Classement

Cool ! Merci ( une fois de plus ) Et bien voila c'est fait. Le lien Thingiverse devrait être activé demain. https://www.thingiverse.com/thing:3861076 Je pense que le PC est le mieux adapté pour cette piece ;: impetable et garde ces caractéristiques jusqu'à 110°. Les vis sont celles d'origine. Bonnes impressions !! BARRIERE2.stl

Bonjour, @slayer-fr, vous avez parfaitement raison, et j'en suis navré, ce n'est pas dans mes habitudes croyez-moi. Merci d'avoir supprimé mon annonce là où elle n'avait rien à y faire. Je l'ai donc révisée et modifiée dans "VENTE". Le prix était effectivement un peu élevé, surtout que maintenant on trouve le laser à un prix plus intéressant qu'avant. Grâce à votre intervention j'aurai davantage de chance de pouvoir la vendre, je vous suis donc reconnaissant. Sur ce je vous souhaite un excellent samedi. Bien cordialement

Bonjour, Désireux de me passer du vilain gros câble USB entre le raspberry et la carte de l'imprimante j'ai donc glané quelques renseignements que je vous compile et traduit ici. Ce tuto ne s'adresse qu'aux utilisateurs du firmware Klipper avec une carte Bigtreetech SKR 1.3. Bien que ces informations doivent pouvoir être transposées à d'autres types de cartes moyennant quelques adaptations pour le flashage et peut-être un câblage différent. En théorie on ne peux pas utiliser d'écrans TFT, de MMU ou tout autre périphérique utilisant le même UART en même temps. Je n'ai pas testé ce point. 1 - Câblage Comme évoqué, sachez que le câblage peut être différent suivant la carte et peut nécessiter des résistances ou un level-shifter. Pour la SKR 1.3, c'est très simple: 3 petits fils type prototypage suffisent, un pour GND et deux pour RX/TX. Inutile de rajouter un câble pour le +5V, le raspberry et la SKR sont alimentés indépendamment. Pour le câblage de l'UART on croise: RX du raspberry va sur TX de la SKR et inversement. Pour le Raspbery le GPIO 14 est TX et le GPIO 15 est RX. Pour la SKR 1.3: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/blob/master/hardware/SKR-V1.3-PIN.pdf On pourra se brancher sur les broches nommées TFT. De gauche à droite: le premier pin est libre, le second est GND, TX est au milieu, puis RX et enfin le dernier est libre. 2 - Préparation du firmware pour la SKR: Suivez l'excellent tuto de @Nibb31, avec toutefois quelques adaptations pour la SKR. Après avoir tapé la commande make menuconfig, choisissez LPC176X. Désélectionnez "Use USB for communication [...]" pour permettre le 2-Wires UART. Quittez en sauvegardant. Tapez la commande make. Si vous aviez déjà fait cette manipulation en laissant la connexion USB classique il sera nécessaire de taper make clean avant. Avec le logiciel WINSCP cherchez le fichier klipper.bin qui se trouve dans /home/user/klipper/out Copiez/collez le sur la carte microSD de la SKR. Renommez le fichier sur la carte en firmware.bin Vous pouvez remettre la carte microSD dans l'imprimante. Au premier démarrage il peut être nécessaire d'appuyer sur le bouton rouge pour reset. Elle va créer ou écraser un fichier FIRMWARE.CUR. Si vous avez un doute que tout c'est bien passé, vous pouvez vérifier la date de création/modification de ce fichier. 3 - Préparer le Raspberry: Ouvrez le fichier config en tapant sudo nano /boot/config.txt. Rajoutez à la fin du fichier "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" et "enable_uart=1" (en 2 lignes). Ctrl+O pour enregistrer et Ctrl+X pour fermer. Ouvrez le fichier cmdline en tapant sudo nano /boot/cmdline.txt. Cherchez la chaine de caractères "console=serial0,115200" et supprimez la. Ctrl+0 puis Ctrl+X. Tapez la commande sudo systemctl stop serial-getty@ttyS0.servicestop serial-getty@ttyS0.service Puis la commande sudo systemctl disable serial-getty@ttyS0.service Il est nécessaire de redémarrer le raspberry, par exemple avec la commande sudo reboot. 4 - Configurer Octoprint: Dans les settings > sous menu connexion, rajoutez dans les connexions additionnelles "/dev/ttyAMA0". Vous devriez avoir "/tmp/printer" sur la première ligne si vous avez bien suivi le tuto de @Nibb31. 5 - Fichier printer.cfg de Klipper: Cherchez la partie [mcu] et mettre la valeur "/dev/ttyAMA0" à serial. [mcu] serial: /dev/ttyAMA0 FIN Dans Octoprint, si ça ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de redémarrer "host" et "firmware" depuis le menu du plugin OctoKlipper et redémarrer Octoprint depuis le bandeau du haut ou en ligne de commande SSH: sudo service octoprint restart Les câbles entre les deux parties est très sensible aux interférences électromagnétiques. Il ne doit pas être trop long. Prévoir idéalement un câble blindé ou avec une ferrite. Pour les tests que j'ai pu effectuer, les 3 petits câbles de prototypage pour arduino de moins de 10cm vont parfaitement sans rien prévoir de spécial. sources: https://www.thingiverse.com/thing:3851024/comments https://community.octoprint.org/t/simple-3-wire-serial-connection-from-pi3-to-skr-v1-3-board/10166 La doc bigtreetech dont le lien figure à l'adresse ci-dessus.

