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Contenu avec la plus haute réputation dans 09/03/2019 Dans tous les contenus

  1. Comme le titre l'indique, j'ai aperçu cette campagne de financement participatif : Nova hotend. Elle utilise le principe d'une E3D Volcano: corps de chauffe disposé verticalement et buse très longue. Elle serait capable d'atteindre des vitesses élevées (à condition que la structure le supporte ) et surtout des températures bien plus hautes (jusqu'à 500° avec une cartouche de 100W) que nos têtes actuelles (hormis la Dyzend que @Guizboy avait testé pendant un moment sur une CR10) . Elle serait "garantie" contre tout bouchage / obstruction grâce à son heatbreak en Titane (titanium). Par contre, elle n'est pas donnée: 99$ la tête, 16 à 26$ la cartouche, 8 à 18$ la thermistance et les buses de 8 à 18$ (diamètres de 0,25 / 0,5 / 1mm). Sur le papier, elle semble prometteuse et bien que la campagne de financement ne soit pas terminée, elle est déjà financée. Je n'ai aucune "actions" chez Kickstarter et bien que mon post puisse sembler commercial, mon but n'est que de vous informer (si des modérateurs pensent que ce topic doit être retirer, je n'en serais aucunement vexé ni marri et encore moins fâché ).
    3 points
  2. Hello tous, Bon, je m'attaque comme promis à la présentation de ma Creality CR-20. C'est ma première imprimante 3D, choisie plutôt qu'une CR10s pour des questions d'encombrement. Je l'ai commandée sur Amazon, pour un peu moins de 330€. A la réception, je suis assez satisfait du packaging: tous les éléments sont bien protégés, le bundle est complet et il y a même un échantillon de filament qui me permet de me lancer de suite (après avoir serré quelques vis) dans le vif du sujet. Mes premières impressions ont été une succession d'échecs: j'ai rencontré de gros problèmes de sous-extrusion, dus à un défaut du hotend. En effet, le matériaux avait tendance à suinter au dessus du bloc de chauffe avec des amas conséquents de filament perdu. Pour le coup, Creality s'est montré hyper réactif, et 10 jours après les avoir contacté j'ai reçu un hotend tout neuf et j'imagine opérationnel. Je dis "j'imagine" car, grand impatient de naissance, j'ai entre temps acquis une kit "MicroSwiss all-metal", parfait. Aujourd'hui j'en parle avec des beaux termes techniques (hotend; sous-extrusion;...) mais sur le moment, partant de zéro, j’étais bien en peine pour expliquer mon problème, in english please, à Creality. Bon, tout cela étant derrière moi, je me lance donc dans une frénésie d'impressions pour avant tout améliorer ma bécane: petsfang; boitier Raspberry pour Octopi; supports camera... Là, j’expérimente divers problèmes: - le nivellement du "bed" est une vraie plaie, l'angle arrière gauche est impossible à régler, le ressort n'est jamais en compression (idem avec les ressorts jaunes). J'ai cherché à comprendre pourquoi et j'ai trouvé. En fait, le support de câble du "bed" est le fautif. C'est en le changeant pour installer ça: https://www.thingiverse.com/thing:2920060 que je me suis aperçu que mon souci de ressort en manque de compression était réglé. Cool... - Avec mes soucis de nivellement, il m'est apparu comme une évidence de me procurer un BLTouch, motivé/frustré également (surtout ?!) par la sortie 3 semaines après mon achat de la CR20Pro avec BLTouch, Capricorn et axe Y 4040 (merci fran6p ). Donc acte. Je me procure un BLTouch Creality original, j'ai pas envie de me prendre la tête à tout recâbler et les BLTouch non Creality ne sont pas forcement moins chers. Donc réception de mon BLTouch et contact vers Creality pour obtenir un firmware CR20Pro, qu'ils m'envoient en Hex (Marlin 1.1.6). Mais moi, toujours débutant, je suis content comme ça: après montage ça fonctionne, et plutôt bien... - Avec tout ça, et en googlant un peu, j'ai appris un nouveau concept: "salmon skin". Mes impressions étaient pas mal, mais présentaient cet effet si reconnaissable. Un kit de TL smoothers a parfaitement réglé ce problème, plus de "salmon skin", je peux aussi cocher cette case, ça c'est fait. - Ouais, ceci dit, débutant c'est bien au début (...), mais au bout de quelques semaines ben on l'est plus trop. Donc la pratique