Classement

Les tortues m'ont fait péter les plombs !! Dans le salon, j'attends un carré de 2*2m pour la placer sur ma terrasse

Ayé j'ai fini ma lecture il m'a fallu deux soirées pour tout rattraper @papa50 tu vends vraiment du rêve ta yellow widow va vraiment tout déchirer. Vous qui aimez bien les nanimaux regardez mes copines de vacances :

@billedeclown01J'espère qu'elle va fonctionner, tu connaissais la température de l'eau ?, c'est plutôt toi qui nous fait rêver Température à 5h00 du matin ! C'est pas bon,

Salut à tous ! Ces derniers jours (caniculaires), j'ai bien cru que mon cerveau allait fondre et couler par les oreilles. Pour ceux qui me suivent, vous savez sûrement que je recherche à acheter et/ou fabriquer un caisson pour mon imprimante. Cela fait quelques jours que je dessine des plans, fait des calculs, fait des recherches, que je compare, et pour une fois, je vais commencer par la conclusion ! Conclusion de cette réflexion : Rien ne remplace un caisson fait en bois ! J'ai donc passé à la benne l'obligation de la légèreté et du côté facilement transportable. Tampis en cas de transport de l'imprimante, pour allez sur une exposition, le caisson restera chez moi. Voici comment je suis arrivé à cette conclusion : 1ère étape : Le choix du design et de l'apparence Là, c'est en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Dans un premier temps, j'ai regardé ce qu'y a déjà été fait. Fabriqué à base de mousse isolante phonique et thermique, il est non seulement léger, mais maintient très bien la chaleur à l'intérieur du caisson. En terme de coût des matériaux, il vous coûtera une botte de plaque de mousse isolante (et quelques visseries), pour moins de 50€ de budget. Facile à découper au couteau ou au cutter, il est à la portée du premier venu. Côté esthétique (Attention c'est mes goûts personnel !) : C'est... MOCHE ! Voir hideux... j'aurais honte d'avoir cela dans mon bureau. Côté Solidité/Rigidité : Attention... il ne faudra pas trop charger le dessus... sous peine de voir tout s'effondrer. Celui-ci est réalisé entièrement en plastique. Panneau PVC (de récupération d'isolation de réfrigérateur et congélateur). Une structure de cornière PVC ou Aluminium, le tout fixé avec des rivets. Il maintient bien la température à l'intérieur. En terme de coût, il coûtera des profilés (vendu entre 3 et 5€/u mais en 2,6m de long), les panneaux en PVC coûteront en fonction des modèles choisi entre 30 et 100€. Un coût total autour de 50€ est possible. Côté Esthétique : C'est PASSABLE ! Côté Solidité/Rigidité : Oublier l'idée de ranger les bobine de 1kg ou plus au dessus... il s'effondrerait. Ceci est une photo d'un "Kit" pour Creality CR-10(S), vendu au USA. Fabriqué en Particules compressés (dans la plupart de cas, certains modèles sont en carton recyclés), il en existe des versions en métal. Certes... ils sont plutôt joli. Mais le prix... plus de 200€, hors frais de transport et de douanes. Il en existe plusieurs modèles et versions. Certains modèles dépassent les 500€ (pour les modèles en métal & aluminium). Là... fort dommage que le prix soit si élevé. Celui-ci est de loin mon préféré parmis tout ceux que j'ai pût voir. Côté esthétique : il est magnifique. Il est pratique avec ses doubles portes en L. Côté budget : Hormis main d'oeuvre, peinture et temps pour le réaliser, pour les matériaux, un rapide calcul m'a amené à plus de 170€. Il est fait bien entendu en bois. Et il est de loin le plus solide de tous ceux que j'ai pût voir. Certes pour ce prix, vous avez un résultat bluffant. Alors que j'étais prêt à craquer mon porte monnaie pour me le fabriquer, en relevant les dimensions, je me suis rendu compte, qu'il n'était pas fait pour moi. Par manque de place, je ne pourrais pas ouvrir