Classement

Hello Je n'imprime pas en ce moment, mais j'écoute ça Le batteur est du genre "poulpe" avec 4 bras et 4 jambes

Bonjour, Ce serait bien de donner la solution : cela peut servir à d'autres...

ave c ce solo

Soldes d’été chez Bambu Lab et Anycubic, nouveautés Flsun, Qidi et Aliencell, impressions 3D utiles et funs, tests Longer Nano et Flashforge AD5X + IFS, l'actu 3D est en ligne ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-495-20250629/

Hello, On m'a fait découvrir OUI FM spécialisé dans plusieurs types de Rock, sans pub . https://www.ouifm.fr/player#

Je piquais un peu du nez en attendant la fin d'une impression et j'ai retrouvé ça

Pas de souci si tu habites dans un endroit où il pleut souvent, tu auras le parapluie avec toi pour ouvrir la porte et basculer les sièges Et dans les endroits où il ne pleut pas, ben, tu n'as pas de parapluie.

On en trouve des bonnes même sur le site. Sur la semaine d'impression 3D #495: A chaque fois que vous voulez basculer une des deux banquettes arrieres soit vous cassez les supports, soit les parapluies.

Vais ajouter une précision @MrMagounet, à propos de l'obligation de micro entreprise que tu fais bien néanmoins de préciser. Une association à but non lucratif (loi 1901) peut vendre des produits dans certaines conditions. www.service-public.fr Par exemple, une association (exemple de parents d’élèves ) peut vendre des objets à l'occasion d'une kermesse (c'est d'actualité) qu'elle organise mais cela doit être une part marginale de ses ressources. Évidement, cela doit apparaitre dans la caisse et dans la comptabilité de l'association sous la responsabilité du trésorier. PS c'est peut être un peu hors sujet vis à vis de l'impression 3D. En ce cas, je m'en excuse

Lien avec le créateur de ce puzzle: https://www.thingiverse.com/thing:4609

Ne prends pas des canettes "noname": même aspect mais elles tournent souvent mal (même en ponçant les éventuelles aspérités). Les canette de marque coutent à peine plus. (bonnes marques: Prym pour toutes sortes d’accessoire et Schmetz pour les aiguilles.)

@pascal_lb emboité uniquement MDF et PMMA Une astuce pour ceux utilisant du PMMA et cherchant à bien coller certaines parties, un produit relativement peu cher mais très volatile et se trouvant en pharmacie (si vous le connaissez, il vous en mettra dans une petite bouteille Alu ou en verre foncé): - Du chloroforme Aucune trace lors du collage (mais bien ventiler la pièce sinon ...) Fichier joint pour ceux qui veulent se lancer Sphere 3mm.dxf

Salut, Si ça, c'est pas la preuve que la méthode est mauvaise... Est-ce que tu as essayé de scanner la partie de la moto qui t'intéresse? Ensuite, tu l'importes dans ton logiciel de CAO et tu dessines ta pièce pour clignotant en faisant en sorte qu'elle s'adapte au scan. Une fois finie, tu pourras toujours modifier l'échelle de ta pièce pour qu'elle corresponde aux cotes réelles de la moto.

Bonjour tout le monde, J'ai eu la mauvaise surprise qu'à l'ouverture du sachet sous vide d'une bobine d'ecoPLA Blanc Forshape - 1.75mm de chez Polyfab3D, se sont formées instantanément des gouttes de condensation à l'intérieur du sachet. J'avais déjà entamé cette bobine et entre chaque utilisation je prenais soins de la remettre dans un sac scellé sous vide avec un sachet dessicant à l'intérieur. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. A l'ouverture la bobine sous vide était à température ambiante ( 25°C) , et l'atmosphère n'est pas saturé d'humidité en ce moment. Je ne suis pas sous les tropiques ! La bobine étant encore bien pleine de filament, j'aimerais savoir s'il est récupérable et comment le faire sécher? Pour le moment il sèche dans un sac avec des sachets dessicant. Merci d'avance pour vos conseils.

OUps, depuis 2003, j'ai acquis une base de donnée relativement importante. A l'époque le laser n'était pas aussi étendue qu’aujourd’hui. Mes principaux contacts étaient à l'étranger (Difficile en France de trouver des personnes comme moi cherchant à sortir des sentiers battus ) Donc des "designers", "physiciens" et autres. USA- CANADA - JAPON - BRÉSIL et Pays de L'est qui sont très forts dans la découpe de bois.

OUPS erreur voili voila le bonIllusion I2.dxf En découpe ou gravure 4.dxf

C'est aussi mon avis J'adore aussi

Exactement

si j’étais a l'aise devant la cam et bien que je soit pour le moment entrain de l'apprendre je suis un piètre débutant à la guitare . et c'est claire que el estepario siberiano il est hallucinant a la batterie . a la guitare il y a tim hanson guitarise de polyphia que je trouve aussi hallucinant . mais mon guitare heros c'est brian may de queen.