Pour imprimer via le port USB, rien ne vaut un Raspberry Pi avec Octoprint. Au moins, pendant que l'imprimante travaille, tu peux éteindre ton PC, ou il peut se mettre en veille sans problème.

Je pense me laisser tenter par le PLA 3D850 car d après ce que j en lis même en résolution faible c'est très propre.

Pas de soucis @fran6p On est un drôle de petit pays en Belgique. On y parle le français, le flamand qui est un dialecte du hollandais et in fine l'allemand. Sans arrière pensée et lorsqu'on aborde ce sujet j'ai coutume de donner ce lien sur le régime linguistique en Belgique. Tu vas voir à quel point on est riche mais en même temps a quel point on peut nous casser les pieds. Régime linguistique belge

Tu préfèrerais en flamand (c'est de l'humour français, j'espère que tu ne te vexera pas)?. Pour du texte, google translate ou DeepL sont plutôt efficaces, par contre les traductions automatique de Youtube sont assez fantaisistes mais apportent une note poésie dans ce monde de brutes Sinon en langue de Moliére, tu as deux sites www.cr10.fr et www.ender3.fr qui ont des tutoriels en français, et il y a toujours les vidéos du GueroLoco (québécois)

@Tircown c'est fait

Oui, on peut . La seule limite est la taille du fichier qui ne doit pas dépasser 9 Mo (pour un seul fichier ou pour plusieurs, c'est la taille max.). Utilise la partie du post avec le trombone pour sélectionner ton fichier (comme tu le fais pour joindre des photos).

oui, peu importe, la couleur c'est souvent la précision... et dans notre cas ca n'a pas d'importance... 1k a 10k ok

ça me dépasse , mais la mienne est bleu , 0.4W Lien compozan

Moi aussi j'ai eu des doutes sur la valeur de la résistance , mais @CacaoTor m'avait confirmé qu'une 1Kohms c'etait bon, chez moi ça marche parfaitement.

@bouba830 je pense que c'est ton problème , regarde en page 3 @damo avait mis une 100k et a dû la changer.

Le dimanche, j'y crois pas trop

Oui tu as tout a fait raison je vais finir par mettre le feu chez moi alors j'ai trouvé sur Amazon un autre ventilateur avec la bonne longueur de fils.

@bouba830 bizarre quand même , @Epsylon3 conseille de separer au maximum les fils du BLTouch et ceux des moteurs surtout au niveau de la sortie du boitier , c'est peut-être une piste. j'ai percé sur le coté du boitier. Les branchements semblent bons ... quelle est la valeur de resistance que tu as utilisé ? moi j'ai mis une 1Kohms je viens de remarquer que tu as un boitier custom , donc tu n'es peut-être pas concerné par les interférences des cables moteurs

Fils en court circuit en direct sur l'alim (fan2). Les fils ont fait office de fusible.

