Classement

Bonjour à tous, Je vous présente Momo... Comme toujours, modélisé avec Blender. Il est composé de 22 éléments (+ 7 chevilles pour le montage) Hauteur 15 cm. Modèle disponible sur Cults3D (payant, lien dans mon profil).

Ou utilise Cura !

Dans "Petites annonces - Emploi et service" il y a deux sujets qui se suivent. Le premier propose des prestations d'impression et le second cherche des prestations d'impression. Leurs chemins vont-ils se croiser, des petites impressions vont-elles naitre de cette union, vous pouvez suivre en direct les aventures de Mohamed et de FeFe_n sur le forum.

Le site va devenir adopteunmaker.com

J'ai regardé pas mal la page du KS et il me manque des infos. On ne sait pas grand chose sur la buse et sa facilité de montage/démontage. Il y a effectivement un système de gestion des vibrations mais rien sur l'écoulement du flux. Niveau bruit sur la vidéo d'unboxing Italienne c'est assez bruyant même si elle n'est pas fermée. Leur claim sur une buse plus proche du Gear et donc plus facile de faire du TPU rapide, je ne le comprends pas vraiment. Autant Boden vs direct Drive ça s'explique car il y a plusieurs cm mais là on doit jouer sur max 1 cm, j'ai du mal a croire a un Impact. On parle de full métal mais je n'ai pas vu de précision sur ce dernier (alu ?). Le fait de faire leur propre Slicer basé sur klipper par contre, je trouve ça pas mal. C'est a la fois optimisé mais en restant ouvert. Le volume est exactement ce que j'attendais et comme bamboo ne donne plus trop d'info sur une grande taille, elle me tente pas mal. J'ai quand-même des doutes et pour l'instant aucune vidéo avec des prints pour se rendre compte du bruit et de la qualité de print a grande vitesse.

Merci PPAC ça a fonctionné si je peux abuser j ai un souci avec ma Cr10s pro v1 avec bl touch elle ne lit plus les températures des fichiers gcode via la carte sd via usb elle me met que une température sur 2 j ai essayé de la flash avec tinymachine mais ça bug avec le firmware creality le Z reste à 10 cm du plateau bref aurais tu un lien pour un bon firmware carte mère et écran pour ce modèle je cherche mais ne trouve rien de récent encore merci salut La bidouille je parle de cura car le fichier apparaît sur cura je sais que c est pas pour la résine c est juste pour dire que le fichier fonctionne sur cura mais pas sur lychee mais le conseil de PPAC a réglé mon problème

Salut @Rouzejp a oui en effet y a quelques employé de l'usine Evnovo/Artillery qui manque de soins ton utilisation du sert câble permet de sécurisé sans soucis mais envoi leur un ticket avec photo etc il t'enverront la pièce et remonteront potentiellement les bretelles en usine si on est plusieurs a leur signifié ces petit soucis. Pour la Partie ADXL 345 je suis d'accord avec toi c'est assez pingre, et le pire il aurait pu faire comme Flsun et le vendre en option avec un petit connecteur sur le châssis, au final payer 10$ pour l'avoir et une installation simplifié beaucoup de monde aurait été pour cela. Ici sur un bedslinger on comprend que mettre un ADXL345 dans la tête est pas efficace car contrairement au Core XY ici le Y c'est le plateau qui bouge et pas la tête, mais en effet la comme chez Elegoo c'est un manque, surtout que ok y a une près calibration en usine ok, mais la calibration de la résonnance a du sens surtout quand elle est effectué sur l'emplacement final d'impression P.S : quand tu as fait le montage du portique avait tu retiré les colliers et monter la tête vers le haut du portique cela aide a avoir une structure mieux aligné.

