Classement

Test d'impression en 4 couleurs avec un Palette Plus de Mosaic. Impression en 300 microns (200 microns aurait été préférable, mais bon c'est un test et la grenouille est vraiment petite) C'est du filament '"Amazon basics", pas de problème passe nickel sur la machine (j'ai acheté un lot de 22 couleurs pour test ) installation :

+1 à la suggestion de @pascal_lb. Ceci étant dit... je m'excuse d'avance si me formulation est agressive, loin de moi l'idée d'être agressif : J'aime bien avoir des photos ! Pourquoi des photos ? Par ce que une photo sera toujours plus parlante qu'un roman manuscrit. Et même mieux... une petite vidéo. Tu pourras écrire 200 à 300 lignes pour décrire le problème, parfois... une seule photo, permettra à nous, humble bénévole de ce forum de localiser la panne et/ou le défaut de réglages et de te donner la BONNE solution. Alors voilà c'est dit ! Passons au concret ! Tu as précisé que tu venais de monter ton Ender3. C'est gentil, comme cela, on sait que l'on peut partir sur l'hypothèse qu'un élément de l'imprimante, n'est pas monté comme il faut. Au vue de la description du Symptôme : Absence d'extrusion. Je dirais que : Le Pignon d'extrusion n'est pas serré et/ou n'est pas aligné ! Tu débute... et tu te demande : C'est quoi le pignon d'extrusion qu'il me parle ? C'est simple... c'est cela : Alias ceci : Je t'invite à regarder sur ton imprimante. Et rappel : Les dents du Pignon doivent être en contact avec le filament ! C'est le pignon d'extrudeur qui entraine et pousse le filament dans la tête. 2e Possibilitée : Le tube PTFE de guidage qui n'est pas enfoncé jusqu'à la butée. 3e Possibilitée : Tête mal assemblée... ce qui provoque une fuite de filament. J'attend ta réponse... et/ou accompagnée de photos, pour te proposer d'autres solutions.

nous laisse pas comme ça tu as fait quoi ?

Bonsoir à toutes et tous; Pour me faciliter la mise à niveau du plateau j'ai rapidement bricolé un petit circuit pour m'aider à faire un bon levelling. Le principe est tout simple, il fonctionne comme in interrupteur. Un petit circuit fonctionnant avec une pile CR2032 de 3.3V, une résistance, une LED et c'est tout. Donc un prix dérisoire, disons de 2€ maximum. Un des fil est connecté à une jauge d'épaisseur trouvé chez Aliexpress pour 2€ au moment ou je l'ai acheté C'est par ici . L'autre fil est lui connecté à la buse. Lorsque les deux éléments entre en contact la LED s'allume. Donc je suis sur d'être à la bonne hauteur, au moins à l'épaisseur de la jauge que j'ai choisi. En principe 0.2mm qui est l’épaisseur conseillée. C'est vraiment un système très simple. Rappelez-vous que je ne suis pas un pro ni avec KiCad (Version 5) qui m'a servi pour le circuit, ni avec Fusion 360 qui m'a servi pour le boitier. Vous avez en pièce jointe une image du circuit, ainsi qu'un fichier compressé "Circuit Levelling.rar" qui contient tous les éléments. Fichiers Fusion, fichiers KiCad, et fichiers stl pour l'impression. Par contre si vous avez des modifications, et améliorations merci de me tenir au courant. Sur ce bonne soirée à toutes et tous. Circuit Levelling.rar

