Classement

Et bien le voici. 3dprint_mag_2024.pdf

J'ai pas trop suivi le dernier Ask Me Anything Bambu Lab sur Reddit mais y'a un résumé sur Fabbaloo Nouvelle techno multi couleurs ? Bambu Lab a dit qu'une "nouvelle génération d'imprimante 3D" pourrait être lancée cette année, laissant sous-entendre la possibilité d'une imprimante 3D multi-têtes similaire à la Prusa XL. Bobine RFID en Open Source ? La réponse est tout simplement non, la vente de bobine fait partie de leur modèle économique... Une Bambu Lab A1 XL ? La réponse est non aussi, les bedslingers (rapides) ne sont pas adaptées aux grands volumes d'impression. API temp réel ? Bambu Lab y réfléchit mais ne s'engage sur aucun détail ou date de sortie. Brancher un second AMS sur la A1 ? Il y a bel et bien un second port sur la A1. Hélas, Bambu Lab n'a pas l'intention de l'utiliser pour un AMS supplémentaire, quatre bobines restera donc le maximum. Ce port est prévu pour une "compatibilité future avec des accessoires". Une grande imprimante 3D Bambu Lab ? Ils y travaillent sans pour autant dire de quelle série il s'agira (existante avec l'ajout d'un L pour Large par exemple ou tout simplement une nouvelle gamme). A voir si c'est de l'ordre de la Kobra 2 Max ou de la Elegoo Giga Perso j'ai hâte de voir le futur flagship !

Salutation ! La dernière version de Creality Print est disponible au téléchargement ( seulement la version Windows pour l'instant ) https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/releases/tag/v5.0.0 Creality_Print-v5.0.0.8636-win64-Release.exe (~156Mo) Je dirais qu'a première vue, c'est un dérivé ("fork") de PrusaSlicer/OrcaSlicer/BambuStudio. Il semble y avoir la possibilité de demander des changements de filament (Comme sous PrusaSlicer par objet/sous-objet ou par couche) Je viens juste de l'installer donc je ne l'ai pas encore vraiment testé.

Oui, le moteur du forum est magique…

hueforge avec filament phosphorescent et une lampe pour aller dans les toilettes Le filament phosphorescent passe bien dans l'AMS pour rentrer mais il ne veut pas en sortir, il se coupe bien, il sort bien de l'extrudeur mais bloque des que c'est l'AMS qui doit prendre le relais pour le sortir, je doit le faire à la main et j'en chie pour le tirer...

Bon j'avais dit que je commencerais avec des montages simples, juste faire clignoter des led mais j'ai pas pu m'empêcher de commencer avec un peu plus dur.... Donc programmation d'un montage de 2 moteurs linéaires (un droite et un gauche) commandés par un interrupteur (pour l'essai j'ai 2 interrupteurs mais sur la voiture il y en aura un 3 positions (on/off/on), donc "on droite" la flèche droite monte, "on gauche" la flèche gauche monte, "off" la flèche (droite ou gauche) descend (je vais utilisé l'interrupteur des clignotants en place sur la voiture) puis montage de 2 capteurs à effet Hall (un sur le levier de frein à main et un sur le levier de vitesse première engagé) si les 2 capteurs sont sur "on" le buzzer sonne, rien si l'un des deux ou les deux sont sur "off". Après quelques erreur ça fonctionne, trop contente plus qu'a faire tout ça propre dans une boîte et installation sur la voiture (je ferais quant même un essai à blanc sur la voiture avant faire le montage final).

non, le père de R2D2

Pas suffisant, tu doit enfermer ton imprimante et le wash and cure dans un caisson étanche avec filtration de l'air puis tu y accole une douche de décontamination et tu n'oublie pas ta combinaison (plusieurs colorie disponible), bon par contre c'est pas très pratique pour manipuler les pièces imprimer... Avec ça te voila paré pour l'impression hautement toxique de la résine et si tu as une imprimante FDM tu peut aussi la mettre à l'intérieur car c'est aussi très méchant les filaments...

