Classement

Bonjour à tous, Petit essaie pour vous faire découvrir la technique du transfert de peinture par eau, ou Hydro dipping pour faire plus classe ! Je découvre et partage mon initiation avec vous, donc possible que je disent ou fassent des conneries. Avant ça, c’est quoi ce truc ? Selon google ; Le transfert de peinture par bain d’eau (hydrographics) est un concept innovant qui permet sans adhésif de personnaliser tous types de supports pouvant être peints et trempés dans l’eau. Donc le principe sera de déposer une couche de peinture dilué avec un medium en surface, de crée ses motifs,etc… et une fois que le résultat nous plaît. Bim, bam, boom, on la trempe dans l’huile l’eau. Les résultats sont bluffant et à la porter de tous ! Après faut chopper le coup de main et surtout bien préparer sa peinture et son support ! Une vidéo explicative suivi de quelques exemple pour imager mes propos et on rentre dans le vif du sujet ! C’est cool hein ? Bon, comment on fait ça chez nous alors ? Avant toute choses,faut faire son choix ! Trois option pour la peinture A) Vous optez pour de la peinture en bombe que vous allez pulvériser en surface comme sur la deuxième vidéo. (Avec le risque que Greta Thunberg débarque pour vous cassez la gueule par souci d’écologie) B) Vous optez pour des films de peinture avec motifs intégré. On en trouve sur Amazon avec de pas très bonne notes entre 5 et 25€. https://www.amazon.fr/LImpression-transfert-0-5-mx2-Autocollant-Hydrographics/dp/B07H3QPHRX/ref=sr_1_23?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=hydro+dipping&qid=1569411955&sr=8-23 C) On prépare de l’acrylique mélanger à du médium qu’on dépose à la surface avec une pipette ou autre. Pour le moment, je me contente de la dernière solution. Moins salissante, polluante et surtout plus économique que le reste. Pour réaliser ceci chez vous, il vous faudra ; - Une pièce à peindre (logique quand tu nous tiens !) - De l’apprêt - Peinture acrylique - Medium pour peinture - Un bac étanche - De l’eau - De l’huile de silicone (facultatif) - Du vernis pour les finitions J’ai trouvé mon bonheur chez action pour un peu plus de dix euros encore une fois et on a de quoi en dipper du PLA ! (J’adore ce magasin!!!) Partie 1 : Imprime et ponce! On commence par imprimer la pièce de son choix. Perso j’ai opté pour un boîtier histoire de protéger ma petite framboise qui gère l’imprimante. Une fois finis, on retire les supports et on ponce,encore et encore jusqu’à obtenir une surface propre, lisse, douce et soyeuse ! Je plaisante pas, on ne va pas plus loin tant que le support est nickel ! C’est la base de la post-production ! Les petits défaut ressortiront encore plus avec une couches d’apprêt et de peinture. On économise donc du temps et des matériaux en s’attardant sur cette partie. Une fois fini on dégraisse au vinaigre blanc ou à l’eau pour retirer les poussières et on fait sécher. Partie 2 : Soit bien apprêter ! Une fois notre support bien poncé,propre et enfin sec. On va pouvoir sortir le pinceau ! Je dilue de l’apprêt avec un peu d’eau pour le rendre plus fluide et hop. Je tartine une première fois ma pièce de manière généreuse, ensuite je sèche mon pinceau et je viens retirer l’excédent et étirer le reste. Ensuite un léger ponçage au grain 400 pour retirer les défauts de la peinture (je peins comme un nazbrok, mais c’est une autres histoire). Et on recommence. Une fois les deux fines couches posé,poncé, on obtiens une pièce déjà pas trop dégueulasse visuellement et sur laquelle notre peinture va venir s’accrocher comme une teigne ! Voici mon résultat. Le premier qui me jette une tomate, je lui renvoi une pierre ! Vous êtes prévenus ! Partie 3 : La préparation du Bac Voilà, notre pièce est devenu grande, elle est au lycée depuis 3ans. Il est temps de préparer son bac de manière sérieuse ! Pour ma part ce sera un bidon d'eau déminéralisé coupé! On commence donc par préparer les couleurs souhaités. Dans mon cas ce sera du ‘’White titanium’’ et ‘’Black’’ qu’on va venir dilué avec du médium dans les proportions de 1 pour 2. Soit un volume de peinture pour deux volume de médium. Et on touille jusqu’à obtenir un mélange homogène. Du moins en théorie. Ensuite on prépare sa zone de travail, il faut tout avoir sous la main une fois lancée. Donc on prépare déjà le support sur lequel notre ‘’œuvre’’ va sécher, l’œuvre en question et on rempli notre bac d’eau. Et là mes amis, laissés parler vos âmes d’artiste incompris ! Jouer avec les couleurs, les effets, l’écoulement naturel de la peinture à la surface et un couteau ou un bout de bois pour crée des motifs ! Le point positif est qu’on peut vraiment s’amusé et expérimenté. Le motifs sera définitif uniquement lorsque votre pièce sera trempé dedans ! Votre âmes d’artiste est satisfaite du résultat ? Si oui, on passe à la suite ! Partie 4 : Le plongeon ! Le plus dur reste à faire ! Il va falloir dipper maintenant ! Peu d’info sur la technique à employer. Beaucoup de maker semble le faire au feeling et ajuster au fur et à mesure de leurs expérience. Il faut plonger sa pièce de manière à ce que le transfert depuis l’eau se fasse en ‘’douceur’’ et de manière uniforme. Et surtout, adapter l'angle de plonger en fonction de la pièce à peindre. Ainsi en théorie, en fonction du geste il sera possible d'obtenir différent résultat avec le même motif de base. Une simple rotation du poignet lors de la plongé, l'angle qui varie ,etc...auront une incidence direct sur le transfert. Du coup un petit essaie avec un porte clef qui fait aussi arme d'auto-défense trop kawaï. Et c'est là catastrophe! La peinture coule direct au fonds ou se dilue dans l'eau, rien ne reste à la surface et le final est dégueulasse. Je test un mélange au ratio 1:1 peinture pas assez liquide qui reste en tas à la surface. Je suis pas du genre à rester sur un echec, du coup je sors sur la terrasse. Deux bombes de peinture et là c'est parti grave en cacahuète! J'ai diper 4-5 fois de suite pour obtenir un résultat pas trop dégueulasse et voilà pour le moment. La pluie m'a stopper dans mon élan donc je me contenterais de ce résultat. Encore du progrès à faire! On pose sa pièce et c’est partie pour 24h minimum de séchage ! Partie 5 : Un peu de vernis sur les orteils ? C'est sec? Sure? Alors on va finir par un coup de vernis pour protéger son œuvre et éviter que la peinture s’écaille rapidement. Libre à vous de choisir ce qu’il vous plaît. En bombe ou pots, mat, satiné ou brillant ? Adapter en fonction de la pièce ! Mais pour cette partie, rendez-vous demain. C'est pas encore sec chez moi. Bilan de cet après-midi. - Il est important de ne pas oublier de mettre des gants, même dans un élan qui semble être un mix entre la frustration et la créativité. - Le dipping fonctionne parfaitement sur les doigts aussi. - Trouver une solution pour maintenir l'acrylique en surface - Les bombes font l'affaire. De prochain test viendront dans les jours qui viennent. Le temps de nettoyer mes doigts du moins et de racheter un peu de peinture. La prochaine fois je mets la dose diluer à 1:1.5. Et je revois grandement mes gestes pour une meilleurs accroches de la peinture sur la pièce. Bref, sa parait simple dans les vidéos, moins en réalité. Mais je l'aurais un jours, je l'aurais!

