Classement

Je dirais que l'atrocité de ce crime est proportionnelle à la jalousie de ta X1C depuis que tu partages ton amour avec une H2D ou même pire que tu la délaisses. Je pense que Bambu Lab aurait dû te prévenir

Notre dernier hebdo 3D est en ligne avec des actualités pour Ford, Anycubic, Biqu, Bambu Lab ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-493-20250615/

En lançant une impression sur une X1C, la buse a sauvagement agressé le plateau de la machine. Elle s'y est prise à plusieurs fois comme on le voit actuellement dans les crimes sauvages à l'arme blanche. La folie criminelle serait-elle entrain de gagner nos gentilles petites machines ? Après ce crime odieux que l'ensemble de la communauté des makers dénonce, quels sont les mesures à prendre pour éviter que cela se reproduise et que fait le forum, je vous le demande. Pour les plus sensibles, il est préférable de ne pas regarder l'image qui suit. Je propose une marche blanche chez vous devant vos machines (seul ou accompagné de votre famille et de vos amis), quelques pas suffiront, Merci. PS: la buse a été abattue puis changée, le cours normal des impressions a repris ses habitudes.

Bonjour, Pour l'AMS Lite, depuis Bambu Studio, on va sur le périphérique et il faut cliquer sur l'espèce décrou (voir photo ci-dessous) pour que cela ouvre une fenêtre ou on peut activer "filament de secours AMS.

Bon bah j'ai reçu hier ma bobine d'ASA de la marque Polymaker. L'avantage (que je n'avais pas vu), c'est que ce filament est déjà configuré dans Orca Slicer. Du coup j'ai juste sélectionné le filament, lancé l'impression (sur ma QIDI Plus 4), et hop niquel du premier coup. Aucune difficulté pour moi, je ne vois pas de différence entre ça et du PLA par exemple (en terme de difficulté). Le seul point "négatif" c'est qu'il n'est effectivement pas totalement noir, on est plus sur un gris anthracite foncé (pour mon usage ça ne pose pas de problème, mais ça pourrait l'être pour certain. Voici des photos du rendu :

Non, le Bltouch utilise un pointeau qui palpe la surface du plateau. Par contre, ma CR10-V2 utilisant un plateau en verre (carborundum) n'a pas de base magnétique, il faudrait donc pour pouvoir utiliser au mieux la tôle métallique en ajouter une. Non, sauf si tu veux imprimer un filament chargé de fibres (carbone, verre, métal, …) Pourquoi pas, mais le risque est d'alourdir la tête et donc de devoir réduire les vitesses. Sur ma CR10-V2, j'avais monté le Mini Xtruder de @Fourmi (hotends.fr). Il y a aussi la solution officielle de Creality prévue pour la CR10-V3 à base d'extrudeur Titan de E3D.

Nouveau firmware pour la X1C : 01.09.01.00

Passé une commande de PETG sur le site Sunlu, et à ma grande surprise, leur nouvelles bobines sont maintenant au même diamètre que celle de Bambu Lab, alors que celles que j'avais reçus jusqu'ici de chez Sunlu nécessitaient un adapteur...

Bonjour, @pjtlivjy Je pense qu'il faut ventiler en permanence la carte mère de la QIDI plus4 pour éviter une panne thermique car le ventilo de 40mm est poussif ! (température actuelle dans mon séjour 28 °) ancien électronicien mon conseil les CPU n'aiment pas la montée en température pendant la canicule mieux vaut prévenir ! Le problème : Le ventilo de la carte mère fonctionne uniquement quand les driver X et Y sont en action. A mon avis ce n'est pas correct car un CPU sa température augmente pendant une période d'inactivité. Quand les drivers XY ne fonctionnent pas çà engendre une pénalité pour le CPU qui monte en température pour rien entre 65° et plus. Je propose de changer le FAN de 40mm par un Ø 80mm et d'utiliser la solution de la modification du carter support Fan ici fan carte mère avec un bac de crottes... Voici une solution pour modifier le fonctionnement du FAN afin qu'il tourne selon la température du processeur et reste en veille pour une rotation à 30% dans le cas d'un standby de la QIDI plus 4; dès que le processeur atteint la température de 50° le fan tourne à 100%. Cette fonction est plus intelligente et préserve la durée de vie des composants et périphériques de la carte mère. Voici le code à modifier dans printer.cfg le dossier du fan carte mère rechercher dans votre printer.CFG (controller fan board) et commenter les lignes suivantes avec #. #[controller_fan board_fan] #pin:U_1:PC4 #max_power:1.0 #shutdown_speed:1.0 #cycle_time:0.01 #fan_speed: 1.0 #heater:chamber #stepper:stepper_x,stepper_y Faire ensuite un copier collé des lignes suivantes et placer le texte juste en dessous de l'ancienne config. [temperature_fan board_fan] pin:U_1:PC4 max_power: 1.0 shutdown_speed: 1.0 cycle_time: 0.01 off_below: 0 sensor_type: temperature_host control: pid pid_deriv_time: 2.0 pid_Kp: 5 pid_Ki: 2 pid_Kd: 5 target_temp: 50 min_speed: 0.3 max_speed: 1.0 min_temp: 0 max_temp: 100 ensuite enregistrer printer.cfg et redémarrer Qidi plus 4 cette solution permet de préserver la carte mère d'une montée en température quand QIDI est en mode attente ou veille sans l'impression. J'ai réalisé cette modification qui fonctionne très bien avec un Fan très silencieux avec un fonctionnement à 30% pendant le mode veille de QIDI plus 4. Conclusion soyez vigilant et attentif pour modifier printer.cfg c'est facile à imprimer et intégrer le nouveau Fan de Ø80mm. çà va chauffer un max avec une météo caniculaire A+ Francis

