Classement

Non ce n'est pas moi qui vais vous faire un tuto mais sur la chaine OrigoWorld3D Boris a sorti un guide complet sur Hueforge qui est vraiment bien, ça fait environ un an que j'ai ce logiciel mais je n'ai jamais pris le temps de comprendre son fonctionnement, avec ce guide j'ai vraiment appris beaucoup de chose, prochaine étape création d'un Hueforge que je ne manquerai pas de vous montrer

Petite amélioration de mon support AMS HT : j'ai modifié l'amortisseur en TPU pour qu'il se clip dans le support... ca permet d'avoir un scotch double face en moins Ca marche tip top https://makerworld.com/fr/models/2046481-support-ams-ht-pour-h2d-h2s-h2c#profileId-2208329

Bonjour, Depuis le mois de décembre (2025), j'ai constaté d'énormes difficultés à décoller mes prints que ce soit en PLA ou PETG, sur des plaques PEI texturées ou HighTemp (pas essayé les autres). C'était tellement difficile, même en attendant le refroidissement, que j'en ai arraché le revêtement d'une plaque. J'ai profité du calme de ce week-end pour procéder au démontage de la tête d'impression, car j'avais aussi prévu de changer le Hotend Heating Assembly : la charnière était un peu détériorée. Or, surprise, une fois le Hotend Heating Assembly ôté, j'ai constaté que les 4 vis de fixation Toolhead Block étaient desserrées ! Je les ai resserrées et j'ai tout remonté : la première impression de PETG sur une Engineering plate s'est décollée facilement. J'en ai une deuxième en cours pour confirmer puis je testerai aussi une PEI texturée. Voilà, je tenais à vous faire profiter de ce retour : vérifiez le desserrage de vos vis, d'autant que je lis parfois des sujets où l'utilisateur a trouvé une vis tombée lors d'une impression. Et n'hésitez pas à utiliser du frein filet...

Perf non, la qualité sera comparable, la vitesse aussi. Les atout de la H2S c'est le volume, la capacité de gerer des filament plus technique PA, PAC PPS car chauffag actif caisson mais aussi tête 350°c, et pour ceux que cela interesse les option laser et cutter.

2 To , c'est juste la taille de mon Windows , qui est pourtant "clean" , et que je m'efforce de nettoyer Rien que pour ça , si on veut le sauvegarder sur 2 supports ...ça fait 6 To minimum Quelques milliers de "Parts CAO" diverses et variées des centaines de créations en imagerie de synthèse ... des centaines de programmes et utilitaires en C++, VB, Visual studio... et j'en passe... et accessoirement , les fichiers familiaux ... les Téras , ça va vite...

Cela fait déjà quelques jours que Qidi a ouvert un dépôt pour les sources logicielles de la Q2. Malheureusement, il n'est pas complet (au sens dépôt Github : pas d'historique), lien vers le Klipper Qidi pas à jour et très ancien (3 ans) et les bibliothéques Python gérant certains éléments (Box, CS1237, …) fournies en version compilées (.so), pas en fichier Python. C'est un début de la part de Qidi, mais nécessite encore des efforts pour respecter totalement les licences utilisées par l'écosystème Klipper. Manque un dépôt pour les sources du système d'exploitation .

La norme usuelle en vintage, c'est le stick pack (2 x 3 cellules AA posées parallèlement). Et suivant les modèles, ils étaient posés transversalement ou longitudinalement, en général à plat pour des raisons de centre de gravité, le plus près du bas du chassis. Aujourd'hui, avec les lipos, la situation est légèrement différente : on trouve maintenant des packs rectangulaires en différentes épaisseurs et deux largeurs normal et court. Le principe reste de les poser à plat au plus près du bas du chassis, toujours pour des raisons de centre de gravité, mais avec moins d'impact : l'élément batterie est moins lourd en lipo, et les moteurs brushless modernes sont plus lourds que les moteurs charbons. Tout cela change la problématique de répartition des masses, et de nos jours, sur les rc modernes, on cherche à positionner le moteur au centre du châssis pour cette même raison...

