Classement

Bonjour, Je sais que beaucoup de monde a tendance à en mettre partout, mais théoriquement, ça ne sert qu'avec de DRV8825, alimentés en 12V, à basse vitesse. J'ai essayé sur certaines de mes imprimantes, ça ne m'a pas vraiment fait gagner quoi que soit, mais d'autres ont peut-être eu plus de succès.

@VectorBonjour, Tu as eu bien fait de me signaler que le lettrage n'était pas conforme, je m'y suis mis ce soir, et je suis assez content du résultat... En tous cas, le capot fait de suite plus réaliste.... comme quoi, les critiques, lorsqu'elles sont constructives sont toujours, à mon sens, les bienvenues.... n'hésites pas à intervenir de nouveau si ton oeil averti se rend compte d'une coquille dans la modélisation....

Bonjour à tous, Voici mon projet, réaliser la cabine puis la benne de mon futur projet RC au 1/14 ... Je suis parti de plans (bien maigres trouvés sur le net)... Le camion était omni présent sur tous les chantiers dans les années 70 et jusqu'à 90... Les premières versions remontent aux années 50 dans leurs versions en cabine M1 et M2... ce modèle en 280cv est a version ultime et la plus puissante de cette gamme. Cette cabine est prévue dans un premier temps pour être montée sur un châssis de camion TAMIYA au 1/14 en version 6X4. Une benne enrochement MARREL sera montée ultérieurement sur le châssis . Le deuxième exemplaire sera monté sur un châssis de fabrication personnelle; les ponts ainsi que la boite de transfert sont déjà réalisés. La boite de transfert grâce à un servo permettra de passer de 4 à 6 roues motrices. Les ponts arrières seront également munis de blocages de différentiel commandés eux aussi par servo.

oui je vois ca ^^ Pour mes paramètres de rétraction je suis sur du 7.5mm à 50mm/s donc on est pas trop loin. Je vois que ca se produit que d'un seul coté. Surement ta rétraction au changement de couche. Voila un super site qui regroupe les problèmes majeurs en Impression 3D : ici Pour régler ta rétraction, rien de tel qu'une bonne tour de rétraction avec le bon tuto comme celui-ci Si tu as un doute sur ta température, voici un tuto rapide : ici Pour ta bobine de PLA Wanhao, je suis sur du 200°C c'est nickel. Si tu doutes, cette pièce est un parfait benchmark, pas trop long en plus. Bon courage, tiens nous au courant *Pas besoin de support pour le bac, tu peux l'imprimer à plat ca rentre nickel.

Bonsoir, Bigtreetech skr pro 1.2 reçu, jattends l'afficheur et les drivers qui sont en chemin.

Bah non,

Je te conseille vivement de lire les tutos du forum si certains ont pris le temps de les faire c'est que les "notices" de nos chères imprimantes chinoises ne donnent pas les détails importants afin d'éviter des problèmes futurs

@Titi78 Voilà pour le "i"... sur un autre angle on voit mieux le point... une fois la surface du logo peint, il ne se verra que mieux.... Pour le chanfrein du capot, je peaufine les points de détails... mais je vois que vous suivez bien et que votre oeil averti est à l'affût.... C'est très bien comme ça et ainsi, les défauts pourront être gommés... (dans la mesure des possibilités de FreeCAD et surtout des miennes.. )

1 - tu n'as pas besoin d'attendre que ça refroidisse pour décoller et relancer une impression 2- pour les matériaux qui accrochent fort, c'est aussi facile des les enlever en pliant la plaque. Alors que ça m'est arrivé de devoir forcer pour arracher des pièces à large surface d'adhésion sur le verre meme froid 3- Les matériaux qui accrochent mal (PETG) collent presque aussi bien que le PLA. Donc je ne me pose plus la question de changer les paramètres de première couche, de rajouter encore plus de laque ... et je me passe trés souvent le jupe ou radeau 4- plus de produit d'adhésion à mettre (colle, laque, ...). 5- besoin de nettoyage moins fréquent (notamment parce que pas besoin de produit d'adhérence) Bref depuis que j'ai mis ça il y a 2 mois j'ai du nettoyer 2 fois pour me rassurer, mais ça colle à chaque fois et je ne galère plus pour décoller. Tranquilité. SAUFFFF : le TPU (filament flexible). J'ai voulu faire une coque de téléphone, et j'ai trop galéré à l'enlever. Maintenant je le sais. TPU --> sur du verre

Pour les impressions bicolores, dans le slicer,je lui demande d'imprimer la couche interne puis externe des périmètres pour éviter les gouttelettes Ça apporte quoi de plus par rapport au verre. Si c'est pour décoller la pièce, une fois refroidie elle sort facilement avec le verre

