Classement

Ah bah oui, je suis trop habitué aux imprimantes avec sonde. Donc on va dire qu'on commence toujours par ne pas assez écraser, pour ensuite écraser petit à petit. Comme ça c'est clair.

10A ce n'est pas beaucoup. Ça dépend de l'alimentation électrique de ton imprimante (12 / 24 V). En 12V, la puissance de celle-ci ne devra pas dépasser 120W, en 24V, le maximum sera de 240W. Si tu n'utilises pas le plateau chauffant alors c'est tout bon par contre si utilisation du plateau, cela risque de dépasser l'intensité que ta prise connectée peut supporter. @Kachidoki a parfaitement raison. Ta prise est connectée sur le secteur (230V) donc elle est totalement utilisable

Salut, Bon @Bosco2509 serial looser? (un choco BN a celui qui me retrouve le film). Petite astuce, si tout fonctionne via Octoprint sur Rpi tu peux installer Printoid sur ton tel et controller l'imprimante. Tu auras toutes les commandes dispo et la possibilité d'envoyer du Gcode. La version gratuite te donne acces à 99% des fonctions. Bon perso j'ai pris la premium pour gérer ma prise TP link sans passer par du code et pour soutenir le developpeur qui est Français. Cdt LC

Salut à tout ceux qui suivront ce nouveau sujet (normalement, les deltas font fuir et les suiveurs sont moins nombreux que pour les cartésiennes...) Non, relisez bien le titre: Ce ne sera pas une delta EN CHOCOLAT, mais une machine pour imprimer du ou des chocolats... Une petite présentation pour commencer: même si j'ai le titre de newbie sur ce forum, ce qui est normal puisqu'inscrit depuis 15j, je ne suis pas tout à fait débutant en impression 3D et en delta. j'en ai 3 , dont 2 que j'ai construites en DIY que je vous montrerai peut-être un jour. et 4 autres imprimantes plus classiques puisque cartésiennes et une imprimante SLA toute récente. La dernière, celle qui nous intéresse aujourd'hui, est une "ex" EZT T1 que j'ai acheté chez "OUICHE" en 2018 mais dont la carte mère a sauté au bout de 2 semaines, comme la plateforme OUAICHE ne pouvait pas contacter le vendeur, il me l'on remboursée INTEGRALEMENT ! Je dispose donc d'une DELTA GRATUITE sur laquelle j'ai collé une carte Ramps et un Arduino avec Marlin 1.9 (coût env 15€) j'ai décidé, depuis peu, de me faire une imprimante Delta pour imprimer des sujets en chocolat..... le chocolat sera fourni par une saucière SEB, récupérée neuve en déchèterie, et passera par une pompe péristaltique issue d'une imprimante HP et motorisé par un moteur pas à pas Neima 17, le même que nos classiques extrudeurs. Le tuyau de la pompe arrivera dans une tête E3DV6 que je ne pense pas devoir chauffer ni refroidir, car le chocolat doit sortir à 41°C, selon les professionnels du secteur, pour être bien brillant. Il est même possible, selon les résultats des essais, que je me passe de la tête et que je ne garde que la buse en 0.4 mm.... avec sa sonde de température quand même ! Pour faire tout ça, je prévois de faire fonctionner la delta "à l'envers", les bras en carbone tournés vers le haut, avec le plateau monté sur l'effecteur, les fins de course "max" montés en bas et la buse de 0.4mm fixée sur la tablette supérieure de la machine avec pompe et saucière... et refroidissement. Je n'aurai pas besoin de plateau chauffant, donc il va virer, mais le plateau ( en alu ?) aura peut-être droit à recevoir une diode à effet Peltier pour le refroidir... Ca risque d'être marrant, non ? la prochaine fois, j'essaierai de mettre quelques schéma ou photos [ a suivre ]