10 minutes auront suffit pour revoir l'aileron du Tag Jet... En utilisant le même principe que pour la carrosserie, j'ai un aileron parfait... Et bien que ces choses soient encore dispo chez Mantua Models, je peux faire un moule si bseoin... Et comme cette approche ouvre de nouvelles possibilités, je crois que je peux reprendre les opérations sur la carrosserie manquant pour les 44B. La seconde itération était déjà bien meilleure, mais je crois que je peux faire mieux et ce sera l'un de mes prochains objectifs..

Voici mon premier test... Un exemple de ce qu'il NE FAUT PAS FAIRE Le filament blanc est trop opaque et le gris clair est un soie-argent. En fonction de l'inclinaison de la source lumineuse, c'est soit acceptable, soit affreux ! J'attends deux nouvelles bobines pour réessayer...

Je ne sais pas si comme moi vous utilisez beaucoup de bobines refill de chez Bambu mais on se retrouve vite à court de spools surtout quand il s'agit régulièrement de changer de filament/couleurs. En ayant vu la spool de refill d'une marque US MarsWork pas mal ingénieuse : Et n'ayant pas trouvé mon bonheur sur la toile, j'ai donc décidé de modéliser, selon moi, la Master Spool ultime pour le refill. L'idée était donc de pouvoir changer la spool de mes bobines de refill facilement et sans contrainte, en évitant qu'elles se démêlent lors du retrait. Cette Master Spool permet donc de lier la bobine de refill à l'aide de bandes de scratch avant même de la retirer de la spool permettant donc de pouvoir être re-stocker sans spool, j'y ai également intégré un passe filament pour éviter le déroulage durant le stockage et également 2 types de cylindres de maintien : - Un permettant d'y intégrer un poids de 500g (ou tout autres objets pour faire du poids) pour éviter que la bobine se soulève dans l'AMS quand il reste peu de filament. - Un permettant d'y ajouter des sachets déshydratants absorbeur d'humidité. Si cela vous intéresse, je ferais le partage sur Makerworld.

Merci @tranbert et @fran6p pour les infos sur la ré-hausse, je vais donc patienter la réception de la box, j'étais sceptique sur l'étanchéité des mods + flemme de l'imprimer ^^ Sinon, y'a enfin des buses 0.4 en stock sur la warehouse EU, un peu surpris par le packaging on dirait un produit de luxe.

Salutations Alors je parle sans savoir car je n'ai jamais eu de gros projets où j'avais besoin de faire beaucoup de découpes que je ne pouvais faire sous un trancheur ou en bidouillant avec OpenSCAD Mais, si tu veux un truc avec une belle interface sans avoir à passer du temps pour te former aux outils de découpe d'un logiciel de modélisation 3D ( 3DBuilder, Blender, Fusion, OpenSCAD, ... ) ni via un outil de découpe intégré dans un trancheur ( OrcaSlicer, BambuStudio, plugin UltimakerCura, ...) ou à jouer avec des modèles de soustractions. Tu risques vite de devoir chercher dans les payants comme https://www.split3r.com/ ( mentionné dans https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-506-20250914/#Decouper_un_fichier_3D_en_plusieurs_parties_avec_Split3r ) ou encore https://www.luban3d.com/ Mais j'en oublie sûrement et une recherche Google du genre https://www.google.com/search?q=3d+model+cutting+software pourrait t'en trouver d'autres.

C'est prévu, j'attends les bandes scratch qui devraient arriver cette semaine pour faire les photos de présentation. Je posterais le lien dès que c'est en ligne.

Uniquement avec la version estampillée Q2. Ayant imprimé cette autre version, j'ai la version Qidi (pas franchement étanche ) et une première, imprimée en PET-CF, avant réception de la seconde QBox (livrée avec la rehausse à assembler). Si quelqu'un est intéressé par la rehausse Qidi (pour Q2), je peux lui expédier moyennant le remboursement des frais de port.

C'est pour ça que même les géants du cloud proposent des solutions de stockage avec une durabilité de 99.999999999% (11 neufs). Personne n'a encore jamais trouvé le moyen d'assurer une durabilité de 100%. La Terre peut toujours exploser ou l'Univers imploser sans prévenir (qui sait ?). +1. Chez moi les données "importantes" tiennent sur moins de 300 Go. Si je ne compte que les plus importantes à ne jamais perdre, si y'a 50 Go de photos/vidéo post-traitées c'est déjà bien. Tout le reste ça peut bien flamber, ça m'évitera de faire le tri.

