Classement

Bonjour à tous, je tiens a apporter ma contribution sur le sujet. Nous avons travaillé avec des imprimantes 3d pour faire du prototypage dans le cadre d'un projet startup et je pense que comme vous, les odeurs et émissions de nos imprimantes nous ont dérangé. Nous avons voulu filtrer l'air et nous avons regardé ce qu'il pouvait exister dans le commerce. Nos sommes tombé sur des solutions comme zimpure que vous évoquez mais nous avons vite écarté cette solution car l'utilisation des cartouches de masque respiratoire est plus adaptée à la respiration humaine qu'au débit d'un ventilateur. Je ne souhaite pas porter de jugement sur leur solution car elle a le mérite d'exister et de traiter un problème de santé. Cependant nous avons développé des filtres taillés pour l'impression 3D afin d'offrir une durée de vie et une efficacité optimale. Du coup à force de faire évoluer nos filtres nous nous sommes dit qu'ils pourraient aussi intéresser les autres imprimeurs. Nos filtres combinent un HEPA13 et du charbon actif en grain et qu'ils respectent la norme EN1822. En ce qui concerne la filtration pas HEPA sachez que la première chose a prendre en compte est l'étanchéité globale du système. Une simple griffure d'ongle sur la surface d'un HEPA et vous réduisez son efficacité de manière significative. Il est également très important de faire un bon plan de joint pour qu'il n'y ait aucune fuite. En ce qui concerne les normes et les qualités de filtre, sachez qu'un filtre HEPA d'aspirateur est vraiment très différent d'un HEPA pour appareils médicaux et laboratoires. Il est important d'avoir des produits certifiés et ne ne pas se limiter aux filtres "HEPA" en papier. Surtout que les études mettent bien en evidence la finesse des particules émises. En ce qui concerne cette finesse. Un filtre HEPA donne une efficacité au MPPS, en gros la moins bonne efficacité (HEPA13 99,95%) pour la taille de particule la plus pénétrante (environ 200nm). Ils sont donc efficace en dessous de 200nm et au dessus. Mais en ce qui concerne en dessous des 100 nm il est difficile de dire ce qu'il en est. Rien que la mesure en laboratoire de particules de 10nm est délicate donc la filtration je vous laisse imaginer. En plus l'avantage du filtre HEPA est qu'il est utilisé par couches pliées ce qui augmente la surface totale de filtration et augmente sa dure de vie. Je vous mets en photo, notre filtre avant et après 300h d'impression et qui montre la nécessité de protéger son environnement. En ce qui concerne les COV, il ne faut pas associer systématiquement les odeurs et les pollutions. Pour exemple, le Monoxyde de carbone qui tue chaque année est inodore, incolore et insipide. Nous avons mesuré les émissions de COV. Il fait bien comprendre que c'est l'exposition prolongé qui est mauvaise. Une heure d'impression ne va pas saturer votre pièce en émission toxique surtout si vous ouvrez la fenêtre après. Ce qui est mauvais c'est l'augmentation générale du niveau de COV dans son logement. Dans un volume hermétique, nous avons régulièrement dépassé les 3mg/m3 de COV. A ce taux, les effets néfastes sur la santé sont prouvés et suivant les COV, les risques cancérogènes et toxiques sont avérés. Il est donc important de filtrer l'air ou de le rejeter à l'extérieur du local d'impression. Le traitement des COV est un sujet bien maitrisé par les industriels (bien mieux que les nanoparticules) et l'efficacité du charbon actif n'est plus à démontrer. Avec notre filtre, nous arrivons a réduire les odeurs très significativement et nos appareils de mesures indiquent des taux équivalent à ceux avant impression ce qui signifie que que la majorité de la pollution est capturée. Bien entendu la quantité de charbon, la nature des gaz émis va influer fortement sur la durée de vie des filtres. Nous nous changeons nos filtres tous les 3 mois mais nous imprimons constamment. Enfin vous avez évoqué la problématique de la pression d'air générée par le ventilateur pour faire passer l'aire a travers ces filtres HEPA relativement résistant. Nous avons rencontré les même problèmes et nous utilisons des ventilateurs 12v de format standard mais qui génèrent de hautes pressions. Il a fallu des dizaines de tests pour définir le bon couple (ventilateur/filtre). Nous espérons apporter un petit bout de solution à la problématiques de la pollution des imprimantes. Ceux sont de merveilleux outils pour les particuliers ou les pro. Il ne faut pas oublier les quelques contraintes que cela impose et nous estimons que pour un usage intensif, vous pouvez être protéger en utilisant quelques filtres dans l'année. Vous pouvez découvrir notre kit de filtration sur www.alveo3d.co Nous avons fait au mieux pour proposer une solution bien plus abordable que ce qui se fait sur le marché actuellement. Nous avons deux versions, une en pose libre et une en montage sur panneau en fonction des caissons de chacun. Si vous souhaitez en savoir plus sur la filtration je me ferais un plaisir de répondre. Nous avons bien bossé sur les caissons également si vous souhaitez échanger sur le sujet. Lucas alveo3d.com