Salut les imprimeurs (et imprimeuses), J'ai reçu aujourd'hui ma X4 pro (un peu moins d'une semaine entre commande et livraison, pas mal du tout). Je vais vous livrer mes premières impressions en complément de l'excellent tuto ci-dessus (qui m'a été plus qu'utile notamment pour le z offset ) D'abord petit pb et apparemment c'est Hulk qui emballe les bécanes chez artillery : le connecteur de la tête cassé d'un côté (le verrouillage de gauche et ouf pas de contacts tordus, j'ai pu brancher et j'ai sécurisé avec un collier) Montage facile, bien documenté, sachets étiquetés... Mais... Pensez à vérifier l'équerrage entre le portique Z et le chassis. Pour moi d'un côté (le gauche) un problème (je sais photo floue mais tenir le smartphone, l'équerre...) Je me dis pas de problème je vais corriger avec les raidisseurs (au passage je préfère les machines dont le portique se fixe par le côté on peut ajuster facilement par le dessous il faut que les usinages soient impeccables). Alors là autre problème, en principe ce genre de raidisseur doit avoir des vis d'extrémité à pas inversé, cela mais d'ajuster la longueur en tournant le corps. Mais là même pas donc si tu tournes le corps il se contente de monter et descendre (d'ailleurs dans ce cas les écrous de blocage ne servent pas à grand chose )j'ai donc dû utiliser le réglage d'une vis (j'ai pris le bas car un peu plus longue) et pousser en ayant desserré le bas du portique, pas top (d'ailleurs ce genre de raidisseur devrait toujours travailler en tirant pas en poussant ). Naturellement j'ai dû corriger l'autre côté qui lui était maintenant avec son sommet trop vers l'avant. Sans ça bonne fabrication apparente surtout pour le prix. Un truc aussi la hauteur d'impression n'est pas de 260 mais de 230, plus haut le câble de la tête vient en butée sur le capteur de filament et le support. Bon ça je prévois de déplacer mes filaments allant dans une boite pour les garder au sec. Là je fais des tests. Ensuite installation d'un ADXL345 pour les résonances. ça aussi ça m'énerve, il est marqué présent sur le descriptif du site artillery mais il faut l'ajouter (voir la méthode dans un lien du tuto ci-dessus). Bon sang j'en ai acheté trois pour moins de dix euros sur Amazon ! Bon je sais souder, sertir des connecteurs et j'ai le matis pour le faire mais sur une imprimante plutôt destinée au début c'est de la pingrerie (comme les 50g de filaments) ! Pour terminer un immense merci à Mrmagounet pour son superbe test et tuto :).

@Skizhoo je pense que la plaque grise qui dépasse en face avant est involontaire ... Le bord arrière je pense qu'il est ok (juste un souci de parralaxe pour estimer si il déborde ou pas). Sinon @M.seoudi, tu peux joindre ton fichier OBJ ou STL (ou autre) pour qu'on regarde ce qui lui arrive. L'objet en question est bien uniquement la courbe ?