et le temps aidant, je commence à ne plus être si satisfait car mes impressions présentent des imperfections qui ne me vont plus. Des petits décalages et des lignes bizarres qui me "piquent les yeux"... En investiguant un peu, je réalise que la barre horizontale de l'axe Z présente un décalage de 2/3 mm d'un coté par rapport à l'autre. No good... Je joue donc longuement de l'excentrique, sans toutefois être pleinement satisfait: j'ai l'impression que lorsque Z bouge, la synchronisation à droite/gauche ne suit pas forcement. Je commande donc sur AliExpress un kit double Z axe par courroie, et en profite pour commander des Stepper dampers, deux moteurs 42/34 et deux poulies GT2 pour changer ceux d'origine en X et Y qui ont leur poulies soudées ou collées et l'axe sans D-cut (), une paire de mosfet 30A et un filament runout sensor. Après réception (looongue attente...) et montage de tout ce beau monde, c'est beaucoup mieux: les impressions sont stables, solides, et très régulières. je peux même imprimer à plus haute vitesse sans que la différence ne se voit. Le double Z axe est super efficace, et le mosfet sur le "bed" accélère bien le temps de chauffe. Celui sur le hotend ne change pas grand chose, mais il semblerai qu'il serve en quelque sorte de sécurité pour ne pas cramer ma carte mère (enfin, c'est ce que j'ai lu...). Les dampers ont drastiquement réduit le bruit aiguë de déplacement X et Y. Jusque là tout va bien... A partir de là mes impressions sont nickel, tout roule pour moi. Mais je commence à lorgner sur la double extrusion, tout en sachant pertinemment que ma carte mère ne le permet pas en l’état (il manque un driver E1, mesquin Creality...). Moins débutant qu'avant, mais pas encore un expert (y a encore du taf...), je tombe sur AliExpress sur un carte mère Creality 2.1 avec le driver supplémentaire. En solde à 49€, je saute dessus et y ajoute un moteur 42/40, un hotend de CR-X soldé et une paire de clones d'extrudeuses Titan. A ce moment là je ne réalise pas qu'il va me falloir mettre les mains dans le Marlin. Pour moi, ce n'est encore qu'un gros poisson à grande vitesse, et un firmware de CR-X semble adapté, à priori (mais en fait non, pas si simple), à mon projet... A réception de mon colis, la carte mère s'avère être en version 2.2, ce qui ne me dérange absolument pas . Donc je monte tout ce matos sans souci... //to be continued//
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  3. Ouais fait gaffe te laisse pas faire, moi je suis faible, du coup il à réussi à me piquer une carte mère... J'espère que cette fois ci il s'est pas assommé avec l'étagère, ni brûlé avec le hotend... En tous cas, belle installation, et je vois que tu as un plan de travail bien organisé avec la p'tite mousse fraîche à portée de main, c'est le plus important !!
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  4. Bonjour à tous !! Bonjour @CacaoTor Alors !!!!!! j'ai découvert quelque chose sur ma U30 !!!!!! je me suis fait peur !! Mais j'ai compris !! hier j'allume , non, avant j'ai mis ma micro sd ! j'allume donc la l'écran s'éclaire et piouf s’éteint !! et m***de je me suis dit ça y est !!!!!!! je refait ça deux ou trois fois nib de nib !! Qu'est-ce qui m'a pris, de faire un truc idiot ???? j'ai enlevé ma sd et j'ai rallumé ma machine !! Bingo !!!! l'écran va bien et tout fonctionne !!!!!! j’éteins et je remet ma sd, re m**de ça coince ! je met ma sd dans mon ENDER3 tout va bien !! je met la sd de ma ENDER dans la U30 bingo ça fonctionne aussi ! et j'ai 3 autres sd qui toutes fonctionnent !! donc si vous avez des ennuis regardez d'abord votre/vos cartes sd !! Hervé
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  5. @Jean-Claude Garnier il est terrible
