Classement

Bonjour, Ta remarque ne veut rien dire... Je trouve le boulot de conception aussi bien en CAO qu'en atelier fait par @papa50 tout à fait remarquable. Manifestement, il n'a pas 2 mains gauches ni les doigts coincés dans le fondement et très peu d'entre nous seraient capables d'en faire autant. Il a eu la patience et la gentillesse de nous partager ses travaux, y compris les fichier STL. Maintenant, on peut trouver toujours quelque chose à redire et pour ma part, les couleurs choisies par Papa50 ne me plaisent pas du tout (mais il fallait bien que je trouve quelque chose de négatif à dire... )

Hello à tous, Petit retour d’expérience sur un échantillon de filament fournis par @filament-abs.fr lors de ma dernière commande. Le filament en question est le Flax Optimus (un pla), il est vendu comme un pla léger, simple à imprimer et plus solide que l'abs. C'est un filament chargé au lin avec comme recommandation d'impression : Température de buse : 210° à 260° Température du lit : 20° à 70° Vitesse : 50 ms à 70 ms. Premier constat sur le filament, il n'est pas lisse : Premier print lancé: Température de buse : 230° Température du lit : 60° Vitesse : 70ms Couches : 0,1 Remplissage : 80% Aucun soucis lors de l'impression, on distingue juste sur un bord (partie arrondie à droite en haut sur le seconde photo) que la première couche à un peu merdouillé, mais rien qui demande à refaire un print. Histoire de tester un peu plus le filament, j'ai lancé une série en variant uniquement la température : Température de buse de gauche à droite : 260° / 230° / 220° / 190° Température du lit : 60° Vitesse : 70ms Couches : 0,06 Remplissage : 70% J'ai eu sur tous les tirages le même soucis au même endroit, là ou sur la seconde un bout est parti, il y eu une couche mal faite (étant donné que c'est sur tous les prints, je ne pense pas que cela soit du fait du filament). On constate néanmoins sur les trois tirages de gauche que la partie arrondie la plus haute à fondu, je pense qu ce filament n'est pas adapté pour ce rapport vitesse / température / précision. Il est drôle de constater la différence de nuance entre celle à 260° et celle à 190°. En plus gros celle à 190° : Voilà, en bref, un filament qui tient sa promesse, il est simple à imprimer et pour la première pièce faite, on sent en effet que c'est plus résistant qu'un simple pla (en torsion en tous cas). Lien vers la boutique : https://www.filament-abs.fr/produit/pla-flax-optimus/

tiens, un gaulois. . . . dixit un président

Moi non plus : il y a trop de bleu..... Pareil !

L'impression 3D ce n'est pas que le plaisir d'imprimer "des petites figurines à la con qui prennent la poussière sur une étagère" (© @rmlc460 ) Ça peut aussi être le plaisir d'améliorer sans fin sa machine, et -panard absolu- celui de concevoir et de réaliser sa sienne à soi, à nulle autre pareille

J'crois que t'as pas compris, il ne transforme pas une imprimante existante, il construit une nouvelle imprimante de A à Z. Son A8 restera une A8 (ce qui veut dire qu'il aura DEUX imprimantes). PS: c'est Tevo, pas Devo. @Jean-Claude Garnier

comparaison :

D'un côté y'a ceux qui ne voient que les kits tout faits, de l'autre ceux qui mettent vraiment les mains dans le cambouis, qui est le plus proche de l'esprit diy d'après vous?

je ne vais pas élargir le débat sur ma façon de voir les choses , je suis de la génération au dire merci est normal ou donner pour recevoir est normal aussi , si les jeunes ne sont pas foutus de le faire .... alors c est bien triste .... print avec ma nouvelle tète (tète que j ai modélisée et pas distribuéet qui a printer aussi neeble ) de la partie arrière du smilodon peinture ce wk et voir pour un socle marbre et cuivre

