Classement

Salut @pjtlivjy Il y a quelques années j'avais placé ce type de film collé sur les vitres c'est efficace, çà coupe les UV et les infra rouge sont assez bien freinés. A proximité d'une fenêtre équipée de ce film le rayonnement du soleil et la chaleur sont vraiment réduits. j'ai vu chez Action un film protection solaire (film miroir)prix 3€ le rouleau long 2m largeur 50cm à la prochaine visite chez Action je vérifie le TSER! La pose du film est facile il faut vaporiser de l'eau sur la vitre et ensuite maroufler rien de compliqué A mon sens c'est efficace pour renvoyer le rayonnement ; il faut coller le film face à l'intérieur de la porte vitrée. a+

alors j'ai compulsé un peu de littérature depuis ce matin @jcjames_13009 & @V3DP sur les différents films et sur les films courants je ne trouve rien attestant du blocage des infrarouges comme chez Luminis on parle d'énergie solaire sans mentionner les longueurs d'ondes bloquées ce qui est étonnant, ils parlent juste de dépôt de particules de métal anti IR nul trace du TSER je leur ai envoyé un email on verra leur réponse chez un autre vendeur on parle de TSER de 64 % ici alors que j'ai trouvé ceci, je site : L'efficacité d’un film est généralement indiquée par son TSER (Total Solar Energy Rejected) et sa capacité à bloquer les IR à 950 nm ou 1400 nm, qui sont des longueurs d’onde clés pour la transmission de chaleur. Si on veux une performance maximale contre les infrarouges, il faut regarder les fiches techniques et choisir un film avec un fort rejet des IR (supérieur à 80 % est une bonne référence). d'autres vendeurs avancent des chiffres mais sans faire référence à cet indice ! en attendant, j'ai commandé un film adhésif miroir pour faire un test

Oui, le boulot en amont est énorme, ont dirait pas comme ça, mais franchement les peintres pro ont tout mon respect Ponçage à différent grain + mastic, puis nettoyage et dégraissage de la pièce afin que les première sous-couche accroche de manière optimal. Puis ensuite la peinture en elle même et évidemment tout ça avec du séchage entre deux, c'est long le Batman que j'avais posté plus haut, voici sa taille réel. J'avais fais un Flash aussi de la taille du Superman

J'avais fais ça il y a un an, j'étais persuadé d'avoir posté ça ici Fait avec une Elegoo Saturne 3 Ultra 12k et peint a l'aérographe + finition pinceau, Peinture Citadel