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  6. Bonjour, Merci @ll pour vos messages. @deamoncrack > Merci de me prévenir ! @Jean-Claude Garnier , @Philippe Chaumont & @pascal_lb > Eh bien cette ambiance... Ça promet d'être sympa ici ! Alors, il y avait des questions, mais aucune réponse à y apporter. A la place je préfère vous présenter l'U20 qui vient d'arriver et son environnement. Première installation provisoire pendant laquelle j'ai été bien aidé pour monter le matos (imprimante et étagères) par un chouette membre du fofo : Puis, les premiers prints sont réalisés, je retrouve quelques habitudes des années où j'ai opéré et programmé sur interfaces NUM et FANUC, mais les résultats deviennent pas terrible : warping, décalage en Y, déformations... Je vois que : le buildtak du plateau semblait être un gage d'adhérence, mais ça l'est uniquement si le plateau est plan ! Or, même avec un brim autour de la pièce le warping apparait sur mon plateau concave. => Direction chercher une vitre à découper accompagnée de laque en cas de nécessité. les galets excentriques du plateau ont bougés. Je desserre et resserre ce qui doit l'être. le ventilateur souffle mal sur le PLA pour le refroidir et entre chaque couche il s'écrase et se déforme, d'autant plus exagéré sur l'axe Y qui se décale. Peut-être aussi que le PLA est de mauvaise qualité, mais je manque de recul là dessus... par moment l'interface était figée. Le firmware stock était la version 2.13. J'ai passé en version 2.16A et on verra bien à la longue si c'est mieux ou non... Seconde installation provisoire : En attendant d'installer la vire et de relancer des prints je réorganise mon espace de travail. Ça reste encore provisoire car j’attends encore d'autre matériel et étagères à venir... Les prochaines étapes seront la pose d'une vitre de remplacement du plateau, l'impression de flexible de câbles pour l'U20, la conception et l'impression d'équerres pour renforcer la structure en cas de décalage d'armoires Bror de chez Ik*a, puis l'ouverture du boitier de commande pour mieux intégrer les éléments dans l'espace réduit, et la pose d'un carter en MDF intégrant le panneau de commande - comme ici :
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  7. Longer3D. Le reste confirmé par les feedbacks un peu partout.
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  8. Salut, Merci pour l'info, c'est celle que je conseillais à ceux qui me posais des questions sur la mienne :s je vais m'abstenir pour l'instant de leur conseiller Heureusement j'ai pas eu de souci sur la mienne :s
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  9. Toujours aussi belles tes pièces. En plus de maitriser la sculpture, la modélisation, l'impression, la peinture c'est pas mal itou. Chapeau bas
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  10. avancée peinture non vernis pour le moment casque anubis sculpte perso
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  11. Merci à mon bêta testeur improvisé et trop impatient en attendant de recevoir le PCB. Le fonctionnement est conforme à mes attentes et à mes calculs @Metalzoid Merci pour ce reportage
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  12. Salut à tous ! Alors, voilà c'est fait ! J'ai réussi à faire ce module sur une breadboard, et ça fonctionne nickel chrome ! Avec l'accord de @Janpolanton, alias Mr. Géotrouvetout (), je vous joint quelques photos et une vidéo pour montrer le résultat. J'ai eu beaucoup d'aide de Mr. Géotrouvetout, donc je le remercie énormément pour tout le temps qu'il m'a consacré Bon, assez parlé, voici les photos : Trie et rassemblement du matériel nécessaire (Oui, les dragibus étaient nécessaire ! ) Et voici le résultat ! Attention au sens des potentiomètre, c'est très important ! Si vous voulez le voir en action, voici un démo au lien suivant : Bonne journée à tous, et n'hésitez pas a commenter !
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  13. Pour de la supervision de disques "classiques", j'utilise smart monitoring tools (Windows, Apple et évidemment aussi Linux ); pour mes matériels sous Linux en RAID logiciel (passerelle/gateway en tête de réseaux et NAS), je fais confiance à mdadm (quand un des disques de la grappe RAID (5/6 et 1) donne des signes de défaillances, ça me permet d'en approvisionner un (ou plus) pour un changement quand il sera définitivement hs ). Pas faux. Un petit 32G (par exemple celui-là ) ne coûte pas vraiment plus cher qu'une bonne carte SD (~20€) et ses taux de transferts sont amplement suffisants pour une framboise .
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  14. Salut, Alors là c'est du déterrage de première classe.