Salut les gens !!! J'ai fait un nouveau look

Bien vu! On dirait que tu m'as regardée par la fenêtre! J'ai ma CR10 depuis une semaine environ et je viens aussi de baver devant 12 pages de prints magnifiques ou technologiquement affutés (ou les deux!) et je viens vous proposer de petites choses qui ne sont ni l'une ni l'autre.. mais faut bien commencer! Et je dois dire que je suis hyper contente du rendu. Température d'impression : 210 (à 200, le fil ne se soudait pas et j'avais des débuts d'impression "en toile d'araignée" )Température du lit : 60Accroche plateau: 3M Scotch Spray Mount en aérosol (parce que c'est ce que j'avais sous la main.. est c'est top)Filament : Geetech (sur Amazon)Slicer : CuraLien des fichiers : Cube de calibration Crochet Pièces "or". NB: les défauts visibles viennent d'une peinture trop vieille (trop épaisse) et non de l'impression. Boite labyrinthe (fonctionnement parfait! )

Autre possibilité, mettre un masque Ok je sors ...

Choisissant un peu plus la voie du Forum plutôt que des groupes des réseaux sociaux pour partager mon expérience avec les hypercube. J'ai décidé d'y consacré un sujet ici, il existe déjà de très bon sujets dans ce même sous forum. Mais chaque Hevo (son ptit nom que je lui donnerais) je pense qu'il est intéressant que chacun y vienne y apporte son expérience et sa pierre à l'édifice de cette imprimante très en vogue en ce moment ! =) Ce sujet portera beaucoup sur la construction de ma 2ème HyperCube Evolution, afin de commencer un sujet propre et complet (je vais essayer :p) A savoir que j'ai déjà construit une première Hevo en 300x300x300 en couleurs de PLA fond de bobines, comprenez par là Arc-En-Ciel, le tout a été imprimée avec ma belle DiscoEasy200 et du PLA de chez Grossiste3D et ArianePlast. J'ai commencé les impressions de celle-ci et les commandes en Aout 2017. Courant Octobre elle fonctionnait, depuis Décembre c'est une bête qui tourne a 100mm/s en impression. Et je ne pousse pas trop à cause des pièces en PLA qui sont assez "légères" en terme de solidité. La plus parts des choses ont été commandées entre Aliexpress, Amazon et E3D. Côté "configuration" : E3DV6 en buse de 0.4 Bondtech BMG (Une merveille) en bowden, même si j'ai tenté la configuration direct drive comme ci dessus MK2a 300x300 Rearms + Ramps 1.4 avec TMC2208 (32bits ) Pi3 avec Octoprint. Bandeau de Led 12v pour éclairer le plateau Mais parlons de la prochaine ! Elle va remplacer ma DiscoEasy200. Je conserverais un plateau de 20x20x20 mais avec environ 5cm sur chaque axe de plus afin d'accueillir une Chimera. L’électronique sera une ramps + arduino et TMC 2208 placés en bas de l'imprimante. Les extrudeurs je vais partir sur des Copies de Titan. afin de me faire un peu la main avec puis on verra pour des vrais. Voire repartir sur du Bondtech x2 (ouch le porte feuille), idem pour la Chimera, une copie puis une vraie. Tout comme mon Hevo300 (pour 300x300) elle sera entièrement câblée en câble Réseau pour ce qui est acceptable, soit tout sauf les câbles des cartouches chauffantes. Les pièces sont déjà imprimées en Polymax (Polymaker) en orange, afin de ne pas "oublier" que j'ai tout appris avec ma DiscoEasy (ouiouioui je l'aime beaucoup). Elles viennent toutes des pièces d'upgrades de NedalLive sur Thingiverse. A ma demande il m'a fait la tête pour la Chimera avec le fanduct qui va bien. Toutes les pièces sont commandées, mais nos amis chinois sont en vacances, comme certains Français. néanmoins quelques colis sont déjà en route ! Pour les profilés et les tiges j'ai tout pris chez dold-mechatronik, ils ont d'ailleurs été envoyés hier ! Je vous joint ma Bom si ça vous peut vous aider comme base d'Excel, sachant que certains lignes et cases sont automatiques en couleurs (les oui/non) j'ai fait pas mal de recup afin de diminuer les coûts au max ! Au final voilà le petit dessin sous sketchup que j'ai fait afin de voir comment j'allais la faire. elle reste assez large pour une 200x200, mais toute l’électronique sera embarquée, ainsi que les bobines ! Et il me faut de la place pour respecter les 20x20 avec la Chimera. Au prochain épisode Si vous avez des questions, n'hésitez pas ! BomHevo200.xlsx