Ah oui j'ai déjà frôlé la mort Plus sérieusement, c'est très pratique car je fait de l'asthme allergique. Avertissement : la description qui suit est un projet de bricolage domestique certainement inutilement compliqué pour le commun des mortels Ces capteurs mesurent CO2, PM2.5, PM1, Radon, COV, et aussi l'hygrométrie et la température. Ils permettent de bien adapter l'aération et si besoin de mettre un masque, notamment quand on fait une activité "polluante". On voit aussi nettement lorsqu'il y a des pics de pollution et ça permet de mettre en route un purificateur d'air. Le gros avantage c'est que ces capteurs réagissent beaucoup plus vite que le corps humain, ça permet d'avoir le temps de se protéger avant de commencer à faire une allergie. Lorsque j'ai fait des travaux pour refaire ma VMC, ces capteurs m'ont permis de tester plusieurs façons de gérer l'entrée et l'extraction d'air dans le logement. C'était très intéressant j'ai appris pas mal de choses et pu voir que certaines "bonnes idées" ne marchaient en fait pas bien. L'aération classique en ouvrant les fenêtres était mauvaise. L'air mettait du temps à se renouveler et ça occasionnait beaucoup de pertes de chauffage. Pire, lorsque l'air est pollué dehors (pollens ou particules) ça dégradait la qualité de l'air même si bien sûr il fallait apporter de l'air frais. La VMC "classique" avec entrée d'air au dessus des fenêtres et extraction VMC à l'autre bout de la pièce était mauvaise aussi. Et j'avais aussi beaucoup de radon, notamment dans le sous sol aménagé en atelier "grosse mécanique". La solution ça a été de faire une "double" ventilation : une extraction d'air motorisée mais aussi une entrée d'air motorisée. Et en ajustant les débits pour qu'ils soient identiques. L'air neuf est aspiré via une grille en hauteur, et passe dans des filtres, puis il est acheminé au centre du logement. J'ai des extractions d'air réglables aux coins opposés dans toutes les pièces. Lorsque j'occupe une pièce je règle l'extraction au maxi, celles des autres pièces est au mini. Parallèlement à cette installation, j'ai soigné l'étanchéité à l'air, notamment au niveau des fenêtres, des portes, des planchers et des plafonds. J'ai placé un clapet anti-retour sur la hotte de la cuisine. Là aussi les capteurs se sont montrés utiles... grâce à eux j'ai trouvé qu'à un endroit mon plancher présentait des infiltrations d'air, alors que je pensais que tout était bien étanche. J'ai bricolé un système de gaine clipsable pour amener l'aspiration au plus près quand je bricole sur un truc poussiéreux, odorant ou "fumant" (genre soudure électronique, ponçage, impression 3D) Pour le sous-sol j'ai fait un système similaire : une extraction a une extrémité et une insufflation à une autre. Lorsque que je mets en route l'aspiration de machine à bois j'ai une trappe supplémentaire d'entrée d'air que je peux ouvrir (il me reste à automatiser le système) Résultat : j'ai une super qualité de l'air tout en ayant une perte de chaleur minimale. Je n'ai plus d'allergies chez moi même quand c'est pollué ou chargé en pollen dehors. Autre avantage : j'ai moins de poussières. Et surtout, lorsque je fait un bricolage "sale" dans le sous-sol, je n'ai plus de poussières qui remontent et se dépose dans le logement. Vous allez me dire : pourquoi pas une double flux tout simplement ? J'y ai pensé mais : - l'installation aurait été beaucoup plus compliquée, plus chère et plus encombrante - les économies aurait été modiques car même si ma maison est bien isolée elle n'est pas BBC, et je vis seul donc mon débit de VMC est faible (et aucune double flux n'a un débit aussi bas) - les double flux doivent avoir une très bonne gestion de la condensation dans l'échangeur et dans les gaines, car sinon il y a des moisissures et donc des allergies - il faut pouvoir nettoyer régulièrement toutes les gaines d'insufflation, ce qui n'est pas évident Sur les forums dédiés au bâtiment beaucoup de gens expliquent avoir finit par désactiver leur VMC double flux au bout de 2 ou 3 ans à cause de problèmes d'odeurs, de poussières et de moisissures, et parfois de nuisances sonores. Dommage. Une installation avec VMC double flux bien conçue est compliqué à faire. Dans mon système le circuit d'entrée d'air est court et accessible, je peux le nettoyer régulièrement. Bon c'est encore fixé de façon provisoire en attendant que je réaménage l'étage ; en revanche les gaines d'extraction sont toutes bien intégrées dans les faux plafonds. Je ne regrette pas cette installation, même si ça n'est pas adapté à une famille "normale" Aussi, ce qui est intéressant avec ces capteurs, c'est de voir l'impact sur la qualité de l'air d'une activité particulière par rapport aux autres. Là aussi il y a des surprises. Ca m'a permis d'améliorer l'aspiration sur mes machines. De voir quelle type de chiffon ou plumeau utiliser pour faire la poussière. Je me suis bien amusé avec ces capteurs car ça permet de tester et de mesurer objectivement une installation, alors qu'habituellement on pense que c'est bon sans pouvoir vérifier.

L'articles en ligne pour tous ceux qui l'attendait, et la vidéo arrive sous peu. Articles sur le blog

Découvrez ce que @MrMagounet pense de son Artillery Sidewinder X4 Pro dans son test sur le site ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-artillery-sidewinder-x4-pro-20240222/

Moi aussi ! j'ai parlé de Cura, je sais aussi que c'est pas pour la résine! mais au vu de la question et des imprimantes dont tu disposes je pouvais pas savoir ! J'utilise pas la résine de mon côté, j'ai donc appris ce soir que Lychee c'était un trancheur pour la résine. Je vais donc me coucher moins bête ... Content en tout cas que tu aies pu résoudre ton problème ... Bon week end à tous ...