Il faut demander à ceux qui habitent au-dessus d'Avignon

C'est quoi ?

alors oui mais pourquoi me diras tu Chaque couleur implique l’ajout de pigments spécifiques qui modifient : La conductivité thermique du filament La viscosité Le comportement à la rétraction ou au refroidissement Leur concentration a également une influence : Certaines teintes (noir, blanc, métallisé, fluo) nécessitent une concentration plus élevée en additifs, ce qui impacte : La fluidité du filament La température d’extrusion optimale L’adhérence inter-couches

Je ne vais pas être sans parti pris, évidemment, mais quelqu'un a-t-il essayé le filament ABS ADH_Perfect de chez Optimus ? Peu de couleurs hélas mais des performances hors normes (et comme son nom le laisse entendre :peu de warping !)

Au contraire... Et s'il y a d'autres amateurs, regardez celui-là

Pourquoi tu n'aime pas la batterie.................???

Il faut voir aussi la rentabilité: les machines d'entrée de gamme et perso n'ont souvent pas la capacité à faire de la production (usure, entretien, réglages) Le PLA-CF est beaucoup plus cher que le PLA ordinaire. Il faut une buse spéciale. Vu la taille des éléments, il faudra plusieurs heures par pièce. (sans oublier les ratés) Si cette pièce existe dans le commerce, il est peu probable que tu puisses la produire moins cher.

Le PLA toute les imprimantes savent le gérer correctement, après le fait d'utiliser du -CF impliquera l'utilisation de buse renforcé en acier trempé pour supporter la très forte abrasion du CF. Si tu veux imprimer ces pièces par série de trois ou 4 te faut un machine avec un plateau de 250x250mm mini voir plus. Vue que tu débute tu pourrais partir sur sur une BBlab A1 en version standalone l'AMS a pas d'utilité sur ton projet, avec les promo actuelles sur leur site elle passe a 289€ (bon faut ajouter les FDP), la machine est simple d'emploi, plutot fiable et efficace avec un ecosystème complet facile d'accès. Après tu as les machines type Artillery SW X4 Plus ou Elegoo Neptune 4 Plus, qui ont un volume supérieur a savoir 300x300mm l'ecosystème est moins pousser les machines imprime bien mais la chaine de fabrication est plus variable (on la vue sur la série SW X4 de Artillery). Dans tous les cas faudra prendre des buse renforcé en acier tremper sur la partie changement de buse la A1 est avantager avec un système de buse plus simple a changer. N.B : Petit rappel au vue du titre, la vente de produit imprimer impose de créer une micro entreprise, rappel a tous c'est un obligation légal.

@JDL61 mon conseil pour du PETG la température idéale pour du PETG Ariane 235°. faire un Zup de 0.4mm à chaque changement de couche; éviter de traverser les parois, vitesse 80mm/s. nota le PETG blanc me génère aussi du fil avec Ariane. Utilise si la couleur n'est pas obligatoire du PETG aluminium métallisé c'est le top Qualité.... Quand tu détectes des dépôts sur la buse tu fais une pause ainsi la buse est automatiquement nettoyée. En résolution passe à 0.30 tu gagnes du temps et de la qualité pour moi c'est un filtre décanteur pour piscine

Je suppose que c'est pour dégraisser, sinon c'est un gros dodo Merci pour la lien et le fichier

Leçon apprise hier : Des vis ne sont pas suffisamment précises pour fixer une position... J'ai décidé d'une approche reposant sur des pins de centrage. J'ai un reste de découpe disponible, je vais m'en servir comme support... Percé 3 trous pour fixer la position et 3 autres juste après pour la fixation... Et fixé mon stock au dessus (il a été préparé avec la même définition de base que celle utilisée pour définir les support (juste changé le diamètre du trou de vis et ajouté un contour). Ensuite j'ai commencé à couper les poches, les trous et chanfreins, et le contour... Ensuite retourné la pièce et réappliqué la même operation, en incluant les trous et filetage pour les steering rods... Ensuite, il fallait passé au coté...Pour cela j'ai ajouté des trous pour les plots de centrage dans les premières pièces faites hier... Puis commencé les opérations... Pour finir, j'ai repositionné mon support contre l'ancre, et appliqué un contour pour la découpe finale, avec une fraise plus petite et un offset d'un dixième de millimètre pour éviter de faire la moindre erreur... Leçons apprises : - L'origine du travail basée sur l'une des ancres définie par la machine avec le bracket en L c'est idéal - Le support idéalement ne doit pas être déplacé pendant les opérations, ou à défaut fixé pour correspondre à un point de référence donné (ancre 1 ou 2) - Les plots de centrage permettent une bonne précision (plots de 4mm de diamètre, trous de 4.06mm de diamètre)

Tu enlèves le moyeu en carton et tu commandes des recharges, actuellement, il y a de très bons prix chez bambuLab. Seul problème, avec une seule bobine vide tu ne pourras utiliser une seule couleur ou matière, car une fois la recharge installée sur la bobine vide, tu es obligé d'aller jusqu'au bout, donc tu devrais acheter quelques filaments avec bobines, car la différence n'est que de 3€, ce qui est beaucoup moins cher que les 13€ d'une bobine vide et tu pourras utiles les bobines lorsqu'elles seront vides aussi bien pour tous les PLA, PETG, ABS.

