[TUTO] Plateau chauffant sans modification firmware

[xeonok]

Il y a 6 heures, buggyshoes a dit :

Petites questions;

-sur le plateau, pour le branchement en 12v il est indiqué 1(+) / 2(-) / 3(-) : est-il important de joindre les deux pôles négatifs? (faire un pont)? 

-Ya t'il une polarité à respecter pour le branchement de la sonde?

Merci encore...

Oui il est important de faire un pont sur tes 2 pôles négatifs en 12V, sinon tu vas chauffer que la moitié du plateau, voici une photo du mien

Pour la sonde, pas de problème de polarité.

[Giants]

Par contre.... pour souder la sonde sur le plateau ou sur le coté du plateau, je donne ma langue au chat.
J'ai même essayé en chauffant le plateau a 70° et utiliser mon fer à souder de 80W.... rien n'y fait.
J'ai même poncé légèrement a la dremel un petit bout pour que la soudure accroche mieux... que dalle.

Toute la chaleur doit, je pense être absorbée par le plateau...
Je me demande comment @Brisacier  à fait...

Modifié (le) Mai 1, 2017 par Giants

[Kachidoki]

L'alu ne se soude pas à l'étain. Je pense qu'il faut fixer la sonde mécaniquement, avec un bout de kapton par exemple.

Mais ceux qui ont déjà fait la manip répondront mieux que moi...

[buggyshoes]

Il y a 9 heures, xeonok a dit :

Oui il est important de faire un pont sur tes 2 pôles négatifs en 12V, sinon tu vas chauffer que la moitié du plateau, voici une photo du mien

Pour la sonde, pas de problème de polarité.

merci pour ta réponse.

[xeonok]

Il y a 13 heures, Giants a dit :

Par contre.... pour souder la sonde sur le plateau ou sur le coté du plateau, je donne ma langue au chat.
J'ai même essayé en chauffant le plateau a 70° et utiliser mon fer à souder de 80W.... rien n'y fait.
J'ai même poncé légèrement a la dremel un petit bout pour que la soudure accroche mieux... que dalle.

Toute la chaleur doit, je pense être absorbée par le plateau...
Je me demande comment @Brisacier  à fait...

Personnellement j'ai préféré fixer ma sonde au centre du plateau avec de la feuille d'alu autocollante, relier ensuite directement sur la carte, sinon j'ai soudé mes fils au micro chalumeau (1200°), le fer a souder électrique ça ne passer pas, ni le fer à souder à gaz DREMEL (du moins avec les pointes (550°), par contre au chalumeau du coup il faut faire très attention, car trop chauffé, ça peut décoller une partie de la piste. (visu du pad n°2 sur ma photo)

[Patrick013]

Tout est dit, je pense. Reste plus qu'à faire le boulot.

[jonathan70]

bonjour a tous 

j ai juste une petite question 

je veut mettre une alim pc juste pour mon mk3 et que la température soit gérer par la carte de la discoeasy

comment je branche la carte de la disco au relais 30 a auto

 

pour moi je ferais

 

alim disco ----------------------- carte disco ---------------- sortie + --------------------

                                                                                                         entré 85 relais auto

alim pc ------- fusible 15 A -----------------------------relais auto 30 A  entré 30 ------- sortie 87  -------------------------------- plateau mk3

                                                                                                      sortie 86 relais auto

 

est c est la que je séche je pense rebranché sur le - de la carte disco mais pas sur

 

voila le relais que j ai commandé  

https://www.amazon.fr/MagiDeal-Voiture-Robuste-Relais-Fusible/dp/B01JS8L18Y?tag=vglnk-fr-c42-21

 

merci d avance pour votre aide 

[buggyshoes]

Bon, pour ma part j'ai laissé tombé trois jours, ça aide, j'ai compris deux ou trois choses évidentes comme ma question sur la tension du régulateur, j'ai aussi compris (je pense) pourquoi mon montage test avec ventilo 12v ne fonctionnait pas avec le relais auto; il semblerait que celui ci ai besoin d'une certaine tension (nominale?) pour fonctionner.

J'ai aussi fait des test d'intensité et de tension. Pour un montage simplifié: alimentation/thermostat/ventilateur 12v.

- il semblerait que l'intensité, entre l'alimentation et le thermostat, augmente, fait un bond, lorsque le régulateur coupe le jus (se ferme?) une fois la température de référence atteinte. 

-ça expliquerai pourquoi le fusible 1A grille entre ces deux éléments.

A partir de là je suis un peu timide pour le choix du fusible à installer entre l'alim et le thermostat, si @vr34 passe par là, son thermostat étant le même, ce serait sympa de me conseiller sur l'intensité de ce fusible.