Hello ! Pour les fils d'ange, j'ai fini par démonter la tête, j'avais un prob de fuite entre la buse et le hotend. Donc, tout démonté ! Changement, de la buse, nettoyage, changement du petit caoutchouc, changement du tube ptfe, changement du moteur qui entraine le fil dont la roue dentée est démontable (celui d'origine avait la roue dentée abimé et comme elle était emboutie, ben changement... Grrr) Une fois fait, impression nickel (seulement avec le fil jaune Sunlu) Mais bon, je l'ai vendue il y a peu au fils d'un ami. D'ailleurs, ils ont mis un autre firmware, plus de pieds d'éléphants... Etrange ! Le dit ami et moi-même avons achetée une Kobra S1 avec son Ace pro 4 couleurs, j'arrête pas d'imprimer des trucs dans tous les sens, ca bombarde, quasi pas de probleme, je kiffe !

Merci @V3DP, j'ai du faire appel à mon fils qui est bien beaucoup plus calé avec LINUX et autres en programmation que moi. C'est fou ce que l'on peut faire à distance (TeamViewer)

@souriceaux En fait la configuration que tu as indique que QidiSlicer doit utiliser les instructions gcodes spécifiques pour Klipper, qui est le "moteur" de ta X Plus 3. FreeDi n'est qu'un programme d'installation qui réalise de manière automatisée une mise à jour de tes composants de Klipper et des micro contrôleurs des différentes cartes de ta machine (carte mère, carte tête, écran). Il ne faut pas modifier ton paramétrage actuel de Qidi Slicer.

L'autopsie de l'imprimante susnommée X1C D'après les rayures sur le lit il est clair que cette agression était préméditée, lorsque l'on étudie en gros plan on peut remarquer que les coups on été portés avec violence, on distingue bien les traces de l'objet contondant je dirai à priori une buse en acier trempé d'un diamètre de 0.4, des traces de PLA on été détecté sur l'arme du crime, les coup répétés indique que l'agresseur connaissait la victime et qu'ils avaient un gros différent entre eux l'un defequant sur l'autre à longueur de temps Pour terminer ce rapport je dirais qu'une bonne thérapie aurait sans doute pu évité une telle tragédie Signé Le docteur Triplebuze

https://shop.thehueforge.com/products/hueforge Juste ici c'est jusqu'au 16

Avant de commander cet accessoire, je pense que tu devrais prendre en mains ta machine et son slicer. Tu as déjà la possibilité de suivre le cours d'avancement de l'impression sur ton PC, ta tablette et ton téléphone et d'intervenir si le besoin s'en fait sentir. Quel est donc finalement l'intérêt de cet accessoire ? Il est vrai que cela fait joli sur la bécane, mais sa réelle utilité, bof bof.

c'est pas nickel mais ca vient de sortir une impression viable , me reste à paufiner. Merci à tous c'est cool

oops désolé j'ai mal lut ta phrase je crois qu'il va me falloir des cours sur orca

Bonjour @PH1L1PP3 bienvenue chez les imprimeurs fous

Si tu as une sortie supplémentaire sur la carte pour brancher ta thermistance et ta cartouche chauffante tu peux effectivement effectuer les changements de paramètres dans ton printer.cfg pour "connecter", le truc c'est de trouver le nom de ces sorties disponibles

du tout il font pas notion de volume de machine autre que pour la H2D qui pourrait sortir en version plus compact vue qu'il évoque une autre déclinaison en plus de la version pour les pro (qui sera encore plus chers que la H2D). Pour le reste il parle de rafraichir la gamme existante, mais j'ai pas entendu d'information laissant affirmé des versions plus grandes. Mais c'est pas impossible bien sur

