Classement

C'est gratuit après 50€ de commande et le rouleau d'ASA coute 25 euros. Chez Amazon le rouleau d'ASA Durapro est vendu 38 €.

petite réalisation perso: https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/secheur-creality-cfs

Vidéo officielle pour déballer et installer la Sovol SV08 Max : Impression d'un Benchy en taille habituelle. Il parait minuscule Pour être honnête, j'attends d'autres tests que ce benchy. Une impression en blanc masque les imperfections et il n'y a pas trop de gros plans. Ceci étant, cette imprimante fait plutôt envie.

Comme indiqué hier, la Makera Carvera Air est arrivée, environ 3 mois après la commande... Pas eu le temps de la sortir de sa boîte hier, cela a donc été fait aujourd'hui (avec l'aide du fiston, parce que le bestiaux et lourd) Après avoir ôté le plastique de protection, voici la machine... Et un peu plus tard, elle est démarrée et le réseau configuré avec Carvera Controller depuis le PC. Et oui, pour l'instant, je n'ai rien fait avec...

De mon côté j'ai reçu ça :

bonsoir @Marcouillou alors c'est un : Zilimontt Moniteur de qualité de l'air 15 en 1 je mets le lien sur Amazon : ici c'est celui que j'ai trouvé à l'époque de plus complet au niveau mesure et taille des particules, tu en trouves beaucoup qui sont moins cher mais qui ne mesure pas par exemple les particules inférieures à 2.5 hors là au moins c'est complet

Pour régler le plateau plus vite, je vous propose les 2 modifs suivantes: Ajout d'une macro pour prendre uniquement 3x3 points de mesure, qui sont à peu près au dessus des vis. Vous pouvez ajouter ça dans le printer.cfg: [gcode_macro MY_BED_CALIBRATE_3] gcode: RESPOND MSG="Lancement de la calibration 3x3 du plateau ..." M190 S70 M109 S210 G28 BED_MESH_CALIBRATE PROFILE="3x3_MyBed" PROBE_COUNT=3,3 SAVE_CONFIG Et pour que ça aille un peu plus vite, modifier deux lignes dans 'printer.cfg', dans la section [bed_mesh] pour que ça ressemble à ça: [bed_mesh] speed:400 horizontal_move_z:5 Sauvez le printer.cfg, redémarrez l'imprimante. Ensuite, lancez la macro 'MY_BED_CALIBRATE_3' depuis Fluidd. Elle devrait prendre moins d'une minute une fois le plateau chaud. Ensuite elle sauve le bed-mesh mesuré (ça redémarre moonraker & Fluidd). Et quand Fluidd est relancé, vous aurez un nouveau bed-mesh appelé "3x3_MyBed" dispo dans l'interface. Ca permet d'attendre à peine quelques minutes entre chaque réglage du bed. Après, vous pouvez affiner avec l'ABL standard (qui devrait aller un peu plus vite car la vitesse de déplacement est augmentée à 400mm/s)

avant j'étais à 27% et, installé ce matin, je suis tombé à 15% ce soir il faudrait l'incliner un chouille plus en arriere, là il touche légèrement le capot devant mais bon, la flemme et ca ne changera rien... autre engrenage, pour le cfs: https://fr.aliexpress.com/item/1005009110943648.html?spm=a2g0o.productlist.main.25.6869RtAURtAUTF&algo_pvid=647c9564-129a-4128-a5c9-3b649356184d&algo_exp_id=647c9564-129a-4128-a5c9-3b649356184d-24&pdp_ext_f={"order"%3A"17"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!6.09!6.09!!!49.27!49.27!%40211b628117497257268738951ea606!12000047953363312!sea!FR!191026573!X&curPageLogUid=SHPZyAe2gFds&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A

il faudrait régler le plateau aussi, parce que la il est très en pente avec 1,6mm d'écart entre le point le plus bas et le point le plus haut (le bed mesh montre un beau plateau pas réglé du tout) le bl touch ne dispense pas du réglage de base du plateau

Oui bien sûr, toujours des bonnes excuses, tu avais toute la nuit pour déballer cette bécane avant d'aller bosser ce matin et dormir quelques heures accoudé sur ton bureau (cela m'arrivait lorsque j'étais jeune au B.E.).