Après quelques expériences personnelles, j'ai concocté un aperçu des différents tests et contrôles à faire quand on a des soucis. Ça pourra peut être éviter des galères à certains Le calibrage initial : A quoi ça sert: Bien qu'expliqué sommairement sur le site de dagoma, ce calibrage est primordial dès qu'on effectue la moindre opération sur la tête. Que ce soit un changement de buse, un démontage et remontage de la tête, un changement des bras magnétiques, ou même pour ceux qui en sont équipés, du remplacement de la tête d'origine par une autre compatible. Ce calibrage va prendre les mesures du plateau pour connaitre son niveau par rapport à la buse, et pour connaitre ses éventuelles imperfections (bosses, inclinaison, etc...). A la fin du calibrage, les valeurs sont inscrites en dur dans le firmware et y resteront jusqu'au prochain calibrage initial. C'est la référence absolue de l'imprimante. Comment le faire: On débranche l'imprimante (y compris le câble USB sinon la carte ne s'éteint pas). On attend quelques secondes, on appuie en laissant le doigt appuyé sur le bouton et on rebranche sans relâcher. on relâche le bouton dès que la machine fait son premier mouvement, et on laisse faire. Le calibrage initial est fini quand la tête revient en position haute et y reste. Débouchage de la buse: A quoi ça sert: Le PLA fond ou se ramolli à partir de certaines températures, dans des cas extrêmes (toutes petites pièces, température de l’environnement > 27°, etc...) le haut de la tête (cold end) ou passe le filament froid, a tendance à se réchauffer, le refroidissement de la tête Dagoma étant ce qu'il est, le radiateur ne reçoit pas assez d'air frais et il monte en température. Pour peu que le débit de filament soit moindre, il va passer plus de temps dans ce conduit et avec l'aide de la chaleur et de la pression exercée par le feeder, il va s’aplatir et former une bosse qui l’empêchera d'avancer. Si vous n'êtes pas à coté de l'imprimante, la tête va continuer à chauffer, le filament va continuer à rester sur place et a terme, il va se carboniser. C'est le bouchage. Comment le faire: Il y a trois méthodes, la première et la plus simple consiste à retirer le tube bowden (ptfe blanc) de la tête et à laisser le filament à nu, quand la tête est bien chaude (fichier de débouchage ou pause sur une impression) on tire dessus vivement, puis on en coupe le bout, on le ré-enfonce et on recommence, une petite dizaine de fois devrait suffire. La seconde méthode est plus bricolo, à l'aide d'une aiguille, quand la tête est chaude et qu'on a retiré le filament, on enfonce cette dernière dans la buse, par le dessous jusqu'à faire ressortir les déchets de PLA fondus par le haut de la tête. La troisième est d'une nature complexe, on démonte un à un tous les éléments de la tête, buse, hot end (carré en aluminium avec les fils qui en sortent, tube guide. et on nettoie individuellement chaque élément à l'aide de la même aiguille que précédemment. Compte tenu des serrages, les démontage se font toujours à chaud donc prudence...... Graissage des colonnes: A quoi ça sert: La tête se déplace en fonction des mouvement des trois chariots animés par des courroies et qui se déplacent sur des colonnes en acier. Avec le temps il n'est pas rare que ces colonnes prennent quelques égratignures ou montrent une légère usure. Hors qui dit usure dit jeu, grippage et autres joyeusetés. Le graissage permet aux chariots de glisser sans effort et compensent légèrement les jeux. La précision de la machine s'en trouve maintenue et on évite les atterrissages de la tête sur le plateau en cas de point dur qui ferait sauter la courroie d'un cran. Comment le faire: On utilise de préférence une graisse solide et non liquide, on en met une petite bille dessus et dessous chaque roulement (deux par chariot). Pas plus d'une bille de 1mm. et on fait coulisser les chariots à la main plusieurs fois de haut en bas quand la machine est éteinte bien sur. Voila, c'est tout pour aujourd'hui, d'autres viendront demain (vérification des connecteurs, cales caoutchouc pour le plateau, etc.....) amitié à tous Olivier

Voila, mon testeur de continuité en forme de potentiomètre est terminé et fonctionnel. 96 mm de diamètre à la base.