@pascal_lb merci encore pour les infos je vais voir tout ça bon dimanche

Oui elle est en précommande, à savoir qu'ils ont à peu près 1 mois d'avance sur leur planning de livraison TPU, PETG, ASA, ABS, Carbone... Et d'autres filaments plus technique Déjà regarde dans la rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/151-elegoo/ il y a quelques sujets sur cette machine et le test que j'avais fait https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/

La ST-1/917K a été construite avec une télécommande dédiée, de manière à pouvoir la faire essayer durant les évènements. La télécommande est une commande super pas cher et loin d'être excellente, donc pas l'idéal, et alors que tout ceux qui ont essayé la voiture se plaignaient de la télécommande, ils ont aussi noté que le châssis avait un gros potentiel, jusqu'à le comparer à la Fantom en termes de comportement... Les retours étaient clairement super positifs, et encore plus quand les gens se rendent compte du coût de l'ensemble...

Alors pour la Flashforge je laisserai @MrMagounet t'en parler car je ne la connais pas , pour la Centauri Carbon c'est actuellement la machine que je préfère dans tout ce que j'ai eu, le nivellement auto est vraiment formidable, elle imprime très bien, perso je n'ai pas eu de problème sur cette machine bien que je l'ai reçu en test au mois de janvier et que depuis il y a eu des améliorations et corrections de bug Je pense en plus qu'elle a encore de la marge d'amélioration avec le système multi couleurs, leur future écosystème avec leur plateforme Nexprint Alors sur le net tu peux voir des commentaires peut élogieux sur cette machine mais pour suivre les discutions il y a beaucoup de novices qui achètent cette machine et qui font un peu n'importe quoi sans suivre les recommandations Voilà si tu as des questions n'hésite pas

@pascal_lb sacrée voix ça ma fait hérisser le poil @pascal_lb Cette vidéo me fait halluciner quand je vois les hélicos passer au dessus des 1.6 millions personnes venus assister au concert c'est drole il y a deux jour je m'exercé sur ce titre a la gratte

Plateau texture, 55°C, le problème n'apparait pas de suite, mais seulement quand la chambre commence à être suffisamment chaude. Le PLA commence à se ramollir et l'extrusion ne se fait de manière propre parce que le filament est devenu mou... Par la suite ça fini en clog. C'est pour cela qu'il est recommandé d'imprimer le PLA porte ouverte sur X1 Carbon et P1S avec un plateau PEI (et d'autant plus quand il fait chaud comme en ce moment)...

Moi bêtement j’ai pensé qu’il s’agissait d’un outil

c'est aussi en Russie, mon écoute de ce soir

Le filament avec lequel tu veux imprimer.

Allez Spoke, on t'a reconnu... ()

@Martin.D et @hyoti pour le SAV de Artillery il est de bonne volonté pas toujours le plus performant dans l'analyse du soucis mais j'ai toujours eu des retour en 24h maxi a mes demande et quand je leur explique que j'ai besoin d'une pièce car il y a tel soucis dans 100% des cas il discute pas et m'envoie la pièce, après je leur dis ce qu'il y a comme symptôme, ce que j'ai contrôlé et et remarqué et mon analyse du soucis. Artillery a pas un mauvais SAV ils ont juste parfois un souci de qualité et suivie sur la chaine d'assemblage, j'espère que pour les Série M1 Pro et Plus cela sera de l'histoire ancienne. Sinon pour infos de ce que j'ai compris des dire de directeur france de Bblab, il y pas mal de nouvelle arrivé prévue dans les 8 prochains mois, des déclinaison de la H2D, une version pro de la H2D pour cette été, puis une déclinaison plus compact. Enfin de ce que j'ai compris les Série P1 et X1 commençant a avoir de la bouteille de potentielle remplaçante pourrait venir.