Bonjour, @bouba830 Je mets mon firmware compilé le 13-09 (Repo Hobi, dernier commit), avec BLTouch configuré, normalement c'est la même configuration, fang @deamoncrack, tête MK8, carte mère VOG. j'ai aussi activé l'enregistrement sur l'eeprom, la grille du BLTouch est de 8x8. Il faut faire attention au niveau de ton BLTouch, quand la pointe est déployée il faut qu'elle soit plus basse de 2mm environ par rapport à la buse d’impression, j'ai mis des rondelles, voir photo, si la buse touche le bed avant la pointe du BLTouch ça ne s'arrêtera pas ... j'ai eu le problème ! Tu as bien mis une résistance comme indiqué sur le tuto ? J’espère que ça pourra t’aider project.bin

Voici le Marlin avec les modifications effectuées (configuration.h et configuration_adv.h) pour tenir compte de ton imprimante (CR10 Mini + BLTouch): Marlin1.1.9-Pierrot31-CR10Mini-Bltouch.zip Tuto que j'espère le plus simple possible : Récupérer la dernière version d'Arduino (je préfère généralement les versions portables (sans installeur)) : - dernière version : https://www.arduino.cc/en/Main/Software - version que j'ai utilisée : 1.8.6 sur cette page 2. Décompresser l'archive d'Arduino et celle du Marlin à la racine du disque dur 3. Exécuter Arduino 4. Installer les librairies / dépendances nécessaires à la carte CR10 Melzi en suivant les étapes décrites dans la section 1 de ce document : Installer-bootloader-via-usbasp.pdf 5.Toujours avec Arduino, ouvrir le fichier Marlin.ino (double clic) situé dans le dossier Marlin issu du dézippage précédent (point 2) 6. Faire les modifications souhaitées dans les fichiers "configuration.h", "configuration_adv.h" ... 7. Procéder à la compilation / téléversement sur la carte. C'est simplifié et certaines étapes n'ont pas été indiquées (choix de la carte mère de l'imprimante, choix du port COM, ...). Les deux fichiers suivants sont issus de Winmerge et permettent de voir cote à cote les différences (surlignées en jaune) entre mes fichiers modifiés (à gauche) et ceux provenant du Marlin "vanilla" (à droite): configuration.h : pierrot_configuration.h.htm configuration_adv.h : pierrot_configuration_adv.h.htm PS: "vanilla" est le terme utilisé pour indiquer un fichier brut, non modifié, fourni par le créateur d'un logiciel (Marlin en l’occurrence) Pour information: Comme la carte CR10 a moitié moins de mémoire qu'une avec un ATmega2560, j'ai dû faire des choix pour arriver à faire tenir (au chausse-pieds ), le firmware qui au final occupe 97% de la mémoire totale (127158 octets pour 130048 en tout), les variables globales occupent 29% (4825 octets pour 16384 max). Le support du BLTouch occupant 8976 octets, il faut donc lui trouver de la place. Voici les éléments qui ont été désactivés: SPEAKER (de toutes façons, le pin 27 est utilisé par le BLTouch), 2332 octets gagnés, BOOTSCREEN, 1420 octets gagnés, ARC_SUPPORT, 4232 octets gagnés, Activation du SLIM_LCD_MENUS, 7994 octets gagnés (certaines options du menu moins nécessaires ne sont plus présentes). Le M503, M500 sont actifs. Un menu BLTouch doit être présent, un menu pour effectuer un PID aussi...

J'ai regardé la doc rapidement, en espérant y trouver une manière de rentrer des macros ou autre. En fait pas besoin, ce qu'il te faut est dispo à partir de la v0.15.3: ctrl + alt + command + x - Select/Deselect X Axis ctrl + alt + command + y - Select/Deselect Y Axis ctrl + alt + command + z - Select/Deselect Z Axis ctrl + alt + command + a - Select/Deselect A Axis ctrl + alt + command + = or d - Select Jog Distance ctrl + alt + command + [ or b - Jog Backward ctrl + alt + command + ] or f - Jog Forward

Je crois que tu as parlé dans le vide @Janpolanton Un poste à souder sert à souder du métal, de la bonne grosse soudure. Un fer à souder, ça sert à souder en électronique on va dire (pour faire la jonction soit physique, mais surtout électrique)

hello! Ceci est un poste à souder. Il te faut un fer à souder, de la soudure, de la gaine thermo, de la maîtrise pour souder alors, garde tes dominos, tu vas gagner du temps et de l'argent. A terme, il te faudra quand même un peu de matériel et d'outillage (multimètre, nécessaire de soudure, pinces à cosses, etc) sinon tu seras toujours en galère...

ci joint mon profil Le G29 se fait par rapport a l'emplacement de la pièce PROFIL EVO III 2019-09-14.fff

Bonjour @fran6p tu es un champion , si tu peux et surtout si tu as le temps ,j'aimerai que tu me fasse un tres petit tuto : comment faire pour creer un fichier comme "marlin 1.19 "vanilla "" car je sais lire un fichier comme configuration.h avec notepad++ mais apres c'est le trou noir. J'ai un probleme avec les longs tutaux car souvent quand j'arrive à la fin je melange un peu tout.Il faut que je les relise un nombre x de fois pour parfois que l'on me démontre que je n'ai pas compris. Je ne te remercierai jamais assez je pense que le reglage du Z ne posera pas de probleme car je l'ai deja fait la premiere fois ,malgre des petits changements dans le menu. Je vais aller faire ma marche sinon cela ne va pas etre le top.Je te souhaite une belle journée et plein d'autre mais on aura l'occassion je pense d'en reparler A plus tard et cordialement Pierrot.

