Classement

Il y a un mode moule dans Cura , rubrique "mode spéciale", ça crée une coque autour de ton modèle de l'épaisseur voulu, par contre je sais pas si c'est vraiment efficace dans la réalité. Mais sûrement que oui, si tu descend ton modèle sous Z0 puis que tu le retourne à 180° et refait la même chose pour l'autre côté, comme ça tu peux faire les 2 parties du moule.

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation Tu peux à nouveau modifier ton profil avec ta nouvelle imprimante . Je ne suis absolument pas un spécialiste de la modélisation (j'essaie de m'y mettre petit à petit). Le seul qui me convienne car il correspond à mon profil informatique / mathématiques, c'est Openscad (que je commence à maitriser). Beaucoup d'utilisateurs ici ont une prédilection pour Fusion360 dont on peut avoir une licence gratuite à renouveler tous les ans (de nombreux tutoriels existent pour sa prise en main), par contre il n'existe à ma connaissance qu'en langue anglaise. D'autres modélisateurs gratuits sont eux aussi utilisables: FreeCAD, DesingSparks Mechanical (tous deux disponibles en langue française). J'ai même une version de Solidworks avec une vraie licence "maker" obtenue il y a quelques mois via un post sur HackaDay (qui malheureusement n'a duré que quelques jours / heures) . Sinon, elle me semble bien ta pieuvre. C'est toujours plaisant d'obtenir une pièce qui fonctionne sans avoir besoin d'assembler les différentes pièces; c'est là qu'on se dit qu'une imprimante c'est "magique" (" Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie." Arthur C. Clarke)

Bonjour, Bien que ma machine fonctionne parfaitement et me donne entière satisfaction avec la seule fonction de homing, j'étais tenté depuis longtemps d'explorer (par curiosité et pour ma culture personnelle) la fonction "hard limits". Pour cela, j'ai conçu et réalisé des supports pour les contacts fin de course maxi des trois axes sur le même principe que mes contacts existants. Pour le câblage j'ai utilisé le même fil que pour les contacts existants, des paires torsadées provenant d'un câble Ethernet Cat. 5 sans blindage. Certains me diront que c'est là l'erreur. Je veux bien, sauf que les contacts de homing fonctionnent très bien comme cela. Concernant les connexions, les contacts de homing étant branchés sur les bornes - (sauf le Z sur la pin SpnEn bien entendu), je branche tout simplement les nouveaux contacts sur les bornes +. J'active le paramètre $21=1. Au montage, je teste individuellement chaque contact jusqu'à la cosse Dupont afin de m'assurer qu'il n'y a aucun défaut. Une fois tous les contacts connectés, je passe aux essais. J'amène tour à tour les axes en course maxi afin de vérifier le réglage de leur position en les approchant le plus possible de la course physique. Pour X et Y cela se passe assez bien, mis à part le fait que l'alarme "hard limit" nécessite un reset laborieux de la machine qui refuse le plus souvent de repartir tant que le contact reste actionné. Il faut user de l'arrêt d'urgence, puis du bouton "réinitialiser" puis du bouton "déverrouiller" pour enfin avoir une chance de relancer un homing, et encore pas à chaque fois ! Pour le contact Z, rien ne fonctionne… Je re-teste donc le câblage et il s'avère que le contact semble fermé même lorsque non actionné. Je remplace le contact sans amélioration. Débranché du shield, tout est pourtant normal. Je constate alors que les bornes Z+ sont en court-circuit sur le shield lui-même… Après en avoir cherché sans succès la raison, j'ai fini par abandonner l'idée d'utiliser des hard limits qui ne me créent que des problèmes. Je dépose les contacts ajoutés et je retire à regrets tous les fils que j'avais passé des heures à installer, de peur qu'ils ne perturbent le shield par des champs captés. Depuis, j'ai noté sur le groupe Facebook DremelCNC,une idée très intéressante : Connecter en parallèle les trois contacts fin de course sur l'entrée d'arrêt d'urgence. Cela rend le même service et simplifie infiniment la gestion des alarmes. C'est probablement une piste que je creuserais pour une future machine plus puissante. En attendant, je suis convaincu plus que jamais que le mieux est l'ennemi du bien... Cordialement.

Ne le sois plus : j'ai envoyé "run cnc" sur mon Raspi, et sans lancer l'interface graphique, j'ai tapé sur mon PC "192.168.1.30:8000" Et là oui, j'ai eu la surprise du chef Etant très con, j'ai tapé "192.168.1.30:8000" sur la tablette de Madame : même surprise Encore plus con (si si c'est possible!) j'ai tapé "192.168.1.30:8000" sur mon téléphone, surprise identique encore mais en plus petit et inexploitable. Génial....