L'indispensable est d'imprimer et d'installer des essuyeur de buse devant chaque buse. Soit avec une languette de silicone, soit avec un mini brosse métallique. Tu trouveras sur Thingiverse ce qu'il faut. Moi j'ai fait la version brosse métallique mais à priori la version silicone marche bien aussi. Mais malheureusement ce n'est pas parfait. Bien entendu comme tes deux couleurs sont séparées par tête tu n'a pas de purge à faire, mais suivant le filament que tu utilise le simple mouvement depuis la position de repos jusqu'à la pièce à imprimer peut laisser couler une légère goutte de filament qui va se coller à l'accostage. Pour certains filament ça ne le fait pas, mais d'autre oui. Et parfois dans la même marque mais de couleur différente !?! Une astuce qui améliore c'est de faire un Z offset et de commencer par le remplissage au lieu du périmètre, comme ça ta buse est légèrement plus haute à l'accostage et va redescendre dans le remplissage donc un endroit qui ne se voit pas de l'extérieur. Pour la banane allemandes je n'ai pas ce souci. Mon plateau alu est bien plat, et la plateau en verre aussi. Mais depuis peu j'ai supprimé le plateau en verre pour un plateau flexible PEI aimanté ... ça change la vie.

@Vector J'ai demandé au père Noël un microscope électronique.....

Bonjour à Tous, Tout comme @Baroudeur, la machine "chauffe" pour les fêtes ... Rien de particulier, malgré de nombreux changements de filaments, si ce n'est qu'une légère trace sur la courroie du E1 qui semblerait provenir du galet de tension de droite ... à suivre bonnes extrusions CL

Effectivement, il doit y avoir un soucis avec le fait que le script est écrit en JS et non en python. A confirmer, mais j'ai l'impression que les nouveau plugin doivent être écrit en python. Du coup il n'est pas chargé au démarrage, mais il est toujours possible de le charger manuellement dans les compléments. Dommage que ce même plugin ne soit pas dispo sur Inventor... Pour info, je viens de le tester sur un pot à crayon (pas le truc le plus ouf qu'on ai fait...). Après quelques heures de galères à optimiser un peu l'utilisation et à trouver les fonction qui vont bien, j'arrive à faire cela en 5min. Vraiment dommage qu'il n'y ai pas moyen d'éditer et de voire en live le résultat du plugin…

Chuuuuuuut !

C'est bizarre tous ces problèmes que vous relatez, personnellement je ne rencontre pas de souci en ce qui concerne la fiabilité de la machine. A l'approche des fêtes de Noël elle imprime pas mal (environ 100h/semaine), aucun déréglage constaté, même au niveau du lit, et pas de descente des axes Z lors d'un remplacement de filament. Tous les mois, je regraisse tout, mais ce n'est pas spécifique à cette machine, c'est une maintenance générale sur les imprimantes 3D, et je n'ai pas eu de resserrage à faire. Seul truc, j'ai constaté une usure des roulettes qu'il faudra surveiller.

Bilan du remplacement de câble, carte mère grillée et désormais attendre la SKR. Sinon, je suis tombé sur le site de pièces détachées de creality. Je n'en ai pas vu mention dans le forum : https://vip.creality.com/en Il est assez complet et pas très cher. J'ai pas trop compris la différence entre les cartes mères SKU： 6001020001 polycarbafil et 6001020003 Glass Fbre Edit : pas cher mais des frais expédition ENORMES : 75 USD. Apparemment c'est la 6001020003 Glass Fbre qu'il faut prendre au cas où.

Merci @fran6p Je pense que c'est un minimum de se donner la peine de parcourir le forum et d'analyser les posts pour apprendre au lieu de s'inscrire dans la foulée poser une question pour laquelle il y a déjà eu 50 réponses. J'espère que les notifications fonctionnent car il me semble avoir procédé comme tu l'expliques @..... Se serait donc un mosfet c'est cool. Je pense qu'ils ont du avoir trop de soucis avec les précédents ssr comme ici

Bienvenue !