I have just built a set of firmwares for DE200 (all variants) based on Marlin v2.1.2.2 - and this took a **lot** of configuration. Although you have a DiscoUltimate and a different board, the changes you would need to make should be a lot small than starting from scratch. The repo is at https://github.com/Sophist-UK/Marlin-DiscoEasy200 What you would need to do is to create a fork, edit the Configuration.h file to select the options you want and change the motherboard /drivers /screen type. And then run platformio on your computer to build the firmware. I reckon you could have firmware built in about (say) 1/2 day (whereas it has taken me about a week to get this far). You will need to check that your hardware wiring matches the standard MKS Gen L V1 pinouts or modify the pins source file to change it to your pinout.

D'un autre côté, cura pour une résineuse ..... voila koa

Plutôt rapide quand même... Pour tous ceux qui comme moi ont demandé la pièce de rechange, je crains que ce ne soit (beaucoup...) plus long

Est ce que quelqu'un a essayer la filtration sous vide ? En furetant sur ali**** j'ai des ensembles de filtration sous vide qui sont remontés et ça à l'air pas mal et pas trop chère, seul inconvénient c'est pas mal de manip car les contenants sont pas très gros (1L max) mais ont peu avoir des filtres de moins de 10µm donc toutes les impuretés sont filtrées. Les consommables ont pas l'air de coutés bien chères et il y a l'air d'avoir des pompes à vides à mains. Et a priori ont peu aussi simplement raccorder son aspirateur pour créer l'aspiration.

Alors je suis Biochimiste et pas chimiste (très différent) mais avec quelques bases quand même. Si tu peux avoir des produits (et pourquoi pas un colorant) soluble (et pas miscible) dans l'eau et pas l'isopro, une fois le mélange homogène eau-isopro fait tu ne pourra plus le reséparer. Sauf en distillant, il va rester dans le mélange au fur et à mesure que ton taux d'isopro va baisser ! Mais tu ne peux pas séparer un mélange homogène par décantation. Je suis en train de regarder votre vidéo de floculation, je trouve cela pas mal. Perso, mon plan était une sorte de néttoyage en 3 étapes (aussi, comme toi ) et si les étapes 1&2 sont plus pour pourrir le moins vite possible mon ispro de l'étape 3, cela ne me dérange pas qu'il y ai un peu d'eau dans l'étape 2 et encore plus dans la 1. En faite (comme tout le monde ici je pense), quand mon isopro de mon lavage final ne sera plus top, il sera traité et passera en lavage 2 et le lavage 2 sera traité une seconde fois pour passer en lavage 1. Nan, merci pour la vidéo, je vais regarder cela de plus près. (par contre pour ceux qui ont un distillateur, cela peu faire une très bonne première étape pour réduire la quantité de plastique cramé & polution aérienne lors de votre distillation... mais filtrer bien tout avant ! ^^ )

Voici le dossier et oui c'est juste les courbes. paroi 2 modifié (8) 2.stl Merci je viens de supprimer il reste un tout petit morceau qui causer cette grande ombre. bonne journée à vous. vous m'avait aider pour mes examens d'architecture

PLA plateau 50-60 °C PETG 70-80 °C ABS vers 100 °C, mais vaut mieux une imprimante fermée du moins pour les pièces moyennes ou grosses et surtout pour la santé .

voilà la campagne est officiellement lancée Phrozen Arco 3D Printer - Larger, Faster, More Colors by Phrozen Make — Kickstarter j'ai le temps de la campagne pour choisir entre celle ci ou une Bambu je vais lire tout ce qui se dira ici

Dans ce cas faut y aller, j'en ai vu en 350V allemand 40€ pièce.

L'an dernier, j'ai acheté le "Amazon Smart Air Quality Monitor" que j'ai installé dans mon salon. il passe au rouge lorsque ma petite fille joue à lancer des coussins en tissu (certainement bien chargé de poussière). C'est le seul point négatif qui l'alerte jusqu'à présent.

Merci la solution fonctionne.

Justement, c'est vap38 qui a donné la référence des condensateurs que j'ai mis plus haut: post (voir message de vap38 du 2 novembre 2023, lien "les condos"). Ils font 250V.