Super boulot, pour éviter le décollement de tes supports tu peux activé des brims avec ceux ci sous Cura, comme ça ils ont quelque chose pour se retenir. Vu que c'est des support classique ça devrait marcher. Un mastic que j'utilise pas mal en figurine 28mm est le milliput, pour refaire des joints de collage ou même carrément resculpter des morceaux c'est ce qu'il y a de mieux. (tu ne peux pas l'utilisé en encollage par contre.)

Quels motifs ? O.o

@pou beaucoup d'entre nous en sont là, tu sais. Il t'a pitêtre échappé que sur ce foirium la proportion de vieillards cacochymes est impressionnante. Tes interrogations sont légitimes mais t'en fais pas, dès que tu auras mis le doigt dans ta première machine, elle va t'aspirer le bras. Commence gentiment, et ta curiosité fera le reste. Comme tu sembles ne pas avoir encore d'imprimante, choisis-en une qui a bonne réputation, tu ne seras pas déçu et lance-toi !

avec le peu d'éléments que tu nous donnes j'ai envi de te dire… repasse à la version 4.2 ... par exemple une photo du problème serai plus explicite, sinon tu demandes à Mme IRMA ;)

Filamant ASA reçu et première pièce imprimée. https://www.filament-abs.fr/produit/filament-asa-optimus/ Alors la pub n'est pas mensongère, il s'imprime aussi bien (voir mieux) que le PLA et le rendu est top (plus beau que le pla dans la même qualité d'impression, 0.2 dans mon cas). La post production est aussi plus facile, ponçage pour facile et plus beau rendu, son seul défaut c'est son prix mais je ne suis pas déçu par ce filament. Impression à 0.2, Nozzle 145°, bed 90°, vitesse 50mm/s, ventilation à 50%. Très bonne accroche au bed et très peu de warping.

Poussé à la main ou pas, la sous extrusion est présente. Tu as bien vérifié dans ton trancheur que le diamètre du filament est bien de 1,75mm ? Sur les Creality, le pas de l’extrudeur originel est de 95 (bien que dans leur firmware Creality l'ait réglé à 93 ). Quand tu as changé l'ancien par le nouveau, la vis qui maintient le levier et celle qui tient la poulie libre (opposé à la roue crantée (d(entrainement) n'ont pas été serrées trop (le levier doit faire son travail associé au ressort), de même pour la poulie libre qui doit tourner sans aucun effort). Quand tu as changé la buse, tu as bien vérifié au remontage qu'elle était bien en contact avec le heatbreak (montage à chaud pour que les deux parties soient parfaitement en contact) et que le tube PTFE allait lui aussi au contact de la buse (revoir la Titi's procédure de @Titi78). Explication du colmatage de la tête (extrait d'une animation pour un tutoriel que je prépare): A quelle température imprimes-tu? As-tu essayé de réimprimer avec ton nouvel extrudeur le fichier gcode du chien? ...

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

Adieussiatz (Bonjour en occitan) J'habite dans le Tarn, a 25 km de Toulouse. Et je suis tout nouveau dans le monde de l'impression 3D. Je me suis offert début septembre une Geeetech A10, que j'ai collé dans un caisson fait maison avec de la récup pour imprimer de l'ABS. Je me suis aussi mis a FreeCad et je commence a dessiner mes propres pièces, dans la mesure de mes moyens. Gros bricoleur et passionné de VTT (Plus précisément de Fat Bike), j'ai souvent besoin de pièces particulières. Jusqu’à présent je me débrouillais autrement, mais l'impression 3D va me changer la vie. Par exemple, ce Week-end, je devrai imprimer une version amélioré de mon garde-boue avant, pour l'instant fait avec une feuille de plastique découpée, un champ plat en alu, des rivets, une fixation gopro et du mastic époxy. Depuis que j'ai l'imprimante, entre ma femme qui a bien compris l'utilité d'une imprimante 3D (mon Chéri, tu pourrais m'imprimer... ? ), et moi, je ne m'ennui pas a la maison. L'imprimante 3D est un motif de divorce ! Je dois sans cesse négocier avec Madame pour savoir si on mobilise l'imprimante pour des trucs pour moi ou pour elle Bon print a tous.

https://www.youtube.com/watch?v=teKygneXkX8&pbjreload=10

Normalement oui, utilisable directement en mode standalone (TMC2130_STANDALONE à déclarer dans configuration.h) mais tu perds l'intérêt d'un TMC. Attention au sens de montage, te repérer avec les pins GND / DIR pour le positionnement correct sur ta RAMPS. Pour la soudure, il serait préférable de montrer le dessous de ton pilote car là on ne voit pas à travers le PCB .