Je me surprend aussi à la regarder, fasciné, et à piquer du nez.... hypnose!

Au temps pour moi sur la lite le tube descend jusqu’à la buse ....j'étais partie sur une V6 classique Donc tu es limité à 240° avec cette config pour ne pas endommager le tube

aprés moi je me base sur des caractéristique E3D pas des copies donc désolé de pas taper dans les bons diamétres ^^

Bonjour à vous, je reviens vers vous pour vous annoncer des bonnes nouvelles, ça fonctionne !! Voilà ce que j'ai pu obtenir, c'est une pièce que j'ai fait rapidement avec des bords fin justement pour détecter des problèmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même très propre pour un début J'ai tout simplement vérifier tous les ajustements, et toucher à différents réglages. Ce print m'a pris 2 heures car j'ai imprimé ça ≈ 40mm/s Bonne journée, Cordialement.

Hello @Guillaume3D Oui, si tu ne dépasses pas 245° environ, l'ABS que j'utilise SOV3D, je l'imprime à 240° avec le même genre de Hotend (E3D Lite6). Le PTFE ne va pas fondre, juste se dégrader un peu plus rapidement qu'avec du PLA. Oui sans problème, certainement environ 285°, voire plus. Mais si tu gardes ton montage il ne faut pas dépasser 250°, après le PTFE ne va pas aimer.

T'as raison : faut pas être difficile, et y'a pas de mal à se caresser soi-même l’ego dans le sens du poil. Moi aussi, comme Tantine @Tatie et @rmlc460 je trouve que regarder travailler une imprimante 3D a quelque-chose d'hypnotique et de relaxant.

yop, le tube PTFE ne va pas jusqu'a la buse il s'arréte plus haut dans le heatsink, donc pas de soucis pour le tube PTFE, par contre la chinoiserie E3D j'ai des doutes, mais bon ça c'est une autre histoire! Et pourquoi le bloc ne pourrais pas atteindre cette température? Pour débrider la valeur maxi c'est dans le FW que ça se passe donc je suppose dans Marlin?

La fabrication du jour : Un support pour réhausser le boitier de commande de la CR-10 tout simple. Construit en trois pièces : Deux supports et une traverse avec emboitement "queue d'aronde". Bon, jusque là, pas de quoi péter 3 pattes à un canard me direz vous... Le point dont je suis particulièrement fier sur cette réalisation, c'est les ponts. Un pont de 124.5mm de large absolument parfait et sans la moindre marque de décollement J'ai mis un temps fou à trouver le bon dosage entre distance pont/pièce, largeur de filament extrudé et refroidissement pour le PLA. Voici donc le pont en gros plan : La gestion des ponts est un des points les plus difficiles à maîtriser avec le PLA du fait de sa composition qui le rend très collant à chaud. D'autant que d'une imprimante à l'autre, même si c'est le même modèle, le réglage varie. Il y a sûrement des gens pour qui ça a été facile de faire des ponts de cette qualité, pour moi, ça a été une bataille de longue haleine Du coup, je voulais frimer un peu !

salut a tous, je n'ai toujours pas recu mes thermistances pt100 de nos amis chinois, quelqu'un saurait ou je peux en trouver avec livraison rapide ? je ne peux plus avancer dans mon projet sans ca ps: j'ai enfin recu la carrosserie de mon nouveau jouet, tu vois @Maeke ca va etre compliqué a imprimer

De mon côté la fenêtre donne sur les voies ferrées. J ai moins de dilemme :-)