Salut à toutes et à tous, Passionné de mécanique, vielles mécaniques, machines en tout genre, ... 403 pickup de 1966, Side-car Russe Dnepr de 1983. Deux ans de pratique sur une petite CNC, une grande en construction, une fraiseuse Huré qui fonctionne très bien, début 1900, un tour à métaux de mon grand père et combiné bois Robland, plus quelques centaines de kilos de matos divers et variés ... Un corps de ferme que je rénove depuis 15 ans .... (chut, quand je dis ça madame, crie ou pleure) et malheureusement ancien informaticien ! (Je sais j'ai honte !) Accidenté de la vie il y a 12 ans, (pour mes 40 ans) et depuis 1 mois, la dernière machine qui me manquais, une Ender 3. Merci à tous les contributeurs du forum d'être là, car je vais avoir besoin de vous ! Hoppla salut Je viens de me rendre compte que je me suis déjà présenté !!!

Bonsoir, dimanche soir j'ai commandé mes sunon chez compozan, mardi matin colis reçu en bonne état et complet, rapport qualité/ prix rien à redire frais de port très correct 4€, le top serait d'avoir un code promo pour les membres du forum. https://shop.compozan.com/

@Heldmann Normalement tu n'aurais dû faire tes permutations de câbles que sur le connecteur 6 broches . La première étape serait de trouver sur le moteur les connexions des deux bobines. Connecteur 6 broches: 1 x 3 4 x 6 (seules 4 connexions sont utilisées sur les 6). La plupart du temps, les paires sont sur 1/4 et 3/6, à vérifier donc, en t'aidant pourquoi pas de ce tutoriel: La Ender 3 était totalement open-source. Creality a fourni tous les éléments sur leur github dont leurs câblages : >>> ici <<< . Exemple pour le câble Y qui mêle à la fois le câblage moteur et le contacteur de fin de course (j'ai ajouté de la couleur pour t'aider à te repérer Donc en résumant: Prise 4 broches (CM) Prise 6 broches (moteur) 1 (rouge) 1 (rouge) 2 (jaune) 4 (jaune) 3 (vert) 3 (vert) 4 (bleu) 6 (bleu)

Alors l’intérêt fut , le plaisir de le faire , quand on ne sais pas coder à la base , c'est déjà pas mal il y a aussi l’intérêt, de pas tout garder pour sois quand on trouve ou fait quelque choses qui peu servir à d'autre ^^ que se sois une simple règle de 3 ou autre ... puis ce qui parait évident pour certain ne l'es pas toujours pour d'autre... et surtout le plus important il y a l’intérêt dans le plaisir du partage tout bêtement Apres que sa n’intéresse pas tout le monde , normal , c'est comme tout ^^

la partie fileté s'appelle un heatbreak. il faut que ton PTFE rentre dans le heatbreak a fond. On a l'impression que ton heatbreak est un full metal, ce qui n'est pas adapté a l'impression du PLA. PS: le radiateur n'est pas dans le bon sens mais ca tu l'as surement deja vu

C'est typique d'un PTFE pas enfoncé à fond. tu remarques également que ton tube de PTFE est endommagé au bout, il faut le recouper droit. Elle a l'air modifié ton Anet, tu as quoi comme tete d'impression ?

Ah le bon vieux fil de fer Ca a l'air bouché, un démontage complet ne lui ferait pas de mal, pense a vérifier le PTFE

Hello, Je pense qu'une prise connecté = 230V, donc 10A est largement suffisant (2300W), par contre bien attendre le refroidissement de la machine avant de couper.

Pas d'accord. C'est un coup à jeter son revêtement de plateau avec car la première couche sera incrustée dedans. On commence toujours trop haut, et on descend doucement. Après comme il a été dit plus haut, sur une machine de ce type, pour débuter il ne faut pas chercher à avoir une première couche parfaite sur tout le plateau. Il faut se concentrer sur le centre ou la périphérie, mais pas les deux en même temps.

