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Contenu avec la plus haute réputation dans 27/03/2020 Dans tous les contenus

  1. Bonjour, Heuréka mon imprimante Tenlog TL-D3 Pro est arrivée hier après deux mois d'attente. Bien emballée dans des protections épaisses, bien rangée dans son carton. Le colis est lourd 19 Kg.! L'apparence rassure par la qualité du boitier et de la dimension du plateau, rien à dire montage en 30 minutes après avoir basculé la tension sur le 220 Volts c'est plus prudent ! Le montage est facile toute la connectique est indentifée par des chiffres et des lettres impossible de se tromper. Après avoir fixé l'entretoise avec 4 boulons M5 et 8 vis M3 pour les têtes d'impressions le montage est réalisé sans encombre. Bon çà change de la GEEETECH A 10M, l'écran et les commandes sont faciles avec un écran tactile c'est pratique. Tout est sous les yeux pour commander l'imprimante. Le premier réglage c'est la concordance des axes X et Y pour les deux axes; çà se joue au 1/10 de milimmètre. Il faut imprimer un cube pour que les layers se concentrent et concordent sur le chevauchement des couches. Il faut prendre son temps mais la procédure est facile. En terme de qualité j'imprime en ce moment un modèle sympa le chien de Geetech. Résultat bleufant après 10 mm d'impression à 0.2mm je ne distingue pas les couches et le rendu est super. Les ventilos se font entendre ils sont au nombre de 6 çà commence à souffler de tous les cotés. Je vous informe sur la suite des essais et impressions. a+
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  2. Je vais dénoter mais je ne suis pas choqué par sa démarche. Beaucoup de youtubeurs proposent un accès privilégiés à ceux qui les supportent via patreon ou autres. La plupart quémandent la souscription dans leur vidéo car beaucoup profite du contenu sans cette simple contrepartie. Pour beaucoup leurs revenus en dépendent. Ici c'est la manière de faire qui n'est pas courante mais c'est pas pire que les plus classiques. Même si je ne ferais probablement jamais cette machine je retiens quelques tips intéressants et je veux voir l'évolution du/des futurs projets donc je me suis abonné. Donc @mecanolab, ce n'est pas parce que tu ne fais pas l'unanimité ici qu'il faut se décourager
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  3. Imprimante ou ta tendre ? Désolé. Pas pu m'empêcher
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  4. Merci beaucoup pour ton aide ! J'ai enfin réussi et oui il faut lire comme il faut le manuel pour activer le néopixel il fallait déplacer le cavalier sur la droite comme sur la photo. Je fais profiter de mes fichiers de configuration cela pourra peut-être servir à quelqu'un. J'ai un Touch-Mi, un capteur de fin de filament et un Néopixel pour le coup platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h
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  5. @mecanolab : Pour te fournir une réponse que j'espère objective ... nous sommes nombreux à savoir que le développement d'un projet prend du temps et a un coût. Le fofo est justement un lieu qui nous permet de le partager (on peut même mettre un lien vers sa chaîne ...), d'échanger dessus et peut être de l'améliorer grâce aux compétences/connaissances des autres membres. Je pense que ta démarche est erronée en ce sens : ton projet est tout à fait louable, le fait de devoir s'inscrire pour y participer un peu moins. Il serait peut être plus judicieux de partager sans "obligation" afin de créer une petite communauté. L'inscription sur ta chaîne serait alors plus "facile" pour celles et ceux que le projet intéresse.
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  6. Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf
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  7. Demande à @Titi78. Les pièces qu'il a réalisé (pour une CR10 mais les dimensions sont identiques entres les deux (je le sais, j'ai les deux imprimantes)) sont juste impeccables, de plus c'est très économique car ça ne coûtera que le prix d'une courroie fermée GT2 760 mm (380 dents), deux poulies 16 dents diamètre intérieur 8mm et une poulie libre 16 dents diamètre intérieur 3mm pour le tendeur.
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  8. C'est la raison pour laquelle sur mon antique CR10, le double Z synchronisé n'utilise que deux points de contraintes (noix en laiton, haut de la structure). En mathématiques, il est facile de faire passer une droite par deux poins, c'est déjà plus compliqué pour la faire passer par trois sauf si la droite est d'abord créée à partir de deux points et que le troisième est placé ensuite sur celle-ci .
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  9. Voici une première impression d'un chien (modèle GEEETECH). J'ai imprimé ce chien sans aucun réglage brut de STL avec cura. le sujet est très beau les détails sont très fins sans aucun décrochage de layer, le touché est doux. J'ai un meilleur résultat de qualité si je compare avec la 10M. J'ai imprimé à 70 mm/s en 52 minutes . ci-joint les photos avec le Nozzle ouvert, mécanique basique et bien costaud, les têtes d'impressions sont montées sur un rail linéair glissières à billes. J'ai diminué le bruit du ventilateur interne en le fixant avec des joints toriques en appuis. Le bruit de résonance à disparu ouf !. J'ai placé des serres câbles pour bloquer les faisceaux de câbles c'est plus prudent ! les prochaines impressions les nettoyeurs de buses en miroir, comme cela j'imprime deux objets en même temps. a+
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  10. Tu installes meshmixer Tu importes ton mount.stl Tu fais "edit" puis "separate shell" ce qui te permet d'en supprimer un. Puis tu exportes celui qui reste.