salut utilise des systèmes de fiches déjà existant . En fonction de tes besoins , tu sépares la puissance et la data et tu adaptes . pour faire la liaison entre l'écran TFT et la carte mks base , il y a une nappe 8 fils de 20cm ( normal , c'est en remplacement d'un écran LCD intégré à une boite ) .Mais le but , à faire des travaux ,est de pourvoir avoir l'écran mobile dans son case relié par un fil de 1m ( l'alim est déjà externalisée de la boite , la carte et l'écran vont suivre...éject la boite ) donc j'utilise ( pour dans mon cas ) un cable sub9/db9/rs232 et 2 embases de sub9 , qui seront fixe sur les 2 case ...mais un seul fil pour tout passer... et démontable en plus . Et il existe des sub avec 80 broches si il faut^^ (au pire , il faut faire une petite platine pour recevoir l'embase qui la fixera au boitier et déportera les broches à souder vers des pastilles ou un bornier ...aujourd'hui , plus besoin de matériel très spécifique pour faire de la gravure de circuit imprimé , une plaque cuivre , une imprimante laser N/B et de l'eau oxygénée/acide chlorhydrique) pour la puissance , c'est plus facile , il existe des fiches faites exprès avec le nombre de broches que l'on veut .

Harting pour le 220, sans problème. Ca marcha aussi pour les thermocouples. Par contre, ca va faire un peu gros.... Y a des boitiers Combitac modulaires de chez Staubli. En gros, tu te fais ta propre connexion, selon ton besoin. Ca coute plus qu'une harting, mais bon...

si cela peut aider il faudrait savoir les tensions et intensité qui sont utilisé dans chaque fil et les regrouper par fonction . le type de prise a utiliser dépend des puissances.. pour les fin de courses les thermistances et les moteurs la DB 25 c'est pratique. pour le bed en 12V la dean T ou EC5 pour le 220 la prise IEC

@Ayahuasco Fait comme moi met un bout de tube avec un petit entonnoir pour trouver le trou et éviter de pincer le filament quand ca se déroule. je te joins une photo de mon truc qui est sous le caisson de l'imprimante dans le caisson bobine/unité de contrôle de mon meuble . Pour mieux le voir le te l'ai monté sur le capteur de filament comme si c'était sur ton montage. Avec ça ça glisse tout seul

clair, précis et courtois... Merci pour lui, @Bosco2509

Bonsoir à tous ! Ce sont les même que sur ma Ender et je les trouve supers !! bien mieux que les flexibles ! Hervé

De mon coté, je plussoie un W1209. par contre, ou placer les ventilos ? en bas pour l'arrivee d'air d'un coté, en haut diametralement opposé pour l'extraction? sur le coté ou carrement sur le plafond ? pour eviter ou du moins limiter les flux d'air, je comptais mettre des grilles pour briser le flux. pour les passages de cables, j'ai realisé un iris mecanique https://www.thingiverse.com/thing:773759 ca devrait permettre de faire passer les cables, puis de "fermer" le trou Par contre, emplacement de la bobine ?? de mon coté, je vais la mettre au dessus du boitier, j'ai realiser un support Tush modifié par mes soins que je vais bientot mettre sur thinguiverse. et surtout, il, me semble indispensable de sortir l'extrudeur. par contre, il faut realiser un support pour le nema . j'ai un probleme de place pour mettre le detecteur de filament, bien que le support de bobine soit deja haut perché.... toujour en phase de reflexion....A suivre

Comme l'a si bien dit @Titi78, nous ne sommes pas devin, on ne lit pas encore dans les boules de cristal Le maximum d'informations permet généralement d'obtenir le maximum d'aide

Bonjour @OnizukaSensei C'est difficile de donner une explication sans savoir quel logiciel est utilisé, les paramètres du logiciel, la matière et ses températures , sans photos du problème etc.... Je ne suis pas encore devin mais je m'entraine ! En général quand ça gratte, c'est qu'il y a trop de matière posée sur la couche (sur extrusion) ou que la vitesse d'impression est trop grande et la couche n'a pas le temps de coller sur la précédente ou que les paramètres de rétraction ne sont pas tip top ou que la température de buse est trop faible et la matière sort de la buse en paquet de boulettes .... une tite photo ?