Une K1C imprimant du TPU.... Après trois semaines sans aucune impression, elle a repris brutalement du service, donc une en PLA rouge (creality), puis un besoin en TPU (Eryone). Donc rien à faire sinon que de "slicer", mettre les bons paramètres et envoyer le boeuf. Par contre la buse et tout le système ont été nettoyé avec du filament Ad-Hoc avant son arrêt de travail . La plaque n'a même pas été nettoyée, faut dire que je ne mets pas mes gros doigts dessus mé bon.... Ce n'était pas un test (un peu tout de même), mais cela m'a permis de vérifier que ma K1C est désormais aussi fiable et fonctionnelle que mon ex-E3S1 (qui dort dans un carton en attendant un hypothétique acquéreur), c'est du P.A.F. sans problème, c'est vraiment ce que j'en attendais, bref une bonne machine. C'est vrai que j'ai un peu stoppé mes tribulations, restant sur mes légères modifs "firmwaresque ". Ender 3, Ender 3-S1, puis K1C, je peux dire que Creality ne pas déçu depuis toutes ces années, avec ces trois machines au ratio qualité/prix abordable dont les évolutions significatives ont rendues agréables et de plus en plus facile l'impression 3D. Bien sûr toutes ont bénéficiées de petits "add_on" subtiles..... Je pense qu'il est important de le dire. Le tout étant de choisir le bon modèle Je déconne bien sûr..

J'ai installé une vieille tablette pour éviter d'avoir à utiliser mon laptop de manière systématique... J'ai relancé le même projet que hier soir, juste en ayant modifié le point de prise du Z, le point original étant déjà évidé. Après la prise du Z, fait avec un palpeur filaire dans le cas de la Carvera Air, le travail est mis en pause et on doit changer l'outil pour passer l'outil numéro 1... Et une fois que l'on a confirmé le changement d'outil, le travail reprend... Voici le stock à la fin de l'opération de roughing... La led de statut est illuminée avec 2 bleu ce qui indique que l'on doit mettre l'outil numéro 2. Le levier est utilisé pour changer l'outil, et s'est très rapide (pas d'outil nécessaire). Une fois encore, les opérations reprennent, maintenant pour détailler le relief avec un outil adapté... Un peu plus tard (sans avoir regardé la montre, mais un peu plus d'une heure), l'operation de gravure détaillée est faite et on doit à nouveau changer l'outil... Voici le détail avant la découpe L'outil a été changé, et les moteurs se sont remis en route pour finir le projet. Pour finir, j'ai coupé les tabs avec la petite scie à main fournie... et voici le résultat final... Je peux maintenant penser à des choses plus compliquées. A ce stade le plus compliqué ne semble pas le logiciel de CAM, mais vraiment le choix des outils, vitesse et descente à utiliser, ainsi que la façon de fixer le stock au lit pour que cela ne bouge pas... Il y aura plus d'expérimentation, mais cette première prise en main avec ce projet prédéfini est une bonne façon de commencer et de voir la machine fonctionner, comment se passent les changement d'outils et le réglage initial du lancement d'un gcode : les instructions bien que succinctes sont suffisamment claires pour comprendre et permettre de débuter...

Une petite vidéo pour vous éviter de vous endormir devant votre machine Cette vidéo me fait halluciner quand je vois les hélicos passer au dessus des 1.6 millions personnes venus assister au concert

oui @Jc2101par la console de Fluidd en plus c'est très simple ( il suffit de dérouler les onglets pour découvrir la ligne de commande) ou utiliser les 31 macros préprogrammées ( attention il faut savoir ce que l'on fait au risque d'une erreur de manœuvre de l'extrudeur) et connaitre les fonctions du gcode.... Pour répondre à la l'amélioration de la première couche il suffit de mettre hauteur de couche à 0.25 ou 0.30 mm. Il est également possible de modifier le débit du filament car par défaut il est probable que le valeur soit de 0.92 nous pouvons augmenter cette valeur à 1 ou plus pour réaliser un essai. Tout dépend aussi de la fluidité du filament et de la vitesse d'impression de la première couche vitesse 60-70MM/s çà fonctionne très bien. Il est possible avec Qidistudio dans l'onglet qualité de cocher une seule paroi sur la première couche. Ou également changer le paramètre d'extrusion première couche à 0.50 - 0.52 selon le résultat. J'imprime avec la QIDI plus4 aussi bien de l'ASA ou ABS sans aucun problème ! il faut juste être attentif aux paramètres d'impressions et çà fonctionne super bien (attention pour d'ABS ou ASA il faut laisser refroidir doucement le modèle sans ouvrir la porte et générer un courant d'air c'est indispensable pas de choc thermique) La hauteur de couche ne doit pas générer une période de stress pour la première couche tout est dans l'observation en principe je ne touche jamais au Z-Offset A+ Francis