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  15. Bonjour, je vous ai épinglé un sujet qui explique comment utiliser Fusion 360 gratuitement sur le forum offciel: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-francais/obtenir-fusion360-gratuitement-en-licence-start-up-amateur-ou/m-p/8633030#M953
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  16. le problème c'est qu'il va y en avoir un paquet
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  17. C'est ça. Beaucoup confondent lead et pitch, surtout que c'est traduit avec les pieds : confusion entre "lead" le plomb (métal) et "lead" le pas. C'est ballot hein.... Pour le prix que ça coûte moi j'en prendrais deux comme ça tu serais sûr d'avoir la paire Méfi ! y'a pas les écrous
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  18. C'est du foutage de gueule pur et dur. A noter que la chaîne de montage de l'U30 n'est pas la même que la U20 et U20+...
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  19. Hello, Bien avancé, non terminé : Capacité 7 à 8 spoolers de 1KG, 10 à 12 de 750g, et je dirais 6 de 2Kg (je n'en ai jamais eu). L'axe central pour porter les rouleaux est un tuyau PVC de plomberie en 32mm. La caisse vien de Castorama. J'ai préféré celle-ci car elle est très bien renforcé un peu partout, notamment sur les côtés. Je peut vous dire que ça bouge pas d'un poil avec 9Kg de portance dessus. J'ai trouvé un joint "très haute densité", un peu trop épais donc la boite ferme mal pour l'instant. Pour bien fermer également, il faudrait que j'imprime des sortes d'attaches "crochets", pour bien caler le couvercle notamment au centre. Chaque trou de vis est passé au silicone pour gagner en étanchéité. Enfin, je placerai un bac remplis de "silicagel".
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  20. Good job, et merci du retour ! Ça ira pour cette fois, tu échappe de peu au blâme.
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  21. Il est toujours dans mon poste
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  22. La température d'extrusion influe pas mal sur la qualité d'impression. Une température haute permet d'avoir une bonne adhérence des couches les unes aux autres mais le rendu sera moins propre et a l'inverse une température basse permet d'avoir un meilleur rendu mais les couches adhérent moins bien entre elles et la pièce devient plus fragile, il faut donc trouver le juste milieu. Un bon nombre de "tour" de test sont disponible sur thingiverse pour permettre de régler la température d'extrusion, il existe d’ailleurs tout un tas d'autre test pour calibrer sa machine du mieux possible. http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=calibration+test&sa= Vous pouvez aussi modéliser la tour vous même, personnellement j'ai pris celle ci: http://www.thingiverse.com/thing:729703 Trancher le modèle dans votre logiciel en réglant la température d’extrusion a 200 et une hauteur de couche a 0.2. Une fois le Gcode obtenu, ouvrez le dans un logiciel d’édition de code, j'utilise notepad++. Il va maintenant falloir rajouter des commandes permettant de modifier la température pendant l'impression tous les centimètres. Cliquez sur la paire de jumelle dans la barre d'outil, une fenêtre s'ouvre ça nous permettra de rechercher directement les lignes qui nous intéresse sans avoir a parcourir tout le code. Si le Gcode a été généré avec Simplify 3D tapez ; layer 50 (avec les espaces) pour trouver la ligne qui vous intéresse. Si le Gcode a était généré avec cura (comme celui de la photo ci dessous) entrez ;LAYER:50 (tout attaché sans espace) dans l'onglet recherche puis cliquez sur "rechercher dans le document actuel" ça vous amène a la 50eme couche (soit environ un centimètres de hauteur sur l'axe Z). Juste en dessous de la ligne ;LAYER:50 rajouter la commande M104 S195 (on définit la température de chauffe a 195° pour les prochaines commandes): Faire le même chose toute les 50 couches en réduisant de 5° a chaque fois. Ensuite imprimez la tour et examinez la pour déterminer quelle température d'extrusion convient le mieux a votre filament. Si vous avez des questions au sujet de ce tuto, suivez ce lien Si vous avez des questions au sujet de la tour de chauffe, posez là sur le forum
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  23. Bonjour, Ce petit sujet à épingler please @pascal_lb afin d'avertir les futurs acquéreurs d'Alfawise U30. Depuis un certain temps, la U30 de chez Alfawise présente de gros problèmes d'assemblage, notamment son écran très souvent défectueux. Le taux de SAV m'a été confirmé ce matin à près de 35% ce qui est énorme ! J'invite tout potentiel futur acquéreur à attendre que tout rentre dans l'ordre, car en l'état vous avez de grandes chances d'êtres déçus sinon très énervé...
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  24. @Jean-Claude Garnier @Philippe Chaumont @deamoncrack Dernier avertissement, cette section est faite pour les présentations pas pour le bavardage...
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