Voici mon plateau en "aluminium" qui m'a couté 14€, le plateau présenté est à 0.18, je suis à 0.17.

J'ai acheté un plateau BIQU Cryogrip Pro Glacier pour le tester sur la Bambu Lab A1 et l'essayer également sur la Elegoo Centauri Carbon qui a pratiquement la même taille de plateau, cette Cryogrip Pro Glacier a deux coté utilisable et le grain de la plaque est beaucoup plus fin que la PEI d'origine, le rendu sur les pièces est beaucoup moins visible mais ce n'est pas lisse. Question dimension elle est vraiment de la même taille que celle d'origine de la A1 (258x258 mm), même en épaisseur (0.6 mm) mise à part la "poignée" qui est plus grande et pleine de trous ce qui permet selon BIQU (et c'est vrai) de créer une zone froide pour ne pas se bruler lorsque l'on enlève la plaque juste après l'impression, question poids à 5 grammes près c'est identique 290 gr pour la BBL et 295 gr pour la BIQU. Normalement le principal atout de cette plaque c'est de bien coller à des températures inférieurs, on va voir si la Cryogrip Pro Glacier tient ses promesses. Le PLA : Pour l'instant j'ai fait 2 tests, le premier est un fichier test en trois pièces de Bambu Studio je l'ai imprimé avec une température de 45° aucun problème, pour avoir essayé de décoller les pièces juste après l'impression j'ai juste réussi à décoller le "cube" pour les deux autres j'ai attendu que la plaque soit refroidi et là ça se décolle presque tout seul. Pour le deuxième test j'ai créé une pièce de 10x10x100 mm que j'ai inclinée à 45° et pour corser le tout j'ai n'ai pas mis de bordure et j'ai descendu la température de la plaque à 35°... roulement de tambour... impression réussi Le PETG : Pour débuter j'ai imprimé un cylindre de 25x25 mm à une température de 55°, mais lorsque je l'ai décollé de la plaque c'était moyen, on va dire juste collé Après j'ai refait mon test de 10x10x100 mm que j'ai inclinée à 45° toujours à une température de 55° et là au bout de 2 cm d'impression la pièce c'est décollé, j'ai essayé à 60° même punition, troisième essai à 70° et là ça a tenu Tableau de compatibilité des filaments (source BIQU) HT: température du lit chauffant FMRT: Température du lit de chauffe recommandée par le fabricant du filament AFMRT: Peut nécessiter des températures supérieures à la température du lit de chauffe recommandée par le fabricant du filament AAR: Recommandation d'aide à l'adhérence NAR: Pas d'adhésif nécessaire MRA: Peut nécessiter un adhésif en fonction du filament AR: Adhésif recommandé GSI : Grip Strength Index (Classé du pire au meilleur sur une échelle de 1 à 10) Recommandation le réglage de la bordure 1-6 (adhérence correcte) : Fortement recommandé pour l’utilisation de la bordure 7-8 (Bonne adhérence) : bordure non nécessaire, Mais si votre impression est particulièrement difficile à imprimer, utilisez une bordure pour améliorer l’adhérence. Si seuls les coins étranges se soulèvent, utilisez des coussinets d’oreille de souris dans les coins 9-10 (Extrêmement bonne adhérence) : N’utilisez pas de bordure à moins que votre pièce ne soit extrêmement petite ou sujette à la déformation ; Une bordure monocouche sera difficile à nettoyer de la plaque

C'était en Russie en 1991... pas les mêmes normes de sécurités que chez nous aujourd'hui Après c'est des métalleux... ils seraient fiers de mourir pour un concert

Une petite vidéo pour vous éviter de vous endormir devant votre machine Cette vidéo me fait halluciner quand je vois les hélicos passer au dessus des 1.6 millions personnes venus assister au concert

Oui, mais! Plus sérieusement, j'ai lancé une des opérations de démonstration pour me faire une idée du bruit... Et j'ai arrêté assez vite : le temps pour moi de comprendre déjà qu'après avoir creusé un peu, il fallait définir son origine ailleurs que dans le trou, et que je vais éviter de jouer ce soir plus longtemps alors que mon fils qui passe son épreuve de français du bac demain dort dans la chambre juste au dessus (si c'est pas une bonne raison, ça...)... Bref, j'avais déjà posé la journée demain, donc demain je vais pouvoir jouer

Oui mais la soirée n'est pas terminée. Il te reste un peu plus de 3/4h avant demain

Merci beaucoup!