Bonjour, Ta carte actuellement elle n'est alimentée que via l'USB? Il me semble avoir vu passer un post sur Reddit résolu en connectant l"alimentation sur la CM (12 / 24 V).

J'ai reussi, Il y avait un sac de noeux dans ma configuration. Ce qu j'ignorai c'est que mon routeur peux ce comporter comme un modem. J'ai trouvé un post qui explique tout. Mon ouverture de port était bonne des le départ mais ne fonctionnai pas. j'ai retiré la bbox et j'ai branché le cordon rj45 sortant du petit boitier fibre sur l'entrée Wan du routeur. Apres quelque manipulation dans le firmware du routeur ça fonctionne. J'ai accée à printoid en 4g. Maintenant il me reste a avoir accée au menu configuration du routeur en 4g. Ce forum m'a plus aidé sur ce sujet qu'un forum dédier à l'informatique qui a ignoré ma demande. Merci.

Salut Avec mes maigres connaissance, pour faire ça j'opterais comme ça; Importation du modèle dans mesh-mixer. Duplication, augmentation de l’échelle de la copie à 110% et j'extrais la matière de la pièce à 100% de celle à 110%. Ensuite tu coupe et tu obtiens deux fichier STL de ton ''moule''. Après tu peux aussi extraire le modèle initiale dans un cube qui sera plus simple à imprimer. Exemple avec thinkercad en vitesse.

Oui faute de frappe c'est bien 245° C'était pour savoir si certains suivaient....

Salut Je parlais des motifs en V sur la face supérieur des tentacules. J'ai modifié mon profil et ajouté mon enfant la cr10s ,je suis tombé amoureux , c'est vraiment le pied. (je rajoute mon gif ) Pour le logiciel je vais téléchargé fusion360 et si j'ai un probleme ,je sais ou trouver de l'aide . Pour la pieuvre mon neveu eST au ange (j'ai due lui imprimer une rouge et une blanche et je craint de devoir lui en faire une en gris métal).Il les as amené à l’école primaire et sa prof lui a demandé si je pouvais en imprimer 6 ou plus pour financer un voyage qu'ils vont faire.Je m'en tiendrais à 6, cela fait de lui la star de l’école. Je ne l'ai jamais vue aussi attentif et calme .Les vertus de l'impression 3D avec les enfants sont dingue. Merci encore pour l'aide fournie.

C'est qu'à la fin de ton texte tu parles de vis en acier et de perturbations, fallait être plus précis sur l'endroit des dite vis en acier

Dans Marlin, j'imagine qu'avec les DUAL_STEPPER_DRIVERS ça devrait pouvoir se faire sans trop de soucis : « These options allow you to use extra E drivers to drive a second motor for X, Y, and/or Z axes. » − http://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#dual-steppers-/-dual-endstops Au pire il y a toujours moyen de toucher en plus aux déclarations des pins de la carte.

Salut à toi l'occitan ( Béru inside....^^ ) Ça sent la deuxième imprimante pour Noël tout ça lol Bienvenue !

Impression du jour :

Salut @Guillaume3D, Ta pièce de bois pourrait être en hêtre, qui est un bois très résistant. Tu peux trouver des tasseaux en hêtre (13x28mm) chez Leroy Merlin. Les dimensions de ces tasseaux se rapprochent des dimensions de cette pièce de bois pour ta guitare. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tasseau-hetre-sans-noeud-rabote-13-x-28-mm-l-2-4-m-e62059 Pour la fixation de cette pièce, voici deux solutions. Sans inserts + vis à bois : Avec inserts M5 + vis à métaux :

Le fait que tu ais installé une distribution Linux toute faite doit expliquer pourquoi ça marche sur le port 80 (port par défaut pour les navigateurs) alors que dans la doc de CNC, ils parlent de 8000

Je vous joint une photo de la bête. J'ai déporté la carte mère, l'alim et l'écran, pour ne garder que l'imprimante dans le caisson. Vu là ou j'habite, en été la température risque de bien monter dans le caisson. Cela va permettre d'éviter de rater des impressions à cause de la sensibilité de l’électronique a la chaleur. Et il est aussi possible d'intervenir sur le paramétrage pendant une impression d'ABS sans avoir à ouvrir le caisson. Spot Led télécommandé, détecteur de fumée et un extracteur d'air fait avec un filtre au charbon actif et un filtre d'aspirateur (filtre Hepa)