Le réglage de la première couche Le bon réglage de la première couche est la base de toute impression réussie. C’est l’une des difficultés majeure que tout débutant rencontre et qu’il va devoir maîtriser s’il veut réussir ses pièces et éviter un plat de spaghetti. Ce réglage incorrect peut entraîner : Un décollement de la pièce dû à une mauvaise adhérence de la pièce sur le plateau. Une première couche à l'aspect visuel désagréable. Un gauchissement de la pièce (autrement appelé "warping") qui, en plus de ruiner l'aspect visuel et mécanique de la pièce, peut engendrer un décollement de celle-ci. La détérioration de la surface du lit quand la buse est trop proche Cela ce produit lorsque l'écart entre la buse et le plateau n'est pas correctement réglé. Il faut en premier lieu vérifier le bon réglage du parallélisme du plateau vis à vis de la buse. Ensuite, il faut régler cet écart (également appelé "offset"). Ce réglage doit être réalisé aux conditions d'impression (buse et lit à température) et également avec l'extrémité de la buse exempte de tout détritus. Cela peut se faire de manière : mécanique (via une vis de butée qui est propre à votre modèle d'imprimante et ensuite via les molettes de réglage du plateau) informatique via le logiciel qui pilote l'imprimante (parmi lesquels se trouvent Pronterface, Repetier-Host, Octoprint, …). automatique (ABL = Auto Bed Leveling) via un capteur détectant où se trouve la surface d'accroche à différents endroits du plateau (permet de compenser les défauts de planéité de celui-ci) Voici comment reconnaître la qualité du réglage en fonction de ce qui est imprimé. Afin de vérifier le bon réglage de votre imprimante, vous pouvez imprimer ce genre de pièce. Avec de l'expérience, vous pourrez régler «à la volée» votre écart buse/plateau lors de l'impression de la première couche, et notamment lors de l'impression de la jupe ("skirt" en anglais). Si vous voulez commenter ce tuto, proposer une amélioration ou autre, suivez ce lien. Si vous ne parvenez pas régler votre première couche, suivez ce lien. ---------------- Merci @Yo' d'avoir relu et amélioré mon premier tutoriel. L'idée originale, rédigée en anglais vient d'un utilisateur de Reddit (r/3DPrinting).