les 2 portes entièrement. Il me serait même difficile d'y faire rentrer mon imprimante. Si il vous intérèsse, je vous donnerai le lien vers la vidéo (taper "Enclosure CR10", elle est dans le top 10). Un caisson&Vitrine fabriqué avec des meubles de récupération. Ce petit dernier : comme vous pouvez le voir, il n'a pas été réalisé pour une CR-10. Mais c'est l'idée que je retiendrai : Il a été utilisé pour ce caisson, plusieurs caissons et meubles préfabriqué issu de vitrine et de placard haut de cuisine. Bon... il éxiste aussi des caissons fabriqués avec des profilés en aluminium. Je ferais l'impasse sur ces derniers. Car j'en ai vu tellement de toute sorte, qu'il serait difficile de tous les montrés, tellement qu'il y a de possibilitées. J'ai fait faire 2-3 devis, j'arrivais à plus de 170€ et je n'avais ni planche de bois, ni vitre, ni plexiglass.... juste pour une structure de base, des équerres et de la visserie. Un peu hors budget pour moi. 2e étape : Le choix des matériaux Croyez moi... c'est pas le choix qui manque. Plastique PVC, Verre, Metal (Alumium), Carton, Mousse, Tissu, etc... vous avez l'embarras du choix. Ce choix n'appartient qu'à chacun. Dans mon cas personnel, je veut qu'il soit tout de même solide et rigide, pour y adapter un systéme de filtration, et un support bobine sur le dessus. Et rien qu'avec cette contrainte, je devais jeter les matériaux "souples et léger" tel que le plastique PVC, le carton ou la mousse dans mon cas. Je prendrais donc un caisson en bois. Il répondra ainsi à toutes mes éxigences. 3e étape : Le choix Final Je vais donc opter pour des meubles préfabriqués. Et plus exactement, je vais utiliser des placards haut de cuisine (neuf pour plus d'hygiène et solidité). On trouve des meubles haut de cuisine de toutes dimensions un peu n'importe où. Dans le cas de ma CR-10(S) modifié (rien que l'imprimante, sans le boitier, ni bobine, les dimensions qu'il me faut sont de : Largeur 530mm x Profondeur 700mm x Hauteur 650mm Et une rapide recherche sur google... et plus précisemment chez BricoXXXX : Meuble Haut l60xh69xp30 Si vous avez percuté... vous vous êtes donc rendu compte d'un problème : La Profondeur est Insuffisante. Mais si j'en prend 2... je les met dos à dos j'arrive à 60cm de profondeur... il ne manquerait que... 10 petits centimètres, entre les 2 à combler. Et... pour combler cet espace de 10cm... j'ai l'embarras du choix : Plexiglass, Planche de bois, Lambris, etc... Je n'ai pas encore fait mon choix final. Mais question budget... je suis encore loin d'avoir totalement tout consommé mon budget de 100€ maximum. Avec les 2 meubles haut de cuisine, j'ai le début d'un caisson (avec fond, portes, visseries) pour 52,80€. Reste à déterminer ce que je vais prendre pour combler l'espace entre les 2. Mais cela ne dépassera pas les 50€. Ah... petit détail : Sur ces meubles haut de cuisine, il est possible de mettre à la place de la porte d'origine, une porte avec vitre (LOL.... 59,90€ la porte avec vitre, c'est plus de 2 fois le prix d'un caisson, pour juste une porte vitrée !) La porte vitée n'est pas une priorité pour moi... car j'ai déjà une caméra sur l'imprimante pour voir l'impression. Une chose est certaine : La porte qui se trouvera derrière l'imprimante, sera condamné, mais pas totalement. Je vais juste l'isoler et mettre une petite équerre pour qu'elle soit maintenu fermé. Les câbles passeront par des trous que je réaliserai avec une scie cloche. Un trou au sommet pour faire passer le filament. Et j'aurais un caisson qui devrait se présenter ainsi (en plus profond) : PS : Oui... j'ai compté l'épaisseur du bois de ces caissons dans mes calculs, en fonction des modèles cela varie entre 16mm et 18mm. Je suis parti sur une base de 20mm par sécurité.