Bonjour tout le monde ! Bon comme j'ai enfin reçu mes mosfets, j'ai donc entrepris hier le montage de la MKS SGEN sur ma petite U20. Pour accompagner cette très belle carte mère, j'ai opté pour un écran MKS TFT32, des drivers MKS TMC2208 ainsi que d'une paire de mosfets. Notez que je n'ai jamais reçu les mosfets en question, d'ailleurs ils ne sont plus dispo sur Ali, j'ai du en recommander une paire chez Amazon en express... Tout ce petit monde à la maison, il m'a fallu imprimer des adaptateurs pour l'écran, la carte et un support pour les mosfets, tous ces éléments sont facilement trouvables sur Thingiverse, je vous laisse le soin de choisir les modèles qui vous conviennent ! A savoir que de mon côté je n'avais pas la place de mettre les mosfets dans le boitier, il sont donc fixés à l'extérieur provisoirement, comme ça ils prennent l'air...! Une fois fait, ben il fallait bien se lancer...! Je précise pour ceux qui l'ignoreraient encore que je suis notoirement une superbe quiche en électronique (@CacaoTor peut en témoigner...!) et que je n'ai absolument aucunes compétences particulières en programmation, tout ça pour dire que c'est vraiment pas si compliqué qu'il n'y parait, il suffit d'être attentif et méthodique. La première chose à faire est de parcourir tous les menus de réglages de l'U20 pour noter tous les paramètres afin de pouvoir les recopier dans votre nouveau firmware (dans mon cas, SmoothiWare, qui est très simple à configurer tout en étant très performant et donc tout à fait indiqué pour un débutant). Quand tout est bien noté, on peut rentrer dans le vif du sujet, on éteint donc la machine et on débranche tous les câbles, surtout le secteur on s'installe confortablement avec tous nos outils à portée de main et on y va ! On commence donc par ouvrir le boitier de l'U20 en retirant toutes les vis qui jonchent le pourtour, quand c'est fait, on retourne le boitier pour avoir accès à la carte et à l'écran d'origine. Personnellement, j'ai commencé par enlever l'écran, pour cela il suffit de débrancher la nappe en soulevant le petit clip noir de son connecteur, puis de retirer les 4 vis qui le maintiennent. On met l'écran de côté, il ne nous sera plus utile. Ensuite, on prend sa petite MKS (qui en fait est presque deux fois plus grosse que la carte d'origine...!) ainsi que sa notice d'utilisation. On se munit également de ses drivers sur lesquels on colle les dissipateurs fournis (important, ne pas oublier !) et on place tout de suite les drivers sur la carte, c'est très simple, on ne peut pas se tromper de sens avec le code couleur, le coté vert va sur le connecteur vert, et le noir sur le noir ( si je tenais le con qu'a fait sauter le pont...!) . Si comme moi vous n'avez qu'un extrudeur il vous faudra brancher vos drivers en face des connecteurs moteurs X Y Z et E0, il vous restera donc un driver puisqu'ils sont vendus par 5, c'est bien, ça en fait un de secours, on sait jamais ! Maintenant on passe au câblage, moi j'ai du réfléchir un peu, mais c'est pas compliqué, et puis vous, de toutes façon maintenant vous aurez le super guide détaillé que voici, et en Français SVP...! ( Oui parce que j'ai hésité à le rédiger en Klingon, puis je me suis souvenu que de toute façon, j'aivais jamais regardé Star Trek...) Bref, commençons par le plus simple : Les moteurs. Leurs emplacements sont écrits clairement sur la carte, on branche donc bêtement sans réfléchir. Ensuite les Endstops, pas très difficile non plus car ils répondent au même code couleur que les moteurs et sont aussi repérés X+, X-, Y+, Y- Z+ et Z-, pour l'U20 nous n'auront pas besoin des connecteurs endstop +, seulement des -. En revanche une petite