A terme je monte le plateau avec relais statique.

Merci.

[Patrick013]

Le fusible de 1A doit se placer sur l'alimentation du relais seulement et celui de 15A sur l'alimentation du plateau.

[buggyshoes]

Donc entre le thermostat et le relais, Ok, je vais essayer ça, mais je vais attendre mon alim qui devrait pas tarder, et j'ai commandé un set de fusibles rapides en verre, je vais y aller petit à petit. Thx.

[vr34]

Bonjour @buggyshoes.

En fait je n'ai mis aucun fusible sur les boucles 12Vcc en aval de l'alimentation. J'ai juste mis un fusible 3A sur le 230Vac qui arrive à cette alim, afin de protéger le câble d'alimentation principal jusqu'à la prise murale 16A sur laquelle j'ai d'autres appareillages (lampe de bureau et serveur + station météo). La maison est nettement plus importante que le boitier de régulation du plateau chauffant  

Cdt,

[Patrick013]

@vr34

Ce sont deux installations sans rapport, la maison est déjà équipée d'un tableau de distribution avec ses protections.

Là, on parle de la protection d'un équipement en particulier.

[Giants]

Re !

J'ai suivi vos conseil et fixer la sonde sous le plateau, elle est callé entre la plaque chauffante et l'isolant thermique le tout entouré par du liege
ET, si besoin est, tenue par du scotch (elle bouge pooo).

Effectivement en recherchant sur le net, souder de l'était sur de l'alu c'est... comment dire, pas gagné (sans rien bousillé et sans avoir du matos).
Quelques photos :

 

 

[Giants]

Un Problème néanmoins, le tout tourne autour des 660g de mémoire.
Forcément, il faut diminuer la vitesse de translation des axes car j'ai assez rapidement, un décalage (logique... vue le poids en plus).

Question : Comment on on fait ça ? Modifié la vitesse, exemple par deux.
J'ai vue sur le forum des personnes ayant le même probleme après changement du plateau qui avait aussi ce probleme et l'avait résolus en divisant la vitesse par deux, mais je n'ai pas vue/lue comment ils ont fait !

C'est dans le firmware (j’espère pas) ?, dans un fichier de conf sur mon PC ?(donc fichier de conf de cura de dagoma), ...

Merci

[Patrick013]

Dans les parametres de Cura.

[Richounet]

Bonjour,

Petit truc pour ceux qui veulent souder la sonde sur le plateau. Moi, je l'ai soudé sur la borne négative du plateau avec le fil d'alimentation. Certains diront qu'elle n'est pas au centre et donc sur une zone plus froide, mais je pense que comme cela, le transfert calorifique entre le plateau et la sonde est certainement nettement meilleur que si la sonde est simplement mise en contact plus ou moins étroit entre le plateau et le liège. En tout cas, pour moi, cela marche.

[Giants]

>Patrick013
Mais encore... tu ne peux pas donner un peu plus d'info ? Perso je travail qu'avec la version cura de dagoma donc j'imagine qu'il faut que je passe par la version 'normal' de cura.
Version 'normal' que je n'ai encore jamais utilisé donc si tu peux me donner plus d'info sur où, dans quel menu, je suis preneur !

 

>Richounet
Bien l'idée mais ce qu'il me gêne dans cette méthode c'est que la sonde est au final à l’extérieur du plateau (bon, c'était pareille avec la version soudé sur le coté aussi)
Après au niveau des températures, il est vrai qu'elle ne va pas relever la réel chaleur du plateau mais bon, je ne suis pas sur que ce soit si important au vue de l'écart que l'on doit avoir (entre sonde sous le plateau et sonde soudé sur un bord)... a voir.
 

[Patrick013]

@Giants

Oui, effectivement je parlais de Cura normal. 

[Giants]

Slt !

Ah oui en effet, aucun rapport avec la version lite de dagoma.
Thks, j'ai installé cura 15.04.3 puis ajouté le profil de dagoma et je m'en vais tester ça

Question : Pour un plateau mk3 sur la dagoma (ou autre d'ailleurs), pour l'impression via du PLA, vous avez regler la chaleur du plateau à combien ?
perso, mais j'ai mis un peu au pif, j'ai mis 70°...

Mais ca me 'semble' un peu trop chaud (les trait d'impression sont plus large).
70° pour le plateau chauffant pour du PLA, c'est trop chaud ?

Merci de votre retour d’expérience d'avance.

[chacha38]

Bonjour, pour ma part pour le PLA je mets 55/60° et pour le PLA HD autrement du Fiberlogy je mets 50°.

Qu'est ce que tu appelles "ajouté le profil de Dagoma", pour moi, bleu de chez bleu, je ne connais pas cela.

