Classement

Salut, Disclaimer : je ne fais pas partie des organisateurs, je retransmets juste le message! Et si je le retransmet ici, c'est parce que nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser l'impression 3D au service de la restauration/remise en route de modèle RC vintage... "Bonjour à tous , Nous vous préparons une édition 2025 hors norme ,sur 4 jours. OUI !!! 4 JOURS DE FOLIE MODÉLISTIQUE . Nous ouvrons nos pistes aux véhicules vintages -500 av JC à 2000 TT et piste bien évidemment. Et il sera possible aussi de venir rouler avec des rééditions et des véhicules issus de fabrications artisanales via les imprimantes 3D et autres procédés, qui nous permettent de pourvoir continuer à faire rouler nos vieux bolides ou ceux de créateurs (protos). Le but étant de revenir aux premiers fondamentaux, quand nous achetions des kits en boites terminées à 70% où il fallait toujours sortir la boîte à systèmes D pour que cela puisse rouler! Nous vous préparons aussi un accueil digne de ce nom avec la possibilité de coucher sur place avec votre tente ou camping-car. Nous aurons une douche à votre disposition. Pour la partie repas, nous allons vous préparer des menus accessibles (7/8 euros ) pour les midis et soirs, ainsi que les sandwichs, chips , .... Nous aurons aussi notre traditionnel repas du samedi soir ! Tout ça dans une ambiance années 80/90 avec des animations surprises qui vous attendrons tout au long de cet évènement. Une fiche d'inscription vous sera mise à disposition via un lien, plus d'info à venir ! Mini Racing du Centre Rue du Stard 03410 Saint-Victor Miniracingducentre03@gmail.com " Du 8 au 11 mai 2025, à côté de Montluçon dans le centre de la France. D'autres informations seront potentiellement publiées - sur la page Facebook de l'évènement : https://www.facebook.com/events/3788087091435232 - le site web de l'évènement : http://lamontluconnaise.fr/ Venez nombreux! Au passage, j'ai publié la semaine dernière sur MakerWorld les fichiers pour mon chassis pancar 1/12 Lien : https://makerworld.com/en/models/1086493 Que diriez vous d'une petite formule monotype? Règles envisagées : trains roulants ST-1 ou EF-209 transmission sur base differentiel ST-1 ou EF-209 imprimée dessin/matière plaque châssis libre - indications clés disponibles sur la page makerworld moteur 540 Silver Can, pignon libre electronique libre, Lipo 2S (HV ou non) roues libres (hex 12, trou central de 10) et le plus important : carrosserie repro vintage typée endurance (barquette ou fermée), led bienvenues pas de transpondeur requis La question est posée! A vos imprimantes (NB: manuel en français disponible sur Makerworld)!!! (et n'hésitez pas à partager l'avancement de vos projet ici même!) NB : question posée avec l'accord des organisateurs et la confirmation qu'une course aura lieu si nous sommes suffisamment nombreux!

Salut Petite réalisation (modélisation et impression) avec ma P1S. Des pieds en TPU pour ma fidèle machine à coudre que j'avais réparée il n'y a pas longtemps. Imprimés en Fillamentum Flexfill TPU 98A en utilisation la bobine externe, donc pas l'AMS, le profil Generic TPU dispo dans Bambu Studio et une hauteur de couche de 0,12mm. Résultat au top Pas super ouf me diriez vous mais ça m'a surtout permit de vérifier que le splitter imprimé et installé sur ma P1S fonctionnait bien avec l'AMS et la bobine extérieure A+ JC

J'ai pas vraiment compris t'as demande, mais est-ce que ça ressemble a ça ?