Salut fran6p Déjà merci pour la réponse. Et cela me servira pour le futur.Je suis moins bête chaque jour. Mais j'en avais tellement mare que je l'ai démonté et retours à l'envoyeur chez cdiscount. Mais je pense que tu as raison le PTFE devais être mal inséré à l'achat car la première impression était bien et ensuite tout à déconné. Il m'en revoie une nouvelle. Mais entre temps j'ai ma CR10S qui est arrivé et franchement elle est parfaite je n'ai eu aucun probleme à part la vitre bombée que j'ai remplacé (direction casto 8.04 euro les 2 vitres 31mmx31mmx4mm. Et maintenant je prend mon pied Juste si tu peux me conseiller un logiciel pour créer des pièces en 3d.Car le choix est large.Merci d'avance. Et le schéma du dessus est vraiment parfait pour comprendre. Exemple d'impression pour mon neveu : J' ai mis des couches de 0.2 donc l'aspect n'est pas hyper lisse mais franchement je suis bluffé. Les motifs sur les tentacules sont normaux.Ce n'ai pas un défaut d'impression. Merci pour tout tes conseils.

Il est vrai que ce qui est dit est exact à une chose près : les neurones depuis quelques années se font la malle. Commencer à 67 ans n'est pas facile mais il est dit que faire travailler le cerveau permet de garder les neurones actifs Alors je ne désespère pas mais je connais maintenant mes limites qui ne sont plus celles d'il y a ..............belle lurette !

J'ai installé Samba mais grâce à toi j'ai pitêtre vu pourquoi ça marche pas : Dès que je rentre à la casa, je teste !

Fort heureusement, on n'est jamais enfermé dans des compétences. La preuve, on vient ici pour se renseigner. Il ne faut pas avoir peur de tout cela. Quant on a les capacités d'apprendre l'impression 3D et un minimum la CAO, on peut largement appréhender les outils qui gravitent autour. D'autant plus que trouver de la documentation, voir du tutoriel pour les configurations simples, est aisé. Sur beaucoup de points c'est plus une histoire de temps (et de volonté) que de compétences.

Tu évites le risque d'arrachement du pla avec un système de boulons + rondelles et tu évites le risque d'arrachement des vis à bois. Et tu n'as pas besoin d'avoir un bois très dur pour faire ça ;)

En fait cette pièce serre a la fois de support compressible quand tu bande l'arc et absorbe les vibrations des branches lors de la détente. Tu as 4 pièces par arc . Les branches sont divisé en deux . La difficulté est d'avoir un matériau qui soit stable en propriété mécaniques et de mise en oeuvres fiable et stable. Si sur un groupe de 2 pièces ( donc 1 fixation de branche), 1 fait défaut, ta branche peut casser. Ou en cas de forte vibrations, tu peut défragmenter les couches. Ce n'est pas a proprement dit une pièce de sécurité, mais une pièce fonctionnelle d'une arme. Ont parlerais d'un support de viseur ou d'une masse équilibrage, ce ne serait pas un problème. Et au contraire, open-bar.

Ouep klipper dispose de commandes pour le test et calibration. ne pas hésité a les utiliser. une petite lecture de la doc ne fait pas de mal non plus. y'a des chances que ce soit l'etat de ton endstop à inverser ou pas le bon pin.

Pourrais-tu expliciter? Les fichiers sur la carte sont des fichiers gcode prêts à imprimer. On peut les recharger dans Cura MAIS on ne peut y apporter de modifications. Quand on charge un gcode dans Cura, on passe en mode "aperçu", on peut voir les différentes couches. Si on essaie de repasser en mode "normal" = onglet PRÉPARER il n'y a aucune pièce . Conclusion, je pense un peu hâtive . Cura, à moins que le diamètre du filament soit erroné (tu l'as vérifié et il est à 1,75mm), ne fait que trancher la pièce avec les paramètres que tu lui as donné. Ce que tu imprimes actuellement montre une sous-extrusion très nette. C'est généralement un problème mécanique qui peut avoir plusieurs causes: - l'extrudeur ne fournit pas suffisamment de filament: le vérifier (roue dentée correctement fixée sur l'axe du moteur, ressort qui joue son rôle, vis du levier et de la poulie opposée à la roue dentée pas trop serrées) - le tube PTFE ni pincé ni détérioré, - au premier montage de ta machine, tu as bien vérifié que le PTFE était bien en contact avec la buse dans la tête? Si ce n'est pas le cas, tes photos sont caractéristiques d'un colmatage de la tête actuellement en cours. Je crains pour toi que tu sois bon pour appliquer la Titi's procédure de @Titi78