Tu avais les TD des filaments ? Les silks passent bien en dernière couche, (expérience avec blanc et or). aussi Silk or en avant dernière couche et blanc par dessus OK.

En parlant de capacité, vrai curiosité, qu'est ce qui vous prend tant de place ? J'ai l'impression que les datas de la famille tiendraient sur 2 ou 3 To max (à date en tout cas )

Mets une pause dans le gcode du benchy

Effectivement, et c'est solidaire de la box et pas des axes : On est demain, j'ai graissé, je confirme : plus de cliquetis. Graisse pour mécanismes plastiques et industrie alimentaire, parfait pour bien couvrir sans bloquer.

avec la qidi fin août. livrée début septembre. et oui tout est dans la boîte ça m’a évité d’imprimer une énorme pièce.

J'y vais donc de ma participation à la flotte de Benchy ! Ils ont été imprimés rigoureusement de la même façon, à savoir avec les paramètres par défaut pour le PLA Basic Bambulab (puisque s'en est !) et dans les 3 couleurs présentes dans mon AMS, pour un taux d'humidité affiché à 7% par ce dernier. On peut voir que le modèle est plus propre que le précédent, même si il n'est pas parfait comme celui de Pascal. On y vois des défauts répétés aux mêmes endroits. Par contre selon la couleur, ils sont moins présents voir inexistants, le gris étant le moins flatteur. Je vais donc avoir un peu de 'tuning' à faire pour avoir des pièces parfaites

Ca revient moins cher de les prendre séparément... Pas beaucoup, mais bon... En tout cas si ça marche bien, c'est intéressant, c'est le prix pour une seule chez BL pratiquement.

Pas de souci particulier, ça fonctionne bien, un peu de bruit, je graisse demain... Quelqu'un sait à quoi servent les pads en feutre ? Y'en a 4 et 4 bobines, ça semble logique, mais ça va où ? Sinon @fran6p j'ai eu 8 paquets de dessicant dans ma livraison, il doit y en avoir à toi

Bonjour a tous, Je reviens vers vous vous parler de mon expérience avec la M1 pro. J'ai eu depuis la reception de l'imprimante 5 ou 6 mises a jours qui font que maintenant j'imrpime les materiaux courant sans aucun probleme. Mon principal soucis est encore aujourd'hui le colmatage systématique de la tete d'extrusion dés que je veux passer du TPU.Suite a un service aprés vente totalement inexistant, je m'étais résigné a l'utilisation de cette matiere. Il y a 15 jours, je suis tombé sur un post reddit d'un utilisateur de la machine qui avait eu un retour d' ARTILLERY lui proposant un nouveau ressort a installer en remplacement dans sa tete d'extrusion afin de pouvoir enfin utiliser du TPU (le meme que celui de MrMagounet). Suite a cette lecture, j'ai contacté le service aprés vente en leur montrant le post tout en demandant si ce ressort pouvait etre la solution a mon probleme. Premiere surprise, j'ai eu un retour dans les 24H00. Deuxieme surprise, le SAV m'a proposé l'envois d'un bloc d'extrusion moyennant 10 euros de frais pour une livraison express. J'ai accepté et j'attends maintenant avec impatience de pouvoir réaliser de nouveaux tests en TPU. Je vous tiendrais au courant des resultats obtenus.

Merci JC... Avant j'ai imprimé donc ce PLA et encore avant du PLA Matte BL vert foncé... Sans souci bien sur... Etrange, peut être une petite merdouille dans ma bobine... Bon pas grave, je fini l'impression avec ma buse de 0,4 en 0,08mm de couche et j'essaye ensuite le cold pull... Je viens de regarder la procédure, ça a l'air assez simple, mais j'ai peur que si la buse est réellement bouchée je ne puisse pas aller au bout... En passant, pour ceux qui font l'entretien ou même qui change régulièrement de buse, je vous conseille ce petit print bien pratique pour maintenir le capot sans arracher le fil électrique : https://makerworld.com/fr/models/2036465-toolhead-holder-v2#profileId-2196621

Cool si j'ai pu vous aider. Vive le forum Par contre, je ne comprends pas comment ce modèle a pu être publié comme ça Peut-être poster un commentaire à l'auteur du design Bon print JC

merci à toi JC il faut vraiment que je fasse attention aussi a ça bien vu merci d'avoir tous montre avec tes screens je ferai gaffe sur mes prochain prit de ce genre de choses . merci aussi a DEN76 qui ma aider aussi a essayer de comprendre le truc . le print est lancé tout ce déroule bien je ferait une photo de chaque pièces assemblées en blanc (sans colle). merci encore . et bon print a tous

moins spectaculaire je fini le second jeu au couleur std.