Merci et bonne journée.

[Giants]

bjr !

55/60 ok, je vais faire pareille tout simplement, merci.

Je tourne sur Windows 10 64b, la version de cura d'installé est la derniere (je viens de la downloadé sur le site officiel, donc 15.04.3
Quand je le lance pour la 1er fois, il demande donc de choisir son imprimante et la dagoma discovery 200 ou autre assimilé n'y est pas.
J'ai donc suivi le 'tuto' : http://blog.dagoma.fr/tutoriels/installation-et-configuration-de-cura/
1 fichier de conf a downloadé et à mettre dans un rep de cura et le tout et joué !

Après, je ne sais pas si tu es sous windows ou mac.
Dans la version de cura-windows, j'ai pas vue (après... je suis peu être passé a coté mais bon, la liste est pas immense) d'imprimante 'dagoma' ou assimilé.
Et puis la rajouté à la main... alors qu'on a le fichier de conf, ca va plus vite.

Pour info, sur mon plateau mk3 j'ai un buildtak qui à bien resister sans soucis au 70°

 

[chacha38]

Merci de l'info. Pour ce qui est du buildtak j'ai tourné à120°, donc au max du plateau chauffant, pour de l'ABS et pas de souci, ça a bien résisté.

Bonne soirée.

[Giants]

Bonsoir !

J'ai fait quelques essaie avec du PLA octofiber
test avec plateau chauffé à 70° puis 55, puis 50, puis, 60...Bref... plusieurs tests
Impression en qualité normal puis fine.

Bein... Je suis pas du tout mais alors du tout convaincu.
 

Il faut bien le reconnaître, la discovery 200 n'est pas du tout étudier pour recevoir un plateau chauffant.
Le fait d'en ajouter un, crée plusieurs problème qui sont :
- le poids, changement du poids du plateau ce qui va entraîner des décalages sur X et/ou Y
on peu palier à ça grâce à plusieurs solution (augmenter légèrement la tension ds 2 moteurs), alléger au maximum le 'nouveau' plateau, etc

Mais pour moi, ce qui est vraiment mais VRAIMENT bloquant c'est la planitude...
C'est casi impossible de réaliser un nouveau plateau qui encaisse bien la chaleur ou fait bien office d'écran thermique (pour ne pas endomager la courroie and co)
le tout plan au poutieme prêt...
J'ai essayé plusieurs méthode et on arrive jamais à avoir quelque chose de plan COMME LE PLATEAU D'ORIGINE.

il y a tjs un coté, ou deux qui ont 1mm de plus ou de moins ou voir même, 0.50mm.
Et je parle même de la zone du milieu...

Résultat, ce qui à la base devrait servir pour avoir une meilleur accroche et avoir une 1er couche nichel.
Bein sur des objects plus grand qu'une piece de 1€, on va avoir :

-1 décalage sur les angles et donc, 1er couche pas nickel du tout.

Et même avec des ressort and co, c'est pas une méthode pérenne et fiable sur la longévité.
Ahhh je suis dessus, que de temps perdu pour un résultat pas terrible.

J'ai même essayé en virant le liège et en ne gardant que la plaque mdf + écran thermique qui est plan 'usiner maison' et la plaque mk3 + builtak
C'est la cata....Mes problèmes oscilles entre d'un coté trop prêt du builtalk (et donc couche trop fine) et de l'autre couche trop large (plateau qui chauffe trop ?)
mais si je baisse la température... je perd l’adhérence...Et tout ca pour une pièce de 4 sur 6 cm (c'est une coque cache pile pour gamegear)
http://www.thingiverse.com/thing:719569/#files

Sais pas si je vais pas revenir a la solution de départ et mettre le tout dans une boite hermétique et chauffer cette boite avec le mk3...
Au moins, je l'aurais pas acheté pour rien.

 

Ahhh je suis dessus, dessus...

 

Modifié (le) Mai 14, 2017 par Giants

[Kharr]

Bonsoir @Giants...

Que dire en lisant ton long descriptif des problèmes rencontrés sur ta D200...

Si ce n'est que je compati fort sincèrement (la D200 a été ma première printeuse, elle m'en a fait baver, m'a énervé GRAAAVE ! Jusqu'au moment de grâce où, certainement par hasard de débutant j'ai pu la régler correctement pour avoir une première couche nickel).

Jusque là tout allait bien... j'imprimais des badges Dago moi aussi.

Puis... curieux que je suis j'ai tenté d'imprimer des objets de 15x10 en surface et d'autant en hauteur... et là... ce fut le drame

Tout se décolle, ça part en cahouette... et les boules...