@Pierrot31 Comme quoi, le vendredi 13 c'est aussi bénéfique (j'aurais dû jouer au Loto, hier ). Dans cette expérience, j'en aurai appris encore un peu plus sur le fonctionnement d'Arduino (le fichier binaire exporté DOIT contenir le bootloader pour être fonctionnel sur la machine flashée). Profite de ta CR10 Mini (il est beau cet écran ). Pour compléter, je fournirai le dossiers Marlin 1.1.9 "vanilla" contenant les fichiers modifiés ayant servi à la compilation. Ainsi si tu voulais le faire toi-même ce sera possible (ça pourra aussi servir à d'autres utilisateurs de ce forum pour leur(s) machine(s)).

Bon c'est ok, j'ai imprimé 2 pièces (6h et 3h) sans problèmes. Donc en résumé les points très importants: -nettoyage du plateau -tension courroies -lubrification des axes

Dès que l'on sort des "sentiers battus" cela devient automatiquement la galère... J'en sais quelque chose avec la Delta en ce moment même... quand je fais un pas un avant (Led rouge Clignotant résolu)... j'en fais 2 en arrière (le 3DTouch refuse de travailler et est venu s'enfoncer dans le plateau)... je corrige en suivant des conseils trouvés ici et là... et me revoilà à la case départ (Led Rouge clignotant)... Je vais m'arracher les cheveux... oh zut... c'est plus possible, il n'y a déjà plus rien... Malheureusement... l'anglais est la seule voie vers laquelle tu trouveras une solution... J'en suis à éplucher les milliers de post et forum anglosaxon à la recherche du bon tuto ou du bon renseignement qui me donnera la solution à mon propre problème avec ma Delta. Et l'anglais et moi... on est extrèmement en mauvais terme... (je suis une qui quiche lorraine pas un pudding)

Bonsoir ou bonjour @fran6p suivant quand tu vas lire ce texte, Je n'ai pas pu attendre demain car j'avais un très bon pressentiment qui me turlupinait. je n'ai pas voulu attendre car je pense que tu vas etre aussi content que moi que cela fonctionne. Il ne me restera qu' a faire le Z. Merci pour le français qui me déroute un peu .Bon les photos ne sont pas très bonnes mais enfin on peut deviner. Je te souhaite une bonne nuit bien méritée. Cordialement Pierrot

Bonsoir, Que celui qui a la réponse lève le doigt. C'est une technique récemment mise à la disposition du grand public. Il y a pléthore de marques et modèles sur le marché (quasiment toutes chinoises). Les modèles ont le vent en poupe quelques mois/années puis sont remplacés par des modèles plus performants. Une imprimante 3D grand public est tout sauf pérenne. Après, il est toujours possible de faire évoluer un modèle de base et c'est ce que la plupart d'entre nous faisons.

Un changement de moteur (de type différent) nécessite de régler le drivers moteur, tout simplement. Après, parfois (plus rare) les couleurs de fils sont différente, donc les paires ne sont pas câblés correctement. A vérifier également.

@ixi Joli lézard (il n'est pas étanche ). C'est du PLA? Je n'ai jamais réussi à imprimer de PLA avec la microswiss quelle que soit la longueur de rétraction utilisée. C'était colmatage sur colmatage. Tu utilises 6,5mm sans problème? Quelle version de Cura utilises-tu? Si c'est la version 4.2.1, incluant le Creawsome mod par défaut pour les imprimantes Creality, la vitesse de rétraction est bridée à 50 mm/s (raison pour laquelle sur tes copies écran, leur valeurs est sur fond orange). Tu peux trancher tout de même mais je ne suis pas certain qu'elles soient prises en compte. Pour outrepasser ce "bridage", dans mon gcode de début, j'ajoute une ligne M203 E70.00 Tu imprimes à 90 mm/s ? Avec ma CR10, jusqu'à 80 mm/s, c'est jouable, au-delà trop de défauts .