Alors oui la fabrication d'un Chauffage de chambre est relativement simple, mais c'est sont intégration à l’écosystème qui est quasiment impossible aujourd’hui étant donné que tout les fabricants verrouille leur firmware, par exemple le chauffage de chambre chez BBL ont peut faire une croix dessus, vue qu'ont ne peut rien bidouiller au niveau firmware et par conséquent impossible à intégré dans l’écosystème de BBL. Et pourtant ce chauffage existe, puisque la X1E en est équipée, idem pour la sonde de température, les X1C en sont déjà équipée contrairement aux série P Quand aux autres fabricants, il faudra au minimum sauter le firmware pour passer sur un Klipper classique et entièrement open-source. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de si "Sophistiqué" ont parle bien d'un Ventilo qui extrait l'air de la chambre ? si tel est le cas, quasiment toutes les machines actuel du marché qui sont fermé en CoreXY en dispose Creality K1 - Flashforge 5m Pro - BBL P1S - QidiTech toutes dispose du même système, et certaines ce paie même le luxe d'avoir une sonde de température de chambre pour une gestion des RPM du ventilo au poils. Exemple 30° = 60% extraction d'air 50° = 100% extraction d'air etc... Et pas que. Un climat maîtriser, c'est s'assurer une excellente liaison inter-couche, ça évite le warping et la délamination de la pièce et ça renforce celle-ci. Tout comme la vitesse d'impression qui est lui aussi un facteur clé pour la réussite d'impression technique. Une pièce technique en nylon imprimé à 300mm/s n'aura absolument pas la même résistance mécanique qu'une pièce imprimé en dessous des 100mm/s

Salut, Ca faisait quelques années que je regardais les imprimantes 3D mais je n'avais pas sauté le pas. Je regardais les Creality mais finalement j'ai acheté une Bambulab A1 en novembre. J'ai créé quelques objets avec Fusion 360 que j'ai mis sur Makerworld. J'ai aussi crée plusieurs pièces pour réparation mais comme elles sont spécifiques, je les ai gardées pour moi. Maintenant j'apprends Blender uniquement pour découvrir ce qu'on peut faire.

@Ironblue je viens de changer mon nom sur Makerworld. Je pensais que le nom par defaut continuerai de fonctionner. Mais l'ancien lien ne marche plus. pourrais tu changer pour https://makerworld.com/fr/@3DCharlie Merci. Ces derniers temps j'ai imprimé moins d'objets dispo sur le site car j'avais envie d'apprendre à créer donc j'ai moins de boost. Mais je viens de donner le 2eme qui me restait.

@PierreR63 Après si tu mets sur ton ordi (PC ou autre ) sous fluidd : IP de l'imprimante :4408/#/ tu peux le faire en direct. exemple pratique ci-dessus.

là ces plutôt des "utilisateurs" qui critiquent la qualité de fabrication de la K2 @PierreR63 certes mais tu n'as pas cassé celui d'origine parce que tu fais attention si sur mes Qidi je tire le tube PTFE un peu de travers avant d'avoir correctement enfoncé la collerette, ça ne va pas résister longtemps non plus je pense

Oui, ça confirme bien ce que je disais, il s'agit seulement de 2 ventilateurs de chambre (Extraction d'air) et une entrée d'air passive sur le dessus pour créer un courant d'air, ce n'est pas vraiment un contrôle optimal de la température, car pour la refaire monter sans chauffage actif ça risque d’être difficile

c'est une sonde température qui contrôle un ventilateur comme l'explique @Moucklee un contrôle actif n'est pas une chambre chauffée et régulée, c'est différent, il n'y a pas de chauffage indépendant pour la chambre et ça change beaucoup de chose d'ailleurs Prusa lui-même l'explique clairement pour une autre modèle la Pro HT 90

j'utilise également filament qualitatif mais il faut le calibrer d'autant plus que tu utilises une imprimante ouverte donc il peut y avoir beaucoup de causes une parmi tant d'autre, le simple fait de créer un courant d'air en passant à côté de l'imprimante peut suffire à une telle délimitation @Kyuka comment as tu calibrer ton filament ?

quelle marque ce Pla alors ça n'est pas parce que tu imprimes lentement que tu auras une meilleure qualité @Kyuka tu auras une meilleure qualité car l'ensemble de tes paramètres auront une cohérence

bonsoir @Kyuka tu parles de Pla je suppose mais lequel ? pourquoi imprimer aussi lentement avec cette imprimante ?