Il y a de l’open-source depuis bien longtemps. La preuve : j’ai eu un chat de gouttière en open-source (de père et mère inconnus) durant 14 ans. Pour ne pas changer de version, je l’ai fait stériliser.

bonjour @Axel et @Guillaume3D c'est assez complexe mais la dégradation d'un plastique peut se constater grâce à 13 facteurs qui sont impactés par la lumière. La coloration étant le plus visible pour nous mais il y a la dureté, la résistance à la traction etc etc il y a un vieillissement qui s'engage sur tous plastiques exposés au UV car l'énergie des photons est supérieure à l'énergie de liaison des atomes de carbones mais il faut aussi relativiser car il y a l'intensité des UV et leur profondeur de pénétration qui est très faible, couramment entre 25 et 50 microns donc pas le même impact entre FDM et résine c'est ainsi que les plastiques translucides / transparents résistent plutôt mieux certains plastiques en changeant de couleur se protègent donc c'est complexe voilà de mémoire mes restes de l'école ...

Voilà mes dernières productions. Lorsque qu'il n'y a pas besoin de support comme sur le pot de fleur de gauche (imprimé en buse de 0,6 car pla huître) j'utilise flashprint sinon c'est Orca qui génère de meilleurs supports organiques. La tête blanche fait 32cm et a donc été imprimé en 2 plateaux. Seulement 15h pour l'ensemble avec une qualité vraiment top. La femme sur son banc m'a posé plus de problèmes. J'ai du la réussi qu'au 5eme essai. Mais c'est en grande partie du au PLA qui a un effet un peu plus gomme et donc qui est moins lisse. Il faut donc diminuer un peu le débit sous peine d'avoir des excroissances qui a entraîné trop de friction et par conséquent un décollement complet de la pièce ou des cassures sur des zones fragiles.

Ma femme m'a demandé si je pouvais faire des tire tiques pour le poney club... J'en ai trouvé un sur Printables ( https://www.printables.com/model/153838-tick-remover ). Il est facile à imprimer, et ma femme l'a déjà testé avec succès. Je l'ai retravaillé pour inclure le logo du club, et ajouté un trou pour le fixer à un anneau, et imprimé un prototype...

Zut @PPAC a pris son café depuis il sait compter Bravo à @RFN_31

Pour ma part, je pense partir sur une solution technique ingénieuse quoique plus complexe (qui n'utilise aucun additif, le floculant liquide finissant par diluer irrémédiablement l'IPA à la longue avec de l'eau et le polluer par des sels d'aluminium à la place de la résine). Il s'agit d'un dispositif inventé il y a un an par un Américain du nom Nick Wilson, et popularisée récemment par Eric Strebel sur YouTube. Pour les non anglophones, il s'agit de filtrer l'IPA souillé par la résine via une pompe électrique, en circuit fermé. Le liquide est aspiré par un tuyau en entrée directement depuis le bac de la Wash & Cure et rejeté dedans par un tuyau en sortie, en même temps. Le niveau reste donc