C' est intéressant et ça à l’ère simple à réaliser. Je testerai un jour.

Oui j'ai trouvé un kit à 50 euros pour avoir les pièces de bases et ensuite acheter le chavalet, les mécaniques et les micros Wilkinson.

Re, Vous connaissez l'histoire du mec qui accepte mal l’échec? Bref, mes doigts furent nettoyer. Quelques recherche sur internet plus tard, nouveau test! Cette fois-ci, il s'agit surtout de réussir à faire flotter la peinture. Je reprends le ratio 1:2 pour la préparation de peinture. Cette fois-ci, les tests seront effectué en gobelet. Et miracle! Donc ça fonctionne si on dépose bien sa peinture à la surface, il ne faut surtout pas prendre de hauteur. Test sur des impressions foiré non poncée et sans apprêt. Bon, je n'ai pas eu l'espace pour remuer correctement et l'accroche était merdique, du coup c'est pas trop marqué. Mais ça me fait regagner en optimisme! Et photo des test de l'aprem qui ont un peu séché depuis. Aller, cette fois-ci j'essaie d'attendre demain pour continuer mes tests. Sinon ma compagne risque de me la faire boire cette peinture. Bye

Pas vraiment de la chance, en dehors du fait d'avoir reçu une des meilleures A8, mais surtout deux ans de travail pour en faire ce qu'elle est maintenant, il n'y a plus beaucoup de pièces d'origine.

Pourrais-tu expliciter? Les fichiers sur la carte sont des fichiers gcode prêts à imprimer. On peut les recharger dans Cura MAIS on ne peut y apporter de modifications. Quand on charge un gcode dans Cura, on passe en mode "aperçu", on peut voir les différentes couches. Si on essaie de repasser en mode "normal" = onglet PRÉPARER il n'y a aucune pièce . Conclusion, je pense un peu hâtive . Cura, à moins que le diamètre du filament soit erroné (tu l'as vérifié et il est à 1,75mm), ne fait que trancher la pièce avec les paramètres que tu lui as donné. Ce que tu imprimes actuellement montre une sous-extrusion très nette. C'est généralement un problème mécanique qui peut avoir plusieurs causes: - l'extrudeur ne fournit pas suffisamment de filament: le vérifier (roue dentée correctement fixée sur l'axe du moteur, ressort qui joue son rôle, vis du levier et de la poulie opposée à la roue dentée pas trop serrées) - le tube PTFE ni pincé ni détérioré, - au premier montage de ta machine, tu as bien vérifié que le PTFE était bien en contact avec la buse dans la tête? Si ce n'est pas le cas, tes photos sont caractéristiques d'un colmatage de la tête actuellement en cours. Je crains pour toi que tu sois bon pour appliquer la Titi's procédure de @Titi78