Bonjour, @OrJump Je n'utilise pas CURA ! toutefois j'ai réalisé deux GCODE le N°1 avec ORCASLIER et le N°2 avec PRUSA Les deux fonctionnent de la même manière ; l faut utiliser l'outil mettre en couleur ci-joint la capture d'écran. Ensuite il faut colorier toutes les surfaces en cliquant clic gauche de la souris en sélectionnant les zones à modifier. Ci-joint les deux fichiers Gcode + la Photo+la copie écran de Orcaslicer. J'ai les mêmes résultats soit avec ORCA ou PRUSA A+ Francis la rose.rar

non ça tourne en circuit fermé si je puis dire, c'est plus performant et absorbant que le gel de silice la 81 litres qui peut contenir jusqu'à 9 bobines de 1 kg est commercialisée au prix de 850 € environ

Tu as un lien ?

en page 20, je vous avais mis une petite video, elle a été réalisé par un fabricant Taïwanais Dry Tech qui propose un système passif appelé Eureka à de tamis moléculaire qui est régénéré dès saturation automatiquement on ne chauffe plus le filament, directement du coup les temps sont plus longs mais il n'a pas de risque de déformation de la bobine ni de dégradation du filament. la page produit ici

bonsoir @Ptilou oui la fibre de carbone n'améliore en rien l'adhésion intercouches c'est l'intérêt de la fibre de verre et effectivement vu que tu imprimes avec une paroi c'est très cassant, je ne suis pas étonné de ce que tu racontes la fibre de carbone n'a pas de souplesse et ne résiste pas aux chocs les filaments ayant la meilleure adhésion intercouches sont le Nylon, le PBT et le Polycarbonate mais il faut une chambre chauffée.

Salut, Merci pour le lien, je vais l'essayer aussi et je donnerai des nouvelles. Sinon j'ai déjà testé le Colorfabb nGen-CF10 qui donne des pièces magnifiques et bien rigides avec un poids raisonnable. Mais ce n'est pas bon pour les pièces longues et minces. Par exempes les volets ou les ailerons imprimés dans le sens le plus petit, qui sont très fragiles au niveau de l'intercouche. Et de plus, j'ai laissé tomber une pièce de 100gr sur le sol depuis la hauteur de mes mains qui a fendu la pièce. La même piéce en moulage fibre de verre aurait simplement rebondi sur le sol sans une égratignure. Il faudrait que je fasse un mix nGen-CF10 et refaire une partie en PCTG C'est celui-ci :ICI

Non, c'est une erreur «classique». C'est l'OS qui renvoie cette erreur. Elle n'a pas d'incidence sur le bon fonctionnement . Cette erreur a été fixée avec la version 1.0.0-25.2.0 de l'image système (d'après l'auteur). Comme je suis toujours sur la version de l'OS utilisée dans mon Github, j'ai aussi cette erreur. J'ai le même RP2040 sur la carte de ma XM3 et je n'ai pas eu de souci pour flasher d'abord Katapult, puis Klipper .

Et avec tout ça qu'est ce qu'on boit ?

Voilà résolu je suis passé en aligné.

Bonjour pjtlivjy, t'es étaient bon, après vérification des contacts et un premier test le matériel semblait bon et en cherchant au niveau du fichier j'en ai créé et tranche sur un autre pc. Résultats, mon pc semble fatigué et Bug sur la création du fichier crée à la sortie de cura donc grand nettoyage sur mon ordinateur. Encore merci pour t'es conseils qui m'ont évité de toucher à la carte mère de mon imprimante. Bon weekend à toi et un grand salut à t'es abonnés qui comme moi sont heureux de recevoir de bons conseils. Claude

Un char et cheval télécommandés, faisable mais déjà présenté ?? @divers Tu as aussi du cochon noir, exemple pluma de pata negra et des pâtés de pomme de terre, ....

