Classement

Vous avez déjà, une imprimante 3D YELLOWIDOW à l'envers, et bien sur ça descend tout seul

Bonjour à tous, Se calquant sur les réalisations du collectif WeTheBuilder, nous nous sommes dit, et pourquoi pas nous !!! Le projet : Nous souhaitons pour la maker faire de Paris assembler une structure imprimée par les membres du forum. Pour que ça se réalise, il nous reste quelques étapes à franchir, mais nous souhaitons dès maintenant vous inclure dans le projet afin de voir si ça prends et si ça motive suffisamment de gens !!! Ce dont nous avons besoin : - D'un standiste qui acceptera de nous accueillir si nous n'avons pas d'espace dédié - D'un contact avec l'orga (ça c'est bon normalement) - De printeurs (bha oui, sinon le projet ne tient pas ^_^) - D'un fichier (vous pouvez en proposer, je pense qu'au final il y aura un vote) - De personnes sur place le week-end pour l'assemblage, le relationnel etc etc etc Voila, dites nous ce que vous ne pensez !!!

Tu vas plus vite que la musique là @papa50 t'as encore un firmware de A8, mais ça fait parti des infos précieuses pour la création de ton nouveau firmware, il faudrait aussi que tu testes l'amplitude des mouvements, (si tu demandes un déplacement de 20mm de combien ça se déplace réellement).

Bonsoir à tous! Ça me fait plaisir de vous voir si impatients ! Kickstarter est vraiment très bientôt, mais ça ne dépend plus de moi : ils ont un délai d'instruction du dossier, et il y a de la paperasse induite. Au terme de cette procédure, j'aurai la maîtrise du bouton "GO". Je m'engage à prévenir de la date exacte, par mail, ceux qui se seront inscrits sur le site, pour qu'ils puissent bénéficier des offres "Early bird" (250€ au lieu de 300€ pour le kit mécanique complet). On peut aussi contribuer pour des accessoires bien moins chers (Hot-End, flystruder, etc...). Le but est que ça démarre très fort, car l'expérience a prouvé que les projets qui démarrent fort ont les meilleures chances d'aboutir.

Bonjour à tous, Creality continue de se mettre en conformité avec la licence Open Source de Marlin. La majorité de leurs modèles sont concernés. Le seul absent pour le moment est la CR X. L'adresse pour récupérer ceux-ci se trouve là. Faites chauffer Arduino et bonnes compilations.

bonjour à tous, je tiens a vous présenter une imprimante dont je n'ai pas beaucoup entendu parler. Je l'ai connue grace à un projet : http://www.robot-maker.com/forum/topic/12212-bcn3d-firmware/ ce projet est 100% open source et d'ailleurs, la machine l'est aussi. C'est qui, je trouve la rend très attractive. Passons à la machine... Le colis est imposant, je l'ai reçu emballé d'un film plastique, le tout pèse prêt de 15 kilos. Apres deballage du film on obtient ceci: après avoir emmené le carton dans la piece ou se trouvera l'imprimante, je la sort de son carton, l'installe sur sa petite table ( les table Lack de chez ikea son pile poil ). Là commence les petites installations très bien décrites dans le manuel. Ensuite, arrive "enfin" le demarrage de la machine Oups, j'ai oublié de la branché, grosse frayeur... elle demarre, un joli ecran Lcd nous aide a bien nous reperer, tout est bien décris, la machine est parametrée en anglais, et le livre est en espagnol et anglais. Pour calibrer la machine, tout est tres bien expliqué, la machine va nous imprimer plusieurs tests que nous devrons verifier visuellement. Une foi le calibrage fini, la machine est prete. Il n'y a plus qu'a s'amuser Passons a l'avis : Le positif : - C'est une imprimante avec deux têtes indépendantes - Elle parait tres robuste ( à voir dans la durée ) - Elle est simple d'utilisation - Imprimante open source et l'équipe de techniciens est très réactive Le négatif : - Pas de mode miroir ni duplication - Interface pauvre en commandes - Il y a une perte de temps en impression double ( attente de chauffe, purge ..) Pour le mode miroir et duplication, j'ai approfondi le sujet, c'est une option à modifier dans le firmware. Ce que j'ai donc décider de tester : https://www.thingiverse.com/thing:2719272/files et ca marche du tonerre !

lui tu le branches sur la P 2.4 lui te le branches direct sur le 12v ou alors si tu peux le moduler utilise une autre sortie par exemple la P 2.6 et après tu règles le tout dans le fichier config

J'avais un peu peur car j'avais vu sur le net que certains disent qu'ils ont plus de ghosting avec les dampers. Sur mon imprimante, franchement, aucune différence de qualité.