Cela ne serait pas plutôt 0.18mm pour une feuille A4 80g pliée en deux !!!

il est indiqué : composé d'une feuille épaisse en aluminium de 75 µm et d'un adhésif acrylique de 50 µm pour un total de 125 µm. donc dans le logiciel "tape_thicknesses = [0.125]" J'ai choisi ce modèle car c'est une marque connu avec tous les infos disponibles dont l'épaisseur ainsi que la température jusqu’à 160°. https://www.tesa.com/fr-fr/industrie/tesa-60672.html

Nom de Zeus ! Je sens que je vais m'emmêler les pinceaux !!!

J'ai utilisé un logiciel en python qui t'indique ou coller l'alu https://github.com/jamincollins/k2-improvements/tree/main/bed_leveling

Aucune idée s'il existe une telle macro Sur nos systèmes à base de Debian, habituellement, c'est Network Manager qui gère les interfaces réseaux. On peut utiliser l'utilitaire « nmcli » en ligne de commandes (ssh donc): nmcli, seul, affiche la liste et l'état des connexions réseaux. mks@mkspi:/etc/network$ nmcli eth0: connecté à Wired connection 1 "eth0" ethernet (rk_gmac-dwmac), 76:09:8F:72:F7:44, hw, mtu 1500 ip4 par défaut inet4 192.168.1.126/24 route4 192.168.1.0/24 metric 100 route4 default via 192.168.1.254 metric 100 route4 169.254.0.0/16 metric 1000 inet6 fdad:14fd:cba9:6db3:2bbf:dd73:bff:4821/64 inet6 fe80::62b:66de:8f1:6305/64 route6 fe80::/64 metric 1024 route6 fdad:14fd:cba9:6db3::/64 metric 100 route6 fd46:bb36:a72a:1::/64 via fe80::d5c9:5c78:c443:ffea metric 100 lo: connecté (en externe) à lo "lo" loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536 inet4 127.0.0.1/8 inet6 ::1/128 DNS configuration: servers: 192.168.1.254 domains: poulizac.net interface: eth0 Utilisez « nmcli device show » pour obtenir des informations complètes sur les périphériques connus et « nmcli connection show » pour obtenir une vue d'ensemble des prof> Consultez les pages de manuel nmcli(1) et nmcli-examples(7) pour les détails complets d'utilisation. nmcli connection (ou nmcli connection show) [!!! attention en anglais => connection, français => connexion !!!], affiche la liste des profils existants mks@mkspi:/etc/network$ nmcli connection NAME UUID TYPE DEVICE Wired connection 1 447463f3-b50b-39c2-bfba-5b34b8bf919d ethernet eth0 lo 25071737-28bf-4c45-8034-e194e762e601 loopback lo WESTEROS-NOVA 4e3b12ba-d78e-46fa-a7d2-374e3155866b wifi -- Chez moi, le Wifi est désactivé, seule la connexion Ethernet est active (plus l'interface réseau locale (lo)). Pour configurer la connexion Ethernet si elle n'est pas active, il faut d'abord configurer l'interface. Exemple pour que cette interface récupère une adresse IP via DHCP (box internet) : nmcli connection add type ethernet ifname eth0 con-name eth0-dhcp autoconnect yes Dans la ligne ci-dessus, il faudra remplacer le nom de l'interface réseau (eth0) par celle affichée dans la colonne DEVICE du résultat de la commande `nmcli connection`. En scindant la commande précédente : add type ethernet => on ajoute une connexion de type ethernet ifname eth0 => l'interface réseau con-name eth0-dhcp => nom donné à la connexion pour Network Manager autoconnect yes => active automatiquement la connexion au démarrage Restera à activer cette connexion : nmcli connection up eth0-dhcp Vérifier qu'elle est bien montée : nmcli device La colonne STATE de la ligne de l'interface réseau (eth0) doit indiquer : connecté (ou connected). On pourrait utiliser nmtui pour réaliser les manipulations précédentes : c'est une interface semi-graphique en mode texte. Moins puissante que nmcli, pratique pour une configuration rapide sans passer par des lignes de commande complexes, mais comme je ne l'utilise presque jamais, je ne m'attarderais pas.

