le bac de wash. On laisse la machine tourner ainsi en boucle pendant une vingtaine de minutes (la résine passe donc plusieurs fois dans le réacteur à chaque "tour", jusqu'à être progressivement captée dans sa quasi totalité par les filtres) : l'IPA initialement souillé et opaque dans le bac redevient propre et clair au bout de quelques minutes ! Inconvénients vs avantages L'inconvénient majeur est le prix de la machine : 250 euros TTC environ, sans compter le meuble autour. C'est du DIY, il faut donc aussi la monter soi-même bien évidemment, mais cela n'est pas bien compliqué. Enfin, l'ensemble prend une certaine place (même si comme le verra ci-dessous, j'ai optimisé l'encombrement au maximum). Le coût principal provient de la pompe (60€) suivi des porte-filtres (40€) et des LED (25€) et enfin des raccords passthru de part et d'autre du couvercle de la wash (20€). En se passant de ces derniers, de l'interrupteur connecté, et en choisissant une source UV avec deux fois moins de LED (ou un seul ruban au lieu de deux), on peut déjà économiser 50 euros ou davantage. Ça peut paraître cher pour certains, mais ça ne l'est pas. En faisant le calcul en tenant compte du coût au litre de l'isopropanol (ici je prends pour l'exemple un bac de wash contenant 10 litres d'IPA), on se rend vite compte que la machine est amortie au bout de seulement quatre aller-retour en déchetterie ! Qu'on ne fait donc plus. Et on est gagnant par la suite. Un filtre PP cylindrique de 10"×2.5" à remplacer, c'est grosso modo 2€ seulement à l'unité sur AliExpress. Encore moins cher si vous les achetez en volume. Du fait de leur caractéristique solide, de leur taille et de leur poids réduits, ils sont aussi beaucoup plus simples à aller jeter en déchetterie, par rapport à un bidon de 10 litres d'alcool ! Concernant la fréquence de remplacement de ces filtres, je n'ai pas encore de réponse quantitative. Mais Nick Wilson indique avoir passé plusieurs kilos de résine dans sa machine sans que ses filtres ne montrent la moindre faiblesse. C'est donc efficace et bien pensé. [EDIT: Nick Wilson vient de me confirmer que depuis un an, il a passé plus de 20 kg de pièces en résine dans sa machine et qu'il n'a toujours pas eu à changer un seul filtre !] Un autre avantage à ce propos, c'est que la machine indique d'elle-même quand les filtres doivent être remplacés ! Car la pompe est limitée à une pression de 45psi. Lorsque les filtres sont saturés, la pompe ne parvient plus à pousser l'IPA à travers la tuyauterie, la pression dans les tubes grimpe jusqu'à la valeur-seuil, et la pompe se met en sécurité et s'arrête. C'est le moment où l'on sait qu'il faut changer les filtres. Quand je vous dis que cette machine est ingénieuse ! On comprend qu'il est important de ne pas choisir une pompe à haute pression, au risque de ne pas avoir cette sécurité et cet indicateur, et voir sa machine exploser et en foutre partout… BOM (nomenclature) 5 mètres de tube silicone souple transparent, section 12×18mm [AliExpress] 1× pompe à diaphragme VEVOR 12VDC ref. DPHC-T42 (45PSI) [directement sur le site Vevor FR] 2× ruban à LED UV de 5 mètres, 120 LED par mètre, 12VDC, waterproof (à enrouler en serpentin hélicoïdal autour de 3,20 m de tube silicone clipsé circulairement dans le support de réacteur à UV dédié, imprimé en 3D. J'ai calculé la section et le diamètre de ce tore en silicone précisément pour que la bande de LED UV de 2×5 mètres s'adapte autour de manière parfaitement jointive au niveau du col intérieur (au poil de c.. près © Isidon) [AliExpress] 2× porte-filtres EIGER 10" à raccords femelle ½" BSPP en laiton [Amazon] 1× filtre PP de 10", maille 1 micron [Amazon ou AliExpress] 1× filtre PP de 10", maille 0,5 micron [Amazon ou AliExpress] 1× mamelon MM ½" BSPP en laiton (pour raccorder les deux porte-filtres entre eux – attention, bien des mamelons ont un filetage trop court de part et d'autre ! Non seulement l'étanchéité est alors mal assurée, mais si vous prenez un mamelon court, les deux porte-filtres seront vissés de manière si rapprochée que vous ne pourrez plus visser ou dévisser leur capot… [Amazon ou AliExpress] 4× raccords coudés barbés vers ½" BSPP en laiton (2× mâles pour les porte-filtres et 2× femelles pour la pompe) [AliExpress] 2× raccords "bulkhead couplings" en acier inox ½" NPT, munis de joints plats (ce sont les raccords qui s'adapteront sur le capot de votre wash et y resteront à demeure) [AliExpress] 2× paires de raccords rapides MF prévus pour le brassage de la bière (homebrew) barbé vers ½" NPT (pour raccorder ou détacher puis déplacer facilement le grand bac de l'Anycubic Wash & Cure 3 Plus) [AliExpress] 6× collier de serrage en acier inoxydable avec attache à vis [AliExpress ou GSB] 1× ruban PTFE de plomberie [AliExpress ou GSB] 1× cale custom imprimée en 3D permettant de fixer la pompe à cheval sur l'un des supports de porte-filtre (obligatoire pour que l'ensemble de l'équipement puisse être casé dans la hauteur impartie) 1× alimentation 240VAC vers 12VDC de 300W [AliExpress] 1× module Sonoff MINIR4M compatible avec le protocole Matter [Amazon ou AliExpress] 1 mètre supplémentaire de tuyau en silicone transparent un peu plus fin (section 12×14 mm) est nécessaire pour l'intérieur du bac de wash [AliExpress] Des vis à bois adaptées Tout cet équipement est fixé à une tablette verticale en bois située en arrière-plan (étagère IKEA UTRUSTA ref. 102.056.09) facilement amovible grâce à deux poignées (IKEA GUBBARP ref. 003.364.32) placées de chaque côté, et du fait qu'elle est fixée au panneau arrière du meuble étroit IKEA METOD (ref. 302.056.32) à l'aide de 2 crochets personnalisés imprimés en 3D et vissés dans la partie supérieure arrière de la tablette. Tout (y compris le grand bac de wash) tient à l'intérieur de cette armoire étroite au millimètre près avec la porte fermée. Mentions complémentaires et SÉCURITÉ Les raccord en "passage de paroi" (bulkhead couplings) associés aux raccords rapides de type homebrew ne sont pas obligatoires mais ils apportent de la praticité d'une part, et de la sécurité d'autre part. En effet, ils permettent de maintenir le couvercle du bac de wash hermétiquement fermé pendant tout le fonctionnement de la machine (empêchant toute vapeur d'IPA de sortir et d'atteindre les composants électriques - CE POINT EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT. Le seul risque dans ce système, c'est que des vapeurs concentrées d'IPA entrent en contact avec des pièces sous tension à proximité, et s'enflamment. Il n'y a aucun risque à l'intérieur de la machine elle-même, car la pompe est équipée d'une membrane en santoprène (un matériau adaptée à l'IPA, de même que tous les autres matériaux en contact dans la boucle avec ce liquide). Il n'y a pas d'oxygène sous forme gazeuse dans le circuit. Le seul risque, encore une fois, est de laisser des vapeurs d'IPA se concentrer dans l'air à l'intérieur du meuble. On ne travaille donc jamais avec le bac de wash ouvert, et tous les raccords doivent être étanches. J'espère que j'ai été assez clair là dessus. Autre point sécuritaire pour les gens distraits comme moi : lorsque le bac de wash n'est PAS dans ce placard, le raccord mâle en sortie du porte-filtre peut s'accoupler avec le raccord femelle en entrée de pompe de sorte que, dans un moment d'inattention, si quelqu'un appuie accidentellement sur le bouton d'alimentation de la machine, l'IPA se met simplement à circuler en boucle fermée sans se répandre partout et provoquer un dégât des eaux (résineuses, qui plus est…). Dans la seconde image, on voit l'alimentation externe (non étanche) TRAYTON 300W 12VDC + boîtier imprimé en 3D pour Sonoff MINIR4M, qui alimente la machine dans le placard (en arrière-plan) en appuyant sur le bouton jaune et l'arrête, soit automatiquement après un cycle de filtration de 20 minutes, soit manuellement en appuyant une seconde fois à n'importe quel moment pendant ce cycle. Lorsque tout fonctionnera sans problème (j'attends toujours ma Saturn 4 Ultra...) je posterai sur Printables les fichiers STL custom de la cale de pompe, des deux crochets du panneau arrière, du support du réacteur à UV, et du boîtier pour le module Sonoff. N.B. : Je n'inscris pas de liens AliExpress directs dans ma BOM car les Chinois changent sans cesse leurs prix et suppriment leurs pages-produits pour les recréer immédiatement (ou pas) avec une nouvelle URL, quand il ne s'agit pas de leur boutique entière – insupportable et pas du tout fiable pour un post destiné à rester informatif sur le long terme. Par conséquent je refuse de donner des conseils pointant vers des liens morts, ce qui arriverait certainement bien vite, et je n'aurai pas le loisir de maintenir des liens fonctionnels en jouant en permanence au jeu du chat et de la souris avec les Chinois. Il vous faudra creuser cela par vous-même et trouver la bonne offre sur cette plate-forme schizo au bon moment. Pas de souci en revanche pour m'envoyer un MP afin de connaître mes propres liens utilisés encore fonctionnels aux alentours de la date de la présente publication (fin juin 2024).