constant dans le bac. Entre les deux, l'IPA passe en boucle plusieurs fois à travers deux filtres (jetables). Un astucieux réacteur à UV en bobine (entouré d'un ruban LED enroulé en serpentin tout autour) polymérise petit à petit la résine à chaque cycle, ce qui la fait partiellement précipiter et favorise sa captation par les filtres. En faisant tourner sa machine de filtration pendant 15 à 20 minutes, l'IPA souillé par la résine, initialement opaque, redevient transparent dans le bac de la Wash & Cure. D'autres personne ayant répliqué la machine disent que l'IPA ainsi filtré et redevenu clair puis placé au soleil pendant des heures ne montre aucune précipitation de résine polymérisée ! Wilson a dit au début de ce projet avoir déjà passé plus de 5 kg d'objets en résine à travers ce système sans que les filtres montrent la moindre faiblesse. Une fois ceux-ci saturés en résine, la pompe limitée en pression maxi se mettra automatiquement en sécurité, ne pouvant plus pousser le liquide à travers les filtres. Ce sera le moment indiquant qu'il faut changer ceux-ci. Le projet a maintenant une dizaine de mois, j'ai demandé à Wilson s'il a fini par devoir changer ses filtres et au bout de combien de kg de résine imprimée. Je mettrai à jour ce message s'il me donne la réponse. Mais déjà, vu le prix élevé au litre de l'isopropanol et le prix ridicule des filtres sur eBay, ce système semble intéressant financièrement, ainsi qu'écologiquement : on conserve l'IPA très longtemps sans le jeter, on ne fait qu'apporter un peu de complément pour contrecarrer l'évaporation, qui reste de toute façon limitée tant qu'on conserve le bac scellé. Seul les filtres solides de taille compacte sont à aller jeter en déchetterie une fois saturés. L'ensemble est aussi satisfaisant (il y a un côté très geek dans ce montage) mais aussi plus pratique et plus rapide que de laisser la résine curer et précipiter au soleil. Il n'immobilise pas non plus le contenant, en tout cas pas plus de 20 minutes à chaque filtration. Pour moi, y a pas photo. La page Hackaday montrant ce projet (elle contient également la vidéo YouTube de Nick Wilson) : https://hackaday.com/2023/08/21/resin-printer-temperature-mods-and-continuous-ipa-filtration/ La seconde video de réplication d'Eric Strebel : Attention, il faut utiliser des tuyaux souples en silicone ou en PTFE et non pas en PVC, qui risque de se dégrader et de craqueler sous l'effet de l'IPA, et dont en plus on n'est pas certain de la transparence vis-à-vis des UV. Personnellement, je compte partir sur une pompe 45PSI à raccords ½" NPT en 12VDC (et non 230VAC) pour davantage de sécurité, n'étant pas vraiment fan des tensions électriques élevées en présence de liquide. L'ajout d'une prise de courant Wi-Fi programmable (minutée à 20 mn max) me permettra aussi de lancer un cycle sans risquer d'oublier la machine en fonctionnement durant des heures.