@Yoan31 Bonjour, Tu es, je trouve, un peu avare en explication : mets toi à notre place, comme on n'est pas devant ta machine, on doit essayer de visualiser / comprendre (ou plutôt essayer de...) ce que tu as pu faire. Par exemple, quand tu dis que tu as tout nettoyé après ton incident avec ta boule de filament amalgamé, qu'as-tu fait exactement? Comme te l'a suggéré @Framemanager, je pense que tu as déréglé ton nivellement du plateau. Tu l'as dégraissé avec de l'alcool ménager, c'est bien (l'alcool isopropylique, c'est mieux mais ça sent fort ) mais revois le nivellement. J'explique dans ce tutoriel l'importance de la première couche .

si tu veux voir quelqu'un qui a vraiment galéré vas chercher le sujet de @papa50 (il l"a fait verrouillé donc il faut le déterrer pour le lire) il a eu TOUS les défauts d'usines connus (sauf la structure cassée je crois) mais il s'est tellement accroché qu'il a fini par créer sa propre imprimante 3d en guise de deuxième machine. edit: il y a énormément de choses à apprendre dans ce sujet (c'est de loin le plus gros sujet du forum encore aujourd'hui) mais aussi beaucoup à jeter, on a pas mal déliré.

le plus gros problème dans tout achat que ce soi il y a quand mème un besoin de sinformé sur ceux que l'on ces faire et faire avec tout n'est que question de patience après et de logique

C'est ça l'impression 3d, soit tu achètes une machine hyper cher pour avoir une sav digne de ce nom de la part du vendeur; soit tu apprends à dépanner tout(e) seul(e). Bref, si tu veux pas dépenser une fortune tu dois savoir bricoler. Et c'est pour ça que le discours des vendeurs (sur le fait que c'est à la portée du premier venu) me fait bien rire. Perso mon imprimante 3d est très largement customisée.

c'est pour ça qu'il existe des kits électroniques et des kits d'entrainement à la soudure. Vu le prix que ça coute, tu t'en fous d'en flinguer un ou deux, tu finira par apprendre, et il existe des tutos sur internet. https://www.ebay.fr/itm/1Pc-5pcs-LM358-Electronic-Breathing-Light-Training-LED-DIY-Kit-Soldering-Product/163258971289?hash=item2602fe3499:m:mWJ7s0jDABWztf1zb8VeWjw Juste, attends avant de t'attaquer à ceux marqués smd ou smt (ou cms en français) ces composants là sont plus complexes à souder et demandent un outillage spécialisé pour certains.

tu peux, si tu sais te servir d'un fer à souder, mais perso, j'ai acheté un coffret de connecteurs et une pince dédiée, c'est plus propre.

C'est ce qu'on appelle une "chaussette silicone". Ça sert à maintenir la température du corps de chauffe à peu près constante, ça l'isole aussi d'un ventilateur de refroidissement de filament qui serait mal réglé (au lieu de souffler sur le filament fondu, il soufflerait sur le corps de chauffe et le refroidirait). Donc, oui, tu le mets et tu le laisses. Il supporte sans problème les hautes températures. Avant ces "chaussettes en silicone (carné )" (silicon socks en Bréxiteur ), on utilisait des "plaques" de coton et du Kapton pour cette isolation: c'était moins pratique à mettre et enlever.

Oui, au détail près que les thermistances n'ont pas de connecteurs.