Perso, pour l'instant je suis à 6.5mm à 50mm/s et en vitesse de déplacement à 100% et aucun problème.

En plus ça passe sur la 22 en ce moment

J'ai découvert ça récemment, c'est vraiment interessant https://www.thingiverse.com/thing:3027461 Ce dispositif prends tout son sens avec le connecteur all in one de @Janpolanton ça donnerai un truc comme ça

Je te laisse regarder ce option de combing. Si la désactiver résout le problème, c'est parfait. Je ne peux pas t'éclairer sur le sujet, ne connaissant pas cette option. Sinon essaie d'augmenter ta vitesse de déplacement pour au moins diminuer le phénomène à défaut de le supprimer : J'ai regardé à nouveau tes paramètres d'impression, sans voir de référence à la vitesse de déplacement. Tu es à combien ? Normalement sous Cura tu peux régler 3 paramètres : vitesse d'impression de la première couche (je mets généralement 30mm/s), vitesse d'impression (je mets généralement 50mm, bientôt plus avec mes dernières améliorations...) et vitesse de déplacement (là je mets généralement 80 ou 100mm/s). Si tu te déplaces plus vite la buse à moins le temps de baver. A défaut d'être une solution pérenne ça te permettra de continuer à imprimer en attendant que d'autres makers du forum te viennent en aide.

effectivement en cherchant bien on finit pas en trouver. J'attend néanmoins que le service client s'occupe de mon problème au pire je vais leur proposer un échange standard une nouvelle carte contre un paquet de café, 4 jours pour comprendre que j'ai effectivement un problème de carte

Pour que ta première couche colle bien, c'est le réglage de l'espace entre l'extrémité de la buse et le plateau qui est important : il faut pouvoir passer une feuille de papier avec un peu de frottement (il ne faut pas qu'elle soit arrachée, juste que tu sente que ça frotte légèrement). Avec ça tu aura résolu le soucis d'adhérence normalement. Pour le filament qui perle, essaies peut-être d'augmenter légèrement la vitesse de retrait. D'après ce site ça pourrait être une solution : https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D

Première priorité: améliorer la solidité de la machine: https://www.thingiverse.com/thing:1852358 https://www.thingiverse.com/thing:1857991 https://www.thingiverse.com/thing:2189694 Deuxième priorité améliorer la tension des courroies (passe après la priorité 1 pour éviter les dégats provoqués par une trop grande tension de la courroie). https://www.thingiverse.com/thing:1919544 (principalement le tendeur de courroie mais j'utilise aussi les supports moteur et contre poulie). https://www.thingiverse.com/thing:2024293 Au faut, les courroie Anet sont de très mauvaise qualité, assures toi d'avoir des courroies GT2 6mm renforcées à la fibre de verre. Pour le rouleau de filament je t'aurais bien conseillé un basé sur le tush https://www.thingiverse.com/thing:2047554 mais il y a d'autres solutions (et ne me demandes pas le mien il n'est pas compatible avec la A8)

@Gizmil quel et le matériau imprimé ? du PLA ? Tu peux essayer de jouer sur deux paramètres : diminuer la température d'extrusion (le PAL de mémoire c'est 180°C-210°C) afin de rentre le filament fondu moins fluide et augmenter légèrement la rétraction (teste donc à 6mm). Perso j'imprimais à 200°C/6mm avec un extrudeur direct (je suis passé en bowden donc je suis descendu à 2mm). Sur les 102% de débit, je suis un peu surpris, mais manquant d'expérience sur le sujet je laisse les autres makers du forum réagir.

Salut, L'isoler : Le liège résiste au feu, il est difficilement inflammable. Il est utilisé comme bouclier thermique pour les navettes aérospatiales, pour les feux d’artifice. Les chênes-lièges résistent à un incendie de forêt.

Ok tu me conseilles de les supprimer et de remettre la gaine en tortillon? Pour les supports de rouleau je met quoi à la place. Aurais tu une liste de upgrades avec des ordres de priorités. Je ne sais pas comment faire pour régler le bed à chaud en ayant les moteurs libres. En plus j'ai le disque dur du PC qui est en train de lâcher et je tourne en mode sans échec..