@papa50 Sur la CM de l'Anet, le stepper du Z était réglé pour 2 moteurs en //. La Vréf était d'environ 1.3V Tu n'en a plus qu'un seul, il faut régler le potar R30.

etonnant papa que ca force et claque . le surpoids viendrait d ou d aprés toi ? tu as mis des roulements a bille ? vaseline ? tu peux recuperer le moteur extruder de l anet qui est je pense + puissant. j ai fait la meme chose car des moteurs que j avais acheté me paraissaient plus faiblichons. je les ai tous mis en extrudeur

Bonjour, En effet, j'avais posté mon schéma électrique sur le forum, mais je ne sais plus où ! Heureusement; j'ai conservé mon fichier et je joins une photo d'écran. Sur le schéma, j'ai représenté qu'un seul ventilateur, mais il y en a 3 dans mon caisson qui sont branchés ensemble. Il y a un ventilateur en entrée d'air et deux pour l'extraction. Ça peut te servir de point de départ et tu pourras l'arranger à ta sauce. Tu peux par exemple supprimer l'inverseur qui permet de forcer la mise en route des ventilateurs sans dérégler la régulation.

Oui, il existe des moteurs plus puissants, mais là c'est en dehors de mes compétences. @Jean-Claude Garnier, ton avis?

Merci pour le partage du lien. Je l'épingle

Moi aussi Là, tu me poses une colle. Je pense qu'à cette température seul le verre, avec son très faible coefficient de dilatation, peut convenir. Par exemple le technicien de "Deville-Rectification" chez qui j'ai demandé le devis pour la plaque d'alu rectifiée m'a dit que, pour une température de 200°, le plateau se dilaterait d'environ 1.5mm. Du coup il va falloir soit, utiliser un capteur capacitif pour configurer le maillage du plateau à chaque début d'impression, soit refaire le réglage "mécanique" du plateau à chaque fois que j'utiliserai l'Ultem. Je n'ai encore rien décidé. J'attends de voir ce que va donner la MKS S Base, puis, si ça ne convient pas, la duet. Et pour finir, une fois que j'aurais fait mon choix, j'installerai la solution définitive et ce ne sera qu'à ce moment là, que je choisirais la méthode de nivellement du plateau. A la base, j'avais prévu de créer le caisson AVANT de débuter les essais sur l'Ultem. Mais, comme j'ai réussi à imprimer en PC/carbone et en ASA sans caisson, je testerai d'abord sans. Il est possible que ça ne marche pas du tout. Mais au moins, j'aurais essayé.

tu prends ça : https://www.ebay.fr/itm/KY-040-Module-encodeur-rotatif-potentiometre-bouton-radio-per-Arduino-compatible/263208731114?hash=item3d487681ea:g:2fsAAOSwH3haEvgC et tu déportes.

Bonjour, Les amortisseurs / dampers sont efficaces pour surtout amoindrir le bruit transmis par le moteur à la structure, leur inconvénient est de plus assurer le rôle de radiateur de la structure et donc les moteurs peuvent chauffer un peu plus qu'avant. Ceux que j'ai sur les axes X et Y sont ceux-là qui sont de bonnes qualités / conceptions. J'en utilise deux par moteur: un côté axe, l'autre sur l'arrière; en procédant ainsi, ça évite que le moteur se désaxe si la courroie était trop tendue.

Salut @Guillaume3D, Si tu as l'impression que certains pas sont sautés, tu peux réduire l’accélération en insérant dans ton GCODE S900 est la valeur qui va bien pour moi. Fais tes essais pour trouver celle qui te va bien.

yo papa ca se passe par la dans marlin pour les inversions que tu dois faire // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR true X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true @maeke va te fignoler un marlin aux petits oignons j en suis sur. a+ tard