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  11. @Tomé, @pinto123 Si vous lisez et comprenez un peu l'anglais, bien qu'il n'aborde pas le TouchMi, ce guide est une bonne prise en main pour une SKR E3 mini sur Ender 3 (bien maintenu et à jour des versions Marlin (actuellement 2.0.5.2)). Toutes les directives à activer / désactiver sont indiquées. Cette directive c'est le MAL , un message d'erreur est toujours plus «parlant» (bien que parfois pas toujours évident à comprendre). Prenez soin de vous. Restez curieux mais restez chez vous.
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  12. @LOLO710 Merci Lolo! Obligé de retoucher les cotés droit et gauche afin de pouvoir y insérer le couvercle, mais "good job" Bonne soirée et @+ Paul
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  13. Si tu as récupéré un BLTouch tu peux te servir de ce Marlin https://github.com/steenerson/Marlin_SKR_E3_Mini_12_512K/tree/bugfix-2.0.x-bltouch Tu peux aussi t'en servir d'exemple pour configurer la dernière version de Marlin pour profiter des dernières maj en comparant les fichiers de configuration Ce Marlin configure la carte pour avoir 512ko de mémoire au lieu des 256ko normalement prévus. En effet les cartes SKR MINI E3 V1.2 vendues à partir de novembre 2019 étaient supposées avoir 256ko de mémoire, mais il semble que la puce STM32F103RCT6 (en gros le processeur) dispose de 512ko Si c'est le cas pour ta carte mère tu n'as plus de limite mémoire pour configurer Marlin Tu remarqueras dans le Marlin steenerson que la ligne //#define EEPROM_AUTO_INIT // Init EEPROM automatically on any errors. n'est pas active. Enfin si tu te lances dans la configuration d'un Marlin "vierge" tu dois configurer 3 fichiers : platformio.ini configuration.h configuration_adv.h Concernant le TouchMi les dernières versions de Marlin sont corrigées. Plus besoin d'intervenir dans le fichier probe.cpp
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  14. montage à blanc pour vérifier que tout est bon.. maintenant, me reste à peindre le cable, coller l'arpon et tout coller, une couche de vernis, et le tour du cadre (cornière alu je pense) on verra ça lundi....je suis raisonnablement satisfait du résultat
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  15. Quelques petites modifications sur ma x5s, à savoir, nouvelles roues dentées à la place de l'empilement de roulements + rondelles d'origine : Puis, ayant réussi à faire pencher le plateau en le nettoyant, j'ai mis une courroie pour synchroniser l'axe z, c'est très simple d'ailleurs, rien à couper, deux roues dentées, une courroie, un tendeur :
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  16. Je ne connais pas. Mais ce ne serait pas cette partie du fichier cpu_map_atmega328p.h ? // Define homing/hard limit switch input pins and limit interrupt vectors. // NOTE: All limit bit pins must be on the same port, but not on a port with other input pins (CONTROL). #define LIMIT_DDR DDRB #define LIMIT_PIN PINB #define LIMIT_PORT PORTB #define X_LIMIT_BIT 1 // Uno Digital Pin 9 #define Y_LIMIT_BIT 2 // Uno Digital Pin 10 #ifdef VARIABLE_SPINDLE // Z Limit pin and spindle enabled swapped to access hardware PWM on Pin 11. #define Z_LIMIT_BIT 4 // Uno Digital Pin 12 #else #define Z_LIMIT_BIT 3 // Uno Digital Pin 11 #endif #define LIMIT_MASK ((1<<X_LIMIT_BIT)|(1<<Y_LIMIT_BIT)|(1<<Z_LIMIT_BIT)) // All limit bits #define LIMIT_INT PCIE0 // Pin change interrupt enable pin #define LIMIT_INT_vect PCINT0_vect #define LIMIT_PCMSK PCMSK0 // Pin change interrupt register
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  17. Sur l'Arduino Uno, les pins 0 et 1 servent au port série (RX/TX respectivement). Tu ne peux donc pas utiliser ces pins si tu utilises le port USB en même temps. D'ailleurs, on voit qu'elles ne sont pas utilisées sur ton schéma.