Bonjour @Zabou-77, l'Isabelle de Seine-et-Marne. Comme ma tante, tiens. Tu es côté Seine ou côté Marne ? Bienvenue ici ! +1 Avec une feuille c'est systématiquement trop haut ou trop bas. Le mieux pour un réglage manuel du plateau est de régler (le plateau) trop bas, puis imprimer une premier couche qu'on jettera, pour ajuster pendant qu'elle s'imprime. Ça gâche un peu matière, mais une fois qu'on a l'œil c'est première couche garantie sans fuites ni irritations. Ça n'empêche pas d'utiliser les skirt et brim pour bien amorcer l'extrusion et vérifier que tout va bien.

quand le bed est en place, câblé , as-tu mesuré la résistance vue par le bout des fils de la sonde ? d'autre part en regardant les photos j'ai bien l'impression que tu as la mauvaise habitude de mettre une pince à dessin sur les contacts

Ouf, j'ai eu peur d'être dans l'hérésie depuis 2 ans ;)... @Zabou-77, pour le filament qui met du temps je ne sais pas pour quelle raison, ça me le fait aussi mais pas pendant si longtemps. Mais comme en général j'utilise un 'skirt', 'brim', ou raft dans "Build Plate adhesion" (Cura) ça compense ce problème. On peut aussi ajouter des scripts dans Cura en début d'impression pour forcer l'extrudeur à bosser un peu avant de démarrer l'objet. En général je trouve le Skirt plus utile, ça permet de voir si le niveau est bon sur la surface prévue et d'interrompre avant même que les dégâts n'arrivent si on voit que le Skirt ne tient pas. En cas de grosse difficulté d'accroche, le 'Raft' peut sauver des impressions (mais galère à enlever). Demande à la communauté si tu veux plus d'info sur ces options. Tes photos montrent qu'il faut effectivement affiner ton leveling, mais il ne faut pas se faire d'illusion, les plateaux sont rarement parfait, donc un niveau parfait sur toute la surface me parait optimiste. En pratique il est rare qu'on ait besoin de tout l'espace, il vaut mieux se concentrer sur les 10 cm² du centre et se lancer. Les plus expérimentés mentionnerons les BLtouch et autres 'bed meshes' qui sont des raffinements pour connaisseurs (mais que je compte bien intégrer un de ces jours car il n'y a rien de plus frustrant que de rater la première couche).

Essaye en désactivant le bootloader smoothieware : en ssh aller dans le répertoire de klipper (cd ~/klipper/) cmd: make clean cmd: make menuconfig tu choisis LC176X, puis LPC1769. Tu vérifies que "Use USB for communication..." est bien coché. Puis tu décoches "Target board uses Smoothieware bootloader". SAVE puis EXIT cmd: make Puis tu remets ça sur la carte microSD comme avant en retirant le fichier .CUR qui a du se créer précédemment. Tu remets la carte sous tension, si il y a un bouton reset ça ne fait pas de mal d'appuyer dessus. Tu refais un "ls -l /dev/serial/by-id/" et ça devrait donner quelques chose comme /dev/serial/by-id/usb-Klipper_Klipper_firmware_12345-if00; à mettre dans la config mcu. Au passage, enlève le deux parties avec mcp4451, ça sert à la gestion du courant envoyé aux moteurs mais tu n'utilises probablement pas les mêmes drivers que la smoothieboard. Donc inutile et même nuisible. Là si ça ne marche toujours pas, je n'ai plus de solution . Un fois fait et fonctionnel, il faudrait vérifier tout le pinout puisqu'il n'y a pas de config example pour la SGEN. Même si c'est inspiré de la smoothieboard, et la config que tu as devrait fonctionner en grande partie il serait de bon ton de vérifier. Pour s'aider la communauté de Marlin a déjà fait le boulot. Tu peux t'en inspirer et traduire pour klipper les pins: Pour commencer : https://github.com/makerbase-mks/MKS-SGen/blob/master/Firmware/Marlin-bugfix-2.0.x/Marlin/src/pins/pins_MKS_SBASE.h Puis rajouter/écraser avec ça: https://github.com/makerbase-mks/MKS-SGen/blob/master/Firmware/Marlin-bugfix-2.0.x/Marlin/src/pins/pins_MKS_SGEN.h Courage! Le soucis de cette carte c'est qu'elle n'est pas très répandue et je vois mal comment ça pourrait changer: elle est chère et n'accepte pas les TMC sans câblage externe. Elle a juste un Ethernet dont je ne vois pas l'intérêt; surtout avec Klipper. La MKS SGEN_L est mieux pour le câblage et le prix mais la SKR 1.3, très similaire, est préférable: pour le même prix elle a des fusibles et est beaucoup plus répandue.