C'est un choix personnel de ne pas mettre de tuyau avec ventilation pour chasser l'air vers l'extérieur, pour plusieurs raisons : La pièce où j'imprime (désormais tout le temps) a bien une fenêtre, mais donne sur une rue passante. La rue est passante, mais en plus, je suis à 100m d'un arrêt de bus, et 200m d'une école primaire. Les enfants en rentrant et sortant de l'école passe devant la fenêtre. Si j'évacuais les particules et les gaz par la fenêtre... ce serait au final les gens (dont des enfants) qui passent devant qui allaient y respirer. Je suis d'un caractère plutôt responsable et je ne veut pas d'ennui. Donc pour toutes ces raisons, je ne mettrai pas de tuyaux évacuant les particules et autres gaz par la fenêtre, car je veut pas être embêté, ni par mes voisins, ni par les parents des enfants.

Au lieu d’écrire et qui ne font aucunement avancer ton problème, il vaudrait mieux passer plus de temps à expliquer ce que fait l'imprimante, quitte à mettre des photos, vidéos, schémas, etc ... Quand tu écris c'est à dire ? Elle monte à 15 cm, redescend (de combien ?) , puis remonte à 15 cm ? Qu'elle monte jusqu'à 15 cm en 2 fois ? D'ailleurs, de quelle hauteur part elle ? qu'as tu mis comme valeurs ? de combien s'est elle déplacée à chaque fois ? et quelle valeur de déplacement lui as tu demandé ?

punaise elle en jette grave. le réve d'en faire une comme celle-ci

Dans ce cas regardes du côté du ciclop https://fr.aliexpress.com/item/Ciclop-Open-Source-DIY-3D-Scanner-Three-dimensional-Laser-Scanner-Injection-Molding-Plastics-Parts-Desktop-For/32877184821.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.1deb70c1rMZXcT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10843_10059_10696_100031_310_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10821_10302_526,searchweb201603_54,ppcSwitch_5&algo_expid=d7174e47-c16b-4373-bd85-1bc7f00e149e-0&algo_pvid=d7174e47-c16b-4373-bd85-1bc7f00e149e&priceBeautifyAB=0

La prochaine fois je le prendrais jaune !!!! Hiiiiii

Le scotch.

bravo steph ça fait toujours plaisir quand un projet arrive a se concrétiser j ai abandonné mon projet de scanner il y a eu un problème au bout de 4h vu le fils que j avais déjà utilisée et puis avoir regardé sur le web l utilisation pas vraiment au top avec passage par un serveur pour traitement de l objet a scanner il y a peu être des alternative mais c était pour faire un truc gros sans être obliger de faire forcement un joujou

c'est pour cela que chacun fait ce qui lui plait. . . dixit une chanson

Si vous souhaitez parler maquettes, ouvrez un nouveau topic, merci !

Content de la première pièce en PETG [emoji16] Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk

C'est bien de pété un câble de temps à autre... ou d'avoir un moment de folie... du moment qu'aucun crime ou délit n'est commis. J'ai quelques connaissances... qui quand elle pète un câble (stress ou pression), vont se défouler en prenant voiture ou moto... et se défouler sur les routes. Surtout à ne pas reproduire. Enfin bref... pour en revenir au sujet : Il y a des gens qui penchent sur le sujet... sur Facebook notamment avec de projet de la part de Florian Biscuy qui est en train de concevoir des blocs de renfort et de refroidissement pour chaque moteur... preuve en image pour l'axe Y et X :

Salut @Andréa, Sur un sujet qui defile aussi vite que celui ci, penses à interpeller ( par ex @Andréa) et/ou citer la personne à qui tu veux répondre.

L'alim est externe, donc t'auras pas de soucis, il suffit d'acheter une nouvelle: https://www.amazon.fr/gp/product/B0716XX3S6/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 Il y a des groupes sur Facebook, ou ici on a quelques utilisateurs ^^. Dans tous les cas, les Pièces détachées se trouvent sur aliexpress ou fepshop https://www.fepshop.com/ Il y a aussi des videos youtube explicatives. En soit, j'ai trouvé ça simple, et j'ai pas un super niveau en electronique (je l'ai eu a l'école, mais là c'est trop loin ^^). Pas de soucis, ça fait plaisir

Renseigne toi d'abord sur l'ensemble du projet avant de dire des bêtises

Salut, Usinage des dernières pièces OK ! Me restera juste à retoucher la longueur des axes moteurs Z...

