Classement

Bon, je vous préviens, j'ai plus l'habitude de suivre les tuto, mais avec l'expérience et le fait que le LK4 Pro soit très simple, j'ai pu installer mon 3d Touch (acheté chez trianglelabs) très facilement. Imprimer le modèle de support BLTouch https://www.thingiverse.com/thing:3526108 et l'installer Brancher le "3d Touch" à la carte mère Donc on branche le rouge sur le 5v, le marron sur le GND et le jaune sur le D7. (vérifiez que ça corresponde bien au niveau de la prise de votre machin "touch" ) Le noir sur Z- et le blanc sur Z+ (à la place de la prise du endstop Z en place, vous pouvez retirer définitivement le switch ). Ensuite il vous faut arduino IDE et un cable usb A, vous allumez l'imprimante, branchez le câble, dans le dossier que je vous ai joint vous lancez le "Marlin.ino" qui va lancer Arduino IDE. Vous choisissez dans le menu Outils le Arduino Mega 2560 en carte et en processeur, et en programmateur le AVRisp MKII. Vous téléversez et c'est presque fini Il va vous falloir régler le "Z offset" le distance que vous voulez entre la buse et le plateau, pour cela on va devoir ouvrir un terminal avec l'imprimante, soit via pronterface ou octoprint. Bref connectez vous, on lance un M502 pour remettre à 0 les settings (après le flash), M500 pour enregistrer. Etape dangereuse, vous pouvez lancer un G28 qui va faire un auto home en utilisant le 3d touch, gardez le doigts sur l'interrupteur de l'imprimante au cas ou ... C'est bon ? Pas de trou dans le buildtack ? Ok lancez un G0 Z0 pour centrer la buse, vous allez voir c'est encore un poil trop haut, c'est le moment de chercher le bon réglage du Z … du coup on y va tout doucement, G0 Z-1 … G0 Z-2, on se rapproche ? G0 Z-2.1 etc … jusqu'à ce que le papier frotte la buse comme vous aimez (une cale de 0.15mm c'est parfait) Ensuite un petit M851 Z-X.X, ensuite vous enregistrez par un M500 et c'est fini, vous pouvez faire un G29 pour le plaisir N'oubliez pas de rajouter un G29 dans votre gcode de début, mettez le après le G28. N'hésitez pas à revenir sur le Z offset si besoin (l'extrudeur claque à la première couche, diminuez le z offset, les objets se décolle, augmentez le ). J'ai pris le dernier firmware officiel de longer3d (identique chez alfawise), j'ai juste bidouillé la partie BLTouch, en principe c'est sur 25 points (sur la mienne c'est 16, c'est pas encore parfait). Marlin1.1.9_LGT0.3.1_LK4_Pro_BLTouch.zip

Bonjour à tous, Pour faire suite en quelque sorte au tuto de @Tircown pour la Bigtreetech SKR 1.3, voici une procédure adaptée à la carte mère d'origine de la CR6-SE (CREALITY V4.5.2). J'ai récemment acquis une CR6-SE et je me suis mis en tête de remplacer le module afficheur TFT par une solution Octoprint/Octoscreen connectée par GPIO. Après quelques tentatives infructueuses d'utilisation de la ligne série utilisée par l'afficheur, je me suis résigné à utiliser directement celle dédiée au convertisseur série <--> USB CH340G. Le datasheet nous indique que le CH340G a comme pins : J'ai donc repiqué tout simplement les pins 2 et 3 correspondant respectivement au RX/TX du STM32F103RET6 (ou au TX/RX du CH340G), vous pouvez également repiquer le pin 1 pour le Ground, mais autant le prendre à un endroit plus accessible. Côté raspberry, les pins 2 et 3 du CH340G sont à relier sur les broches GPIO 14 et 15. Vous pouvez utiliser le /dev/serial0 qui fera la sélection automatique du port série au niveau du rpi, ou /dev/ttyAMA0. Concernant le firmware de l'imprimante, rien à modifier. À noter qu'il ne sera pas possible de connecter l'imprimante en USB en même temps que le rasp. Si certains d'entre vous parviennent à utiliser la ligne série utilisée normalement par l'écran, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas. Bon bidouillage.