Si mais déplacé de «Discussion sur les imprimantes» dans la section «Présentation»… Probablement dû au fait de l'inscription très récente puis de la création de son premier post ou alors il y a quatre heures (au moment où je rédige) @PPAC n'avait pas encore consommé assez de stimulant (café, thé, vitamine C, …) pour être pleinement réveillé

Donc tu peux voir que j'ai modifié avant que tu ne publies ta réponse...

pour ajouter une ligne dans le menu principal : [menu __main __preheat] type: list name: Préchauffage pour ajouter une ligne dans le nouveau menu : [menu __main __preheat __petg] type: command enable: true name: Preheat PETG gcode: PREHEAT_PETG avec PREHEAT_PETG qui est une macro à définir et pour plus de détails/options : Référence de configuration - Documentation Klipper (klipper3d.org)

Bonjour, Quelques échantillons...

J'avais le même problème. La solution est d'enlever tous les caractères avec accent (il sont dans les commentaires). une fois fait il n'y a plus de message d'erreur.

J'avais oublié de répondre a tes questions, quand je prend des plateau magnétique chez Energetic3D je prend le plus souvent un bi face lisse d'un côté et texturé de l'autre, car comme cela PLA et ABS peuvent aussi être imprimer cote lisse et le texturé sera obligatoire pour du TPU et conseillé pour le PETG. Ce qu'il faut prendre en compte c'est autant le plateau texturé Artillery de la X4 Pro accroche moyennement mais fait quand même le taf, autant le celui de la SW X4 Plus accroche de malade chez moi il est même meilleur en accroche que sur ma Bambulab c'est te dire L'accroche est en effet différente entre des pei lisse ou texturé un PEI texturé demandera souvent une buse un poil plus basse pour bien faire entré la matière dans la texture. Après d'expérience la Qualité du PEI est plus important pour l'accroche et la résistance que le fait d'avoir tel ou tel type de plateau magnétique. Pour infos je dois avoir actuellement avoir une 12aine de plateau magnétique différent actuellement en ma possession sur le cumul de mes 4 FDM actuel, et j'ai tu en tester pas loin de 20 différents depuis 2021, les Energetics3D ne mon encore jamais déçu, les WhamBam sont excellent aussi mais cout un oeil, après dans les autre marque y en a d'excellent et de moins bon cela dépend d'une marque a l'autre. Merci pour ton message . Artillery Slicer fonctionne pas trop mal en soit mais j'aime pas trop son ergonomie mais la c'est avant tout subjectif et personnel, Cura j'ai utilise longtemps ce trancheur mais j'ai arrêté et depuis un peu plus d'1 an j'utilise essentiellement Orca Slicer perso que je trouve plus pratique et qui fait des merveilles si l'on accroche a sont ergonomie comme moi . Pour ton soucis de warping faudrait nous prend un photo de la première couche imprimer sur le plateau pour voir déjà si ton Offset est pas en cause, perso le réglage Manuel j'utilise un méthode peu orthodoxe, je le fais machine éteinte. Je place a la main la tête sur la vis avant gauche du plateau j'ajuste le réglage de la vis a l'aide d'une feuille, puis le déplace la tête sur l'axe X pour réglé le coin avant droit et la je règle de vis, puis j'avance le plateau pour faire de même avec les vis du milieu puis celle de dérrière. Toujours repasser 2 a 3 fois pour faire le tour des vis et adapter les réglages au besoin pour obtenir le réglage manuel le meilleur. Après tous réglage manuel ou changement de plateau PEI je refais un reglage du Z-offset et un ABL du plateau c'est important pour avoir une première couche la meilleur possible. Une fois tous cela fait et bien ajuster tes réglages côté trancheur seront les seule élément a prendre en compte . Pour la calibration de la résonnance j'ai expliqué cela en première page, si il est possible de mettre un ADXL345 usb cela nécessite un intervention et de la configuration sous Armbian en SSH j'ai donc pas expliqué comment faire car je sais d'expérience que beaucoup de personne n'ayant pas l'expérience vont s'y risqué et je vais passer mon temps a rattraper les erreurs commises. Par contre Artillery a a tous paramétré pour l'utilisation un ADXL345 avec pin GPIO, mais la machine mes pas équipé de l'adxl345, il faut donc acheter cette adxl345 preparer un cable adapter pour le brancher sur le port ADX1 sur la carte mère et une fois fait on peux placer ce dernier sur la tête pour effectué une calibration de la résonnance en X puis sur le Plateau pour le faire pour l'axe Y. Si tu as des incompréhensions ou doute sur cette procédure tu pourras pose tes questions pas de soucis.

Salut ! C'est une pièce qui a beaucoup évoluée au fil du temps. Sur la MK2S, le réglage de la tension de la courroie s'effectue via le "y-motor". Sur la MK3 (non S) c'est via le "y-idler". J'ai toujours trouvé ce procédé très bricolo, mais ça fonctionne et ça tient dans le temps. Sur la MK3S, un mécanisme de tension a été introduit. Je pense que tu dois pouvoir utiliser le "y-belt-holder" et "y-belt-tensioner" de la MK3S, qui a vu de nez semble compatible (l'entraxe semble avoir été conservé entre le MK42 et le MK52). Avec une vis de réglage : https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-i3/tree/MK3S/Printed-Parts/STL Ca ne te coûtera pas grand chose d'essayer.

Un simple Mosfet externe en 24V ne suffirait pas ? On en trouve de nombreux modèles dans des tailles moindres que des SSR, exemple sur la zone (moins cher sur Aliexpress). Les SSR en conversion DC-DC chauffent pas mal (la taille des radiateurs à utiliser est généralement «conséquente»