Salut à tous, je possède une discoeasy 200 depuis bientôt 2ans, et souvent des problème de warping ou pièce qui ce décolle totalement (je n'ai pas de plateau chauffant), j'ai essayer builtack, scotch, colle bâton,laque , ça marche un temps mais pas fiable a 100%, je me suis donc décider a mettre un plateau en verre suis aller au GSB du coin chercher une plaque de 3mm d’épaisseur régler le plateau d'origine au niveau (avec systeme de ressort en dessous) et poser la plaque de verre dessus (avec morceau de lame de cutter coller au double face sur le verre, entre plateau alu et verre au niveau des points de palpage de la tête si non le palpeur ne voit pas le plateau alu). Une fois le z offset régler je lance une impression au bout de 3 couches la pièce ce barre... Je mets de la laque mais en vain , la laque une fois sèche n'adhere plus. Dégouté je vais dans mon bar me chercher un verre de sky et là je voits une bouteille de sirop de sucre de canne, le truc quand tu en renverse ça colle a mort, qui ne tente rien n'a rien je nettoie la plaque de verre mets quelques gouttes dessus et je tapote avec un sopalin pour étaler le tous à l'endroit de la pièce à imprimer, je lance une impression et là nikel ça colle parfaitement. Je suis actuellement en train d'imprimer une pièce de 50 * 180 de long que j'avais déjà essayer d'imprimer auparavant mais sans succès et là avec le sucre de canne plus de problème et sans raft ni brim.

Vérifie aussi que ton axe X est bien parallèle à ton plateau. H1 doit être égale à H2 : Sur mon Anet A8, vu que j'ai un moteur par pour chaque côté (Z1 et Z2 pilotés en même temps par le carte mère), je dois de temps en temps reprendre les hauteurs avec un pied à coulisse en faisant un Home all puis en désactivant les moteurs et en égalisant les 2 distances en tournant l'un des 2 moteurs à la main. Pour ta U20, je ne sais pas comment ça marche (1 ou 2 moteurs Z) mais il faut peut-être revoir tout l'équerrage du chassis. PS : en postant dans la bonne section, tu auras plus de chance : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/132-alfawise/ @Motard Geek @pascal_lb, un petit déplacement serait le bien venu

Alors pas de problème tu peux souder directement les fils de la AIO EVO (cartouche chauffante et thermistance) sur les fils d'origine, tu verras il y a déjà un raccord soudé à 4/5 cm dans la gaine

Tu as la carte origine ? Modération : @Loic82 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

salut tu le positionne comme dessiné ? j'ai un filament en cours de réglage je peut tester avec (prems en like ) edith (et jipee) : c'est bon , j'ai trouvé , pour les supports , faut économiser sur ce coup la , et c'est très bon tuto pour économiser sur les supports d'ailleurs

c'est ce que je lui ai dit, attends de bien connaitre la machine avant de vouloir la modifier ou changer son firmware, mais bon....... Y'en aura toujours pour foncer dans le tas.

avant de faire des réglages, contrôle si l'extrudeur (le truc avec un moteur qui pousse le filament vers la tête d'impression ) tourne bien et si il patine ou pousse bien le filament

@dusters Ça prend pas beaucoup de place, là j'ai juste fait une installation à l'arrache. Je vais développer un support en plexi pour l'accrocher sur le côté de la machine, à plat le boitier fait à peine 10 cm d'épaisseur. Une petite présentation de l'appareil et son utilisation seront faites prochainement

Et ça serait possible d'avoir une vidéo pour voir ce qui se passe exactement. Par ce que les impressions excentrées ça peut venir de plusieurs choses différentes, et il faut voir la machine en mouvement pour faire le tri.