Salut, il suffit d'utiliser un câble qui double la sortie du pilote Z, comme celui-ci ou fait maison comme dans cette vidéo. Pour l'écran aussi, il faudra bidouiller

Bien joué. Je viens de modifié lol. Elle est bien reçue. Elle a mis du temps à arriver mais elle est bien là lol.

A mince je n'ai même fait gaffe à ce menu. Merci

Apparemment, le Boeuf Charolais et le Poulet du Bourbonnais... Ceci dit, j'ai transmis la question aux organisateurs

J'ai été voir ça fait rêver effectivement, je me pose juste quelques questions sur la précision dimentionnelle, qui me semble quand même beaucoup réduite Ce qui me fait rêver c'est le développement des imprimantes SLS/SLM, d'ailleurs celle-là est open-source et coûte minimum environ 3800 euros. Ce qui fait flamber le prix, c'est la puissance nécessaire au laser et à l'environnement neutre que cela requiert (uniquement pour les SLM je crois)

Merci @pjtlivjy pour tes conseils Ton schéma est très explicite ! Après coup ça parait logique Merci de l'avoir illustré ^^ Allez hop, je relance le test sur la tête de ma figurine, avec une seule couche d'interface supérieure et une hauteur de couche de 0.08 mm C'est parti pour 4h43 ! J'ose pas imaginer le temps pour la figurine complète avec 3 couleurs Mais je suis trop impatiente de la tester en entière, quelque soit le temps que ça prendra En tout cas merci de prendre de ton temps pour toutes ces explications

En tout cas, depuis que j'ai remplacé le tube PTFE d'origine, j'ai plus de probleme. En esperant que le probleme était la !

bonjour @Ptilou j'ai pris le temps de regarder ta video, superbe travail et bien d'accord on cumule les difficultés, l'avantage c'est que la validation du matériau est immédiate le Petg fibre de verre me semblerait le meilleur compromis, la fibre de verre augmente un peu le poids (et c'est là ou je suis dans l'inconnu car c'est un critère très important pour toi - après on peu faire une simulation sur une pièce) mais décuple les caractéristiques mécaniques et la liaison intercouches ce qui n'est pas le cas de la fibre de carbone sinon un filament que je n'ai pas eu encore entre les mains c'est le PCTG-GF de Fibrology qui est plus léger que son homologue Petg-GF et qui sera beaucoup plus résistant aux vibrations avec une meilleure stabilité dimensionnelle je te mets le lien ici

Petit conseil si il y a des acheteurs potentiel qui n’ont pas encore validé leur commande sur le store Qidi : - inscrivez-vous à la newsletter —> vous recevez immédiatement un code de 5% de remise - loggez vous, et faites votre panier, mais ne confirmez pas la commande —> vous recevrez sous 4/5 jours un code pour 10% de remise (pour vous incitez à finaliser votre commande ?! ) Comme quoi ça valait le coup de me laisser quelques jours de réflexion entre Q1 et Plus4 Édit : je me suis emballé un peu vite … la réduction de 10% n’est applicable que sur les accessoires et pas sur les imprimantes

SainSmart a envoyé sur sa mailing list quelques vidéos démo : Fraisage de PCB Gravure sur bois Gravure sur alu On parle toujours de gravure et non de découpe Rien sur le carbone, même si de toute façon la surface de travail reste très limitée.