Pour ceux qui se poseraient à l'avenir les mêmes questions que moi à l'avenir : J'ai testé aujourd'hui la version 5.0 de CrealityPrint. Les profils HyperPLA sont par défaut bien plus rapides que ceux de CrealityPrint 4.X et plus rapide que tout les slicers que j'ai pu tester jusqu'à présent. Pour donner des exemples avec un Benchy en 0.2mm : Creality 4.X annonçait 55' avec le profil hyperPLA et K1C de base avec l'option "Sudden Flow speed gradient" Creality 4.X annonçait 39' et 40' avec respectivement le profil hyperPLA de la K1 et le profil hyperPLA de la K1C sans l'option "Sudden Flow speed gradient" (conforme au temps réel d'impression) PrusaSlicer annonce 35' avec le profil de KaminoKGY OrcaSlicer avec le profil de le K1c et filament "rapide" annonce 42' (conforme au temps réel d'impression) Creality 5.0 avec le profil hyperPLA et K1C de base annonce 26' (conforme au temps réel d'impression) Je ne vois pas de différence notable de qualité entre ce Benchy en 26' et les autres imprimés en ± 40'. C'est donc plutôt une bonne nouvelle en matière d'optimisation. La qualité reste bien meilleure que le Benchy en 17' fourni dans le firmware de la machine. Par curiosité, j'ai fait une simulation en demandant à CP 5.0 des couches de 0.3mm et en réduisant le remplissage de 15% à 5%, Creality annonce alors 19'... On se rapproche donc des 17' du Benchy optimisé fourni de base dans la mémoire de la machine... Avec ce même profil, Le ToasterTest est annoncé en 3h45 contre 5h40 dans le test de Motard Geek, c'est tout de même 1,5x plus rapide. Reste que les modifications manuelles de vitesse d'impression des CP 5.0 n'impactent toujours pas le temps d'impression estimé, même en augmentant le débit d'extrusion dans les paramètres du filament mais bon... Je suis déjà satisfait de ce profil "rapide" Autre bonne nouvelle, CP 5.0 propose dorénavant plus de profils de qualité que les anciennes versions du logiciel, de mémoire il y a du 0.08 , 0.12, 0.16, 0,2 et 0,24mm de base Il me reste à tester les profils "qualité" pour voir si ces nouveaux profils ont une influence sur la précision/les tolérance des impressions... N'hésitez pas à tester vous aussi et à faire vos retours

Souvent lorsque je récupère des voitures dans leur jus des années 1980, la peinture de la carrosserie part par pétales, ou nécessite d'être refaite. J'utilise pour cela un bain de Glanzer pour décaper les carrosseries (note : cela ne fonctionne pas avec les peintures Tamiya pour lesquelles il faut du paint killer). Après quelques heures, les peintures se détachent des carrosseries, et les résultats sont souvent excellents avec les vieilles peintures... Le voile blanc n'est pas génant, il n'apparait pas une fois une peinture réappliquée sur la face interne de la carrosserie... Le bain pouvant servir plusieurs fois, il me fallait trouver une façon de récupérer la peinture qui commence à charger le bain par pétales... J'ai dessiné un tamis, et imprimé en PETG pour faciliter la récupération des pétales de peintures... Je partagerai le fichier sur Makerworld/Cults3D sous peu...

Bon une petite modification de deux pièces et impression en PETG Je gagne 2cm Coude Tube PTFE.stl

Pas rencontré de problèmes depuis le temps que je l'utilise. Le seul problème que j'ai eu, était dû à un premier PTFE (diamètre interne de 3mm) transparent de piètre qualité qui freinait l'écoulement du filament (ce n'était pas du PTFE), provoquait des défauts d'extrusion, et déclenchait régulièrement le détecteur d'avancement du filament (j'utilise le BTT SFS2.0 à la place du détecteur de QidiTech). Une fois remplacé par un vrai PTFE translucide (pas transparent) de diamètre interne de 2,5mm, le filament coule à flot, comme l'épice dans Dune Pour ton système, après réflexion, tel quel, il ne pose pas de problème, il faut juste bien purger au moins 100mm avant d'introduire un nouveau filament (y compris avec du TPU, enfin du 95A donc pas trop souple).

Bonsoir à tous, J'ai pris l'idée de @fran6p et effectué 2 'mix' de fichiers (trouver sur Printables) afin d'éviter d'enlever le tube pour le changement de filament. Ici photos de l'ensemble et les fichiers ptfe30r90.stlAdaptateur_ptfe.STLAdaptateur2_ptfe.STL

Le voici, il faut juste le faire tourner à 90° et activer les supports. Je me fais un puits provençal avec 7 tubes annelés de diamètre 75 mm et cette pièce (avec sa copie en face) sert à les maintenir en place à la sortie. Modéliser par mes soins avec Amapi. HS : JE ne résiste pas à vous montrer ou va aller ce puits provençal. C'est ma maison, conçu, dessiner et construit avec mes petits doigts musclés. raccord tube 1.stl

Merci beaucoup pour ton retour. Après impression du fichier RERF je pense que mon temps d'exposition n'était pas bon. Paramétrer de base pour 1,5s je vois que le mieux serait 2s ou 2,25s ce qui parait rien mais je vois sur les impressions une nette différence. La suite au 4eme essai !