Bonjour amis makers, Je sais je sais... J'ai mis un titre racoleur, mais j'espère bien lui faire honneur. Avec toute l'effervescence qu'il y a eu sur le topic d'annonce de la CORE One, on sait que ce test est très attendu. Et moi aussi je suis attendu au tournant car je fais partie des makers à avoir critiqué cette machine, en bien ou en mal. Prusa nous donne la chance de pouvoir savoir ce qu'il en est réellement, alors on va en profiter. Voici donc venu le temps des premiers pas avec cette machine. Précisons qu'il s'agit de la version assemblée, elle tient dans un gros carton. Lorsqu'on l'ouvre on découvre assez peu d'éléments comparé à un kit. On y retrouve grosso modo : Un courrier de remerciement Un ticket de test production (tout OK évidemment) Un manuel sur l'impression 3D (excellent pour les débutants soit-dit en passant) Un cordon d'alimentation secteur Une clé USB Deux bandes servant de pieds anti-vibration Un plateau PEI lisse Un bobine de 1kg de PLA (Galaxy Black) Et heureusement, les Haribo ! Il manque encore des éléments qu'on verra plus tard. Après avoir retiré tous les éléments, on commence par retirer la mousse supérieure. Il suffit de suivre les premières étapes qui sont inscrites dessus. L'étape suivante consiste à replier le carton pour former les poignées et sortir la machine (qui est sur le flanc). Elle pèse son poids (de mémoire dans les 22kg), il vaut mieux être deux, même si on peut s'en sortir seul. On remarque au passage que le carton est très bien renforcé, le mien est arrivé avec tous les coins intacts. A partir de là j'ai été un peu perdu, je pensais bien qu'il fallait coller les patins avant de redresser la machine, mais il me manquait les instructions (ici en FR). Spéciale dédicace @pjtlivjy Après avoir redressé la machine, un carton est tombé de l'emplacement bobine, il contient les éléments manquants : L'écran xLCD Un kit d'entretien Des rivets de rechange (on y reviendra une autre fois) Un ensemble d'outils Le système de fixation de l'écran est assez astucieux, il se monte sur une partie amovible de l'imprimante, partie qui est fixée par des aimants. L'intérêt est que si l'imprimante est basculée en avant, lors d'un déplacement par exemple, l'écran ne casse pas mais peut librement pivoter contre la table (j'essaierai de le montrer en photo plus tard). L'étape suivante est le retrait des films de protection. Cette étape est assez pénible pour deux raisons : il n'y a pas de languette pour attraper un coin, et le tour des rivets n'est pas prédécoupé. Ce dernier point spécifiquement est déjà en cours de traitement chez Prusa, Jo himself l'a assuré. Détail important à ne pas oublier, éviter les projections d'IPA sur les vitres. Dernière étape, le flashage du firmware et l'auto-calibration. En effet l'imprimante arrive sans firmware, il faut insérer la clé USB contenant le dernier firmware au moment de la livraison. C'est astucieux pour permet de livrer facilement les imprimantes à jour sans avoir à les flasher en usine. La calibration elle-même est pratiquement autonome, il faut simplement suivre les indications, tapoter la buse, charger du filament. A savoir que sur la version assemblée il n'est pas nécessaire d'effectuer la calibration de la gearbox du Nextruder. On peut éventuellement connecter la machine au Wifi à ce moment là. Et c'est fini la machine est prête. Afin de faire un test rapide pour vérifier que tout va bien j'ai d'abord lancé un petit benchy 8 min. Puis j'ai lancé une première impression slicée moi-même. Une belle tulipe avec un joli petit challenge au niveau de la tige fine (et creuse) qui supporte longtemps la fleur avant qu'elle ne rejoigne la feuille. Imprimé sans le fuzzy skin, profil 0.20mm STRUCTURAL, tous les réglages par défaut. Deux heures d'impression plus tard voici le résultat sorti du four. Elle est magnifique, en cherchant bien on distingue légèrement des irrégularités de couches en lumière rasante par endroits sur la seconde photo. Mais honnêtement c'est top, surtout la partie où la fleur a rejoint la feuille, et donc ne tenait qu'à un fil, on ne voit pas de jointure du tout. J'en espérais pas tant lorsque j'ai lancé l'impression. Je reviendrai lorsque j'aurai eu un peu de temps pour faire quelques essais. D'ici là, n'hésitez pas à me faire part de vos questions et idées de tests, j'essaierai d'y répondre. Mais je peux d'ores et déjà donner une première info qui m'intéressait : oui le bouton marche / arrêt est à l'arrière et n'est pas accessible depuis l'avant, même avec un long bras (il nous manque un second coude). Et la machine "en veille" (c'est à dire allumée sans rien faire) consomme 16.9W. Pour ma part elle est déjà branchée sur une prise connectée pour palier à ce problème. A+

étuve montée ! caisson maison avec eau chauffée. 3 sondes + écran control + encoder de sélection.sur la plaque isolante pour l'humidité les bobines ! un petit moment pour aller à la chauffe et faire tomber l'humidité, mais là ça taff bien ! verdict demain

Merci bcp messieurs J'essai donc de trouver des infos sur le "modificateur" de QIDI Print Je viens de trouver ça https://wiki.qidi3d.com/en/software/Modifierobject J'ai installer ce logiciel QIDISLICER, mais alors en anglai sou en français, rien à voir avec le clic droit décrit dans ce tuto . ... PJTLIVJY et MOUCKLEE un très très grand merci. il me manquer les termes exact, le bon logiciel , et le passage en mode expert . Avec 3 modifier , j'ai réussit . vous êtes trop fort Tous les apiculteurs de Savoie vous remercie.

Hum !! attention, tu n'es pas chirurgienne (ouf). Si le Y quand tu as l'erreur, c'est le côté gauche lorsque tu es face à l'imprimante, cela vu de derrière l'imprimante devient le côté droit (comme dans le tuto) !!! Arrgh !!! ou l'inverse !!!!

Creality envoie un hub de cfs... alleluya

C'était du temps du grand Canal+ (bien avant Bolloré). Là au moins, c'était revendiqué comme de l'humour .