chitusystems a mis en ligne un sondage pour savoir vers quelle imprimante élargir la gamme Hoopat vous pouvez voter là et indiquer quelle imprimante vous aimeriez voir dotée de cette innovation on y trouve des modèles de chez : Anycubic, Creality, Elegoo, Phrozen, Uniformation, Formlabs et Flasforge votez camarades, c'est la fabrication participative

bonjour @mens59 pour compléter ce que disent mes collègues @Moucklee et @PPAC et comme tu souhaites un certain ajustement entre tes pièces, sur Bambu Studio je ne sais pas mais sur Orca tu as un test d'ajustement qui te permet de tester la "tenue" entre tes pièces qui te va et de modéliser en conséquence mais en FDM sur nos imprimantes récentes, on arrive à avoir des ajustement très serrés (au alentour de 0.05 entre les pièces) ça dépendra beaucoup du choix du matériaux et de la hauteur de couche un exemple d'ajustement ou il faut une massette plastique pour sortir la pièce en 0.08 mm

Salutation et bienvenue sur le forum. Bambu Studio est plutôt un "trancheur" ( "slicer" ) bien qu'il est des primitives de modèle 3D de base, ce n'est pas un "logiciel de modélisation 3D" ( comme par exemple FreeCAD, Fusion360, Blender, OpenSCAD, ...) car la fonction première d'un trancheur, c'est depuis un modèle 3D de générer un fichier d'impression pour une imprimante 3D spécifique ( les instructions de déplacement et d'extrusion pour imprimer le modèle) . C'est une approche et c'est là qu'un logiciel de modélisation 3D comme FreeCAD ( ou OpenSCAD si tu a des notions de programmation ) permettra plus de finesses et de possibilités, qu'une construction d'un objet composé de parties sous un trancheur. Aussi prévoir une tolérance d'emboitement 0.20 mm par exemple.

J'aime pas tirer sur les ambulances, mais ils n'ont pas su évoluer au fil du temps, à mon humble avis ils sont toujours restés avec des machines d'il y a 6/7 ans en arrière et leur passage à une gamme pro n'a pas arrangé les choses, j'ai toujours pensé que ça allait finir comme ça, après qui suis je pour les juger

13 jours d'impression, j'ai demonté plusieurs fois la tete, changé la buse, imprimé avec cfs et bobine externe donc de nombreux demontage des ptfe... aucun pb là dessus, faut juste pas essayer de sortir le ptfe en tirant juste dessus...

Hello tout le monde, Je profite de ce post pour remercier les personnes qui m'ont conseiller cette machine et en particulier pjtlivjy@. A part un petit soucis, dés le départ (filament qui était coincé et à cassé, entrainant l'arrêt du stl. J'ai eu du mal à faire sortir le reste du filament, mais depuis elle tourne super bien et la qualité superbe. Merci encore à vous.

Bienvenue @Charlie3D Pour ma part, je télécharge assez peu des créations existantes sur Makerworld, et donc de fait j'ai très rarement des Boost à donner. Ce fil est clairement une bonne idée, dans le cas où j'en ai à donner... Les modes de rétributions sur Makerworld sont clairement faits pour attirer sur la plateforme. En deux ans de Printables, les resets des compteurs de downloads tout les 30 jours calendaires font que quand on fait des fichiers qui sont dans des domaines de niche, il ne faut pas espérer le moindre retour quand bien même le nombre de téléchargement soit élevé. Le problème n'existe pas sur Makerworld, et pour les gratuits, j'ai de plus en plus tendance à les poser sur Makerworld plutôt qu'ailleurs...

bonjour @Ptilou et @PPAC pas simple ton problème car tu cumules 2 handicapes : des parois très fines et l'absence de chambre fermée le PCTG est un bon candidat, à voir si il répond à toutes tes exigences si tu veux pousser plus loin et améliorer ses caractéristiques tu as du PCTG avec fibres de carbone et du PCTG avec fibre de verre à tester car nettement plus rigide que le Petg et avec une meilleure tenu en température, c'est le Petg fibre de carbone et encore plus rigide avec une meilleure adhésion intercouche, c'est le Petg fibres de verre, malheureusement plus chère car très peu de fournisseurs après @Ptilou si tu persistes sur ce type d'impression, une chambre qui plus est chauffée t'ouvrirai des possibilités énormes dans ton cas, un PC fibre de verre ferait merveille, beaucoup plus résistant à l'impact et en température, les caractéristiques mécaniques sont bien meilleures quel poids fait ta pièce ?