On progresse un peu, il faut vérifier que l'exposition est suffisante (en plus d'autres choses) avec les RERF ou autre, dans un second temps, je ne vois pas les informations sous le délai d'extinction, c'est une piste à creuser, ne connaissant ni la machine, ni la résine, il m'est encore difficile de me prononcer sur ces échecs N'hésite pas à jeter un oeil à ces vidéos là pour en apprendre davantage : https://youtube.com/playlist?list=PL8ccwU1nEB-EcEneWV4ixoJnZRjC-Df8A&si=zMLMsB_DngRXH7jW

De mémoire, l'extension (ou "estension" comme on dit dans le sud ) des fichiers était masquée par défaut dans l'explorateur Windows XP .

Energetic3D est ma marque chinoise préférer leur produit de de bonne qualité j'en utilise depuis 2020 j'en ai eu un paquet de chez eux et jamais déçu.

Voici un exemple de projet que j'ai réalisé récemment. Un diorama sur lequel on peut imbriquer un amiibo. Ayant toute la collection des amiibo Zelda, je compte faire un diorama par amiibo ! J'ai pas mal de taf ^^

Il y a aussi un upgrade de la version 4.8xxxx datée d'hier. mais sans la K2 dedans. je note que dans la version 5 (du moins pour l'instant) il n'y a que les K1 + K2 et les deux V3 sous klipper.

Bonjour, En parcourant des tutos vidéos concernant FreeCad j'ai découvert l'atelier fasteners que l'on peut installer en allant dans outils -> Gestionnaire des extensions puis chercher Fastener. La création de taraudages d'écrous devient un jeu d'enfant en suivant la vidéo ci-dessous. Projet_cadre_28_04_2024.zip

Impression terminé avec Orcaslicer avec le fichier .stl identique. Aucun défaut, impression parfaite (et plus rapide). Le problème provient donc de Qidislicer. Je vais envoyer le tout à Qidi pour qu'il cherche le bug. Et moi je vais changer de slicer. Je vais voir comment communiquer directement depuis Orca avec ma X-Plus 3. Pour modifier l'heure, il va donc falloir que je me connecte en ssh. Cela va me rappeler des souvenirs.

Encore une belle semaine dans le monde de l'impression 3D avec de nombreuses actualités ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-434-20240428/

Signé divers Yoda !!!

Comme tu es nouveau, je vais te donner la clé de la serrure pour trouver les fameux fichiers. Tu regardes la page précédente et ton bonheur tu trouveras.

Ca c'est la version pour mon assurance maladie dans la réalité mon installation ferait crier au scandale les ayatollah de la protection. Ma P1S est à moins de 40cm de ma tête quant je suis sur l'ordi, la Mono X est juste à côté, je post-traite les impressions résine sur mon "atelier" modélisme qui est à côté de la mono X et en ce moment, j'ai de la gravure laser qui tourne derrière mon bureau, le tout dans la pièce à vivre sans aucune ventilation (j'ai même pas de VMC dans la maison car elle tournait en permanence donc je l'ai virée), hier les 3 machines était en fonction toute la journée.... et quant j'ai pas eu ma dose de pollution, je fais un tour dans la juva comme j'ai des fuite de gaz d'échappement au niveau des collecteurs et que tout les gaz venant du moteur arrive directement dans l'habitacle on profite de bonnes odeurs d'huile et d'essence brulée.... La seule protection que j'utilise c'est les gants nitrile et même ça ca me gave car c'est gênant pour manipuler certaines petite pièces donc ça m'arrive de pas en mettre...

J'ai imprimé un chassis Ninja/Coors/Shogun à des fins de tests dimensionnels. L'impression est en PETG, et j'ai utilisé du PLA comme interface de support, mais j'aurai pu avoir une qualité bien meilleure avec une couche d'interface réglée à 100% (elle était partielle, réglage par défaut, et le résultat n'est pas parfait... La géométrie du chassis s'adapte particulièrement bien à ce type d'impressions... Il me reste encore quelques tests à faire, mais cela semble bon...

Le noir capte la chaleur alors que le blanc la réfléchit ! Moi je mettrais du blanc pour éviter les déformations si la pièce reste exposée au soleil... Je suis en Ile de France : du noir sur un portail et la pièce s'est déformée !