Je reviens vers vous au sujet de ce projet de double-rail : en fait l'Ender 3 + rails linéaires imprime très bien, avec une précision redoutable. * Changement de carte-mère (BIGTREETECH SKR Mini E3) et configuration des moteurs pour plus de précision. * Bed level avec BL-touch est proche de la perfection. Je fais des tests à trois reprises pour plus de précision. Je viens d'imprimer un cube de 2 cm avec une buse standard de 0,4mm en PLA 210°/60°et j'obtiens pile-poil 2 cm de tous les côtés. Quand j'imprime un raft, les fils sont alignés et quand la pièce est prête, elle est parfaite. Quand je sors la pièce, le raft reste en main et s'effile (je n'avais pas l'habitude de cela sur l'Ender 3 S1 Plus). Cerise sur la gâteau : elle ne fait presque plus aucun bruit, on entend seulement le ventilateur de l'extrudeur et le ventilateur de l'alimentation 220v, le bruit des mouvement se perd dans les bruits parasites. Donc c'était bien une bonne idée (mais un peu chère). Voilà qui clôt la discussion. Je joins mon fichier Ender 3 pour Klipper. Je ne connais pas la précision de l'impression, on est proche des limites. J'imagine que si je la mets dans un caisson, j'obtiendrai une imprimante de qualité professionnelle, imprimant des pièces ABS avec une très grande précision. Et tout cela me donne envie de construire une Voron ... maintenant que j'ai compris l'intérêt des guides linéaires. Merci à tous pour vos conseils. printer-creality-ender3-skr-mini-e3.cfg.txt

Salutation ! Je suppose que tu veux dire "Lychee" Il arrive que Lychee n'arrive pas a interpréter des modèles 3D ayant des défauts ( "not watertight" ou ayant des volume se chevauchants ) Tu dois probablement avoir un petit message sous Ultimaker Cura qui dit que le modèle n'est pas "watertight" ? Soit chercher a corriger le modèle 3D avec des outils de correction de modèles 3D comme "netfabb" ou avec "3D Builder" ou ..., ou demande a l'auteur une version corrigé.

Rassures-moi, cela ne t’empêche pas de respirer si tes capteurs d'air sont HS ?

Salut, Affaire de H ... Dans les titres de sujet récents : Problème auteur de la buse (DiscoEasy 200) Transformer une aneth a8 en graveuse laser Le H de la hauteur est tombé sur l'Anet ! Corrigé récemment par @PPAC En tombant (de toute sa hauteur) elle a gagné en droits (d'auteur bien entendu) , l'Anet quant à elle est devenue plante aromatique (un régal avec du saumon) ...

Salut, non, c'est un chouïa plus compliqué oui non, parce que tu ne devrais pas utiliser Arduino IDE pour compiler Marlin V2 . Il est plus que vivement conseillé de partir sur Visual Studio Code, en suivant les étapes de ce tuto par exemple. Ton fichier configuration.h montre que tu as pris les sources Marlin bugfix. Or c'est une version à éviter puisqu'elle est plutôt réservée aux bêta-testeur. Tu devrais commencer par la dernière version stable (la V2.1.2.2). C'est ce que j'ai fait pour ta configuration et j'ai obtenu ces fichiers: Configuration_adv.h Configuration.h J'ai fait les hypothèses suivantes: mono couleur / mono extrudeur plateau non chauffant pas de capteur de nivellement détecteur de filament Il faudrait préciser la référence de ton écran. J'en ai choisi un, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon. Évidemment, comme je n'ai pas ton matériel, je n'ai pas pu tester le firmware compilé. Il faudra donc valider chaque point (sens de rotation des moteurs, détecteur de fin de course (M119),... ) avant de lancer une prise d'origine (G28).

Pas sûr que cette tête aille, la platine fournie avec n'est peut être pas adaptée au Néo, il y a un extrudeur sprite SE spécial pour les néo, mais sans hotend. Donc je suppose que la ^latine du kit Sprite pro actuel n'ira pas.