La seule chose qui m'a aidé (beaucoup) fut le scotch bleu pour la D200 (j'ai pu imprimer de grandes pièces avec du wraping, certes mais, pièces fonctionnelles même si vraiment un peu moches)... sinon, même sur un Buildtak neuf de chez Dago... rien à faire...

Après coup j'ai vite réalisé que le plateau non chauffant de ma Dago était tout sauf plane et même avec un buildtak ou en chauffant le tout, jamais je n'aurais une bonne première couche (malgré le capteur inductif qui faisait bien son job).

Le plateau chauffant étant le minimum pour réussir à sortir des pièces à peu près "potables", je m'y suis attelé également... dans la foulée j'ai même collé des tiges trapézo à une seconde D200 dont j'avais sourcé les pièces avant pour être tranquille. Et le résultat fut pitoyable dans mon cas... les supports latéraux moteurs de ma mega printeuse bis ont fondu comme chocolat sur plaque chauffante (normal, ils étaient imprimé en PLA comme la D200 de base).

Pour la question du poids du plateau chauffant, il ne faut pas oublier que la structure sur laquelle repose la courroie... est en PLA (ou même ABS si tu as acheté des pièces déjà imprimées). Forcément, ça a tendance à se "tordre" à la longue...

Avec un peu de recul je me dis que j'aurais du patienter un brin de plus (en terme de mois) et au lieu de prendre une machine en kit avec une bonne partie de pièces en plastique (enfin, même pas, en PLA quoi ! snifff) à 300€... j'aurais pu partir sur une machine avec un châssis en structure acier, plateau chauffant d'office d'usine...

Perso, à force de désillusion (S, au pluriel !), je me suis finalement laissé tenté avant de tout casser avec un marteau Dago, par une clone de DI3 et le truc vraiment bête et idiot... c'est que le jour même où j'ai reçu la machine à 99% montée (qui plus est en promo à 200€ FDP in !sic!)... j'ai directement imprimé de grandes pièces sans décollement et SURTOUT, sans la misère de se prendre la tête à chaque impression ou de bricoler des choses à la MC Gyver pour peu de résultat... et le plateau chauffant est de série...

Bref, depuis, je n'ai plus non plus de prise de tête avec ma moitié pour une question d'imprimante 3D qui demande plus d'attention qu'une femme aimante et dévouée .

Bon courage en tout cas à tous les bricoleurs invétérés qui parviendront certainement à faire d'une machine en kit à 300€, l'équivalent d'une autre à moins cher et déjà assemblée mais pour une somme certainement supérieure au prix de la machine déjà assemblée o_O...

Je continue à lire vos sujets car vu que j'ai conservé les D200... sait on jamais ^^ (au pire ça me fera de la pièce détachée - sauf parties plastiques - pour mes autres printeuses).

[Giants]

Bjr !

Avec le MDF + l'écran thermique 'dur' que j'ai utilisé, je peux même pousser la plaque à 70° (ce qui est trop haut au passage pour du pla)
Sans avoir d'émission de température 'sensible'* en dessous de tout ça (donc directement sur la courroie).
*à savoir, je ne ressent aucune chaleur même un chouille en dessous du plateau qu'en il chauffe.
Non franchement, le sandwitch fonctionne a merveille pour 'bloquer' la température vers le dessous.
Dans mon cas, le couple moteur/courroie n'a pas encore subie de 'dommage', tout translate a merveille.

Mais le truc c'est l'assemblage du tout en fait... on parle de micron pas de mm ou de cm
Déja rien que du mdf que ce soit en 6, 8 ou 10... ne fera jamais 6, 8 ou 10 EXACTEMENT sur toute ça surface
Je parle même pas des autres 'sandwitch'... au final, on est à des années lumières d'un plateau plan en alu.

Alors, si on a la 'chance' d'imprimer un petit objet à l'endroit où, c'est le plus plan... ça passe.
Si on veux  commencer à faire de plus grande surface et surtout, pas creuse... alors la....c'est la CATA
D'ailleurs, ce dernier avis est valable plateau chauffant ou pas.

J'ai réalisé un superbe groot des marvel de 13cm de hauteur sur 10 de large en PLA vert
le tout donc 'vide' et avec la dagoma d'origine (donc sans plateau chauffant), et bein... NICKEL
Un petit Hulk de 9cm de hauteur semie vide... NICKEL

mais quand on regarde de plus prêt ses 2 impressions on voie que :
le hulk, c'est juste les pieds qui touche le plateau (donc petite surface plate en contact avec le plateau)
Et le Groot de marvel aussi, c'est creux, il y a pas de surface plate en contact avec le plateau.

 

En bref, la dagoma pour des objets non plat et non grand, OK
pour des objects de moyenne ou grande taille ET surtout avec des surfaces plates.... passez votre chemin..