Nouveau Firmware 3.0 Pour information, ce nouveau Firmware tourne avec la toute dernière version du Core Marlin. Cette version, par rapport à la précédente corrige de nombreux bugs et apporte de nombreuses améliorations dans son fonctionnement "interne". Liste des améliorations : Nouvel écran d'affichage principal, plus simple, plus lisible avec défilement des notifications. Nouveau menu : Amélioration et optimisation de la navigation. Amélioration de l'auto-bed levelling : Plus fiable, plus précis. Meilleur centrage pour l'utilisation avec le nouveau Lokbuild. Arrêt automatique en cas de mauvais palpage. SmartOffsetZ : On change désormais directement la valeur de l'offsetZ. Plus simple. Fonction M600/M601 améliorée. Liste des nouvelles fonctionnalités : Bluetooth : Possibilité de contrôler par Bluetooth votre smartcub3d (en remplacement du câble USB). Nécessite une carte Bluetooth. Détection de fin de filament : En cas de fin de bobine l'absence de filament est détectée, votre impression se met en pause en attente d'un nouveau filament. Nécessite un capteur de filament (en développement) Fonction "Nouveau Filament" : Disponible dans le menu "Préparer" - Permet de charger un nouveau filament de façon interactive - Il met en chauffe la buse, sort le filament, attend l'introduction du nouveau filament et extrude. Fonction "Etat Endstop" : Disponible dans le menu 'infos et extras" - Permet de connaitre l'état de vos Endstops lors de l'appui sur le bouton. Fonction "Calibrage PID" : Disponible dans le menu 'infos et extras" - Réalise de façon interactive un étalonnage PID et sauvegarde le résultat en mémoire. Fonction "test Auto-levelling" : Disponible dans le menu 'infos et extras" - Effectue un test de "Probe". Fonction "changer filament" (en cours d'impression): Permet de changer de filament à tout moment. Fonction "Mise en chauffe" : Disponible dans le menu "préparer"- Nouvelles valeurs de chauffe "prédéfinies" pour un usage plus simple et plus rapide. Téléchargement : https://smartcub3d.com/src/notice/Marlin_smartcub_3_0_fr.zip TRES IMPORTANT : Avant de faire la mise à jour, pensez à noter vos valeurs personnalisées d'étalonnage (X/Y/Z) et le Z-Offset, cars elles seront effacées (valeurs par défaut). Il est également conseillé de faire un "restaure eeproom" + "saugarde" avant d'entrée vos valeurs. Vous devrez les renseigner à nouveau via l'écran LCD ou Repetier après la mise à jour. Un grand merci à @dusters qui servi une nouvelle fois de beta testeur pour cette nouvelle version.

Mdr je viens de le trouver j'ai pas les yeux en face des trous ça doit être à cause de la chaleur .lol

Moi je l'ai directement alimenter sur le 12v. Pas d'abaisseur de tension, de résistance ou autre,juste le capteur

Bon !! On va reprendre la 3D, j'ai rien fait aujourd'hui... Trop chaud voilà une photo de mon chantier, (comme vous avez pu le voir j'ai besoin de fraîcheur mon bébé aussi) arrêt pour intempéries, le bâtiment, à fait partie de ma vie professionnelle Une très bonne soirée à vous

Bonjour MMickael J'en ai eu un que j'ai retourné il y a qq mois parce qu'il ne fonctionnait pas. Donc je ne peux pas vraiment le juger. Par contre 5v ça me parait un peu léger. Essaie de l'alimenter un peu plus mais surtout fais les mesures à vide en testant avec ou sans détection de proximité. C'est la dessus que le mien était fantaisiste et ce qui a fait que je l'ai retourné. Ce n'est pas le même prix mais Maeke m'avait parlé du BL Touch original et depuis plus de problèmes. Par conséquent si tu dois retourner ton capacitif et si la dépense ne t'effraie pas trop, prends un BL touch Bonne soirée

Bonjour, Il a été dit maintes fois sur ce forum (et dans la discussion présente si je ne m'abuse) que 5V pour alimenter ces capteurs, c'est trop faible.

3kg c'est le poids du carton avec les protections et le polystyrène. Tu la recevras peut être dans une pochette mole , tu sera le premier à faire fonctionner une CR10 avec les axes cintrés Cette communauté est toujours d'un grand soutient...

À moi bientôt les tortues, et les 27° de température d'eau Hiiiii... Yessss.. Ma première piscine !!

+1 l'avantage c'est que ça ne se dérègle pas

les dimensions données sont prisent entre les pieds, si tu mets tes vitres à l'extérieurs ça te laisse de la place

@diester tu devrais couper ton tube bowden pour qu'il soit juste un peu plus long que nécessaire pour aller tout à droite, ça te ferait moins de perte de filament dans le tube à la fin du rouleau (la longueur du tube en filament est inutilisable à la fin du rouleau puisque le moteur ne peut plus le pousser) et tu aurais moins de risque de blocage du filament dans le tube.

On est bien à l'Ouest, même s'il fait chaud en journée

salut a tous semaine calamiteuse qui se termine . il etait temps . vivement un peu de fraicheur bonne journée a tous

pourquoi toujours vouloir changer? ça se nettoie avec les bons outils. https://www.amazon.fr/UEETEK-0-4mm-Accessoire-Imprimante-Nettoyage/dp/B077Z3W3GL/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1533244257&sr=8-4&keywords=débouche+buse+imprimante+3d (à faire à chaud).