subtilité fait que sur la carte nous avons des connecteurs trois pins alors que nos endstops fonctionnent avec deux. Si vous regardez devant le connecteur rouge, vous verrez que les pins sont repérés S, G et 5V, il faudra prendre soin de brancher les endstops sur les pins S et G. C'est à ce moment là que vous remarquerez que les connecteurs des endstop ne rentrent pas dans les connecteurs de la carte, pour y remédier, un bon coup de cutter bien placé pour supprimer le détrompeur fera l'affaire. Pour la suite, inutile de détailler, une image sera bien plus parlante : Alors, en regardant attentivement cette image, vous remarquerez qu'il manque deux choses : Le ventilateur du hotend, ce dernier n'à aucune prise dédiée mais comme de toutes manières il tourne tout le temps, branchez le directement sur l'alimentation. Le capteur de fin de filament, je n'avais pas trouvé ou le brancher, mais d’après @pascal_lb, il se branche directement sur l'écran, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Pour le branchement du bed et du hotend, il faut passer par les mosfets qui se branchent de la manière suivante : Tout ce petit monde étant branché, on vire la carte mère d'origine et on le met en place dans le boitier. Nous pourrons donc passer ensuite à la partie firmware. Je ne détaillerais pas la configuration de SmoothieWare, d'une part parce qu'il est facile de trouver tout ce qu'il faut savoir dessus, notamment sur http://smoothieware.org/ et aussi parce que la mienne étant toute fraîche, elle n'est pas encore tout à fait au point, mais sachez qu'il n'y a rien de sorcier, je parlerais donc simplement de leur installation et pour cela il vous faudra 2 cartes SD : La première carte SD sera pour la carte mère, le firmware se trouve >>>ICI<<<, dedans vous trouverez plusieurs dossiers. Dans le dossier "config", copiez le fichier "config.txt" sur votre carte SD (c'est lui que vous éditerez pour paramétrer votre imprimante). Dans le dossier "firmware", copiez le fichier "frimware.bin" sur votre SD. Dans le dossier "drivers" double cliquez sur "smoothieware-usb-driver-v1.1" pour installer les pilotes de la MKS sur votre PC. ATTENTION, la carte SD de la carte mère doit être présente A CHAQUE DÉMARRAGE de cette dernière car le fichier config est lu à chaque fois. En revanche une fois la machine en route vous pouvez retirer la carte sans risque. Pour éditer le fichier config, vous pouvez utiliser le bloc notes Windows, il fait très bien le job. En revanche n'utilisez pas notepad++, il lui arrive de modifier de manière invisible le format du texte et par là même, le rendre illisible pour votre machine. La seconde carte SD sera pour l'écran, qui possède son propre firmware téléchargeable >>>ICI<<<. Comme pour la carte mère, plusieurs dossiers s'y trouvent et il faudra paramétrer via le fichier config. Dans le dossier "Config file", copiez le fichier "mks_config_EN" sur votre carte SD et renomez le en "mks_config". Dans le dossier "Firmware" allez dans "TFT28 32 firmware", puis dans le dossier du style graphique que vous voulez (classic, retro ou simple) et copiez le fichier "mkstft28" sur la carte SD. Dans le dossier "font", copiez le fichier "mks_font" sur la carte SD Dans le dossier "images", allez dans le dossier correspondant au couleurs d’icônes que vous souhaitez (blue, red ou win8) et copiez le dossier "mks_pic" sur votre carte SD. Pour cette carte en revanche, une fois l'installation terminée, les paramètres restent en mémoire, vous pouvez donc la retirer sans risque pour les prochains démarrages. Ensuite, il n'y a que quatre paramètres importants qu'il faut vérifier/modifier absolument avant de démarrer la machine : Dans le fichier config de la carte mère : vérifier que la valeur est bien 115200 à la ligne suivante : uart0.baud_rate 115200 # Baud rate for the default hardware serial port Et modifier à false la ligne suivante (car nos drivers ne sont pas pilotés électroniquement par le firmware mais physiquement par un potentiomètre ) : currentcontrol_module_enable true # Control stepper motor current via the configuration file Dans le fichier config de l'écran : Vérifier que le Baud rate est lui aussi bien sur 115200 : #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:3 Et vérifier que l'écran est bien en anglais : #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_multiple_language:1 #languages setting #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. >cfg_language_type:3 Quand c'est fait, mettez les cartes SD dans leurs emplacements respectifs. Félicitation ! Votre machine est maintenant prête pour sa première mise sous tension ! Mais ne refermez pas le boitier pour autant, vous aurez besoin d’accéder aux drivers pour régler la Vref, donc dans un premier temps il vous faudra laisser vos moteurs débranchés, puis, en faisant bien attention ou traînent vos doigts brancher l'alimentation sur le secteur et mettre la machine en marche. Sur l'écran, vous aurez droit à une (ou deux ?) barres de progressions ainsi qu'au chargement de tout un tas de fichiers, laissez bien faire la machine jusqu’à ce que les icônes s'affichent, ce n'est pas très long. Après cela il faut donc régler les Vref, pour cela avec votre multimètre et un tout petit tournevis il faudra régler vos drivers à 1.06v. Ensuite éteignez la machine, branchez vos moteurs et refermez le boitier sans oublier de brancher votre câble usb auparavant car selon le placement de votre carte, vous n'aurez pas forcément accès à la prise par l’extérieur ! Et voilà, c'est terminé pour l'installation, z'avez vu c'était facile finalement ! Pour ce qui est de mes premières impressions (dans tous les sens du terme !) sur cette MKS, je dirais que... C'est énorme ! Rien que le passage aux TMC2208 vaut à lui tout seul son pesant de cacahuètes, les moteurs sont quasiment inaudibles à moins de 80mm/s et même au delà on reste très en dessous du bruit d'origine, même avec des TL-smoothers. Les déplacements sont très fluides et très doux, c'est un véritable bonheur, fini les home qui font trembler la moitié du bâtiment. Pour ce qui est du print en lui même, j'ai à peine commencé, j'ai imprimé en tout et pour tout deux cubes XYZ jusque là, le premier assez moyen car aucun réglage de débit et steps/mm fait, vraiment un test brut pour voir si tout fonctionnait. Le second en revanche laisse présager du meilleur, les parois sont parfaitement lisses, sans aucun défaut, les angles sont propres et nets, quasiment aucun ghosting et juste un débit à affiner un peu. Du côté programmation, jusque là je n'ai rencontré aucun réel problème, , il n'y a aucun réglage particulier à faire dans les slicers puisque Smoothie comprend les mêmes commandes que Marlin, le fichier config est plutôt clair et le site http://smoothieware.org/ est très riche en infos et conseils en tous genres. Bref pour le moment, que du positif, je pense que Smoothie à un très bon potentiel et la carte MKS SGEN fait vraiment du super boulot, et en prime c'est un réel plaisir de pouvoir enfin piloter son U20 en USB sans le moindre problème, pouvoir tout surveiller et changer les paramètres à la volée, à distance sans avoir constamment le nez sur l'écran de la machine ! Voilà, c'est tout pour moi ! Un grand merci à @CacaoTor et à @pascal_lb pour leur aide et conseils, en espérant que tout ça vous soit utile ! Kev.