Oui, c'est exactement fait pour cela ! Tu ouvres la bobine et retires le cylindre en carton. Le refill viendra avec son propre cylindre en carton avec ses puces RFID.

Pour ceux que ca intéresse j'ai trouvé la vidéo de présentation du AMS Heater dont parle MrMagounet :

au lieu de pouvoir imprimé ben j’essaie cela a la gratte

C’est précisé sur le site : câble de liaison, alim et tu as le choix de prendre le hub pour pouvoir connecter plusieurs AMS

N'avez vous pas quelques réalisations en gravure comme @pascal_lb ? Ici une découpe relativement fine en MDf et une différente en PMMA:

J'aurais découpé la pâte à modeler en tranches de 1 cm (avec un fil) (dans un sens ou l'autre) Puis tracé le contour de chaque tranche sur papier Puis scanné les feuilles Puis utilisé les scans comme plans de coupe (C'est comme ça que se faisait les maquettes et plan de coque de bateau: des planchettes clouées ensemble, sculptées, puis désassemblées pour à tracer le plan) Exemple de techniques (aller jusqu'en bas du document) https://www.chasse-maree.com/toutsavoir/les-demi-coques/

Sépare bien tes aiguilles: il existe deux longueurs dans le monde: Singer et tous les autres constructeurs. (toutes les autres machines sont compatibles entre-elles) Les Singer ont 5 mm de longueur en plus. Donc si tu mets une aiguille de singer sur une machine d'une autre marque, elle risque de casser le porte-canette.

C'est une fonction bien utile en tout cas (si elle est implémentée). Le sécheur de filaments d'Anycubic, le ACE Pro, a cette possibilité d'origine et c'est fort pratique.

Oui mais ils font 10% de remise

Buse avec insert carbure de silicium. Du coup j'ai regardé les filaments chargés en B4C (carbure de bore), cela existe bien ! mais vu les prix plutôt réservé aux pros !! https://filament2print.com/fr/avances/1203-addbor-n25.html Quelqu’un a essayé !!! Après pour les neutrons enrichi en Bore 10, mais là les prix oups !!

la question existentielle sur les réseaux sociaux hier à partir d'une capture d'écran d'une vidéo officielle : sécheur de filament ou pas ?

En attendant le 30 juin (on aperçoit la tour de purge et les pièces imprimées ) : Mes yeux ne m'ont pas permis de lire les étiquettes à l'intérieur du caisson (séchage ou pas ?). On ne voit plus la «grosse» excroissance en haut de la Plus4 (alimentation en filaments)

De ce que j'ai compris, biqu_convert_p24.exe sert à générer les miniatures qui s'affichent sur l'écran. Pour aller vite tu peux supprimer la ligne : Sinon tu peux aller chercher l'utilitaire biqu_convert_p24.exe et le coller dans le même répertoire que PrusaSlicer.