Trop long pour moi, j'ai de la patience mais frotter sur une pièce pendant des heures très peu pour moi et maintenant je commence à avoir des douleurs dans les articulations des mains je commence à faire partie des vieux qu'ont de l'âge

J'ai visionné la vidéo pour me faire mon idée… franchement pas déçu d'un tel tissu de conneries, d'arguments au mieux fallacieux, d'idées préconçues… le tout sans rien apporter d'étayé avec des faits vérifiables. Qu'il préfère que ce soit son banquier qui se fasse des brouzoufs sur son dos (opposition à son chèque) plutôt que la Poste me laisse pantois. Le tout en parlant dans le vide pendant dix-huit minutes (en deux minutes max, il aurait pu donner son «information» (opinion)) . Quand DHL, facture des frais de dossier exorbitants pour des frais de douanes, sans oublier la TVA sur ces frais, c'est marrant que personne ne réagisse. Des liens, des arguments étayés pour soutenir ces propos qui me semblent plus proches du complotisme qu'autre chose. Je sais bien qu'on est dans la rubrique Blabla, mais ça ne doit pas devenir le café du commerce. Depuis le dernier colis (refusé) pour lequel j'aurais eu des frais à payer, j'ai reçu d'autres colis provenant de Chine, certains livrés par la Poste, d'autres par Colis Privé sans avoir à régler quoi que ce soit.

Je crois que je suis au bout mais pas doué les trous sortent mieux sans support , j'en mets juste sur les trottoirs des fixations et encore option arborescent dans Cura qui est le slicer qui fonctionne le mieux avec le profil de base

en effet ca peut aider : 1 Strain gauge _38 × 7_911 - 20kg_L100_ black electrophoretic _ high temperature resistant wire IB:848590 OB:848590 0.100 kg You can refer to this video for replacement. Service Tutorial K2 Plus Replace the belt calibration module strain gauge https://youtu.be/BkbT9oKe1GA j'en profite j'ai une question : c'est mon axe gauche , (Y donc ?) qui deconne, du coup je démonte le module en haut à gauche et non celui de droite comme ds la vidéo ??

dans les choses que je compte améliorer @jcjames_13009 si c'est possible sur la Plus 4 c'est de refaire ce que j'ai fait sur la X-MAX3 en suivant le travail de @V3DP à savoir changer les roues d'entraînement par du Bondtech l'amélioration est nette, le marquage du filament d'ailleurs en atteste, plus régulier en profondeur la différence est particulièrement visible sur des filaments durs qui ont tendances à glisser ou sur du TPU ou du TPE

bonjour @robert95770 un élément pour pouvoir comparer : un point fort des extrudeur bondtech c'est la qualité d'usinage des engrenages d'entrainement du filament, le grip est bien meilleur tu le remarques particulièrement sur du TPU de manière générale il y a moins de glissement du filament j'ai suivi la réalisation de @V3DP à ce sujet et équipé ma X-MAX3 et c'est clair que la différence est visible le marquage des filaments est plus régulier

Je ne connais pas très bien QIDI Print, mais pour les autres slicer, il faut que tu ajoute un modificateur Par exemple ici dans Bambu Studio, comme tu peut le constater ont voit en bas a droite que mon modificateur a une densité de remplissage de 80% et en Gyroïde par rapport au reste de l'impression qui est a 15% de densité et motif Grille. Pour ce faire tu fais un clique droit sur ton modèle et tu ajoute un modificateur, ensuite tu choisi la forme de ton modificateur, puis tu le place la ou tu en a besoin, ensuite tu change les paramètres de ton modificateur, ainsi tout ce qui se trouvera sous ce modificateur sera impacter par ses réglages.

Raclette imprimée à l'instant et essayée dans la foulée pour enlever l'eau sur la vitre du paludarium, j'ai modélisée un support pour utiliser le caoutchouc de vieux essuie glace de voiture. Imprimée en deux partie et collée, j'en ai aussi modélisée un plus grand pas encore imprimé.

Comme dit dans ma présentation, j'ai utilisé mon compte pour effectuer deux formations en distanciel . La première découpe laser et la seconde impression 3d. Il existe une pléthore d'organismes qui proposent ces formations, sans faire de promotion pour l'un ou l'autre, je pourrai au fil de la discussion si certains sont intéressés parler de mon expérience.

