Classement

Bonjour à tous, Voilà tout juste une semaine que je m'y suis mis et je viens de réaliser ma première impression maison Du coup je vous partage ma petite fierté de la semaine. Il s'agit d'un numéro de rue dans lequel est incrusté un poème. (pour les vis les caches sont en cours d'impressions.) Bon week-end à tous !

Vous l'avez demandé !!! Vous l'avez attendu !! Il est enfin là !! Fin de l'impression du module gauche. Cela a pris moins de temps !! Image finale du projet Module Gauche Module Droit Le Tiroir L'ensemble des modules en place J'annonce que ce projet est enfin finalisé ! Pour l'instant tout du moins ! Boitier Modules.zip

coucou à tous, j espère que tout le monde va bien ? , comme promis je vous envois les photos des impressions. je suis loin d avoir finie car y 'en a un paquet à imprimer , en tout cas le rendu et top et ma femme adore (elle vous fait un bisous en passant . j ai juste rajouter un petit rebord sous le toit pour pas qu'il glisse et s emboite mieux. du coup le camion contient 50gr de dragées , pour 15cm de long 5.5 cm de large et 4.5 cm de haut Je vous ferai passer d autres photos, quand la table et salle mariage seront en place ... soyez pas presser, car c'est le 28 novembre ... un grand merci à @wrcalm307 pour le modèle de base un encore plus grand merci @Vector pour m avoir supporter et avoir taffé aussi rapidement et à @Vincent pour ses recherches ... des gros bisous à vous

Bien pas si vilain que cela reste à finir là toiture et les fenêtres on verra ça en rentrant de vacances

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

Bonjour, Voici le firmware traduit en français et réadaptation de la partie nivellement pour les imprimantes ALFAWISE U30 PRO et LONGER LK4 PRO Lien - Dossier Google drive Pour la partie nivellement je ne l'ai pas testé mais les fonctions mises au centre, Haut/bas et sélection des distances fonctionnent Pour installer le firmware : 1 - Une carte micro SD en Fat32 2 - Télécharger l'un des fichiers RAR "DWIN_SET - LONGER - LK4 - PRO.rar" ou "DWIN_SET - Alfawise.rar", la seule différence c'est le Logo au démarrage. 3 - Décompresser l'archive sur votre carte micro SD 4 - Renommer le répertoire en "DWIN_SET" 5 - Insérer la carte dans le lecteur de l’écran et allumer l'imprimante, l’écran va devenir bleu et écriture blanche 6 - Attendre la fin du transfert, éteindre l'imprimante, sortir la carte puis rallumer l'imprimante Normalement c'est en français Voir PDF pour la mis à jour. Exemple d'affichage Menu Home et Menu Tune en PJ Update UI interface tutorial.pdf 002_menu_tune.bmp 001_menu_home.bmp 003_menu_move.bmp 004_menu_utilities.bmp 005_menu_print.bmp 110_menu_utilities_leveling_measure_pressed.bmp EDIT Modération : Veuillez poser vos question dans le sujet ci dessous