Je ne comprend pas ta remarque ? On en laisse un ? Comment veux tu faire autrement ? Et puis 'lowcost' ne veut pas dire 'bas de gamme'. Je suis passé des rails Igus beaucoup plus onéreux à cette solution et ça fonctionne tout aussi bien, et bien mieux que le système d'origine.

donc ca... void setup() { #ifdef ALFAWISE_UX0 // Longer3D board mosfets are passing by default // thermalManager.init(); #if FAN_COUNT > 0 OUT_WRITE_OD(FAN_PIN, 0); #endif #if HAS_HEATER_0 OUT_WRITE_OD(HEATER_0_PIN, 0); #endif #if HAS_HEATED_BED OUT_WRITE_OD(HEATER_BED_PIN, 0); #endif #endif

de rien tu peux prendre la nouvelle version https://www.creality3dofficial.com/collections/6-for-ender-3-3-pro-5/products/creality-upgrade-cmagnet-plates (plus besoins de pinces) que j’avais sur ma E3Pro et ça accrochait bien, mais comme j’avais aussi une ultrabase dans le pack, je l’avais viré … il y a encore ça https://www.creality3dofficial.com/collections/6-for-ender-3-3-pro-5/products/pei-magnetic-flexible (pas testé …)

Pour le TwoTrees, moi c'est 3dlac (ou dimafix ou laque) quand ça ne veut pas coller. Mais il faut y aller délicatement pas arroser comme chez le coiffeur de madame. Mon PEI n'est pas poncé. Mais j'ai également un double face.

Le manque d’intérêt (ou la flemme) a le faire je pense.

c’est la toute première version de l’imprimante, sortie début 2018 …

Pour moi le BL Touch est surtout utile si tu as un plateau qui a une tendance à ne pas être parfaitement plat. Sinon je touche rarement à mon réglage de bed (pas touché depuis au moins 3 semaines 1 mois avec plusieurs dizaines d'impressions). Un peu de colle en batton pour le PETG peut être ?

Encore une fois c'est du 12V ça ne va pas sur une Ender 3 PRO. Il y a une petite confusion dans les termes: thermistance = résistance thermique = résistance dont la valeur varie en fonction de la température = sonde thermique. L'autre élément est une cartouche chauffante.

déjà un noctua sur la tête est une erreur il brasse moins d'air et cela engendre des problèmes. Je commencerai par là en remettant celui d'origine. Et attention a celui de la carte mère si ca chauffe plus dedans c'est pas bon non plus ;). Les noctua sont silencieux mais brasse moins d'air que d'autres comme par exemple les sunon

Bon, ce n'est pas mon profil standard mais d'un autre coté, je ne fais jamais du remplissage 100% sur un benchy. Je suis à 1h59 avec les accels et jerk de base (c'est avec ça que Cura calcul son temps et plus moyen de les modifier dans les paramètres). Dans ces conditions, le tps Cura est proche de la réalité. En optimisant un poil le jerk (10 ald 8 ), je peux gagner un peu mais là, il faut faire l'impression et chronométrer pour quantifier le gain.

Et pour ceux qui veulent encore une version plus Custom (avec pièce par pièce) que celle que j'ai montré avant, n'hésitez pas à demander...

Tu parles du gap fill (en blanc) ? Oui, il fait perdre 11min...

Cela peut jouer en refroidissant trop vite le pla sur la couche précédente. Cela peut être aussi du à un pla qui a pris l'humidité. il devient cassant sur la bobine. Dans ce cas il faut le faire sécher à 40deg au four pendant 2h

Désolé, je ne saurais pas trop quoi te dire, je n'ai que l'ultrabase (version verre) qui accroche très sérieusement (parfois c'est tendu de décoller des pièces). Mais effectivement, le PETG n'est pas du genre " collant " !