J'avais appelé la présentation de ma MK2 + MAKER: "la SmartCub3D au pays des avions", donc dans le même esprit, voici quelques photos de ma MK3 MAKER PRO au milieu de "quelques" avions. J'ai imprimé le Rafale hier. Il n'est pas encore assemblé car je l'ai imprimé sur un raft que j'ai bien du mal à retirer. Il va probablement être réimprimé mais en une seule pièce à partir de ma Palette qui doit arriver aujourd'hui ou lundi.

Magnifique ! L'as tu imprimè d'un seul tenant ou as tu utilisé les différents éléments comme proposé sur Thingiverse ? Ça donne envie d'essayer ce filament. Tu as oublié de mettre des supports pour les bras

Rapide retour : J'ai des bonnes nouvelles... et des mauvaises nouvelles... Commençons par les mauvaises nouvelles : Je sait désormais pourquoi je n'arrive à rien avec Marlin 2.0 et avec la SKR V1.3 en USB. Elle n'est pas reconnu par le PC avec Pronterface... malgré un firmware Marlin 2.0 "pré-configuré" pour Ender 3 ou autres. La raison : La SKR V1.3 est MORTE ! HS ! KAPOUT ! Elle ne fait que Allumer/Eteint/Allumer/Eteint/Allumer/Eteint/etc... et cela en boucle, dès qu'une alimentation est branché (Oui, j'ai vérifié que cela ne venait pas de l'alimentation). Impossible de communiquer Elle fait clignoter l'écran... c'est bien un soucis qui viens de la SKR V1.3 Elle a "bouffé"/"bousillé" 2 cartes micro SD. Si j'introduis des cartes micro sd dans la SKR, et que j'allume cette dernière... la carte micro SD est ensuite "non reconnu" et "non détecté" par n'importe quel PC (j'ai essayé sur 3 pcs différents. Je la soupçonne de m'avoir "cramé" 3 TMC2208, qui étaient installé sur la SKR. Ils sont devenu brulant en l'espace de quelques secondes. Je n'ai pas moyen de les tester pour l'intant. Heureusement que je n'en avait installé que 3. Maintenant les bonnes nouvelles : J'ai testé le 3DTouch sur ma A10, en lieu et place du 3DTouch qui y était installé... et... IL FONCTIONNE ! Et si j'intervertis les 3DTouch, le problème d'erreur du 3DTouch est toujours là. C'est donc bien un problème de "Firmware" à correctement configuré. A force de chercher sur le web... un peu n'importe tout... j'y ai trouvé une configuration Marlin 2.0 "sans BL-Touch" pour FLSUN DELTA KOSSEL 3D PRINTER. Quelqu'un a déjà fait le plus gros du travail. Le côté négatif, c'est que je n'ai plus de carte 32bits pour essayer... oui... au cas où vous poseriez la question : J'ai essayé la configuration sur la SKR, et cela ne change pas le problème. J'ai pris la décision de ne pas installer de BLTouch sur la Delta provisoirement. Cela prendrait peut être trop longtemps pour trouver la bonne configuration. Je vais installer un autre type de système de levelling (ou celui-ci)... sans pour autant sacrifier la multi-extrusion, car il serait très simple d'installer un "effecteur avec nivellement automatique" d'origine ou compatible, mais je devrais sacrifier la multi-extrusion... et cela c'est "NON". Je vais donc revenir à la MKS BASE V1.5 (qui est celle d'origine), y installé un Marlin 1.1.8 ou 1.1.9... j'en entre-aperçu un 1.1.9 déjà configuré avec nivellement automatique. Cela ne devrait pas être long pour la voir imprimer (en Mono-extrusion). Promis ! Quand tout cela sera fini, je ferai une petite vidéo qui reprendra en intégralité la marche à suivre. PS : Oui @fran6p je vais pourvoir écrire un roman sur "L'art et la méthode pour voir griller une carte électronique d'une imprimante 3D". Que je n'avais pas "Choisi l'écran adéquate". Que je n'avais pas correctement sélectionné les "Pins" pour activer le BLTouch. Que je n'avais pas "Choisi les "Probe" dans Z Probe Options". Et d'autres choses encore... Et c'est à ce moment là que la SKR a décidé de jouer les "guirlandes de noël" et que j'ai senti une odeur de "chaud" en provenance des drivers TMC2208. Donc même si Visual Studio Code a correctement compilé le firmware (sans aucun message d'erreur)... je n'ai pas moyen de tester.