Bonjour, J'ai fait un petit tuto pour ceux qui hésiteraient à se lancer: https://drone-de-loisirs.fr/fox-alphatango-la-plateforme-de-formation-des-utilisateurs-de-drones-de-loisir-est-dispo/

je l'avais déjà commencé

En effet, on est bornés, maniaques et pinailleurs. J’engueule ma femme devant 40 musiciens quand elle entre une double croche trop tôt (qui n'attendent que je ne le remarque pas pour parler dans mon dos ) Mais de toute façon : - La perfection est ennuyeuse. Le génie est un millimètre imparfait. - Une erreur isolé est une faute. Une erreur systématisé est un style. Donc, le problème de Korgen est probablement qu'il na pas dans la base la même texture que dans le reste. Je suis en train de faire des expériences avec un tambour de polissage. Pour l'instant je n'ai pas de résultats probants. Il y en a qui parlent des jours ou même de semaines pour le polissage des pierres. Mais là c'est du plastique, et personne ne sai me conseiller.

Juste un petit conseil à 3 balles, au début, je me suis fait piéger... comme un débutant, quand tu passes la feuille sous la buse, même avec des ressorts un peu plus forts que les tiens, défense de poser la main qui tient la feuille sur le bed sous peine de fausser le réglage. C'est con, mais voilà Je te sens bien sur le coup, ça va le faire.... bahhh un petit encouragement pour un gars kinenveut, ça mange pas de pain

C'est cool sa avance le montage perpendiculaire est primodrial ...

Nan... effectivement... j'ai mal interpréter dans ma tête... c'est ma faute ! Méa Culpa.

Pas besoin d'aller au extrème... et couper les ressorts. Tu as plusieurs options qui s'offrent à toi : 1. Changer les Boulons à Tête Fraisée qui tiennent ton plateau pour des plus longs. CF voir la photo ci-dessous : A Gauche l'original, au centre le nouveau, a Droite le paquet dans lequel ils sont vendu chez MrBricolage. 2. Monter le fin de course de l'axe Z, pour éviter que la buse d'écrase trop sur le plateau. Je ne suis pas censé t'apprendre qu'on peut monter le fin de course. 3. Imprimer un nouveau support pour le Fin de course de l'Axe Z. Pour cela il y en a de très simple, comme celui indiquer par notre bien aimé @Jean-Claude Garnier (je l'ai eût ce modèle, et à la longue c'est pas pratique pour régler la hauteur du fin de course), ou... opter pour un modèle plus facile à régler. Et... accessoirement... tu peut opter pour la solution 1 et 3... comme cela tu est tranquille. Voilà... c'est tout ce que je peut dire.

Hello La bonne solution, c'est pas de couper les ressorts, c'est de déplacer le fin de course vers le haut. De préférence en le montant sur un coulisseau réglable Il en existe de très simples >>>>>> Et aussi de plus sophistiqués, @Bosco2509 pourra t'en parler mieux que moi

Pour le réglage du plateau avec ressort, j'ai fait comme ici https://www.thingiverse.com/thing:212481 ça donne ceci: mais ce n'est pas trés pratique, je suis en train de voir pour faire un réglage avec molette au 4 coins plus facile d'accés. Pour les lames de cutter entre verre et alu faut faire dans l'ordre suivant: 1/ Régler le plateau alu de niveau 2/ Lancer un réglage du niveau du lit ,la tête vas palper différents points du plateau, à l'aide d'un feutre tu marques sur le plateau ces différents points au fur et a mesure (chez moi 9 points de palpage mais ça peut être que 6, ça dépend de la configuration) 3/Tu mets des morceaux de lame de cutter aux endroits marqués sans coller et ensuite tu mets ta plaque de verre dessus et tu lances de nouveau un reglage du niveau du lit voir si ça fonctionne bien avant de coller au double face 3/Si c'est ok que tous ce passe bien tu peut repérè tes lames de cutter sur la palque de verre au feutre (tu effacera après avec de l'alcool a brulée) , tu retournes ta plaque de verre et là tu peuts coller avec du scotch double face (lame de cutter sur verre)

désolé mais le concours est terminé depuis longtemps....