Tu dois avoir un défaut sur 1 galet. Perso, je démonterais tous les galets (à priori 4 d'après la photo suivante) et je les testerais en les faisant rouler, 1 à 1, dans une rainure de profilé, en tenant le galet par la vis centrale Pour plus d'explications, je te renvoie vers ce message qui décrit le montage / réglage des galets

Merci Pascal ! Je suis justement en train de parcourir les posts déjà ouverts avant d'en ouvrir un

ah ok ; en effet ça expliquerait bien les observations : - pas de compensation quand on bouge la tête via l'écran - mais compensation lors d'une impression. je joins pour preuve une photo de l'impression du test que j'ai pris sur internet Merci pour cette explication , on peut fermer le sujet

Bon ben je viens de me fendre d'un petit billet. Je l'ai commandée sur leur site, avec les 5% de réduc de leur newsletter. Je n'ai pris que l'imprimante, je prendrai le reste lorsque je commanderai leur box. J'ai encore une merde dans l'élec, me suis planté en branchant le dernier va et vient et aujourd'hui je n'ai pas le temps de m'y remettre. Je verrai ça demain. Dès que c'est bon je remet en fonction mon sécheur S4 et j'utiliserai mes vieux filaments au début. Je veux d'abord l'apprivoiser avant d'aller plus loin, comme tout le monde en fait. Après je pense commander du Sunlu, PETG et TPU, mais c'est après ça Vous avez une idée du délai de livraison ? Une dizaine de jours ?

J'ai une cousine qui a un laser de soudure adapté à la joaillerie (je crois qu'elle a payé ça entre 20 et 30.000 €)

Merci à vous pour cette aide. @RFN_31, j'ai mis le fichier, mais peut-être qu'il a mal été transféré. De nouveau celui là : Profilé V2.stl @pjtlivjy je vais essayer de faire un schéma rapidement, mais il faut juste modifier le fichier joint comme cela : Une droite, de manière a ce que le coin puisse rentrer dessous De nouveau merci à vous

Ok je vais essayer d'en faire une dans la journée

Je suis entièrement d'accord pour test sur un matériau sur une imprimante. J'aimerais que tu me répondes sur les résultats du fameux test qui n'apporte aucun élément concret (à mon avis) Perso, je fais une pièce creuse qui me permet de faire des mesures en mâle et femelle avec des épaisseurs évolutives, puis avec mon plus joli pied a coulisse je mesure les résultats, c'est simple et rapide et j'ai des valeurs qui me permettent de corriger les pièces réelles.

moi je passe par 3djake, et je leur envoie des liens youtube...

bonne nouvelle @Agathepicture et que t'envoient ils comme pièce ?

Hello, pour info @pjtlivjy une pièce est en route jusque chez moi pour mon pb de CA2715, comme le disait @Poisson21 , une fois qu'ils sont décidés tu reçois ta pièce rapidement. ils ont l'air d'avoir amélioré leur timing SAV : depuis ma déclaration lundi dernier, envoi de la pièce hier... ca fera moins de 2 semaines pour la recevoir ! quand a savoir si ca va régler l'affaire

A propos des formations, je pense surtout que beaucoup de personnes en activité ne connaissent pas les possibilité d'utilisation de leur CPF ( Compte Personnel de Formation). Pour ma part, j'ai suivi deux formations de la "nouvelle école" en distanciel: découpe laser et impression 3d avec pour les deux une formation diplômante sur fusion 360 qui demande pas mal d'investissement personnel surtout quand on a quitté le système éducatif depuis un long moment . Mais c'est pour la partie la plus intéressante , je m'oriente principalement sur la réparation de pièces et la création de système mécanique.

tu as raison c'est une piste, j'avoue hésiter entre ça et un film miroir, on perd la vision effectivement (il reste la caméra ) mais par contre je suis sûr qu'il y a aura une augmentation de la réflexion thermique

Il existe des films anti-chaleur à coller sur les vitres pour nos maisons. Avantage on peut toujours voir au travers. Peut etre une idée pour nos imprimantes aussi.

oups j'ai oublié de mettre la copie d'écran @Carlito06 parce que les vidéos doivent faire moins de 50 MB

+1 avec @Zebulon427 j'ai cherché de partout, rien absolument rien par contre @Tinbawa vu que les condensateurs sont identifiables, si tu es équipé pour le dessoudage et le soudage ça vaut le coup de le faire soi même autre piste, il y a sur le bon coin des Saturn 2 à 150 € et il y en a même une à 89 € ça te fait un stocke de pièce de rechange, un second bac ... sachant que Elegoo ne propose plus de pièce pour nombre d'imprimantes, on trouve juste des écrans de masquage de rechange

pkoi on oublie les videos en 4K?