Bonjour à tous ! Dernier projet du studio Klipsi Le jeu de bataille navale du studio Klipsi est une adaptation du très célèbre jeu de société. Le but du jeu est simple, couler les bateaux de votre adversaire avant que lui ne coule les vôtres. Le design du plateau et des accessoires ont été adaptés à l’impression 3D pour qu’ils soient rapides à imprimer et pour éviter également une trop grande consommation de plastique. Télécharger gratuitement le fichier en cliquant ici : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/jeu/battleship-bataille-navale-by-studio-klipsi Ce fichier contient les plateaux, les vis d’assemblage ( trois tailles différentes pour s’adapter à votre impression ), les bateaux et les pions. Il s’agit de la V1 du fichier, si vous avez des remarques, des améliorations utiles ou des observations sur le fichier n’hésitez pas à me le dire en commentaire ! N'hésitez pas non plus à mettre vos réalisations en commentaire ou bien à me les envoyer sur mon instagram avec @studio.klipsi ! Merci à vous et bonne impression !

Pour gagner du temps il faut pouvoir augmenter les vitesses. Or la limite est donnée par la capacité à fondre le pla par nos têtes et passer une certaine quantité le pla n'est plus fondue. Il y a une limite en mm3/seconde L'autre facteur est le jerk. De mémoire lors des impressions de visières j'étais à 15 pour le jerk et 100mm/s en vitesses

Hello, Je n'ai pas fait d'impression réel, mais si je m'appuis sur l'estimation de PrusaSlicer (qui est à la minute près sur une Prusa), en utilisant le profil standard 0.15mm QUALITY il m'annonce 2h10m. C'est un profil très conservateur, par expérience je sais qu'il est possible d'accélérer pas mal l'impression sans dégrader la qualité. Par exemple en ne touchant que la vitesse ou largeur d'extrusion de l'infill. Mais pour ça il faut que la pièce s'y prête (gros volumes). Ici on voit que les périmètres externe à eux seuls prennent 41m, les internes 30min, soit 1h11 sur les 2h10 uniquement pour les périmètres.

Apres quelques mois d'utilisation, mon feedback : -excellente machine, ca imprime tout, absolument tout, sans sourciller. -le prix est il justifie ? la machine est vraiment super, mais quand j'ai une piece qui a fondue, je me suis assis sur ma garantie apres une reponse laconique du support, et j'ai du commander la piece sur un autre site marchand, car Zaribo (encore sous ce nom a l'epoque) n'avait pas de stock... -la communaute est tres active, mais reste petite, du coup il faut etre debrouillard et pas trop novice sur l'impression 3D. Mon opinion apres ces quelques mois, est que prendre une Caribou est interessant uniquement si on souhaite absolument un volume superieure a la prusa, sinon la difference de prix et l'absence de garantie fiable devrait orienter le choix vers prusa.

J'ai imprimée les supports des fin de course reste plus qu'à les câbler mais le colis avec le câble est perdu.....je reçois les colis de Chine plus vite que ceux de France.... En attendant de pouvoir les brancher, je me suis fabriquée une alim stabilisée avec une alim de PC (en cherchant le pc pour la cnc, j'en ai trouvée un autre HS mais avec une bonne alim)

quand je l'ai mis en route je me suis retrouvé avec une ender 3 c'est une ender 5 que j'ai .

Merci biostrike! A bientôt avec des questions !

Si tu peux, commences par les appeler ou leur envoyer un mail. Si ca n'est pas grand chose ça peut aller plus vite qu'un retour. Tu as l'air d'être prêt à modifier des choses, donc parfois ils se contentent de t'envoyer une carte mère neuve.

La vidéo de l'installation du kit BLTouch par Creality :