Coté câblage électrique, je l'ai fait à ma façon : L'alimentation est scindée en 2 parties : la partie principale est classique, secourue par onduleur. L'autre partie, non secourue, concerne le chauffage du bed La Tornado en chauffe tire presque 800W. c'est trop pour un onduleur basique 3~400 VA. En ne secourant pas le bed on diminue considérablement la puissance en sortie de l'onduleur. l'alimentation elle même est donnée pour 24V 8A, soit même pas 200W en pointe (le plus gros consommateur de courant reste la hotend, 40 ou 50W selon les modèles). En cas de coupure de courant, je compte simplement sur l'inertie thermique du bed. Si la coupure se prolonge, ça me laisse le temps de démarrer le groupe électrogène au besoin. J'ai supprimé le socket d'alimentation (Schuko) avec son fusible et le bouton marche-arrêt (au fait, vous saviez qu'il y avait d'office un fusible de rechange dans le porte fusible d'origine ? j'ai trouvé ça sympa...). Ce sera remplacé par des disjoncteurs modulaires : 2A pour la partie "basse tension", et 6A pour le bed (je les avais sous la main). le fusible d'origine était calibré à 10A Un disjoncteur modulaire en aval de l'onduleur fait donc office de bouton marche-arrêt. à la sortie (où peut-être en amont, entre onduleur et disjoncteur, à voir ce qui sera le plus pratique...), je vais installer en série sur la phase un fusible thermique, placé en haut du caisson (j'en ai plusieurs de récup, dont un 85°). En effet un détecteur de fumée c'est bien mais ça ne coupe pas le courant. Je pense que si le haut du caisson monte à 85°, c'est qu'il fait beaucoup trop chaud en dessous... même pour l'ABS; enfin, je verrai bien à l'usage (j'ai une camera thermique, et d'autres fusibles thermiques de valeur plus élevée). Après le fusible thermique, il y a l'alim avec - en parallèle - la bobine d'un contacteur qui commande l'alimentation du bed. ainsi il ne peut être mis sous tension que si l'électronique de l'imprimante est elle-même sous tension. également, si le fusible thermique disjoncte, l'alim du bed sera coupée en même temps que le reste. En aval, il y a l'optocoupleur habituel commandé par la sortie bed de la carte mère. Voila... work in progress, à suivre. Pascal

Aller, un petit champignon ! (PLA 0.2mm) Il servira de petite veilleuse

Jolie travail. Je met de côté pour plus tard. Merci.

T'es au top, je lance ça avant de dodo

Oh ce n'est rien, ca va tout juste roder ta machine

@Vincent entre toit et camion 25h par pièce et il m'en faut 17 @Vector je te ferai passer de nouvelle photos après la fête du 28 novembre . Pas bête les petits message j en parlerai ce soir à ma femme , ( merci pour l'idée ) pour l'instant l'idée serai un truc comme ça ... pour chaque couple

Très beau travail , merci

et bien c'est perdu Modération : je déplace dans la bonne section….

@Keryn Respect !

Ben.... Main_1280_460_2.mp4 On comprend bien que ça n'empêchera jamais les nœuds créés par l'utilisateur si le fil est un peu lâche sur la bobine et qu'une spire passe sous une autre, parce que le bonhomme lache le fil, ou qu'un dérouleur déroule un peu trop facilement... Mais ça les gens on du mal à l'assimiler...

Salut @anthonylal et merci pour ces photos. Il n'y a aucun problème et je suis content que cela vous fasse plaisir, n’hésite pas à me solliciter pour d’autres projets si tu as besoin. Comme tu as fait ce petit rebord ... ben tu pourrais aussi t'en servir pour y mettre photos ou message pour tes invités J'attends les photos de tous ces camping-cars remplis de dragées. Bisous également à vous

combien d'heures d'impression en tout ???

@kevin-jam Je ne comprends pas pourquoi l'écran continue d'afficher CR10 Mini au lieu de CR10. Il n'y a qu'un seul endroit où la variable MACHINE_NAME est utilisé. La commande M500 est activée dans le firmware (sauvegarde en EEPROM) donc normalement après récupération des données du firmware (M502) puis sauvegarde (M500), l'EEPROM est bien réinitialisée. Bizarre Je viens de compiler en changeant le nom de la machine par un plus long que «CR10 Mini», il fait maintenant 15 caractères (en supposant que l'espace réservé pour le nom à afficher n'est pas correctement remis à zéro, ce qui si c'était le cas me semblerait être un bug et non une fonctionnalité). Marlin.119.bltouch-kevinjam.hex Peux-tu flasher ce nouveau firmware et me dire quoi