09/02/2019 - MàJ (ça faisait longtemps ) : Amélioration à imprimer Fixation Axe Z (Attention, il est risqué de contraindre l'axe Z) Guide z-axis Creality ender 3 Réglage en hauteur du EndStop de l'axe Z CR-10 micrometric adjustment for Z limit switch ( @rmlc460 ) Réglage de tension des courroies Alfawise U20 - Tendeur courroie axe X ( @Acidounet ) Amélioration à acheter Rallonge connectique de l'écran https://www.aliexpress.com/item/40Pin-to-40Pin-ZIF-0-5mm-Connector-Adapter-with-Extension-FFC-Cable-100-600mm-can-choose/32776855490.html Isolation du plateau chauffant https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3mm-thickness-3D-Printer-Heating-Bed-Block-Insulation-Cotton-For-Reprap-Ultimaker-Makerbot-300-300/32826312959.html Lit chauffant 220v https://www.aliexpress.com/item/220V-30x20CM-750W-Waterproof-Thermostor-Silicone-Heating-Pad-For-3D-Printer-Heated-Bed-3D-Printer-Parts/32818882646.html https://fr.aliexpress.com/item/750-w-310-310mm-120-v-220-v-Flexible-tanche-Silicone-Lit-Chauff-Chauffage-Chauffe-Pad/32948965023.html Mofset 220V https://www.aliexpress.com/item/10DA-SSR-Control-3-32V-DC-output-12-240VAC-single-phase-AC-solid-state-relay/1999324613.html