C'est tout à fait possible... Les temps d'impressions estimés sont souvent FAUX ou très FAUX Normalement tu as un couvercle antiUV donc tu peux aller jeter un coup d'oeil et même enlever le capot quelques minutes pour regarder ce qui sort du Bac 3 cas de figure: 1/* rien n'est collé au plateau qui monte -> Problème d'accroche plateau 2/* c'est collé mais il y a des déformations, des trous ou autres problèmes -> Problème de réglage d'impression Dans les 2 cas tu peux STOPPER l'impression 3/* l'impression sort apparemment proprement sans défauts -> Vérifie le niveau de résine encore présent dans le bac !!! SI BESOIN RAJOUTES EN DELICATEMENT pendant l'impression -> Referme le couvercle et laisse finir l'impression

Les uv ne font que faire passer les couleurs, les propriétés du plastique quel qu'ils soit ne sont pas trop impactées par les uv mais de toutes façon au bout d'un certains temps dehors (chaud, froid, soleil, pluie, gel) les impressions finiront par devenir cassantes et se déformer sur un temps plus ou moins long suivant le plastiques. J'ai des impressions en petg noir sur ma remorque depuis plus de 5 ans et la couleur n'a pas bougée pourtant il n'y a aucun post traitement dessus, certaines on pétées mais c'est plutôt due à un défaut de conception au vue des contraintes mécanique qu'elles devaient subir.

C'est une piste à laquelle je n'avais pas songé. Mais au départ, je ne comptais pas faire de post-traitement : c'est ça le plus de l'ASA : il résiste parfaitement aux conditions extérieures tel quel ; mais il est difficile à imprimer et je préfèrerais m'en passer ! De plus, ce sont des pièces compliquées que j'ai à imprimer, de par leurs formes "pointues" et de grandes tailles (triangles de +/- 15cm de côtés et 40mm de haut dans ce cas-ci) Ci-dessous sphère rouge imprimée en ASA déjà installée en exterieur : je ne m'en fais pas pour elle Luminaire noir et blanc : c'est ce genre de sculpture, mais en 4 x plus grand (+/- 1m de côté) : 128 pièces et des centaines de connecteurs ! Je ne veux pas me tromper de matière et pas non plus me ruiner avec des bombes de vernis "uv" à pulvériser sur chaque pièces !

Je suppose que tu va faire un post traitement sur ta sculpture donc si tu met de la peinture et/ou du vernis, tu t'en fout que le petg soit anti UV ou pas car c'est le vernis qui va les absorber.

C'est mon copié/collé qui a oublié le M( j'ai rectifié). Je fonctionne comme ça sans problème sur ma Geeetech. @christophe1492 Comment ça tu ne peux pas imprimer le bras sur ta ender ? Je suis en ce moment même en train d'imprimer le bras sur ma A1mini qui n'a qu'un plateau de 180x80. Je l'ai imprimé en petg, ça résiste mieux à la chaleur. J'ai eu un leger warping sur le petit coté , sans conséquenc vu qu'elle que la pièce est suffisamment flexible pour que les trous de fixation soit à leur place.

Ce petit manuel est bien conçu et donne des idées pour ceux qui veulent clipser des boites ou tenir des portes etc. HP MJF Handbook.pdf

J'ai rectifié , tu peux reprendre le fichier dans le poste ou je l'ai mis.

C'est clair que lorsqu'il n'y a pas de problème d'extrusion, le résultat est nettement mieux. Par contre, c'est au niveau de la rétraction qu'il y a un soucis. Est-ce dû aux paramètres de rétraction ou à ce maudit clapet anti-retour... bizarre parce que, quand je l'importe dans Cura avec ton imprimante, je peux même ajouter une bordure de 3mm. Donc en la tournant de 45° dans la diagonale, ça passe largement il y a quelques erreurs: ligne 23: il manque le "M" en début de ligne M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration il manque la compensation de hauteur de feuille qui a servi à déterminer le zoffset (M206 Z0.1) après la ligne 29 (G28) par sécurité, il serait bon d'ajouter un M82 en début de Gcode (après la ligne 18) pour passer en extrusion absolue lors de l'impression des 2 lignes de purge