+ 1 pour le plateau en MIROIR découpé chez Laqueenmerline ou Castoch ! (Moins de 5 roros) Au passage, tu peux aussi remplacer tes pinces du plateau (risque eventuel d'un bisou avec ta tête d'impression...) par ceci (version 6/9mm !) : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-pinces-clip-6-9-mm-pour-sous-verre-le-crochet-francais-l-20-x-l-15-mm-e1400146123 Largement adopté pour ma part Pour le BL touch, quand je vois la mise en oeuvre pas si simple que ça (méca et surtout software) avec le nombres de messages sur ce fofo pour venir en aide parce que plus rien de fonctionne... Perso, avec le miroir et les 4 molettes, je ne reprend mon leveling que très occasionnellement. Le principal étant aussi un endstop du Z calé aux petits oignons. Quand à tes interpellations @maevalexandre j'opterai moi aussi sur plus de pertinence dans tes réglages slicer. Les bordures ne me paraissent pas extravagantes vue le rapprochement de plusieurs surfaces d'impression. Si tu disposes d'une bonne accroche du bed, la jupe ne serait-elle pas auquel cas à tester ? Tes premiers prints, du moins les premières couches (cf photo) reposent à mon goût sur des bonnes bases. Patience, persévérance et infos ( lesimprimantes3D.fr , bien sûr ! ) ne cesseront meilleurs plaisirs dans l'univers des makers. Cordialement.

d'apres https://reprap.org/wiki/G-code , M18 , ou M84, selon les firmware . théoriquement synonymes je trouve que M84 est mieux expliqué: stop idle hold = arrête le maintien , autrement dit coupe réellement le courant de maintient et laisse le moteur libre de bouger (ou donc d’être débranché puisqu'il est hors tension)

et bien ma gare et sorti d'impression je verrais ce soir pour le résulta final il reste encore une petite heure d'impression lorsque je suis parti ce matin Elle aurait du être fini mais elle c'est encore arrêté cette nuit au bout de 6 heures d'impression ce n'est pas le détecteur de filament je l'ai shunter, si vous avez une idée je suis preneur

@Locouarn Bien pour ça que mon am8 a un raspberry pi3b, vive octoprint! @ilyes LIS LE TUTO QUE J'AI UPLOADé, il contient la réponse à ton problème de support logiciel de la carte (ET çA NE PASSE PAS PAR UNE BIBLIOTHEQUE). Je plussoie sur l'apprentissage de l'anglais (lecture), sans un minimum de connaissances en anglais, tu te coupes l'accès a beaucoup d'informations techniques, et pas seulement en impression 3d.

Moi tu sais les mec qui font du scooter je fréquente pas trop Mais oui super équipe

C'est ce qui fait la grande richesse et la qualité de ce forum. Pas surpris venant de @Motard Geek et son équipe

SckyzO Oui je tiens à rappeler que l'impression 3D ce n'est pas qqch de "facile" malgré la simplicité de montage et les prix maintenant. Mais c'est comme tout, il faut s'investir un minimum. C'est un mélange de mécanique, d'électronique et d'informatique. Donc si tu maitrises 1 de ces 3 aspects il sera plus simple d'apprendre les 2 autres. Si tu pars de zéro alors tu vas avoir du travail, mais rien d'insurmontable tant que tu prends le temps de te poser les bonnes questions et de réfléchir. Pense aussi que toutes les questions ont surement été déjà posée donc il faut parfois chercher un peu pour trouver les réponses, mais en général on est la pour aider les débutants, et si on le fait c'est parce qu'on a été a ta place et que des utilisateurs nous ont aussi aidé a nos débuts. Lorsque tu vas lancer tes premières impressions, ne voit pas trop grand. Imprime des benchmarks, des petits objets, prend en main ton imprimante (ca dure environ 1 mois pour la maitriser je dirai si tu en fait un peu tous les jours). mais c'est comme apprendre a conduire, tu as beau avoir le code, il faut de la pratique pour bien conduire sur les routes, et après avec l'expérience du conduit mieux l'impression c'est pareil, il ne faut pas aller trop vite et prendre le temps de maitriser la bête Comme tout le monde tes premiers tests seront plus ou moins des échecs, mais chaque échecs te fera progresser pour trouver le juste milieu qui permettra d'arriver a un équilibre. Ainsi pense a détailler tes problèmes quand tu les as (modèle imprimer, hauteur des impressions, filament ... etc). Bon courage et a demain tu nous feras ton retour

je vais faire un gros entretient et mettre un bed 220v et la vendre , finir mon hypercube et me faire une petite full rail piezo