Salut ! Bienvenu ici Pour les problèmes de ch'veux on ne pourra malheureusement rien faire ... pour le reste on va essayer

Moi, aussi je m'y mettrai en IGUS. Mais les finances sont à plat ! En plus ça va m'agacer de faire des pièces qui fonctionneront pas forcément du premier coup. Du coup il y aura sans doute une petite imprimante pour accompagner ma u20 (sans doute une ender3)

la petite résistance c'est ta sonde de th° un peut fragile ne pas trop serré et bien voila ne reste plus cas la changer

je te mais un lien qui en diras plus on la trouve sur le bloc de chauffe a coté de la buse https://fr.aliexpress.com/item/32945065613.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3415277fBP0DVG&algo_pvid=59505783-f976-4697-90aa-87f2c51de854&algo_expid=59505783-f976-4697-90aa-87f2c51de854-0&btsid=7406634f-a961-45cf-b9c7-98355be34bba&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53

@ER1C Comme on ne sait pas quelle imprimante tu utilises (je crois deviner une Creality mais laquelle?), il est difficile de t'apporter une aide efficace. Songe à l'ajouter dans ton profil . Si c'est une CR10, je te déconseille de mettre comme rétraction 10 mm sauf si tu tiens à créer un colmatage de la tête . Sur ma CR10, avec un extrudeur Titan (estep de 419 après étalonnage), j'utilise un retrait de 6,4 mm à une vitesse de 40 mm/s (extrudeur en bowden avec un PTFE de 45 cm). Le "stringing" que tu as, peut-être lié, en plus d'une valeur trop faible de rétraction, à une température d'extrusion trop haute (as-tu réalisé une tour de température pour ton filament?).

salut tu a de grande chance que ta cartouche de chauffe et hs reste plus cas la changer

Bonjour, Même si je ne le suis, à ta place, je reviendrais à cette option : dans la mesure où à moins qu'il ne te demande une fortune pour imprimer tes pièces (tu en as beaucoup ? elles sont de grande taille ? tu vas en avoir à imprimer sur le long terme ?) Une imprimante 3D, ça prend de la place... les bobines une fois ouvertes, c'est sensible à l'humidité, il vaut mieux les utiliser rapidement... les "upgrades" sur les modèles d'entrée de gamme peuvent devenir un gouffre à argent monstrueux sans pour autant arriver à égaler in fine des modèles plus cher en terme de fiabilité et de constance dans les impressions... suivant le modèle, tu passeras plus de temps à la régler et à la faire évoluer qu'à imprimer... Et je pourrais continuer assez longuement comme ça. Donc, pour moi (et en reprenant plusieurs réponses faites sur ce post): - si tu aimes bricoler, prends une entrée de gamme, il n'y aura probablement pas de grande différence entre les différents modèles (aux aléas des contrôles qualité près) - si tu veux avant tout imprimer, et que tu considères plutôt l'imprimante comme un outils au même titre qu'une perceuse ou qu'une imprimante 2D, économise et prend un modèle plus cher - si tu as juste besoin de quelques pièces, fais les imprimer. Même si à la fin ça peut te coûter aussi cher qu'une imprimante d'entrée de gamme, au moins ça ne ne t'aura pas coûté de temps A titre personnel, j'aime bricoler sur les imprimantes et j'ai aussi des pièces à imprimer. J'ai donc des imprimantes, certaines pour bricoler/m'amuser et d'autres bien plus fiables (et accessoirement plus chères) pour imprimer.

Salut ! En toute logique... oui, il existe des buses pour Geeetech A20M en 0.2mm. Geeetech n'étant pas "fabriquant de buses", il doit être possible de trouver des buses "génériques" qui soient compatible. L'important est de respecté le filetage nécessaire, qui est en M7. Ceci dit... je conseil de "rester sur des buses de qualité" pour ne pas rencontrer de problèmes. Quelques rappel : Les buses d'origine Une buse "standard" M7 ou celle-ci Attention cependant, je préfère prévenir : Sur les réseaux sociaux (Twitter, facebook) quelques personnes ayant des A10M, ont remplacés les buses par des 0.2mm et se sont confrontés à des bouchages à répétitions, mais je ne connais pas plus de détails. Donc te voilà prévenu. Mais d'autres n'ont pas rencontrés de soucis. Cela doit dépendre de la qualité de la buse et de son format (et accessoirement de la qualité de l'huile de coude).