En tout cas, moi ca m interesse beaucoup. Je vais surement investir dans le meme bazar. J'ai aussi achete un petit capteur de mesure de particules. C'est une chinoiserie pas cher, je ne pense pas que ca puisse faire de mesure absolue mais ca doit pouvoir eja donner une idee en relatif (caisson ouvert / caisson ferme ou interieur / exterieur). Merci pour ces tests !

C'est pas une courroie de synchro, il n'y a qu'un seul moteur Z, la courroie transmet le mouvement aux deux axes Z.

pas que pour la synchro c est la courroie du z tout court. bonne journée a tous

La fatigue ça arrive à tous, il y a même @Bosco2509 qui "pète" les plombs avec son frein de bobine. Quand j'aurai fini le montage, bien réglé / testé le tout, je mettrai quelques photos. Par contre avec ce montage du moteur en haut de la structure (en réutilisant le moteur de mon ancien Y en lieu et place du "petit" moteur de l'axe Z), je vais perdre un peu en capacités d'impression (360 - 380 mm max. en hauteur). Pas vraiment important car je n'ai pas besoin d'imprimer des ailes d'avion comme toi .

Yes ! Ça imprime du 1er coup ! Merci à vous tous ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Bonjour, Une petite présentation dans la rubrique appropriée aurait été sympa. Tu débarques ici avec une demande curieuse : un demi cylindre de 60mm de long et de 0.75mm de large !! Voilà ce que je te propose : Demi cylindre.stl je ne connais pas l'imprimante dont tu disposes mais bon courage pour imprimer çà .. sauf si tu disposes d'un bon trancheur ! Pour ton information, jette un coup d'oeil sur ce logiciel en ligne, gratuit et ultra facile à comprendre et à dominer : TINKERCAD. J'ai réalisé ton objet avec ce logiciel en moins de 2 '.

Boum, petite maj car là on est vraiment pas loin ! Commençons par les détails : Bon j'arrête, les trucs utiles : J'ai enfin mis ma petite poignée, modélisée sur Fusion imprimé le tout en 30min. Avec 4 aimants, ça tiens pas de fou mais suffisamment pour laisser la porte fermée. Enfin la mise en place de la dernière plaque, celle de l'arrière avec le connecteur d'alimentation ! J'ai un poil triché avec le dérouleur de bobine en le grandissant en X sur S3D pour que je puisse le fixer même avec la plaque. Et enfin une photo de l'imprimante. Ca fait quand même plus classe ! ça ne se vois pas sur les photos mais maintenant tout les paliers sont en misumi ! Une belle facture pour les 6 paliers présents. Mais quelle qualité ça fait pas de bruit, ça glisse super bien, très content. Je n'ai pris que des versions longues pour réduire le prix. Un long coute 8,5€ et un court 4,5€. L'imprimante est vraiment excellente là, je lance une impression sans aucun soucis de première couche ou autre. J'ai lancé actuellement quelques petits trucs (Led et caches profilés) pour la nuit pour que ce soit prêt. ce qu'il me reste à faire c'est vraiment la partie câbles, j'espère que les cache profilés feront le job pour cacher un peu plus les câbles

Je reçois un paquet par jour, c'est drôle. La poste doit pas comprendre Du coup j'ai reçu mes courroies, mes TMC et ma trapézoïdale. Il me manque toujours les équerres ! J'ai reçu aussi 2 échantillons de plaque Plexiglass pour fermer tout les côtés de l'imprimante. Orange car j'aime le orange et pour rappeler encore une fois ma DE200. Et ça fera très classe. Et Gris car ça donne un aspect fumé assez sympa je trouve. Et la semaine dernière une plaque découpée chez Casto Merlin pour finir le bas et poser l’électronique. j'ai donné un coup de peinture en bombe noir. J'hésitais à faire ça en blanc, mais ça donne un contraste sympa en noir.