EN qualité d'impression pure, j'ai comparer a ma K2 et ma A1 de BBlab et la AD5X imprimer le PLA avec un qualité identique au 2 autres, pour le TPU la qualité d'impression est top j'avais aucun défaut résulta identique a ce que ma A1 me sort en mode standalone pour le TPU, la K2 peu réussir a imprimer correctement le TPU mais j'ai laisser tomber sur la K2 car pour être top faut retire le capot et le CFS placer la bobine sur le dessus, bien trop contraignant sur que la A1 impose moins de galère et la AD5X elle permet de gérer la TPU que j'ai parfaitement depuis ont IFS, ce qui apport pas mal de confort. L'IFS gère bien le switch auto en fin de bobine si l'on a plusieurs bobine de même type couleur j'ai fait le test, sont plus gros point noir a cette machine est le fait de ne pas avoir un extrudeur facile a ouvrir pour la maintenance ou le retrait de petit bout casse de filament humide j'ai eu 3 fois le coups et devoir démonter toute la tête j'ai une parade qui fonctionne parfois mais bon pas optimal. Alors tu une machine qui a une système comparable la Wonder Maker ZR qui a un multi filament type IFS et un capot option pas trop mal on pourrait faire une système du genre. (J'avais hésite a la prend en kickstarter, puis après je me suis plus orienté sur la ZR ultra qui est tools changer et donc bien plus intéressante encore pour moi, mais quelques dépense importante récemment mon fait renoncer pour le moment). Je te rassure le CFS ou l'ACE pro gère pas le TPU non plus, même l'ams Lite faut oublier. Oui y a rien chez flash forge pour fermé la machine ou l'ifs, après y a des mod dériver des mod 5M que j'ai vue passer qui permettent de fermé la AD5X et j'ai vue passe une fois un mod pour fermer côté pour les bobines, y a possiblement des moyens mais le cout va s'en ressentir surtout que comme pour la 5M, tu as pas les ventilation et filtre même si les emplacement sont la. Quand tu as eu la 5M Pro ce qui est mon cas la AD5X frustre un peu de ne pas être close, filtré et ne pas avoir de caméra de série, et les 40 gr de filament au total juste assez honteux de mettre cela perso. Mais si l'on prend en compte que c'est une machine prévue pour PLA, PETG PCTG, TPU bien en faite sa fait le taf et c'est pas si mal oui, surtout que pour l'on peu parfaitement utiliser un Sunlu S4, ou tous autre dryer 4 bobines ou plusieurs individuelle si on en as et la question des bobine a l'air libre c'est fini l'iFS permet d'utiliser un dryer en complement sans soucis.

Upgarde mis à jour pour passer du pneufit à la version Magnet k2 ! Avec le tube PTFE 2.5x4 mm et l'aimanté vissé sur le tube fourni désormais https://www.hotends.fr/fr/accueil/194-magnet-creality-k2k2.html Bon weekend !

Le temps passe vite, très vite, trop vite. Je viens de vérifier, j'ai emmené mes filles voir London Grammar au Zenith de Lille en 2017. J'avais dit à mes filles que ce serait un public jeune, mais quand nous nous sommes installés dans le Zenith, je me suis fait chambrer, car la plus grande partie du public avaient des cheveux entre gris et blancs. Elles m'ont dit " en fait comme jeunes, nous sommes les seules".

Tu peux déjà, si ce n'est déjà fait, télécharger le manuel (60 pages PDF) ici https://fr.mynecchi.com/download/all/1.htm il explique non seulement la machines mais les bases de la couture (P18 et suivantes). Il est suffisamment bien fait (rare) pour que quelqu'un qui n'a jamais touché une machine puisse utiliser sans peine. Il te sera livré au format papier avec la machine. Après c'est comme pour la 3D, le plus difficile est parfois est de savoir par quel bout commencer à réaliser son projet ? L'idéal est de se faire aider pour savoir déjà dans quel ordre monter les pièces pour ne pas se retrouver dans une impasse et devoir démonter. (vécu) Cette machine a aussi l'avantage d'utiliser des consommables standards (aiguilles, canettes) mais ne pas prendre des composants top bas de gamme (les bonnes marques sont à peine plus cher et c'est comme pour les imprimantes 3D, un mauvais consommable fait perdre en temps ce que le prix a fait gagner), les cannettes trop peu chère par exemple tournent mal. Acheter le fil en bobines pour surjeteuses; bien moins cher que les petites bobines et se faire un support en 3D (ces bobines sont coniques en dessous) Dans les trucs utiles, faciles et pas cher à faire: les houses de protection en polyvinyle transparent pour nos imprimantes ou les bâches en toile cirée. Dans ce cas, par exemple, on met un pied à semelle en téflon (ou simplement du scotch ordinaire sous le pied standard). Tu trouvera des tas de tuto youtube pour apprendre toutes les techniques selon le matériau. Suivre aussi les tutos des réparateurs qui indiquent (toutes marques confondues) comment entretenir et huiler (même si certains constructeurs disent que la machine est huilée à vie) Surtout pas de panique en cas de problème au début, les machines à coudre sont très solides. Quand on pense que tout est cassé ou déréglé, deux choses primordiales qui résolvent 99% des pannes: Retirer tout le fil de bout en bout et le ré-enfiller (ça prend 5 secondes) Changer l'aiguille Enjoy

Bon bien voila cela explique ton soucis, j'ai déjà avertie plusieurs fois de ne pas effectué de MaJ via Kiauth, la raison est lié au fait que cette version de klipper utilise quelques librairie spécifique et différente de la version officiel de klipper. Cela a conduit donc a ton soucis, Kiauth est utilisable pour mettre a jours certain service uniquement, mais je déconseille de le faire car dans 90% des cas cela finira mal. /***********************************************/ J'en profite pour indique que en 1er page j'ai mis le liens pour DL de Gcode pour le fanduct d'origine de nos SW X4 c'est fournit par Artillery j'ai pas le STL, mais ce serait assez simple a reproduire, mais on a déjà au moins le Gcode et on peux donc réimprimer la pièce si besoin