Bonjour, J'ai eu le meme souci que toi et quand j'ai fabriqué ma machine de recyclage de PET pour faire du filament, je me suis aperçu que ça convenait aussi pour réduire du fil de 3 à 1,75, c'est un peu plus difficile, mais ça passe. Sur l'image la bobine verte va y passer.

Salut, je suis nouveau sur le forum. J'ai une bambu A1 depuis novembre. J'ai commencé à dessiner avec Fusion 360 et là je m'essaye à Blender. je suis tombé sur ce fil. Je viens de donner un boost. J'en ai encore un autre à donner avant qq jours. J'avais déjà laissé expiré 5 boosts car je savais pas à qui les donner. Voici ma page. https://makerworld.com/fr/@user_1253325159

Très bonne initiative ! Je vais pouvoir distribuer mes boosts en rab !

On se tutoie Non mais j'ai regardé vite fait et il est associé à un ecran type LCD (RepRap) avec trés peu de changement logiciel par rapport au Stock. Si tu changes l'écran, je te propose mes sources ou un "Ready-To-Use" avec lequel ma SR travaille actuellement. Et pour l'extrudeur, tu le géres par GCode pour le eSteps (M92 Exxx), la puissance d'alimentation(M906 T0 Exxx) et sa plage de travail (M569 S0 T0 E ou M913 T0 E50). Seul, reste le sens que tu modifies par le firmware ou par recablage. En fait le paramètrage est lié au mode de nivellement du firmware (ABL, UBL ou manuel). J'utilise l'UBL car plus facile et on peu mémoriser plusieur nivellement/Maillages en EEPROM. Pour les trucs et astuces sur les Deltas de FLSun, j'ai regroupé un tas d'information techniques sur mon Wiki sur GitHub. Les étapes de réglages et de préparation sont les mêmes sauf que l'interface (écrans ou terminal) sont différents mais le cheminement reste identique. Bref, pour le carré qui est un rond car la zone est définie par un nombre de point en X et en Y donc carré/rectangle en dimension et notre lit qui est rond s'intégre dans ce carré. Mais certains points (les coins) ne sont pas mesurable et doivent être illiminés de la grille sinon on aurait des moyennes fausses. La configuration que tu as mis est pour un nivellement UBL. le mieux pour toi c'est pour ABL(Stock) => Exemple Nivellements et on fait toujours un nivellement à la température que tu utilises pour le lit pour tes impressions et 60/70°C pour la calibration. C'est pour cela que j'utilise l'UBL car j'emploie un nivellement pour le PLA (60/70°C), un pour le PETG (80°C) et un dernier pour l'ABS (90/100°C) et je mets tous ça en EEPROM (Location). Je les recharge en fonction du filament utilisé avec la commande GCode "G29 Lx" dans mon slicer. Bonne soirée journée

Bonsoir Merci à @foxies pour toutes ces informations, je ne vous cache pas que c est pour moi le néophyte "indigeste" (ne le prenez pas pour vous) Par contre je suis sidéré par le nombre de réglages qu'il faut refaire. Dans ma grande déconvenue (j'ai @julmar qui m'apporte son soutien. je tiens aussi à remercier @smiley et @jmarie3D pour leur questions qui font avancer le sujet. Malgré nos differences Hardware avec @julmar nous unifions nos reglages pour faire progresser. Je viens de changer de filament et je viens de me rendre compte qu'il faut à nouveau effectuer les réglages (pid etc...) je concois que si je changeais de materiel, PLA VS ABS je devais recalibrer. Mais je ne m'attendais pas à cela pour du PLA/PLA. Je me rend compte que la route du slicing Zen est parsemée d'embuches. Je vous tiens au courant quant à mes (eventuels) progressions, je reste persuadé que cette imprimante est un bon produit qu'entends tu par P1 P2 etc... @foxies il faudrait synthetiser l'ensemble des commandes dont tu as parlé ci dessus. Bonne nuit à tous

