Classement

Bonjour, La production de pièces imprimées peut commencer. Le meuble peut stocker jusqu'à 50 bobines de filament.

Super propre !

Bonsoir à tous, C'est par hasard qu'il m'est venu cette idée en laissant un périmètre sur le bed avant une impression C'est fait à l'arrache mais l'idée est là et je ne crois pas l'avoir vue J'imprime un texte que retourne pour qu'il se lise à l'endroit après impression en épaisseur d'une couche ici en 0.2 mm Puis je le laisse en place et j'imprime une pièce dessus d'une autre couleur au même endroit ici en ABS, je n'est pas essayé en PLA, le résultat n'est pas très propre, je n'avais pas très bien nettoyé mon bed qui est d’ailleurs un peu sale Mais cela donne un texte incrusté, le texte s'est fondu dans le rectangle blanc, indécrochable Dès fois que cela peu servir Bonne soirée Mogo Bono

@methylene67 le seul réglage c'est la vitesse d'impression des parois fines mais je ne sais pas si çà influe sur la vitesse de ventilation à vérifier. (mais je pense qu'il existe une relation car j'ai de bons résultats) ci-joint une copie écran pour l'utilisation générique d'un PLA (cabotage et essuyage) j'ai vérifié sur Prusa le concept est identique pour la ventilation; le seul réglage qui affecte la vitesse du ventilo c'est le pontage exclusivement et la durée d'impression d'une coque !

La réponse est oui, les "racleurs de buse", fonction à quoi ces brosses servent, sont indispensables, et même en mono couleur ça nettoie la buse c'est mieux. Par contre le système avec les brosses je trouve ça pas top, le filament fini par s’agglomérer dedans. Si tu cherches dans les améliorations sur le forum Tenlog, tu devrais trouver des racleurs de buse (il faudra mettre un bout de cale en TPU ou un bout de silicone.

Avec un caoutchouc placé dans l'empreinte si ça n'a pas été serré comme un goret sinon perceuse avec forêt 3mm, puis remplacement complet de la pièce car le filetage ne permettra plus d'y visser quoi que ce soit

bonjour désolé de ne pas avoir répondu avant bon après vérification un par un des branchements etc j'ai constaté que je n'avais pas câblé le bltouche comme il faut. j'ai vue sur deux tuto que chacun donnaient une façon différente de le câblé et j'ai pris celle avec le détecteur de filament et la miracle ca marche enfin . merci pour votre aide vous me retirez une sacrée épine dans le pied

non il n'y a pas moyen, mais je te le recycle gratuitement si tu me l'envoie....

@vap38 sur le discord, il y a un channel FR sur lequel sont @Pouet, @Mr XIII et d'autres ... Ils pourront sans doute te faire un meilleur retour que moi, car pour le moment je suis également sur le dernier firmware de Tenlog, terminant mes modifications de têtes. Par ailleurs, comme évoqué précédemment, si tu cherches un firmware "cute", reste sur le marlin Tenlog, Luxury a pour le moment vocation d'avoir une interface "utile" uniquement. @icare si tu parles anglais, rejoins le discord, cela ne coûte rien, et tu pourras discuter/poser les questions aux devs du firmware.

Un peu par la hauteur de la première couche quand même

Désolé pour ma part quand je vois un bloc comme cela je ne lis pas car c'est indigeste surtout après le repas... Le saut à la ligne via la touche entrée aide a aérer le texte et voir les différentes parties du sujet .

Un SSD (Solid State Drive) est un disque «dur», un SSR (Solid State Relay) est un relai électronique Le SSR est généralement utilisé avec des tensions de 230V (type AC/DC), celui utilisé par Creality est de type DC/DC (ce type a un gros problème, ça chauffe beaucoup et doit être refroidi correctement en le plaçant sur un endroit métallique qui servira de radiateur). La connexion est à peu près semblable mais pas identique. Un Mosfet : Un SSR (avec un lit chauffant en 230V) :

Pour te faciliter la tâche, tu pourrais installer dans chaque version de Cura via la place de marché les greffons : Export-HTML-Cura-Settings et Profil-Analyser Le premier permet après tranchage du Benchy de récupérer tous les paramètres de tranchage sous forme d'un fichier HTML 1 2 3 4 5 Exemple : 3DBenchy_fixed.html Ensuite, il est possible d'utiliser un logiciel de comparaison de contenu de fichiers (Winmerge ou autre) pour ne faire apparaitre que les différences. L'informatique doit faciliter le travail de l'utilisateur pas le contraindre Le second permet au sein d'une même version de Cura de comparer / lister les profils : Une fois installé, on y accède via le menu Extensions : Via «View Profil Analyse» : (exemple: profil-analyser-comparaison-differences.html ) ou via «View All current Printer Profiles» : (exemple: profil-analyser-liste-profils.html )

Non mais le feed in ca sert pas à grand chose, ça ne débraies pas le levier, donc tu dois quand même l’insérer manuellement donc tant qu’à faire quand tu as commencé, autant aller jusqu’à la buse.

La photo Ultra est la seule DLP du marché actuel avec ce qu'il y a de mieux en terme de précision, mais comme dit hors budget et ne pas oublié dans ton achat un petit wash & cure pour le poste traitement. Te reste la donc les LCD couleur et mono, les lcd couleur sont pas chers du tout mais le temps d'impression sera plus long, les lcd mono chrome apporte plus de vitesse d'impression et durée de vie du lcd supérieur. Je te dirais de partir sur du mono chrome de chez Elegoo ou Anycubic avec un wash & cure en complément.