Bonjour, Il arrive qu'il faille, en même temps, avec le même ordinateur : - utiliser Internet via une connexion WIFI (qu'il s'agisse d'une box ou de partage de connexion d'un smartphone) - se raccorder à un réseau local sans Internet avec un câble RJ45 (appareil de mesure, machine-outil, automate industriel, box internet en panne...) Avec Windows 10, par défaut ça ne fonctionne pas : dès qu'une connexion réseau filaire est branchée, Windows ne veut pas utiliser le Wifi pour l'Internet. C'est emmerdant ; quand on travaille avec une machine ou un appareil relié au PC avec un câble réseau on ne peut plus se servir sur le même PC des logiciels qui ont besoin d'Internet. De même, le dépannage d'une box qui plante est plus difficile (on ne peut pas avec le même PC aller sur la console d'administration de la box et chercher via le WIFI la solution au problème) C'est un problème de priorité entre les cartes réseaux. Si la carte réseau la plus prioritaire n'a pas d'accès Internet, Windows ne va pas chercher à utiliser les autres cartes. Souvent, la carte prioritaire est la carte réseau filaire. Il faut donc changer la priorité des cartes réseaux. La solution est expliquée en détail ici : https://www.lecoindunet.com/modifier-priorite-cartes-reseaux-filaireswifi-windows-143 A bientôt