Salut, oui

Tout-à-fait

Les AMS H.T. sont en cours de livraison pour les clients ordinaires (comme moi), donc normalement mise en place en début de semaine prochaine sur la H2D.

Lorsque j'imprime des pièces qui exige une qualité irréprochable j'utilise de l'ASA DuraPro avec 100% de réussite sur tous les critères. Pour le tout venant je prenais de l'Anycubic, 25% moins cher et 6 couleurs disponible. Mais le résultat est très moyen, surtout sur la déformation. L'odeur étant très désagréable je n'en reprendrais pas. Je viens de m'apercevoir que l'on parle du même filament avec @Savate, le Durapro vient de chez Extrudr.

Le Extrudr est excellent (cher, mais souvent en promo) Le LDO est très bien. Les couleurs sont respectées et la version ASA CF est parfaite (chez les deux) J'ai arrêté SOVB et Arianeplast la qualité n'est pas constante et le diamètre est aléatoire.

Le Fillamentum gris anthracite (24€/kg), j'ai été surpris d'avoir de la sous-extrusion, après analyse le diamètre du filament oscille entre 1.70mm et 1.75mm. Le Arianeplast noir (26€/kg), j'en ai passé quelques kilos pour mes chapeaux de poteaux extérieurs et divers accessoires. Enfin noir... Gris anthracite plutôt. C'est un problème récurrent chez Arianeplast, le noir est gris et le diamètre est assez aléatoire. Mais je l'ai choisi à dessein car la couleur s'accorde avec mon mobilier de jardin, c'est local et c'est pas cher. Le Prusament est cher (35€/kg) mais il n'y a rien à redire, il s'imprime facilement de manière régulière et le noir est noir. Le FormFutura Apollo X (38€/kg) en blanc et noir sont très bien aussi, ils collent tellement fort au PEI lisse que je met de la colle comme séparateur.

Merci @MrMagounet, j'étais en train de chercher un tuto sur internet Bon sinon, petit feedback sur la nouvelle tête d'extrusion de Artillery D'abord le plus évident: la taille. C'est plus petit, et pas qu'un peu! En conséquence directe, le ventilo est plus petit. Moi qui avais acheté un stock de ventilos brushless, doubles roulements à billes et tout le toutim pour le silence, je me retrouve avec ça sur les bras Après environ 3 semaines d'impression avec: Dans les positifs: Le heatbreak est directement vissé sur le bloc radiateur En conséquence, le changement de buse est tellement plus simple! Rien que pour ça, je ne reviendrai jamais à la tête d'origine. On chauffe à 160°, on lève l'axe Z a 20cm du plateau, une simple clé de 7mm sur un tournevis, et hop!: on desserre la buse d'une main. Plus peur de desserrer le heatbreak, d’abîmer le capteur de température avec la clé de 8 qui bloque le heatbreak. Il n'y a plus de PTFE entre le bloc extrudeur ce qui permet d'imprimer plus chaud avec moins d'arrière-pensées. Je vais bientôt tester l'ABS, du coup, ce que je n'osais pas faire avec le tête d'origine J'imprime mon PTEG un poil plus chaud qu'avant (240 au lieu des 225 préconisés par Sunlu) Ce qui amène une variation plus que conséquente sur le max flowrate: je suis passé de 14mm3/s à 27,5! C'est presque le double! La tête monte un poil plus vite en température et refroidit également plus vite Dans les négatifs: même sans changer la température d'extrusion, en utilisant la même buse, j'ai été obligé de refaire une calibration: des gains PID de la tête du flowrate (j'ai du le baisser un poil pour mon PLA+, sans changer la temp.) les autres réglages ne changent pas (j'ai refait les calibrations, et suis tombé sur les mêmes valeurs qu'avant) les vis qui maintiennent le heatbreak solidaire du radiateur sont du M1 (voire plus petit, j'ai pas mesuré). Ils sont vraiment minuscules. Il faut donc s'abstenir de forcer au démontage ou montage de la buse, sinon je suis prêt à parier qu'ils cassent dans le radiateur, et du coup, toute la tête par à la poubelle le ventilateur plus petit est bruyant. Il émet un espèce de sifflement qui m'ennuie au plus haut point. A mon avis je vais le remplacer très très prochainement le prix. Avec les frais de port, on est pas loin des 50€ Dans l'ensemble, je ne regrette pas du tout mon achat. Mention spéciale pour le SAV Artillery: La poste avait égaré mon premier colis (soit disant livré dans ma boite, sauf que j'avais rien reçu). Après avoir contacté Artillery, ils m'ont envoyé gratuitement une nouvelle tête d'impression, sans poser de question. Ils sont vraiment très commerciaux, je trouve!