Finalement, je n'ai pas beaucoup avancé ce weekend, un problème à résoudre en plus pour le montage. J'avais prévu de passer un cable prévu pour le chemin de cable en plus de celui de la tête pour connecter le Cartographer. Et ca ne passe pas .... Donc un peu de retravail pour venir accrocher le cable du cartographer sur le coté du chemin de cable et permettre au cable de coulisser un minimum pour éviter l'usure. J'ai donc dessiné des crochets qui se fixent sur le chemin de cable. C'est ajusté un poil serré, j'espère ne pas devoir les coller. Impression en PC pour la résistance lors du clipsage et la rigidité. La série est en cours pour la première machine. Installation demain.

Pion premier joueur pour Wirmspan, je trouve que ça donne. Par contre plus de fil utilisé pour la tour de purge et les supports que pour le modèle lui-même

3h30 pour le DeadPool, la qualité des aplombs est du niveau de la P2S, c'est à dire excellent.

Je reviens rapidement vers vous pour vous faire partager une expérience : voulant paramétrer une carte Raspberry PI4 à partir du site officiel j'ai essayé, devant un échec répété, de refaire la manip encore et encore avec des cartes différentes... Pour m'apercevoir tout simplement que de s'obstiner avec des cartes micro SD et un cordon usb non adaptés, on aboutit à rien. Dès l'instant que j'ai utilisé une carte de marque : XC, V30, (3), A2, et un cordon usb de qualité, tout s'est très bien passé !... Même chose quand il s'agit de paramétrer la carte Bigtreetech-octopus-V1.0 avec le firmware.bin Klipper !... Si cela peut aider...

bonjour je travaillais sur freecad avec le thème freecad light, une catastrophe ,je passait plus de temps a remettre les differentes fenêtres en place qu'a travailler ,j'ai posé la question sur freecad forum et j'ai eu une réponse formidable de vincent B il suffit de travailler avec le thème freecad classic , c'est magique les fenêtres ne se déplacent pus et lorsque on fait des modifications dans les propriétés il n'y as plus besoin de ré ouvrir la fenêtre a chaque nouvelle valeur puisqu'elle ne se referme pas tant qu'on n'as pas validé ,il suffit d'aller dans menu ,édition ,préférences, général et de changer de thème et de décocher activer le clignotement du curseur et activer la gestion de la superposition . depuis je travaille sereinement sans m'agacer après ces satanées fenêtres qui se déplacent au moindre clic .

Salut Toute petite mésaventure par ma faute J'avais imprimé le déflecteur de @Ironblue en PETG Je ne l'utilisais que pour les impressions en PLA un peu grandes. Mais j'ai oublié de l'enlever pour une série d'impressions en PETG et ABS et il est tout tordu Du coup, j'en ai réimprimé 1 en ABS Moralité, si vous avez une mémoire de poisson rouge, imprimez en ABS A+ JC

Les buses de + grandes tailles (0.6, 0.8) ont historiquement deux justifications : - permettre d'imprimer + vite (en augmentant la hauteur de matière imprimée à chaque couche) - de permettre d'imprimer des matériaux "mix" (du PLA avec particules de bois, ou du PETG-CF avec des particules de carbone, etc.) - les ajouts de matières dans le filament ont tendance à boucher les buses 0.4, d'où le 0.6 conseillé Le premier point n'a à priori pas de raison d'être sur les Bambu (tous les retours semblent indiquer que les optimisations de vitesse de la machine en elles mêmes annulent l'intérêt de passer de 0.4 à 0.6 (ou +). Conclusions : - le changement de buses n'est pas nécessaire / utile sur les Bambu pour accroître la vitesse d'impression - normalement la buse 0.2 n'est quasi pas nécessaire (la 0.2 permettant déjà d'imprimer en 0.1mm) - la buse 0.8 n'est quasi jamais nécessaire (la 0.6 suffisant en général pour les filaments bois, carbone, ...) - la buse 0.6 reste obligatoire pour ces filaments enrichis