Panier pour stocker les pinces à linge sur un tancarville, c'est pas super beau mais c'est pratique.

Hello, suite de l'histoire avec un problème résolu, mais à moitié seulement et je vous explique pourquoi dans les vidéos . En fait bcp d'entre vous vont avoir ce souci. C'est à mon avis un défaut de conception. Le fait est que le câble en forme de ressort qui passe dans la goulotte du rail de guidage. Ce câble est mal fichu et vient se déformer et se placer devant la plaquette métallique qui sert à la détection du point haut... Résultat, plus de détection et un moteur qui continu de forcer pour monter... Donc à chaque fois il va falloir que je tire sur ce câble pour éviter le problème... J'attends un correctif de la part d'elegoo pour résoudre ce problème

@thibo59650 je déplace dans la bonne section

encore une fois @RFN_31 ma coupé l'herbe sous le pied. Pour l'impression ABS/ASA tu peux utiliser un caisson souple (a base de tissu imperméable), dure a base de matière mélaminé, acrylique etc.... que ce soit acheter ou fabriqué maison pas de soucis tant que tu as un température constante sans variation et courant d'air. Il te faut donc faire un caisson avec un porte ou un panneau amovible mais que tu peux fermé et qui soit relativement étanche, tu préchauffe l'imprimante 20 ou 30min buse et plateau pour avoir la température stabilisé entre 40°c et 55°c maxi c'est l'idéal en condition dans ce type de config (attention a l'electronique interne de la machine, sa le fait pour de l'occasionnel mais si tu avais 90% d'impression ABS je te le deconseillerais). Pour la Neptune 4 Max je trouve dommage d'avoir régresser sur l'aspect guidage des axes ou ici il y a que des V-Wheels mais je préfère la partie soft de la Neptune a celle des Kobra 2 ou tu est pied et point lié.

En fait le caisson doit permettre de garder une température adéquate constante. Je n'ai pas de retour pour dire si ça suffit ou s'il faut aussi un système de maintien de température avec une ventilation, mais je pense qu'on doit alors obtenir de meilleurs résultats.