Les éléments constitutifs: -Les boites céréales -Le Chauffage. -Le thermostat -L'alimentation Tout le reste, vis, inserts, prise et interrupteur font parti de mon stock de pièces mais facile à approvisionner. Je met les fichiers Freecad en PJ ainsi que des infos sur les pièces constitutives. Pour les débutants sur FreeCad, avant toute modification d'un solide supprimez les chanfreins (Fillet), vous les rajouterez après. FreeCad n'aime pas que l'on touche à un solide présentant des chanfreins ou des congés. Un détail important, pour des questions de sécurité vous devez alimenter le ventilateur du chauffage indépendamment de la résistance. Il doit être connecté dés la mise sous tension. L'impression des pièces se fait sans support. Toutefois soignez particulièrement vos réglages de pont pour la fenêtre de découpe du thermostat. Boitier sécheur.zip

Aloha. 2 updates aujourd'hui: 1) Gérer la rampe de LED avec une seule macro qui fait On/Off J'ai modifié les scripts pour gérer la rampe de LED, pour qu'une seule macro fasse le ON/OFF en fonction de son état actuel. Voilà le fichier 'LED_ramp_toggle.sh', à mettre dans le répertoire 'scripts' #!/bin/bash NEW_STATE=`awk '{print !$0}' /sys/class/gpio/gpio79/value` echo $NEW_STATE >/sys/class/gpio/gpio79/value Ensuite, via l'interface Fluidd, vous créez un nouveau fichier de conf appelé 'shell_command.cfg', dans lequel vous mettez: [gcode_macro led_ramp_toggle] gcode: RUN_SHELL_COMMAND CMD=led_ramp_toggle [gcode_shell_command led_ramp_toggle] command: sh /home/mks/scripts/LED_ramp_toggle.sh timeout: 2. Et dans le 'printer.cfg', vous ajoutez la ligne suivante au début [include shell_command.cfg] Un petit 'save & restart' plus tard, vous aurez une nouvelle macro disponible dans Fluidd qui permet avec le même bouton de faire on/off sur la rampe LED (Ca permet aussi à ceux qui gèrent leur imprimante via Home Assistant d'avoir un bouton unique pour faire le on/off de la rampe LED) 2) Ajouter la gestion du timelapse dans Fluidd J'ai regardé en première page, mais pas vu comment ajouter le timelapse. Je copie la procédure ci-dessous pour ceux qui ne font pas un upgrade de debian (après un upgrade debian, c'est un poil différent dans la conf de 'apt') Commencer par corriger le fichier de sources de 'apt'. Il s'agit du fichier '/etc/apt/sources.list' deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free Il est important de le mettre à jour, car l'install du timelapse demande à ce que la procédure 'apt' passe sans erreur, et les autres lignes du fichier font planter un 'apt update' Ensuite, faire: sudo apt update -y sudo apt upgrade -y sudo apt full-upgrade -y Là normalement, l'OS est à jour (sans faire d'upgrade vers la version supérieure) Ensuite, faire la procédure suivante, qui doit passer sans erreur cd ~/ git clone https://github.com/mainsail-crew/moonraker-timelapse.git cd ~/moonraker-timelapse make install Ensuite, au début du 'printer.cfg', ajouter [include timelapse.cfg] Vérifier qu'il y ait bien la section suivante dans le 'moonraker.conf', sinon la rajouter [timelapse] ## Following basic configuration is default to most images and don't need ## to be changed in most scenarios. Only uncomment and change it if your ## Image differ from standart installations. In most common scenarios ## a User only need [timelapse] in their configuration. output_path: ~/klipper_logs/timelapse/ ## Directory where the generated video will be saved frame_path: /tmp/timelapse/ ## Directory where the temporary frames are saved ffmpeg_binary_path: /usr/bin/ffmpeg ## Directory where ffmpeg is installed Ensuite, pour qu'il y ait un timelapse, il faut le configurer dans Fluidd: Vous pouvez jouer avec la "park position", selon l'endroit où votre caméra est située. l'idée est qu'à la fin de chaque couche, la tête aille se ranger toujours au même endroit, et que la caméra prenne une image. Ma caméra étant pointée vers la buse d'impression, j'ai choisi 'center', mais à vous de voir. Pour les "Render Settings", j'ai mis çà: Et ensuite, dans Orcaslicer, il suffit d'ajouter une ligne 'TIMELAPSE_TAKE_FRAME' dans la config de l'imprimante, dans le block de g-code avant le changement de couche: Si jamais vous n'avez pas le fichier 'timelapse.cfg', je vous attache le mien. Mais normalement il devrait déjà exister dans votre config. timelapse.cfg.zip

J'ai fait une rapide revue de l'AMS HT dans le forum Bambu Lab :

Pour un projet démarré ici sans grande prétention, le Pt'Imoca a fait du chemin, j'ai même eu le droit à un petit papier dans bateaux.com https://www.bateaux.com/article/48786/imoca-radiocommande-en-3d-le-defi-technique-de-romain-pour-en-imprimer-un-chez-soi