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  18. Oui j'ai vu la vidéo ! Tout est bon dans les réglages, c'est un problème du réglage de nivellement. la buse est trop haute, il faut faire un nivellement correct avec une hauteur de l'épaisseur d'une feuille de papier. Ensuite il faut dégraisser le plateau avec de l'alcool à brûler du commerce . Il ne faut surtout pas mettre les doigts pour graisser le plateau. bon courage le défaut est commun à chaque débutant dans l'impression.! Après le réglage une bordure de 3 lignes suffisent. a+
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  19. On dirait un manque de définition ou mauvaise définition des SERIAL_PORT dans configuration.h
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  20. Ayant besoin d'un câble USB plus long (3m) que celui fournit, j'ai eu, au début, le problème où l'impression s’arrêtait. De plus lorsque j’allumais ou éteignais ma lampe de bureau (équipée d'un néon), l'impression s’arrêtait. Je me suis procuré 2 anneaux de ferrite que j'ai installé en entrée et en sortie sur le câble. Depuis plus de problème.
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  21. bon, pause de la primaire, puis pré ombrage...............fait couleur final + effet sale + déco............ fait premier test sur le cable, et début de préparation et montage du pilote (oufffff, dur là) me reste, quelques détails sur le speeder (accentuation des rivets par exemple), mise en place du pilote et vernis, puis finir le cable et installer le canon (pas certains encore çà), réalisation d'un "arpon" pour accroché le cable au at-at et tout mettre sur le support jusqu'ici tout vas bien je précise c'est ma toute première fois que je me met à la peinture et à toute ces choses (par exemple, j'ai même pas de de pinces de précision pour manipuler les petites pièces du pilote, d'où la galère...et un coup d'amazon pour la prochaine fois ! ) keep going
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  22. Ah oui je croyais que tu parlais du fichier que je viens d'essayer Il faut effectivement faire attention a la profondeur des répertoires VSC n'aime pas trop les répertoires a rallonge. Mais la solution est aussi donné en page 2
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  23. Salut, mais je ne comprends pas votre façon de détourner les phrases !!!! J'enverrai à tous les abonnés la totalité des fichiers pour réaliser la machine complète de façon totalement gratuite. 300 €, c'est le coût d'achat des pièces, je ne vends rien actuellement, mais si tu veux fabriquer ta machine faudra bien que tu achètes des pièces chez bangood du bois dans le magasin de bricolage de ton choix du pla de l'abs l'ensemble des pièces environ 300 € moi je te vends rien. Si ça vous intéresse pas. Ce n'est pas un problème. Il y a rien de commercial. Si vous voulez enlever la présentation de cette machine vous savez quoi faire. Merci de vos encouragements
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  24. Même avec les imprimantes pré-assemblées, un bon nombre de vérifications sont nécessaires. Trop d'utilisateurs pensent que l'impression 3D c'est comme l'impression 2D (je mets du papier, j'installe mes cartouches et roule ma poule). Dans cette section du forum, tu peux trouver un bon tutoriel de @Superpat même s'il concerne une Ender3: la mécanique est identique et les vérifications / montage sont semblables.
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  25. Bonjour, il nous manque pas mal de cotes pour dessiner. j'ai fait au mieux avec ce que j'avais ; les filets sont aux bons diamètres et les pas "gaz" 1/4 et 20x1.5 A+ gaz3d.stl
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  26. @MatrixCeg As-tu réglé les excentriques sur les galets de roulement pour tous tes axes ? Pour la tête sur l'axe X, le réglage s'effectue sur le galet du bas du tripode métallique. Dans les accessoires livrés avec ta machine se trouve une clé plate qui devrait t'aider à le faire. Agir sur l’excentrique de la roulette du bas avec une clé plate. Ceci permet d’approcher ou d’éloigner la roulette du profilé. Serrer suffisamment pour que l'ensemble de la tête ne bouge plus mais qu'elle puisse tout de même se déplacer sur l'axe X sans à coup ni frein. Conseil: évite de déplacer la tête trop rapidement sur son axe pour éviter d'envoyer du courant dans la carte. Même si les images ci-dessus concernent une CR10 (CR10s / Ender3…), les excentriques sont placés au même endroit La surface de ton verre, tu l'as correctement nettoyée ? L'alcool isopropylique ou du vinaigre ménager dégraissent très bien.
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  27. Je pense que tu n'es pas sur la bonne partie du forum. Ici on discute uniquement de l'Original Prusa acheté en Tchequie chez Prusa Research (le fabricant).
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  28. bonjour, je pense que tu a un probleme entre la buse et le tube ptfe. tu mentionnes avoir changé le buse et le tube mais je pense que cela a été mal remonté. il est impératif de suivre la bonne procédure pour le démontage / remontage d'une buse sous peine d'avoir un bouchon qui se forme entre le tube et la buse. regarde la titi's procédure :
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  29. Le plus simple, c’est ce que j’ai fais, c’est de brancher une resistance de 2,2k Ohm sur le cable qui se connecte sur le detecteur de filament. Et hop ca fonctionne nickel. Je remercie mon père car je pige rien à l’electricité
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