Hein ?? Quoi ?? Je me suis fais arnaquer, la mienne ne fait pas ça ! Sinon pour revenir à ton problème, si le diamètre de roues n'ont pas changé, il faut jouer des excentriques comme @Jean-Claude Garnier le préconise.

Attendez les gars.... Avant de vous jeter sur vos cartes bleues, essayez donc de régler vos excentriques, c'est fait pour ça, rattraper le jeu. C'est fou cette fièvre acheteuse, là.... On ne règle pas tous les problèmes à coups de pognon que diable !

Pour info le filament pour "déboucher" ca n'existe pas. Certain vendeurs peu scrupuleux utilisent cet argument mais c'est faux. Ces filaments servent à nettoyer les buses uniquement, c'est parfois pratique quand tu changes de matière ou de couleur, mais en aucun cas tu déboucheras une buse avec ca.

Bon, j'imagine que c'est un 40mm, non ? https://www.ebay.fr/itm/Ventilateur-PC-7-pales-40-mm-2-pin-12V-Boitier-CPU-40mm-x-10mm-400tr-mn-18dBA/332578519750?hash=item4d6f397ac6:g:-0oAAOSwdPtan9PL

Euh... là, il faut un laser de plusieurs kilowatts, pas un truc que tu peux avoir facilement à la maison Au moins pire, une petite CNC, c'est plus jouable, pour attaquer de l'alu en étant raisonnable, une machine en MDF peut suffire... mais dans tout les cas,en fraisage, plus la machine est rigide et mieux c'est ! Ça n’empêche pas de se faire plaisir avec des lasers moins puissants qui peuvent découper certains plastiques en faible épaisseur

La cuisine de l'auberge de Chroniques Oubliées (D&D). Les murs sont faits avec l'Anycubic I3, tous les accessoires avec la Photon Pour ceux qui connaissent, c'est l'auberge des Deux Ponts. La Photon permet de créer des objets avec des détails inouïs, cette machine est étonnante ! De plus, la résine est beaucoup plus facile à peindre, pas de bavures comme avec le PLA.

Salut, Première "grosse" pièce pour moi, pas loin de 4 heures d'impression, à peine décollée du plateau : Il s'agit de la pièce moteur pour ça : https://www.thingiverse.com/thing:2045010. Pour le moment l'imprimante toujours d'origine, je vais imprimer tous mes upgrades et tout monter d'un coup, ça m'évitera de tout monter et démonter plusieurs fois... Globalement je suis assez satisfait du résultat, à part pour les parties en surplomb qui pourraient sans doute être mieux finies. Les supports sont partis très facilement, et quasuiement sans laisser de traces. Des conseils pour améliorer la qualité ? Merci

c'est même le problème le plus fréquent, presque une cérémonie de passage.

C'est sympa de proposer un tuto, mais c'est bourré de fausses informations ou incomplètes. À lire ton texte on a l'impression que c'est Prusa qui a inventé l’impression Open Source. Ce n'est qu'un acteur parmi d'autres. c'est Adrian Bowyer qui est un des pères de l'impression 3D Open source. Prusa est venue bien plus tard en proposant un modèle plus simple à fabriquer et économique et il était seul ! Tes critères de choix d'imprimante 3D sont faux et peuvent induire en erreur des futurs acheteurs. De plus on se doit d'être neutre. Les Chinois sont des filous, ils font ce que demandent/rêves les clients sans se soucier si effectivement ça fonctionne à 100%. Résultat ils vendent des machines pleines de défaut de conception dont la cr-10 fait partie. Essayez d'imprimer une grande pièce (large pas haut) sur cette machine et vous vous rendrez compte que ça ne donne pas le résultat attendu. Mais comme la plupart des gens n'impriment pas de très grosses pièces, tout va bien elle fait le taf comme une imprimante basique peut le faire. On reparlera plus tard des problèmes d'usure des roulettes... pour le moment c'est une machine "jeune". Fabriquer une imprimante qui marche c'est facile, mais fabriquer une imprimante qui fonctionne dans tous les cas c'est autre chose. Pour débuter dans la modélisation, Blender ce n'est pas recommandé. Pour de la 3D organique ça le fait, pour la mécanique ce n'est pas terrible. Ce n'est franchement pas le soft que je conseillerai à un débutant (sauf pour le dégoutter de la 3D). Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais malheureusement le manque de temps me le permet pas. D

Honnêtement je n'ai fais aucune vérification (certains font faire un arrêt ). Je l'ai branché sur le 12v et point, après j'ai fait mon réglage du z

t'es un poil en retard là.