Dans ton budget tu n'a pas trop de questions à te poser, ça va être une LCD, la seul DLP que je voie c'est l'anycubic photon ultra et elle est déjà hors budget (même si tu avait eu la chance de l'avoir sur kickstarter 33% moins cher). Dans les LCD prend de préférence une monochrome après pour les marques dans ces gammes de prix, je pense qu'elles se valent toutes, il n'y en a pas de très bonne ni de très mauvaise si tu part sur des marques connues comme elegoo, anycubic, creality. Pense qu'il va aussi falloir investir un peu dans les 'à côtés", alcool iso, gants, masques, filtres, lampe UV, et la résine qui coûte plus cher qu'une bobine, je ne sais pas si c'est inclus dans ton budget ou en plus...

Autre solution pour la cagette, fabriquer des panneaux séparés et les assembler. Cela dit, si c'est pour une production en série, l'impression 3D n'est pas forcément la bonne solution.

Sans vouloir être désagréable, il vaut mieux ne pas être si affirmatif dans ces réponses... qui plus est sans savoir si c'est le firmware d'origine ou non. Donc Si il n'a jamais touché au firmware pourquoi devrait-il en changer xd ?

Hello, Pour l‘accéléromètre, j’avais pris celui-ci: https://www.amazon.fr/DollaTek-ADXL345-dinclinaison-numérique-daccélération/dp/B07DJ4V5VH/ref=dp_prsubs_1?pd_rd_i=B07DJ4V5VH&psc=1 Les ventilos j’avais commandé sur AliExpress directement chez Gdstime https://fr.aliexpress.com/store/1187152 - 1x 30x30x10 24v dual bearing 4,7CFM - 2x 40x40x10 24v dual bearing 3,62CFM Pour la hotend, j’avais commandé un kit complet dragon-orbiter et les sondes+thermistance chez Trianglelab. (+/-150€) Mais une simple E3D V6 ou une Dragon (chez Trianglelab) suffisent si c’est pour rester en bowden et en restant dans les 100-150mm/s sans trop perte de qualité. Pour plus vite il vaut mieux prendre la Drangon en « high flow ». Je conseil de la commander chez BIQU qui vendent la vraie Phaetus et pas un clone, même si la mienne vient de chez Trianglelab et est de qualité. Dragon BIQU

Désolé j'ai pas pu répondre avant. Alors en effet mon portique avait un décalage de 2mm entre le haut et le bas. J'avais également mon bureau qui n'était pas bien plat. J'ai redressé le tout. Ça va beaucoup mieux. Merci !

Au changement de firmware, il faut faire un reset eeprom et ensuite refaire les réglages de base (extrudeur, z-offset...) a nouveau ou si on a noté les renvoyer a l'eeprom.

Le but pour le moment c'est de remettre celui qui marchait avant, pas de faire encore d'autres essais qui ne permettent aucune analyse correcte du problème. Si en plus tu pouvais donner la référence du firmware ce serait magnifique. Une photo des branchements serait la bienvenue, sinon on ne va pas s'en sortir ... Tu as bien débranché ton détecteur de fin de filament de la carte mère ?

Que sans "brise chaleur entièrement métallique" (putain ils sont fort en raccourcis ces english) la tête ne résistera pas longtemps. Si tu l'as déjà changé plus de problème de ce côté là 21° ça ne fait pas beaucoup (pour de l'ABS en tout cas) Mais comme ta pièce n'a pas l'air trop grande ça peut passer. Reste la rétractation et le refroidissement (paramètres renseignés dans cura) Refroidissement : dans la section refroidissement de cura Exemple de config (abs), attention ma rétractation est pour un extrudeur bowden, pour la X1 ce ne doit pas être plus de 3mm

J'ai changé la partie électronique des mes hauts parleurs de pc, avec donc l'impression d'une plaque pour intégrer le tout. La petite astuce fut bien pratique, et très simple à mettre en œuvre.

J'ai testé mais en bourrin avec une buse de 0.8 ! - j'ai imprimé le texte en une seule couche de 0.25mm sur le plateau - j'ai imprimé un carré de 1mm d'épaisseur en deux couches de 0.5mm par dessus le texte sans même faire de contour de texte. Bon, c'est perfectible mais ça ma amusé 5 minutes.

J’ai fait l’essai rapidement sans précaution particulière. le résultat est très sympa, le texte en orange est au même niveau que le fond noir. sur la première impression, il n’y avait que le texte et le tour (épaisseur 0,2 sur le STL). Sur la seconde impression j’ai fait une plaque de 1 mm d’épaisseur Les petits points au dessous sont le fruit de ma connerie de vouloir imprimer des lettres plus fines que les possibilités de l’imprimante. cela peut permettre de graver des explications de montage ou de faire sa pub sur la pièce pour les miséreux qui n’ont pas le privilège d’avoir de double tête. ET très important il n’y a pas de programmation complexe car tout est fait en CAO.

Salutation ! Bienvenue sur le forum ! Ce que je trouve louche c'est de passer de l'erreur "Min Temp" a du "Max temp" de temps en temps ... dans un cas : min temp c'est généralement comme le dit Savate, un câble sectionné ou un connecteur débranché (d'où le -27°C) et dans l'autre cas (Max temp) c'est un cours circuit entre les deux câbles ... Donc vérifier la vis de tenus des fils de la sonde thermique sur le bloc de chauffe si elle n'a pas était trop serré et a écrasé les fils et les a partiellement sectionné et après les met en court circuit ? Sinon si tu a un multimètre des pistes pour tester la thermistance et les câblages : Tiens nous au jus ! P.S. : Sinon, comme le dit methylene67, c'est mieux de se présenter sur un forum car sinon cela va limiter les réponses ... des utilisateurs pour qui les civilités sont importante. ( Mais @methylene67 tu n'a pas dit bonjours dans se sujet ! non ? donc 1 point partout, balle au centre )