Si cela ce decale ça vient de : - pneufix usé au niveaux des griffes à force de faire coulisser le tube ptfe en démontant - tube ptfe marqué au niveau du pneufix donc couper 1.5 cm de tube puis remontage ou en profiter pour changer le tube ptfe

Pour info, rien ne t'empeche de chauffer un peu ton ancienne tête à genre 100° et tout partira sans soucis.

Bonsoir à tous ! Bonsoir @Adi !! Ben à mon avis tu dois avoir une couennerie quelque part ! car j'ai installé 2 touchmi sur 2 machines et la première fois je me suis trompé de sens dans Marlin et grâce à @Fourmi ça c'est résolu de suite, les 2 fonctionnent à merveille ! alors oui j'essaye que mon plateau soit bien de niveau ( une fois pour toute ) et je laisse le capteur faire son boulot !! et depuis je ne touche plus à rien ! je met ma carte je lance et je m'en vais !! Cherche encore un peu ?? Hervé

Bon ben après plusieurs jours à m'acharner et à avoir envi de tout vendre pour la remettre d'origine j'ai fini par trouver le soucis ! Le fameux connecteur fourni avec le Touchmi ! les fils étaient très mal sertis et devaient faire un contact foireux, je ne blâme absolument pas Fourmi puisque ça m’étonnerais fortement qu'il passe ses soirées à sertir lui même les connecteurs Donc tout ceux qui ont un problème similaire au miens testez la résistance à la traction des câbles, personnellement il a glissé tout seul dans le connecteur, alors que son frère en face tiens très bien, du coup j'ai coupé en deux et j'ai fait soudure/gaine thermo et depuis tout fonctionne ! c'est vraiment trop sadique comme panne !!! Le fait d'avoir testé une impression sans palpage (j'ai viré tout le gcode de fourmi) et comme par hasard impression nickelle ! alors le pourquoi du comment me demandez pas, je suis électricien de métier et même moi j'étais outré (Vu que c'est un contact sec via capteur optique et non un signal modulaire je ne vois pas pourquoi ça bug, cela devrait être tout ou rien ...) Merci @Fourmi @fran6p @Tircown

J'ai eu des moteurs en provenance de chine qui étaient grippés. ça se sentait rien qu'en tentant de les faire tourner manuellement. Tu as l'impression qu'ils tournent différement de ceux qui fonctionnent?

Bonjour, Désolé pas de marque à conseiller pour une feuille de PEI seule. Mon système d'accroche est constitué d'un lit chauffant magnétique sur lequel est posée un tôle (fine) qui accueille la feuille de PEI. Ayant deux tôles recouvertes de PEI, ça me permet de relancer rapidement une impression en permutant celles-ci. Le refroidissement de la plaque hors lit chauffant s'effectue plus rapidement et la pièce s'enlève ensuite quasiment toute seule une fois la plaque refroidie. Pourquoi? Pour ma première plaque métallique, j'avais acheté une feuille de PEI que j'avais collé sur la tôle. Quelle galère à coller si on ne veut pas de bulles d'air même en y allant précautionneusement. Ma fine tôle avec le PEI déjà collé en usine provient d'un revendeur sur aliexpress: ENERGETIC 3D (il vend aussi des feuilles de PEI) Sous mon plateau chauffant ce n'est pas une plaque de liège mais du coton de 3mm. Le but c'est d'éviter que la chaleur du plateau diffuse vers le bas de la machine. Aujourd'hui, plutôt que remettre une plaque de coton comme celle que j'avais utilisé (collée au scotch double-face ), je prendrai plutôt un système comme celui-là qui inclue de quoi le coller sous le plateau. Ton gcode me semble bon. Tu fais chauffer le lit puis une fois chaud tu effectues ton auto-nivelage ensuite la tête est mise en chauffe pour démarrer l'impression. Mon gcode de démarrage (commenté) pour Cura (j'utilise des variables pour les températures du lit et de la tête) :

as tu essayé de régler tes drivers ? le Z manque peut être un peu de voltage...