il pourrait être l'arroseur arrosé ... c'est un très mauvais conseil que tu donnes là, frauder pour se faire justice soi même En France, l’article L131-35 du Code monétaire et financier limite les motifs d’opposition à trois cas : Perte ou vol du chèque. Usage frauduleux (exemple : falsification ou contrefaçon). Redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire. Si tu fais opposition en dehors de ces motifs, elle est considérée comme abusive et peut être sanctionnée pénalement (jusqu’à 5 ans de prison et 375 000 € d’amende selon l’article L163-2 du même code). et une des conséquences c'est un fichage en banque de France avec tous les inconvénients qui vont avec

normalement le rôle d'un condensateur dans ce cas est de lisser les variations de courant,il est sans doute préférable de conserver ce dispositif pour effectivement protéger tes composants en aval dans un magasin de réparation électronique/ordi un tech peut te tester le condo hs,le dessouder et le ressouder pour moins de 50€(au maximum!!) tout compris si tu lui apporte la pièce (carte)démontée

Si tu nous publies ton fichier, il pourra nous servir à obtenir les cotes (format stl de préférence ou 3mf)

7 Boites gigognes pour les biscuits apéritif par exemple imprimées avec la Centauri Carbon en 0.2 excepté la poignet du couvercle en 0.08 en utilisant les couches adaptives https://www.printables.com/model/1216910-boites-gigognes

@RFN_31 , @pjtlivjy. Effectivement c'est un capuchon. J'ai bricolé avec QiDi plusieurs fichiers car je n'ai pas de logiciel pour pouvoir le modéliser ;( Profilé V2.stl Petit oups car le coin arrondi doit être plat et si possible rentré dessous

mais à l'insu de ton plein gré

je serais plutot cfsophile là...

Je pense qu'il veut souligner que là avec ce modèle, si on peut faire l'emboitement dans l'ouverture ayant une tolérance de 0.05 mm, on sait juste que la précision de tranchage et d'impression demande de prévoir une tolérance de 0.05 mm. ( mais on ne sait pas si c'est exactement 0.05, ou moins comme 0.045, 0.03 voir 0.025 mm, ce qui serait éventuellement possible de déterminer si on avait d'autre "clés" de différentes tailles à emboiter )

Tu as cela et une grosse couette pour compenser !!

excellent @La Bidouille dans le même registre, celui il ne recule devant rien pour essayer de racoler des abonnés ... le chanvre de canabis quel inculte ...

on a que le schéma pin out a disposition j'en ai jamais trouver d'autre, de mémoire la pin servo est la PC3 sur le port Bltouch de la carte mère

de la graisse bellevile ou du la graisse lithium de GSB Pas de graisse ou de spray au ptfe.

Bien sur, Alors lorsque tu l'allume la première fois par défaut il devrait être en mode 1, ce mode la est un mode standard comme n'importe qu'elle sécheur, c'est à dire, tu définie l’hygrométrie cible , idem pour le type de filament qui lui va directement te donner la bonne plage de température, puis un Timer par défaut associé à chaque type de filament, (Que tu peux évidemment ajuster à ta guise), une fois le cycle fini le S4 ce met en veille, il régulera l'hygrométrie grâce au dessicant contenue a l'intérieur. Le mode 2 c'est pareil sauf que lorsque le cycle termine et bien il attendra que l'hygrométrie a l’intérieur soit supérieur a l'hygrométrie cible pour à nouveau s'enclencher et refaire chuté l'hygrométrie sous le seuil que tu as prédéfinie, et bien sur tous ça est réglable à souhait. Et cela sans limite de temps, du coup ce mode est idéal pour après séchage maintenir 4 bobines au sec et prêt à l'emploi à n'importe qu'elle moment, j'avais de l'ASA par exemple qui à fait un cycle de 7h de séchage, puis est resté quasiment une semaine de plus à l'intérieur car j'en avais pas l'utilité dans l'immédiat, et une fois que j'en avais besoin, j'avais une bobine d'ASA bien sèche et prête à l'emploi. ça peut paraître anodin, mais ce Mode 2 fait toute la différence et c'est ce qui le rend puissant et utile à mes yeux.

Un pot à crayon imprimé sur la Centauri carbon en 0.16 filament Anycubic silk rose et or