Sous Marlin bien sur, la 2.0.9.3 pour les gros prints et la BugFix quand je teste des nouveaux trucs. Pour ça, il faudrait passer sous UBL au lieu de l'ABL d'origine car aprés quelques petits essai sur le firmware Stock modifié (Nano), il n'y a pas de mémorisation de la hauteur dés que l'on coupe le jus. Un peu comme Klipper, il faudrait récupérer la hauteur Delta avant et aprés le réglage de Z pour l'ajouter la différence à Z_OffSet (Ca me rappelle les débuts de la QQSPro) avec un M851 Z(-16.2 +-biais mesuré). C'est lourd et pas convivial !! J'ai testé aussi le début d'un print mais j'avais oublié le filament et il a déclenché la mise en park et quand j'ai touché l'écran pour la manipulation, elle est partie comme une folle vers le HOME, puis elle est revenu vers la position d'arrêt du print mais directe dans le lit à trés grande vitesse..bref juste le temps de couper le jus (bon, je savais qu'il y avait des problèmes de reprise en 2.0.8 sur Delta mais je n'avais pas subit ça Oui, j'ai remarqué ça et je confirme. L'écran intercepte beaucoup d'informations modifiées dans le source Marlin (Temp, mode TMC, qualité calibration, maillage, etc) Bref, je comprends maintenant vos problèmes: C'est l'écran qui limite l'exploitation de la bête!! Je fais une seule calibration fine (G33 P5 V3 = déviation standard de 0.010) et apres je régle mon ZoffSet avec l'assistant de sonde et je lance mes trois nivellements UBL (PLA, PETG, ABS/ASA) qui sont mémorisé en eeprom dans des "locations" 0 pour le PLA, 1 pour le PETG et 2 pour l'ABS/ASA. Ensuite selon le filament utilisé, je charge le maillage/nivellement associé avec la commande G29 Lx que je mets dans la partie GCode Start de mon slicer. Apres dés les premières lignes du print, j'ajuste le Z avec la fonction "BabyStepping" et mémorise la valeur par menu ou M500. La calibration Delta ne se refait que quand vous bougez la bête ou changez de firmware. Donc pour un utilisateur normal, une fois au début et aprés quand il y a une intervention sur l'effecteur ou les courroies ou maintenance....

Salut, Tu le refais à chaque impression? C'est pas normal à moins que tu changes de type de filament à chaque fois..Je ne fais que 4 opérations en tout pour qu'elle soit OP quand je change de firmware: 2 pour la machine (calibration fine+ZOffSet) et 2 pour le filament (PID Buse+ Nivellement du lit à température de travail). Il y a aussi les deux indispensables aprés tout ça (eStep + flux du filament) que je réutilise/réinjecte quand je teste des nouveautés/modifications (firmwares). La mémorisation est faite avec un M500 ou par menu (peut-être qu'il n'y a pas cette fonction sur l'écran STOCK) Remarque: Je ne suis plus Stock depuis le 2ème jour. Changement d'écran mais toujours la même base mécanique. Je vais essayé de recharger le firmware Stock avec son écran pour voir cette histoire de ZOffSet. @+ Edit: effectivement il ne modifie pas le ZoffSet (M851 Z-xxx) mais la hauteur Delta (M665 Hxxx). De plus il fait une pauvre calibration Delta (G33 P3) et enchaine avec un nivellement ABL. Mouaipp!! Drole d'idée!! Je reviens vite à mon firmware car j'ai cru que je lui avais injecté un tranquilisant