https://www.chitubox.com/download.html

Salut, il ne faut pas que mettre la pression il faut aussi la relacher de tant en temps ... Le bed c'est ce qu'il y a de plus chiant a régler comme dit Desmojack mollo mollo sur les molettes ...

Salut ! Je découvre seulement ton post sur Freelabster et ce sujet m'intéresse. Alors... euh... je l'avoue... je plaide coupable, j'ai une annonce sur leboncoin pour louer mes services en impressions 3D (Montage, Réglage, Impression 3D, Conception/modélisation).... et je me suis aussi inscrit sur Freelabster... ou plus exactement, je me suis inscrit il y a 48 heures. Alors... pour la première fois, lors de l'inscription, Freelabster, m'a demandé de... imprimer un modèle. Petite précision : je me suis inscrit en tant que "Argent", et il y a 3 niveau d'inscription : "Argent" - "Or" - "Platine". Ces niveaux équivaut à Débutant, Intermédiaire, Confirmé/expert. Je me suis dit : "En m'inscrivant en tant que Débutant, on ne me demandera jamais d'imprimer un truc... hyper compliqué." Et là... surprise surprise... pour finaliser son inscription, et obtenir la "certification" il faut montrer de quoi on est capable. J'ai rien contre cela bien au contraire. C'est le modèle à imprimer qui me pose... des problèmes. J'ai 90 heures, pour imprimer une figurine de 6cm de haut. Vous me direz : rien de bien compliqué nan ? Justement... SI ! De un... j'ai tenté une première fois d'imprimer leur modèle, ce petit robot : poly-silver-6cm.stl Et... au vue du modèle... il faut... des supports ! Le truc bien chiant à imprimer ! Moi je vous le dit : Trop de support sur un petit modèle, c'est le risque qu'il passe direct à la poubelle. Le comble de l'ironie... le robot... ou plutôt le modèle STL est bourré de "bug" et de "défauts" pour ne rien arranger. Donc à la première impression... c'est un échec... j'ai tellement de support sous les bras, sous et dans les mains, sous la tête, sous les bras, sous les jambes, sous les pieds... En tentant de retirer les supports... que s'est-il passer selon vous ? Le modèle a été cassé ! Je l'avais dit : Trop de support c'est prendre le risque qu'il passe à la poubelle. J'ai passé 8 heures à imprimer leur petit robot une première fois... et il part à la benne. Je décide donc de l'imprimer, en changeant légèrement la position et la présentation sur le plateau du modèle... pour réduire et limiter le nombre de support. J'arrive à l'imprimer... mais tout ses supports... a fait un peu dégueulasse sur cette zone du modèle. Les pieds notamment... ont été encore âbimés en retirant les supports. Pour y arriver j'ai réduit la vitesse d'impression (à 20mm/s par moment, surtout les bras et les mains), je suis passé en 0.1mm... tout cela pour passer 14 heures à l'imprimer. Je ne m'attendais pas à autant de difficultés et de temps passer pour un modèle de 6cm. Une fois le modèle réalisé... je suis censé faire une vidéo de ce dernier pour montrer le résultat. Bref... ils vont pas être déçu de la vidéo. Je vais en profiter pour montrer la totalité des impressions réalisés sur ces 12 derniers mois pour comparer leur modèle et mes réalisations. Si j'obtiens la certification, je serai indemniser de 5€ pour le matériaux utilisé. Encore heureux que je paie mes filaments 22€/kg... j'ai dépensé que 2€ pour les 2 modèles... a la condition que j'ai réussi ma certification, je serai indemnisé. Enfin bref... pour en revenir à Freelabster : Ne compter pas faire fortune avec OU vous faire un complément de revenu. Sur l'ensemble de la France... il n'y a que 2 clients qui ont passés commandes de pièces à imprimer... L'un des 2 demande de réaliser aussi la conception... et il faut imprimer 1 modèle, mais à oublier de donner des indications précises sur le modèles à réaliser (une poignée de porte de douche), aucune information sur la taille et autres informations essentielles. Le second, c'est de réaliser un "Cardan" de 6cm et 4cm de diamètre destiné pour une voiture de modélisme radiocommandée... mais n'a pas communiquée les informations et/ou de schéma. PS : Freelabster ne fait pas très sérieux comme site, j'explique : Sur le formulaire d'inscription, il est indiqué "ADDRESSE"... oui... "ADDRESSE"... avec 2 "D"... l'orthographe, c'est pas leur point fort, j'espère qu'ils seront plus fort en impressions 3D.

Hello @Redquick Bin oui, normal. Ton bed étant rigide, enfin j'espère pour toi, si tu règles d'un côté, tu dérègles de l'autre obligatoirement. Faut y aller "mollo sur les molettes", afin de trouver le bon réglage, quitte à faire plusieurs fois le tour du bed afin d'affiner. Au début, c'est un peu galère, mais à force, quand on a compris le truc, ça se fait pas trop mal avec un peu de feeling

salut sur la tornado ( clone cr10) , quand on passe du LCD au TFT , il y a un firmware à mettre à jour sur le TFT . quelques fichiers à la racine d'une SD card . il y a peut être cette manip à faire pour mettre en communication les 2 platines . en changeant de Marlin , c'est quasiment une ré-install que tu fais . c'est juste une idée^^ ...j'attends mon TFT en fin de mois.

Bonjour à tous ! Merci @Acidounet ! je vais faire ça tout à l'heure ! Hervé

OK sans rancune. Mais recommence pas sinon panpan cucul

Salut, j'ai fusionné les messages de l'autre topic avec ce nouveau

Soigne toi bien!