Dans le même genre : http://www.transmatech.fr/

Bon puisque ça fait plusieurs fois que tu pose la question, c'est que tu n'as pas cherché ce qu'était un tour. Exemple :

Surtout pas ceux là . Ils sont très bruyants (j'en avais (5) dans un serveur en rack, des 15000 tours/min, c'était "l'enfer" (un avion au décollage ) par contre niveau refroidissement les deux Xeon n'avaient besoin que d'un gros radiateur en cuivre chacun) @CacaoTor dans la section Alfawise/Longer3D avait créé une discussion >>> ici <<< . Le tableau récapitulatif indique ceux à préférer: en gros, choix de la tension d'alimentation, bruit (dBA), pression donc faire un compromis entre celui ayant la pression /débit la plus élevée et le moins de bruit (dBA le plus faible) :

Y'a pas d'age pour être une "minette", c'est dans la tête que ça se passe, tu veux quand même pas qu'on t'appelle "Zabou la cougar" . De toute façon, à l'age de mes chères études, tu étais une minette.... on s'est peut-être croisé en Seine et Marne ! (j'y suis plus retourné depuis une sacrée lurette) Bon assez ri, de ce que je vois des photos de tes débuts d'imprimeuse, ton fil est un poil trop froid pour une première couche et semble ne pas s'écraser assez. Pour une buse de 0.4, moi je fais maintenant toutes mes couches en 0.2...bien qu'il soit conseillé "normalement"de faire la première couche d'épaisseur 1/3 de moins que le diamètre de buse. Sur ton impression du centre (la "moins pire") je devine que ton plateau n'est pas de niveau et penche globalement vers l'avant et un peu à droite, ce qui fait que, en haut à droite, tu te retrouve avec une couche trop écrasée ( ton extrudeuse doit grogne ou claquer sur ce dernier test) Dis nous quels sont tes réglages d'épaisseur (1ere couche et les autres) ainsi que ta température de consigne du bed et de la buse. Bien sur, j'espère que tu règle ton plateau à chaud....(bed et buse) sinon, re-commence par ça. Après, je te dirai comment te passer de cette hérésie qu'est la classique "feuille de papier"..... A+

Merci pour ton accueil mais on va se calmer la minette a plus de 50 ans lol

@Framemanager https://www.thingiverse.com/thing:3504265/files

Quelques infos utiles à savoir pour la A10M: - sous la plaque de verre il y a un adhésif si on veut la coller au plateau chauffant (ce que je déconseille mais bon...) - dans Cura il existe un plugin/extension qui s'appelle ColorMix 2.1 et qui est bien plus pratique que l'utilitaire de mixing de couleurs fourni, car on peut faire des dégradés complexes depuis Cura. - Quand on fait du mélange de couleur, je conseille de bien chauffer (210-215), ça marche mieux que le 190-200 usuel. - les modéles récents sont probablement upgradés (Marlin > 1.1.8 ?), mais sur mon modèle (1.1.8) il faut désactiver ou baisser le 'jerk' sinon impossible de faire du 2 couleurs correctement. - On peut aussi utiliser un bassin de purge (voir vidéo du Gueroloco) pour éviter la tour de purge très consommatrice en PLA, mais c'est plutôt technique à gérer (pas réussi personnellement, peut être à cause du vieux Marlin) - (edit). Les buses de la A10M sont des MK10 M7 qu'a priori on ne peut trouver que chez Geeetech car leur diamètre d'entrée n'est pas le même qu'une buse standard Mk10 (2mm pour la A10M contre 4). Donc 'à priori' pas possible de changer le diamètre de la buse (j'ai pas trouvé en tout cas). J'utilise assez souvent ma A10M depuis 9 mois et aucun problème du coté des extrudeurs depuis. Par contre les galères d'adhésion sur le plateau... mais c'est une autre histoire (pas résolue).