Salut à vous, La MPCNC avance à son rythme. J'ai fini par trouver une boutique pour faire découper la planche en bois, 20S$ de taxi pour une planche à 9S$...afin de rentabiliserj 'en ai profité pour prendre une défonceuse. J'ai donc pu fixer la MPCNC sur la planche en m'assurant que le cadre soit bien d'équerre. J'ai également imprimé les supports pour attacher les chemins de cable et j'ai utilisé de la gaine électrique pour les guider/porter. Il me reste à gainer les fils car la solution actuelle du serpentin enroulé autour ne me convient pas. Il me manque également du chemin de cable pour les cables de la tête (moteur Z et alim défonceuse). La galère en ce moment c'est qu'il n'y a quasiment plus d'expé des vendeurs en chine, j'ai des commandes vieilles de 4 semaines sur Aliexpress et ça ne part pas...Je vais me rabattre sur Amazon. J'ai imprimé une boite pour la ramps et le Rpi, le modèle vient de thingiverse. Apres impression je me rend compte que le design est de la . Pour fermer la boite il faut visser dans le plastique et il n'y même pas de perçage de prévu.Bref ça fait dégeu Donc je suis en train de modéliser une boîte sur Fusion. Petit souci: Le homing avec double endstop fonctionne bien, je n'ai pas d'écart sur le Y mais j'ai un léger écart sur le X (4mm). Au moment du homing les 2 côtés ne touchent pas le home au même moment et c'est normal, cela permet de rattraper le défaut d'alignement. Le souci est que losque je demande un déplacement du X les deux moteurs ne démarrent pas en même temps. Le défaut censé etré ratrappé avec le home est conservé au premier mouvement apres le home, ensuite les 2 moteurs se déplacent bien de manière synchro. Il va falloir que j'investigue. Ce défaut d'alignement me donne un écart d'1mm sur les diagonales d'un carré de 10cm de côté, donc il est légèrement parrallélépipédique. J'espère faire les premiers copeaux rapidement, probablement pour faire une base pour celui-là. LC

si la gare n'est pas sorti j'ai quand une télécabine avec un vitrage

Voici les différents modules en place. Module gauche Module droit V1 Module droit V2 Il reste quelques petits ajustements a faire : emplacement de lecteur de carte SD un poil trop large, emplacement du tiroir trop juste, rajouter environ 1mm en bas de chaque module pour que ce soit en contact avec le bureau, trouver des boulons en M5x10 car ceux en M5x16 sont un peu trop long du fait que le support est plus fin que la version du déport original ou alors épaissir le support ce qui je pense sera plus sur et renforcera la solidité. Éventuellement mettre un "cache" devant les pieds pour ne plus avoir de décrochement en en faire un plus "joli" bloc.

C'est 0 ventilation au niveau de la buse pas de la tête, la tête doit toujours être ventilée d'ailleurs je ne sais même pas si c'est paramétrable... Le ventilo de la tête tourne dés que la chauffe commence chez moi, si pas de ventilo le filament fond trop haut dans le heatbreak et ça c'est pas bon...

je sais pas pour l' elegoo , mais pour la photon S , il y a deux films protecteurs a enlever sur le FEP , dont un qui n' est pas toujours très visible... je me suis fait avoir une fois.. du coup , je me retrouvais avec les mêmes problèmes que vous... depuis , je change mes FEP régulièrement et je les tends de façon à ce que le support acier soit bien rentrant ... Aussi , faire attention à ce que la vitre soit bien clean , des fois on a un léger film de résine qui se fixe et c' est pas bon. Pour le nettoyage du FEP , l' alcool à bruler fait bien aussi et c' est pas onéreux. mais l' alcool ménager ou le liquide vaisselle ça va tout pareil ... Bon courage

Bonjour à tous, Je vous présente ma nouvelle sculpture réalisée avec Zbrush core et Blender 2.8... ...et ma nouvelle tablette Wacom. J'ai réalisée l'impression en PLA bois, je trouve qu'il a un meilleur rendu et est plus facile à poncer. L'impression n'a pas posée de problème particulier. Une fois toute les pièce assemblée voilà ce que cela donne... La sculpture fait 14,5 cm de haut sans le socle. Encore un peu de finition avant de passer à l'étape suivante...