Alors je vais prendre le temps de t'expliqué un point , pour ton hiqstoire de réservation d'ip sur le freebox regarde ici , la reservation d'adresse ip directement sur la box est une solution qui limite les risque d'avoir un conflit d'adressage entre les machines alors qu'une entré statique sur l'imprimante ne peux le garantir . Pour le Leveling oui bien sur un Autoleveling est capable de compensé 0.5mm d'écart, mais il reste important de faire en sorte de la variance soit la plus faible possible, pourquoi tu me diras vue que la machine compense, bien simplement que ta pièce va prendre la forme de ton bed mesh sur les première couches et va progressivement réduire la compensation au fur et a mesure, le soucis quand tu as par exemple 0.5mm d'écart entre l'avant et l'arrière ou la droite et la gauche c'est que ta pièce fera théoriquement jusque 0.5mm de mois d'un côté par rapport a l'autre, et cela peux pose quelques soucis pour certaines pièce technique. C'est pour cela que je fais en sorte autant que possible d'être dans les 0.2mm maxi. Quand on imprime que de la déco on s'en moque royalement, mais quand on a des usage plus technique ou la précision est importante sa change un peu la courroie de synchronisation des Z n'a pas besoin d'être retendu et d'avoir une tension précise elle est la juste pour s'assurer que la synchronisation des 2 côté du Z soit ok, elle n'a pas vocation de effectué des déplacement de l'axe la c'est les vis trapézoïdales qui ont ce rôle, contrairement au courroie X et Y. @Stefaine63 ton soucis sur l'axe Y de décalage de couche sur les mouvement du plateau, peu être lié a 2 choses le plus fréquent un souci de tension de la courroie Y, donc faudrait vérifié cela. Le second est bien plus embêtant mais bien plus rare ici c'est si le driver qui pilote le moteur Y fait des siennes dans ce cas le driver peu être défectueux et a changer mais sur les machines récente comme la SW X4 Plus les driver sont soudé a la carte mère.

Je n'ai à aucun moment pensé à ça malgré tous les indices que tu as donné A+ JC

@geger Bravo, tu as trouvé. C'est bien la réparation de la télécommande(clé) de ma vieille Xantia.