Cdiscount c'est une société de menteurs et voleurs. Les prix de base annoncés sont délirants, les prix de vente mini et les transports monstrueux. RIEN n'est juste chez eux. Cdiscount c'est l'arnaque à chaque ligne, espérons qu'ils disparaissent rapidement.

Bienvenue chez les imprimeurs fous et les imprimeuses folles ! un petit sceau d'eau pour le monsieur, ça va le calmer ...

Bonjour, quand j'ai acheter mon imprimante 3D sur amazon, ils m'ont proposer une bobine de fil avec, mais celle-ci est bien trop grosse pour être placé dans le compartiment prévu à cet effet. Je me suis donc bricoler une dérouleur artisanal :

désolé mais c'est le meilleur moyen pour avoir une fuite... voir le lien ci-dessous c'est valable pour 90% des têtes que nous utilisons http://doc.3dmodularsystems.com/montage-de-la-tete-e3d-v6-metal/

bon j'ai une question pour ceux qu'y ont une skr 1.3 dans le boitier d'origine de la cr-10s. après les test, j'ai entamé le montage de la skr dans le boitier en gardant l'affichage d'origine. je remonte une alimentation en 24v et dans mes grandes habitudes je contrôle si il y a un court circuit sur l'alimentation! et la surprise j'ai un CC entre la masse du 24v et la terre. donc démontage de l'alimentation pour garder juste l'écran et la skr. sans écran j'ai aucun CC, par contre quand je branche l'écran j'ai bien un court cirtuit entre la masse et le terre. c'est l'écran d'origine de la cr-10s! heureusement que j'ai pas mis le courant direct

Merci beaucoup pour cette documentation j'y vois plus clair à pressant

Salut, Rapide retour : Je vais être considéré comme le "Roi de la Poisse" avec cette dernière nouvelle... J'ai installé une tête "simple extrusion"... J'ai tout branché... Puis j'ai allumé la bête... Et là... plus d'écran... il s'éclaire mais n'affiche plus rien... Le comble... c'est que je ne l'ai pas touché pendant l'opération Je l'ai passé à la loupe... encore une soudure qui a laché sur l'électronique de l'écran... mais même en ressoudant... l'écran refuse de fonctionner... l'écran est "KAPOUT"... "HS"... Là... je vous l'avoue... j'ai fait les comptes... et : Le remplacement de toutes les pièces endommagées ou cassées... j'en suis déjà au prix d'une Delta Neuve. Et là... si je veut pouvoir m'en servir, je dois encore acheter un nouvel écran... Je vous le dit tout net : J'hésite à changer l'écran... car je me pose la question : ce sera quoi la prochaine fois ? Pour l'instant... je l'ai remisé dans un coin en attendant de voir ce que j'en fait. Donc voilà, en l'état... je ne peut imprimer, sans passer par le Raspberry et Octoprint, à l'heure actuelle... au moins je sait que la carte est "Safe", car elle fonctionne cependant sans écran via Octoprint, mais c'est galère pour le réglage du "Z offset" sans un écran. Donc en l'état... je ne peut pas vous montrer quoicque se soit... hormis un tas de filament diforme qui sort de la buse. Donc ne soyez pas étonné... si dans les prochains jours ou semaines... on ne sait pas... qu'elle apparaisse en "pièces détachées" dans la rubrique "Ventes" du forum... sinon je récupérerai toutes les pièces "utiles" et le reste ira à la décharge. Je sait que plusieurs membres du forum ont commencé à en monter une. Avec ce que j'ai appris je pourrais vous dire où cela coince ou vous faites erreur. Mais je ne suis pas sûre d'être de bon conseil... vu que la mienne n'a rien imprimer de potable pour l'instant. PS : Vu que toutes mes tentatives de m'essayer à la double extrusion on tourné à la catastrophe, je vais en rester à la simple extrusion et au cartésienne. Je me suis bien amusé, à bidouiller, et j'ai appris beaucoup de choses avec cette delta... mais la frustration de ne pas la voir imprimer me gagne. Là c'est les pièces qui composent le Scanner 3D qui commence à m'être livré au compte gouttes... j'ai donc du boulot pour mes heures de temps libre...