Pas m l de câble management à faire, j'installerai les plaque de plexi après : @lion02 Je suis tombé sur le projet de E3D :

@Manu-3D Le tube PTFE doit être enfoncé complètement jusqu'à être en contact avec la buse. Sinon du PLA va s'immiscer dans tous les interstices et créer ce joli amas de PLA. Vue en coupe de la tête (la flèche rouge indique l'endroit "problématique") :

carré chauffant et buse mal serrés, du coup le plastique (on le vois bien) à coulé par le dessus du carré chauffant c'est une des choses à contrôler lorsque l'on achète du matériel neuf, et surtout refaire un petit serrage à chaud...

Cherche sous Keyes KY-003. Tu trouveras difficilement moins cher.

Salut, alors je vais parler pour la Pro , parce que je viens de l'installé. -pour le double Z, pas besoin de 2 drivers, il y a 2 prises moteurs gérer par le même driver. -en effet tu peux utiliser 1 alim 12V et 1 alim 24V -Pour la présence du mosfet, je ne saurais dire j'y ai pas fait plus attention que ça, j'ai un lit en 220V et je passe par un SSR, mais dans la doc il dise 360W de limite pour un lit 24V donc le mosfet doit être à mon avis présent. -Pour l'impression via clé USB sur la carte , je ne saurais dire pourquoi ça n'a pas été implémenté à la base, mais c'est prévu, à noté aussi que la carte SD présente sur la carte ne sert qu'au firmware, pour imprimer via SD il faut un écran doté d'un emplacement de carte SD. Pour Marlin 2.0.x, tu peux l'utiliser aussi bien sur les cartes 8 bits que 32 bits mais par contre la caret ne fonctionnera pas avec un marlin 1.1.9. Il est encore en pleine évolution et pour la SKR Pro, il y a encore beaucoup de chose d'implanté en ce moment, il faut suivre le github BigTreeTech. N'ayant pas eu de combo Ramps+Arduino je ne saurais dire si il y a un vrai écart mais j'ai senti une grande différence avec ma carte de CR-10S v2.2, surtout point de vu vitesse pour tout ce qui est cercle. Pour l'UART, je n'ai pas eu de problème du tout pour configurer mes TMC2209, la seul limitation est plutôt la bibliothèque des TMC qui n'évolue pas forcement aussi vite que les sortie de drivers, mais pas d'inquiétude avec des TMC2208, ils sont parfaitement implantés. Sur la SKR Pro tu peux mettre un modules WiFi, il est opérationnel chez moi mais je n'ai pas encore reçu mon écran avec carte SD donc je ne l'utilise pas pour l'instant. Quand aux écran BigTreeTech vient de sortir 2 écran hybride LCD/TFT un en 2.4" et un en 3.5", le 3.5" pouvant recevoir un module WiFi. Voilà ce que je peux grossièrement dire.

Bonsoir, toujours les mêmes galère avec le touch mi. Rien n'est égale, j’arrivai à beaucoup mieux lorsque je réglé manuellement le plateau. Je règle le offset Z, je fais plusieurs test, et la buse ne s’arrête jamais au même niveau. Un bon réglage manuelle, de nouveaux ressorts, des boulons pour bloquer les molettes de réglages et c'est reparti. Ce capteur ma bousillé deux tapis et fait gaspillé du pla. Ajouter à cela l'achat du arduino,et du capteur + le temps que cela met à installer et à paramétrer je déconseille fortement cet achat !

OK Maeke, je garde cela sous le coude afin de faire un projet AM8 peux être plus ambitieux. Je reviendrai surement vers toi pour m'aider à monté cela. Vous remerciant encore de votre patience et vos conseils.