ça c'est de la réponse de normand

Merci On apprend des choses en comparant les documentations Le connecteur pour thermistance T1 est inutilisé sur la MK2s, il sert uniquement pour la thermistance de la PINDA V2 ; je pourrais utiliser ce connecteur pour mesurer la température de mon enceinte. Les connecteurs Endstops max ne sont pas utilisés sur la MK2s ; le connecteur EndStops Max X est utilisé sur la MK2.5s+ pour gérer la vitesse de rotation du ventilateur de la hotend. A noter que la sonde PINDA est gérée comme un EndStop Z, ce qui est logique. Il reste un gros connecteur à 2 rangées de 5 broches ; la rangée vers les sorties Mosfet est utilisée pour le capteur de filament (VCC, GND et une E/S) ; la rangée vers les Endstops est utilisée par le MMU (VCC, GND et 2 E/S, la broche Reset n'est pas utilisée) Sur le site RepRap ce fameux connecteur est le connecteur "P3" Je peux utiliser la partie de P3 destinée au MMU1 pour commander le chauffage. Cette température n'a pas besoin d'être régulée très précisément ni rapidement à cause de l'inertie thermique. Actuellement il n'y a... aucune régulation ! J'ai ajusté manuellement l'alimentation du chauffage pour que la température se stabilise à 60°C Une régulation "tout ou rien" serait suffisante, au pire les 2 E/S permettent 3 niveaux de chauffe (il faudra alors une alimentation à découpage dont on peut piloter la sortie, ou bien plusieurs résistances chauffantes). Comme le courant de chauffe est important il faudra éviter de générer des parasites lors des commutations. Je pourrais utiliser le capteur de filament comme prévu initialement (en plus il existe des capteurs de filament qui réagissent aussi à une bobine avec un noeud), mais j'aurais plus de travail sur le firmware... il faudra qu'en cas de filament manquant (ou coincé) je mette l'impression en pause, en proposant un load filament et une reprise... C'est peut être facile à faire en appelant la fonction qui fait une pause d'impression. Sur la doc Prusa MK2 Sur le guide de mise à jour vers la MK2.5S+ Documentation du MMU1 :

J'avais tout de même un problème à régler avant d'ouvrir le carton... Fait un tour express après ma journée de travail pour récupérer un établi Bror qui va accueillir la Carvera Air... Il est monté, et il me restera à ouvrir le carton demain ou vendredi soir...

Une machine à ce prix devrait être livré avec un plateau de meilleur qualité. Compte tenu du prix de l'imprimante, une augmentation de 200 € paraît démesurée.

Mais encore une fois tu as raison. Je crois que je vais devoir me résoudre a faire ca mais ca me fait mal au cœur sur une machine de ce prix.

Certes, c'est du bricolage, mais pour atteindre un résultat équivalent à 200€, le choix de 14€ s'est imposé rapidement. J'avais des craintes quant à une diminution de la température ; j'ai donc procédé à une mesure avec un thermomètre infrarouge, qui n'est pas nécessairement précis, mais je n'ai pas observé de changement.

T'as pas la même tva ?

ah ben c'est une affaire là fonce!!!

Ah franchement parfait j'ai fait le montage et le calibrage de ma machine ca c'est bien déroulé j'ai bien pris mon temps pour le faire et controlé a plusieur reprise et tout fonctionne a merveille.. encore merci a toi @pommeverte. je passe en résolu

Les dimensions indiquées sont les côtes extérieures maximales de la pièce. Pas grave, une tournée générale suffira...

Ca y est elle arrive avec un mois d'avance, précommande en mars elle devait être livrée mi-juillet.

Oui, comme tu as sans doute compris, soit le lit n'est plus de niveau, soit c'est le système de capteur du lit qui a un problème Si j'ai bien compris ta pièce c'est décollé et a foutu le bazar, avant de te répondre peux tu me dire pourquoi tu a mis 2 filtres à l'intérieur du caisson, enfin je sait pourquoi mais celui de gauche est relativement penché comme si il était décollé, par hasard il ne gène pas le déplacement du Z ? Alors machine éteinte il va falloir appuyer sur le lit avec tes deux mains au milieu du lit vers le bas, sans trop appuyer le lit devrait descendre, fait le descendre d'environ 10 cm (surtout pas jusqu'en bas) et fait pareil en remontant le lit (surtout pas trop haut) il faut que la monté et la descente soit fluide sans à-coups et sans forcer Si tu arrive à monter et à descendre le lit comme ça c'est qu'il n'y a pas de problème sur l'axe z, fait une nouvelle tentative d'auto test en 1 clic Si ça échoue, il est possible que le système de capteur se trouvant dans le lit ai un problème, là tu contactes Elegoo sur cette adresse 3dp@elegoo.com car la machine est garantie