Comme je l'évoquais hier dans le topic "Bed Tornado", le réglage de ce dernier commençait à me courir.... entre molette et clé Allen, ras le bol. J'ai modelé une pièce pour ne plus avoir à se servir de la clé Allen, que du bonheur. Par contre la conception a été pénible, Freecad, je ne maîtrise pas vraiment, mais ayé, le plus dur est passé. Il ne me reste plus que la pièce qui vient au niveau de l'alim du bed (celui avec le support de câble en haut, un truc trouvé sur Thingiverse) à dessiner, vu qu'elle est un peu différente des 3 autres, mais juste une petite modif à apporter et l'affaire est dans le sac, donc celle là à suivre. Je vous file le STL (bloc5.stl) pour ceux que ça intéresse. Par contre c'est adapté aux fixations d'une Ultrabase, la version sans arrivera plus tard. Pour le print, orienter la pièce la plus grande surface vers le bed, , des supports partout, remplissage 100%, hauteur de couche en 0.1et vitesse de print 30mm/s (pour l'empreinte hexagonale, c'est mieux avec ces 2 derniers paramètres). Après, faut ajuster un peu à la lime, mais rien de bien méchant (et si le buildtak a été enlevé, ça devrait passer nickel). Comme les têtes hexa des 4 vis ne sont pas à la même hauteur sur mon bed, j'ai mis la plus grande valeur des 4 de façon à ce que l'épaulement vienne bien au contact, donc sur les têtes les plus hautes, ça risque de "bailler" un peu, mais au moins ça bloque (en plus de l'empreinte hexa). En plus du STL, des photos, bande de petits veinards bloc5.stl

T'es un CHAMPION @papa50 !!!

tant qu'il est bien moulé!

Suite : Photo 3=radiateur mosfet heat Photo 4=connecteur bed (42,2°)

Test temperature Photo 1 =bed Photo 2 =radiateur mosfet bed ( ça craint!!! non ?)

Gros coup de stress, hein ! Apparemment, rien n'a fumé... Bravo @papa50 , TROP fort...

tout ce que je poste viens de moi , tout les reliefs et gravures sur le casque c est fait a main levé .

A première vue ça à l'air clean, l'alimentation de la CM sera le dernier branchement a faire ? Attendons les avis des experts

le wk prochain si j ai du temps , en attendant , un nouveau print , layer 0.2 , arianeplast , 55mm/s ,26h , hauteur 30 cm

Pour ma part une discoeasy en carafe Palpeur HS et une cellule de Neva magis HS . 800,00 euros investit chez Dagoma pour ne pas avoir de réponse du sav donc pas de prise en charge sous garantie et des imprimantes à l'arrêt,cela m'agace un petit peu. Matos acheté en Mai et en Juin de cette année,aujourd'hui ma vision de l'impression 3d est un peu biasée par la French tech.... Alors si les gentils Messieurs de Dagoma passe par là,vous pouvez me répondre par le bias de ce Forum. Par avance merci. Bien cordialement Alexandre

Et elle sera raccordée aussi en rj45 sur ma Freebox

Oui papi, toutes les connections internes sont effectuées, reste maintenant le schéma de @Andréa, validé par @Maekeet@Janpolanton, Une journée complète Je ferais pas ça tout les jours Voilà comment elle sera, au niveau gaines, tout est presque caché sauf la gaine multiconnecteurs /écran central, bien sûr !!!

Un support de bombe lacrymogène à fixer sur ton déambulateur en tubes de 20 ? (je sais, ç'est pô drôle...) @Chevelu37, lâche un peu la mécanwique, y'a pas que ça dans la vie !

Toujours rageant quand tu finis ton rouleau de filament quand l'impression est à plus de 80% terminée.

Voilà ce que ça donne quand vous finnisez un rouleau de PLA, sans savoir, ce qu'il vous reste !! 8h00 d'impression, il me manque juste 3cm sur la partie d'emboîtement , evacuation Et bien tu recommences !!!

et j'espere aussi essayer le PETG , et l'ABS

Petite impression en tpu pour la rentrée des classes. Cousu par Maman ensuite. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Salut @Toast, Bienvenu sur le forum.

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

M3 : https://www.amazon.fr/gp/product/B01KFUHAPC/ M5 : https://www.amazon.fr/gp/product/B01KFUHD90/ J'en ai aussi imprimé pour "voir", ceux de Lecoyote, ça a fait le "job"

Là: https://www.ebay.fr/itm/50pcs-M3-T-Sliding-Nut-Zin-Plated-Carbon-Steel-T-Sliding-Nut-for-2020-Aluminum-P/162212170931?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Sinon tu peux aussi les imprimer toi-meme: https://www.thingiverse.com/thing:2677626

Salut, Passe la pièce sous l'eau bouillante puis rapidement sous l'eau froide, avant qu'elle ne se déforme. Ça libère les tensions interne du plastique et il redevient noir comme par magie. A+