Salut ! Regarde dans ton profil imprimante il arrive que Cura te mette par défaut du 2.8 au lieu du filament 1.75

Bonjour à tous, Je me construis, depuis un moment déjà, une MPCNC. Elle est à présent quasi terminée d'un point de vue construction. Je vais donc bientôt me pencher sur la partie électronique et j'ai quelques interrogations sur ce sujet. Je compte partir sur une MKS pour la carte mère, j'ai en stock une MKS Gen L 1.0 mais j'hésite à partir sur une SGen L qui me parait mieux, des avis la dessus ? Pour le firmware, smoothie me tente assez, encore une fois j'aimerais vos retour la dessus ? Et enfin, comme vous le savez sans doute, la MPCNC pilote ses axes X et Y avec deux moteurs pour chaque axe. J'aimerai donc configurer la bête pour que chaque moteur soit indépendant et que chaque portique est sont propre interrupteur de fin de course. Ça permettrais de toujours partir du même point zéro pour les deux moteur et d'éviter qu'un décalage ne se créé à force d'utilisation (comme on peut le voir parfois avec un double Z sur une imprimante 3D) De base les moteurs sont censés se brancher en "cascade" deux sur le driver du X et deux sur le Y, dans cette configuration je pense qu'il est impossible que les moteurs soit individuellement dépendant d'un limit switch chacun (a moins que ?) Donc je me suis dit qu'il serait peut-être envisageable de coupler un moteur sur X avec un moteur sur E0 et un sur Y avec un sur E1. Est-ce possible selon vous ? Quelqu'un a-t-il déjà fait l’expérience ? Et du coup dans smoothie il y a une configuration possible pour cela ? Merci de m'avoir lu !

Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur le forum, alors si je fais doublon, dites le moi assez vite. Voilà j'ai une Ender 3 depuis un an et j'ai sauté le pas de changer les moteurs d'origine bruyants pour des moteurs Hanspose (je l'ai lu ici, ils sont plus silencieux). Le souci c'est que quand je réalise le changement de la façon la plus simple (je dévisse l'ancien moteur, je met un poulie dentée sur le nouveau, que je revisse à la place de l'ancien, puis je rebranche la fiche), le moteur ne fonctionne pas quand je veux faire bouger mon axe (X en l’occurrence). Je suis mauvais en électronique et j'ai lu que ce problème était une histoire d'électronique. Apparemment, il faudrait changer certains fils de position, ou utiliser les fils donnés avec les moteurs car ils sont différents de ceux d'origine de l'Ender 3. A noter que es fils fournis avec les moteurs n'ont pas les mêmes fiches aux deux extrémités, ce qui fait qu'on ne peut pas brancher l'un des deux à la carte mère de l'imprimante. Si quelqu'un veut me faire un petit tutoriel rapide sur le sujet (chose que je n'arrive pas à trouver sur le net), je suis preneur ! Merci d'avance !

Je vais vérifier ça ce soir je sais que j'ai 6.5mm de rétractation, mais je ne connais pas la vitesse. je n'ai pas essayé à 60mm/s , j'ai suivis les conseilles d'un ami qui à une ultimaker. Je vais faire des test pour affiné ce réglage Merci

Comme je te l'est dit il te faut voire ton programme pour voire s’il est possible de reconfiguré t'est bornier si ces faisables ça devrais faire ce que tu recherche

salut a mon avis je ne pense pas qu'il soit possible de mettre 2 moteurs du mème axe sur 2 drivers différents dans ton exemple de configuration tu aimerais mettre un moteur sur borne X avec l'autre moteur sur borne E0 je ne pense pas que cela marcherais cars dans la programmation ils ont deux fonctions différentes a moins que tu reconfigure ta carte aux niveaux des bornes pour avoir 2 bornes X et 2 Y la solution la plus simple serais de faire un câble avec une double sortie pour piloter les 2 moteurs d'un axe cela existe pour le Y sur certaine machine

OUI On est tous passé à un moment par la case débutant . Le colmatage de la tête, sur nos Creality, on est un bon nombre à l'avoir rencontré, comme on dit c'est le métier qui rentre (l'important étant de progresser en analysant / comprenant nos échecs et en évitant de les reproduire). Pense à compléter ton profil pour y indiquer ton imprimante : En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer": Nos imprimantes de temps en temps sont capables de nous agacer / énerver / exaspérer / embêter / irriter (voire nous faire "péter les plombs"). A ce moment là, ne jamais oublier de bien respirer :