@Matrix62 je déplace dans une autre section

Hello j'ouvre ce nouveau sujet car ici il ne s'agit pas de modification directe sur ma Genius, mais de la réalisation d'un caisson d'impression 3D. Définition du projet : Réaliser un caisson XXL pour recevoir une imprimante jusque 400x400x450 Dépenser le moins d'argent possible Utiliser quand je le peu des matériaux de récupérations (recyclage autant que possible) concevoir les pièces d'assemble avec la Genius M'amuser a le réaliser Verdict je pense que mon objectif a été atteint avec succès . Coût total du caisson de dimension 660mm x 660mm x 820mm 48€ visseries comprises. Voici le résultat final (actuel, des petits ajouts sont en réflexion). Alors rentrons un peux dans les détails. Je n'avais pas de tasseau convenable et droit j'ai donc acheté des tasseau de 27 en magasin 20€ les 6 j'en ai utilise 5, la structure tien grâce a jonction P imprimer a partir de PLA Eryone ou BasicFil Noir que j'avais. Ce qui donne le squelette du caisson, utilisation de Jonction de support intermédiaire pour le maintient des panneaux latéraux, arrière et dessus. Voici le début la structure assemblé, le panneau arrière couper et mis en place pour vérifier le principe. Pour les panneaux d'habillage j'ai récupérer des panneaux de 2,5m x 1,5m de MDF stratifié Blanc utilisé pour le cloisonnement des espaces de bureau, ces dernières était bonne état et jeter par un entreprise que je connais. (Cerise sur le gâteau étant stratifié blanc cela renforce l'éclairage), j'ai donc habillé l'arrière les côtés et le dessus avec ce matériel de récupération. Je souhaitais intégrer un éclairage dans le caisson, toujours dans l'idée de recycler autant que possible j'avais récupérer un bandeau LED professionnel qui était utilisé dans des meuble publicitaire de présentation de produit, Bandeau Led chaque lumière est équipé de 8 led interne, d'un module de contrôle de la luminosité et d'une alimentation professionnel pouvant alimenté jusque 100w watt de LED. Parfait voici un éclairage a remettre en état qui aura coûté 0€ . L'éclairage et l'habillage du caisson était donc fait. Me restait donc le dessous (socle) du caisson et la pareil j'avais récupérer un morceau de plan de travail de cuisine gris en mélaminé de 5cm qui m'aura rien coûté et qui aura été parfait, et donc restait que la porte. La porte j'aurai j'avais la possibilité de récupérer un verre de douche mais n'ayant pas de matériel pour couper le verre et de connaissance avec ce type d'équipement, et cherchant a effectué une porte transparente, je me suis résigné a acheter un morceau de polystyrène transparent de 2,5mm d'épaisseur a 20€ pour 1mx1m, 5mm d'épaisseur aurais été idéale car plus rigide mais presque 50€ de morceau non. Je vous rappel que l'idée était le moins de dépense possible, et bien pas de soucis découpe de la la porte avec un cutter thermique artisanal réaliser a partir d'un fer a souder d'électricien une visse et une lame de cutter, et renfort de la porte via des plainte d'aluminium récupérer elles aussi ceci m'a permit de rigidifier la porte. Impression en PETG Bleu de charnière solide, d'une poignet et de petit loquet adapter pour les tasseaux de 27 et le montage du caisson via Jonction-P j'ai concu ces petits loquet sous fusion 360. Et voici donc le résultat final, pour limite les courant d'air et autre j'ai fait un joint silicone sur l'ensemble des jointure entre les panneau et l'armature.

En parallèle je souhaite de faire un deshydrateur de filament évolutif et efficace, comme beaucoup je me suis diriger vers un déshydrateur alimentaire, j'avais pour idée de concevoir un rehausseur pour permettre l'utilisation avec les bobines de filament quand un ami (@M1K3D0) ma fait voir la vidéo de ce qu'avait réaliser @J-Philippe du site DocArti pour le déshydrateur Livoo qui comme par Hazard est le modèle que j'avais acheté à 29€. Comme rien ne sert de reconcevoir quelques choses qui a déjà été bien réaliser, j'ai simplement imprimer ces STL, un grand merci et achat de thermomètre hygromètre a 11€ les 3. résultat final une fois assemblé.