@fran6p @pjtlivjy @souriceaux Merci pour votre retour sur l'impression en PLA / TPU porte ouverte. En fait, j'ai 9 imprimantes FDM dans la pièce et ça chauffe assez vite. C'est bien l'hiver, mais sorti de là j'ai vite des soucis de heatcreep / clogging avec d'autres machines et certains filaments genre ColorFabb On Demand (c'est du au process de fabrication de ColorFabb pour faire la teinte exacte). Donc je n'ai pas voulu prendre de risques. De plus, j'ai mis 2 ventilateurs auxiliaires, qui prennent de l'air sous le plateau pour le souffler au dessus. Si on ouvre la porte, ça évite de reprendre de l'air chaud venant du dessus du plateau pour refroidir les pièces, ce qui améliore l'efficacité du refroidissement. @PPAC Merci du retour. Quand je reçois des clients, si c'est le bazar, ça fait pas très pro. J'avais pensé à les mettre tête bêche, mais ça pose des soucis principalement avec mes dry box : j'en ai une pour deux imprimantes et ça ferait des chemins compliqués avec les tubes PTFE, donc des blocages du filament avant l'imprimante. Dans une moindre mesure c'est plus casse pieds pour se brancher sur le switch et l'onduleur qui est à l'arrière sous le plan de travail. Et c'est surtout plus simple pour superviser les deux machines, tout est du même coté. Mais bon, j'ai des contraintes opérationnelles certainement un peu plus fortes, vu que c'est mon activité pro.

J'ai rien de plus a ajouter que @RFN_31, avec un plateau de 400x400 tu sera quelque peu limité en choix, Anycubic Kobra 2 Max Neptune 4 Max ou Comcrow T500 (mais qui dépasse le budget).

300x300 -> diagonale de 424,26 mm. En retirant 12 mm de chaque coté pour obtenir 40 mm, cela donne donc 12 mm de chaque coté de l'axe soit 24 mm de large. Bien sût à condition que les 300x300 mm soient utilisables...

Salut, Je n'ai pas de réponse à apporter, mais je recolle l'image avec le fond blanc. Parce que transparent sur un thème sombre, j'y voyais rien du tout.

Nouvelles imprimantes chez Elegoo et Bambu Lab, voiture de sport et soldes d'été ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-443-20240701/

Là, on se trouve dans une section pour les imprimantes résines UV ( le "SLA" en fin du nom de la section ). Donc le conseil d'utiliser de la laque sur le plateau pour empêcher le warping sur une imprimante à filament, n'est pas vraiment applicable ici sur une imprimante résine UV. Mais merci tout de même d'avoir tenté d'aider.

Idem, la porte est toujours fermée, seul le capot supérieur est parfois enlevé… pas eu jusqu'à maintenant de problème de bourrage, colmatage ou autre d'autant plus que même fermée, l'étanchéité n'est pas «parfaite».

Si tu passes bien par le mail officiel : 3dp@elegoo.com oui sans problème Concernant ton problème, j'ai deux hypothèses : 1 - Un capteur de fin de course défaillant, donc là oui, passage au SAV et maintenant de l'imprimante obligatoire 2 - Calibration de l'imprimante échouée. La calibration de la hauteur se fait dès l'allumage de la machine, c'est d'ailleurs la raison qui implique parfois que la machine prend son temps pour démarrer, le plateau remonte tout en haut et calcule la hauteur. Si jamais il y a eu un soucis à ce moment là, manipulation de la machine ou autre, ça a pu le faire déconner. Un simple redémarrage devrait résoudre ce problème. D'ailleurs, si le capteur de fin de course, ou autre est H.S, la machine devrait "normalement" te le dire lors du démarrage, vu qu'elle va vérifier. En gros, il faut bien regarder ce qui se passe lors de l'allumage de la machine pour envisager une autre piste ok, faut que j'apprenne vraiment à lire... Alors si effectivement le fait de redémarrer la machine fait ça en boucle, il faut passer par le SAV

Bonjour Pommeverte, J'espère que tu as passé un bon weekend. Après avoir lu ton message, j'étais prêt à modifier mon firmware, mais juste avant cela, j'ai refait quelques tests. C'est avec une combinaison de joie et de tristesse que je t'annonce que mon imprimante a décidé de refonctionner comme si de rien n'était. Toutes ces recherches, tous ces jours à m'arracher les cheveux, pour qu'à la fin, elle refonctionne sans qu'on sache quel était le problème. Ce qui m'attriste aussi, c'est que nous avions un problème assez complexe et que ce topic aurait pu aider beaucoup de monde si une solution avait été trouvée. Je commence vraiment à penser que le problème venait plutôt de ma carte mère, comme si un composant faisait des siennes et fonctionnait quand il le voulait. Ce sera peut-être une excuse pour passer sur une MKS GEN L V2.1, pour pouvoir jouer avec l'UART, le sensorless homing et autres fonctionnalités Encore merci pour ton aide précieuse !