Salut et bienvenue, t'es au bon endroit, tu peux commencer avec la section tutos... forts instructifs !! A+

Tête qui redescend toute seule à cause du poids ??!?? Dans quel cas ? Ca ne m'est jamais arrivé. En cours d'impression je ne vois pas comment, y'a 2 moteurs sur le Z qui sont largement suffisant pour porter tout ça, et à l'arrêt ça ne m'est jamais arrivée même en changent le filament (opération pendant laquelle on appuis parfois un peu vers le bas en appuyant sur la gachette de l'exrudeur). Alors que sur mon Anet A8 ça m'est déjà arrivée à l'arrêt. Et quand bien même, comme y'a un home en début de programme ça ne change rien. Bref, jamais eu de souci de descente du Z

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cœur en bas à droite du post :

Oui je l'ai changée avant le cube. Buse neuve ! Quand je l'ai devisée, le corps de chauffe s'est devisé avant ! J'ai l'impression qu'il n'était pas bien serré... Du coup re démontage et remontage ! Je vais essayer une pièce tranchée par mes soins !

Succion. Il faut faire des trous pour éviter que le creux de ta modélisation fasse une poche. L'air et la résine doivent pouvoir circuler lorsque le plateau monte et descend. Il te faut donc des trous orientés le plus proche possible du plateau.

Salut Sined Box ... si tu as besoin d'informations n'hésites pas à nous contacter ! Que tu ai déjà le matériel ou non, tu peux me faire un mail avec tes questions ... Franck ! studiolab39@gmail.com www.studiolab39.com

Bonjour @Sined Box pour répondre à la demande je te propose de prendre contact avec notre revendeur officiel de TENLOG en France. Il saura répondre à la demande qui est technique. Il détient la solution d'un KIT pour l'équipement de la TLD3 avec un BED chauffant en 220v. C'est une garantie du succès de fonctionnement qui est distribué par @studiolab39 officiel

nouveau print en peau 3donline de mon smilodon

wk peinture

je prépare un nouveau projet j ai commencer a imprimé

rajouts de plumes fossile et primaire

Partie 2 : Supprimer les parties d'une pièce. Je ne vous le cache pas, la théorie prend 5 minutes, la pratique prend quelques dizaines de minutes. Je considère que vous avez assimilé la partie 1 ci dessus. La pièce que l'on va modifier est celle là : https://www.thingiverse.com/thing:2076034 Une fois le STL importé dans Blender, je vous conseille de dézoomer car la pièce n'est pas bien placée. Pour remettre la pièce au bon endroit, faites un clic droit dessus, puis bougez la avec la souris. (pour rappel : touche "x", "y" ou "z" pour autoriser le mouvement sur un seul axe) Si vous vous mettez dans une vue particulière (vue de dessus en haut à gauche), la pièce ne bougera que sur les axes X et Y). Validez le déplacement par un clic gauche ou annulez le par un clic droit. L'opération va consister à supprimer le support de câbles. Avant de commencer à tout supprimer, il faut choisir les parties à supprimer et celles à garder. Comme le montre l'image ci dessous, je vais supprimer les lignes droites et garder la courbure car elle sera moins facile à recréer que les parties droites. Passage en mode "edit" ("TAB"), zoom et sélection de la zone a supprimer via l'outil box touche "b". Il y a un problème, seule la surface a été sélectionnée. J'appuie sur le bouton qui va bien (cercle rouge), je désélectionne tout (touche "a"), outil "box" (touche "b") Un simple appui sur la touche "suppr." puis je choisi "vertices" (qui sont les points qui permettent la création de bords et de faces) Je sélectionne l'autre partie à supprimer. Il reste des morceaux, mais ce n'est pas important. Ce sont des faces qui vont s'adapter au déplacement de l'arrondi. Maintenant, il faut replacer la partie restante. Dans blender, il est possible de changer la vue en passer de vue en perspective à vue plate grâce à la touche "5" du pavé numérique. La méthode à été décrite dans la partie 1 (pour rappel, touche "g" pour déplacer la partie sélectionnée) Une fois la partie en place, il faut reconstruire la pièce et c'est la partie longue. Passage en mode de sélection des bordures. Ensuite, il faut sélectionner 2 bordures (clic droit pour sélectionner, touche SHIFT + clic droit pour sélectionner en gardant la sélection précédente). Attention à ne pas confondre SHIFT + clic droit et CTRL + clic droit qui va sélectionner tous les segments se trouvant entre le segment déjà sélectionné et celui nouvellement sélectionné en passant par le chemin le plus court (ou le plus bizarre)) Un appui sur la touche "f" créera une face. Voici quelques étapes. Pensez à passer du mode "objet" au mode "edition" pour vérifier votre travail. Si il y a un trou, c'est pas bon. Voici la pièce terminée. Pensez à sauvegarder et à exporter le STL pour pouvoir l'imprimer. En regardant l'horloge, on peut voir que ça m'a pris un peu plus de 40 minutes. Je vous incite à vous intéresser aux actions "merge" et "bridge edge loops" dans le menu "specials" accessibles via la touche "w".