Bonsoir à tous ! Bonsoir @Acidounet !! Tu peux me dire la différence entre les deux "vis " présentées ? je n'en voit pas mais je suis peut-être bigleux !! Autre chose, pour ne pas me tromper c'est imprimable dans le sens présenté ou il faut les tourner (les vis entre autre ! ) Merci à toi, Hervé

Un liens a rajouter que pas mal cherche Rallonge et câble afficheur 60 cm

Hello Déjà il faudrait comprendre ce que tu entends par là... Dans l'impression 3D comme dans toute activité il y a un "jargon" commun assez précis auquel il faut se référer. Si chacun utilise les mots qu'il croit être les bons alors qu'ils ne le sont pas, discuter est difficile. L'extrudeur c'est une chose, la hot-end une autre, on ne peut pas les remplacer l'un par l'autre.

TMC2208Stepper-0.2.5.zip Configuration.h /** * Stepper Drivers * * These settings allow Marlin to tune stepper driver timing and enable advanced options for * stepper drivers that support them. You may also override timing options in Configuration_adv.h. * * A4988 is assumed for unspecified drivers. * * Options: A4988, DRV8825, LV8729, L6470, TB6560, TB6600, TMC2100, * TMC2130, TMC2130_STANDALONE, TMC2208, TMC2208_STANDALONE, * TMC26X, TMC26X_STANDALONE, TMC2660, TMC2660_STANDALONE, * TMC5130, TMC5130_STANDALONE * :['A4988', 'DRV8825', 'LV8729', 'L6470', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130_STANDALONE', 'TMC2208', 'TMC2208_STANDALONE', 'TMC26X', 'TMC26X_STANDALONE', 'TMC2660', 'TMC2660_STANDALONE', 'TMC5130', 'TMC5130_STANDALONE'] */ #define X_DRIVER_TYPE TMC2208 #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208 #define Z_DRIVER_TYPE DRV8825 //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE A4988 #define E1_DRIVER_TYPE DRV8825 // (pour mon deuxième moteur Z) //#define E2_DRIVER_TYPE A4988 //#define E3_DRIVER_TYPE A4988 //#define E4_DRIVER_TYPE A4988 // Enable this feature if all enabled endstop pins are interrupt-capable. // This will remove the need to poll the interrupt pins, saving many CPU cycles. //#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE //Modifié suite TMC2208 ADV.h // Moves (or segments) with fewer steps than this will be joined with the next move #define MIN_STEPS_PER_SEGMENT 6 /** * Minimum delay after setting the stepper DIR (in ns) * 0 : No delay (Expect at least 10µS since one Stepper ISR must transpire) * 20 : Minimum for TMC2xxx drivers * 200 : Minimum for A4988 drivers * 500 : Minimum for LV8729 drivers (guess, no info in datasheet) * 650 : Minimum for DRV8825 drivers * 1500 : Minimum for TB6600 drivers (guess, no info in datasheet) * 15000 : Minimum for TB6560 drivers (guess, no info in datasheet) * * Override the default value based on the driver type set in Configuration.h. */ #define MINIMUM_STEPPER_DIR_DELAY 650 /** * Minimum stepper driver pulse width (in µs) * 0 : Smallest possible width the MCU can produce, compatible with TMC2xxx drivers * 1 : Minimum for A4988 stepper drivers * 1 : Minimum for LV8729 stepper drivers * 2 : Minimum for DRV8825 stepper drivers * 3 : Minimum for TB6600 stepper drivers * 30 : Minimum for TB6560 stepper drivers * * Override the default value based on the driver type set in Configuration.h. */ #define MINIMUM_STEPPER_PULSE 2 /** * Maximum stepping rate (in Hz) the stepper driver allows * If undefined, defaults to 1MHz / (2 * MINIMUM_STEPPER_PULSE) * 500000 : Maximum for A4988 stepper driver * 400000 : Maximum for TMC2xxx stepper drivers * 250000 : Maximum for DRV8825 stepper driver * 150000 : Maximum for TB6600 stepper driver * 130000 : Maximum for LV8729 stepper driver * 15000 : Maximum for TB6560 stepper driver * * Override the default value based on the driver type set in Configuration.h. */ #define MAXIMUM_STEPPER_RATE 2500000

On est bien d'accord, la mécanique c'est bête et méchant !