Merci ! j’ai écouté les 2 vidéos et en effet j’ai ajouté des supports ça a tout changer !

salut à vous, aprés plusieurs modélisations, tests et de nombreux prints voici enfin une modification de la tête d'impression qui permet très largement de gagner en efficacité , refroidissement que se soit au niveau du radiateur, en sortie de buse avec le fan duct et même un accès à l'extrudeur. et aussi d'autres petites modifications comme par exemple un support de cable de la tête d'impression qui d'origine à tendance à aller sur le plateau ou toucher les pièces déjà imprimées, mais aussi le porte bobine amélioré pour un meilleur déroulement. je vous laisse le lien si cela vous intéresse. bon print à tous !!! je vous mets quelques photos ainsi que le lien Tous les modèles 3D de 3dprinter83・Cults (cults3d.com) Tous les modèles 3D de 3dprinter83・Cults (cults3d.com)

Salut, Tu n'avais pas à t'excuser , j'ai bien compris ta frustration devant cet étrange problème . As-tu essayé de supprimer les résistances de tirage au 5V sur les entrées de fin de course, en commentant la ligne suivante du fichier configuration.h: #define ENDSTOPPULLUPS puisque ces résistances sont déjà présentes sur la carte. tu peux aussi décommenter la ligne suivante du fichier configuration_adv.h: //#define BLTOUCH_SET_5V_MODE A ta place, j'essaierais aussi de brancher le signal retour du BLtouch sur une autre entrée au cas où le filtre RC poserait problème. Il suffit de commenter la ligne suivante du fichier configuration.h: #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN et indiquer la nouvelle position, quelques lignes en dessous: #define Z_MIN_PROBE_PIN Je commencerais par : Z+ soit l'entrée 19 puis D6 soit l'entrée 6, juste au dessus de la sortie qui pilote le BLTouch

Il est temps d'installer l'électronique (à l'exception des leds que je monterai plus tard)... Ma batterie étant de 20mm d'épaisseur, il y a juste assez de place en dessous pour passer les cables de batterie. J'ai opté pour cette option car cela permet d'ôter l'ESC et le moteur sans couper ou dessouder les cables, et de plus cela fait un montage propre... La batterie est installée et fixée grâce aux extensions du guide chaine dessinées pour cela... Petite note, comme c'est du lipo, je n'ai pas du tout envie de charger la batterie alors qu'elle est montée dans le chassis. J'ai mis des inserts M3 dans ma pièce imprimée pour rendre la chose facile à gérer... Les trims sont réglés, et la voiture est prête à rouler... Seul les leds et la peinture restent à faire pour dire que c'est terminé...

Hello tout le monde ! Je découvre ce thread récent à propos des détergents, et je viens ajouter ma propre pierre à l'édifice (ou mon coup de pied dans la fourmilière, selon comment vous voyez la chose ^^) En effet, j'ai moi-même durant un moment considéré le couple "détergent + nettoyeur à ultrasons" en remplacement du couple "IPA + machine wash". Principalement en raison du coût élevé de l'IPA à renouveler régulièrement. Remarquez que le détergent dédié de marque (par exemple celui de Sunlu) n'est pas si bon marché par rapport à l'IPA. Je mets de côté le fait que le nettoyage par ultrasons est supérieur à celui en wash (je suis parfaitement d'accord sur ce point) pour me concentrer sur le problème du renouvellement régulier de l'IPA, qui est à la fois onéreux et fastidieux à aller porter en déchèterie. Car la solution à ces deux problèmes existe ! Et c'est une alternative aux détergents. Elle est bien adaptée à ceux qui ont déjà un setup avec une wash & cure, et tous ceux qui souhaitent conserver le nettoyage de la résine par l'IPA : il s'agit de la machine de Wilson. Je suis en train de la construire moi-même dans mon atelier, je viens tout juste d'en publier un sujet dédié sur le forum :

bonjour @Earwin c'est beaucoup plus efficace que l'alcool, ce type de produit est utilisé depuis bien longtemps dans le milieu professionnel. Je ne peux malheureusement que constater que ces vendeurs font la culbute comme on dit et pas qu'un peu et c'est dommage parce que ça permettrait aux passionnés de l'impression résine d'obtenir des impressions plus qualitatives l'impression est vraiment nettoyé de tout résidus, ça se sent au toucher, plus d'effet collant et ça ne détériore pas les impressions sur le long terme comme peut le faire l'alcool qui d'une certaine manière imbibe la résine ça donne la sensation d'un objet fini de plus ça enlève l'électricité statique de la résine, enfin du moins celui qui est utilisé dans l'entreprise ou je travaille, plus de poussière qui vient se coller sur la pièce en un mot c'est le jour et la nuit

Il m'arrive aussi de faire des essais, pour tester, pour comprendre, etc... Je n'ai que 63 ans, j'ai encore plein de choses à apprendre !

il y a des coffrets sur amazon et un magasin chez LIDL. a 31€ le coffret chaque vis te revient à 0,03€