Classement

Bonjour, Une petite question technique concernant un paramètre dans Marlin 1.1.9 et un BL touch : Quand l imprimante fait son calibrage plateau avant l impresseion la buse est chaude et cela me met des petits pics de PLA partout sur le plateau sans compter la buse qui est aussi souillée. Y a t il possibilité de demander de palper buse froide mais plateau chaud pour eviter cela ou une autre idée serait aussi la bienvenue. Merci

Mais...mais... il ne s'arrête jamais! Idem le résultat m'enchante, en espérant que le résultat final soit aussi bien que dans ma tête. Je ne suis pas fan des bombes de peinture et ma compagne ne supporte pas l'odeur même lorsque je peins au fonds du jardin... Du coup pinceau jusqu’à Noël où le gentil monsieur en rouge doit me déposer un aérographe sous le sapin. Un peu déçu des stries persistante avec le flash sur certain angle. Au toucher c'est nickel et à la vue, à moins de coller son nez dessus et projeter de la lumière, c'est bueno. Mais en tant normal j'élimine la moindre strie entre le ponçage et les couches de peinture... Va falloir continuer à bosser pour obtenir un résultat satisfaisant sous tout point de vue. Près de 50 heures de print et plus de 400gr fondu sur la pierre, je me dois de faire honneur à ce projet!

Salut, C'est une bonne idée la technique de l'éponge, un brossage a sec classique aurait fait ressortir les stries de l'impression et les marques de ponçage.J'aime beaucoup le résultat. Tu pourrais également faire ta sous couche à la bombe, [mode murmure dans ta barbe : on] en plus avec ton papier peint tu n'as pas besoin de perdre du temps à protéger les murs... [mode murmure dans ta barbe : off et prend un air innocent] Comment ? Non je n'ai rien dit.

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

Bonsoir, Pour les ceusses qui en ont besoin, ou que cela intéresse, j' ai traduit le manuel de la PHOTON S en langue de Molière... L' utilité réside peut - être dans le chapitre des supports, pour connaitre les quelques petites astuces éventuelles... Voilà, bonne lecture.. Cordialement Papy Manuel Photon S français.pdf

Bonjour Alors voila mon gros soucis. Jusqu'ici tout allais bien au niveau de l'impression de on ender 3 pro. Mais depuis un certain temps, au niveau de l'entrainement du fil, ça claque sévère. Du coup le filament n'avance plus, et j'ai de grosses différence lors des essais, sur le cube de calibrage. L'axe X et Y ne fait plus du tout les bonnes cotes. J'ai tout essayé, mais sans succès. Je ne comprend pas du tout....... bref je suis complètement décroché.... Merci par avance.

As tu recoupé en biais le filament avant de l'inséré ? Si ça bloque encore c'est sûrement un morceau de pla qui est coincé derrière la languette du switch. Il faut démonter le détecteur pour pouvoir nettoyer

Bonjour et bienvenue Tu es un rapide : y'en a, ça fait quasiment des années qu'ils se demandent si oui ou non, et s'ils feraient pas mieux d'attendre "la prochaine qui va sortir et qui sera mieux" !

Effectivement, Creality a fait très fort avec ce modèle : un plateau chauffant à nivellement quantique @Martial pour ton dernier post : Oui

C'est pas pour rien si aujourd'hui c'est mon imprimante principale Je print la nuit principalement mais ça a toujours été dans mes projets, j'ai même Raspberry pour... Sans déc c'est une belle machine à première vue

Ahah ne tire pas de conclusions trop hâtives, je n'ai quasiment pas avancé le test de la Ortur En effet, y'a un port USB (et pas sur la Ortur ). Perso non mais j'ai vu quelques infos à ce sujet sur le groupe Facebook US. Ca se fait mais y'a quelques limitations à priori :

Salut ! Il aurait fallu suivre les instructions de mon tuto ici : Il y est clairement dit qu'il faut couper l'alimentation de l'alim avant d'intervenir sur le hotend, plus précisément, faire chauffer, couper l'alim et ensuite démonter. Ainsi on profite de la chaleur résiduelle pour démonter la buse sans risquer de créer un court circuit ou un arc électrique fatal pour la carte mère... Du coup tu es bon pour changer la carte mère ! Bon courage !

Le blocage des supports sert à "personnaliser" leur insertion. Le logiciel ne permettant pas à l'utilisateur de sélectionner des zones où intégrer des supports (c'est tout ou rien), il donne la possibilité de définir des zones où ne pas en générer. L'ergonomie du truc est assez moyenne, mais une fois qu'on a pigé le fonctionnement c'est bien pratique dans de nombreuses situations

Tu vas bien finir par me faire acheter une X1 !!!

Bonjour, Il me semble, à confirmer, que lors de l'initialisation d'une communication série, il y a un reset.

D'ailleurs, si tu suit le schéma de la carte , il y a une petite erreur sur les pins Tx. Normalement ils n'ont pas la même numéro que les pins Rx. Ça devrait être : X : PE4 ald PC13 Y: PE2 ald PE3 Z: PE0 ald PE1 E0 : PD2 ald PD4 E1 : PD0 ald PD1 E2 : PD5 ald PD6 Je comprends pas qu'ils n'aient pas mis les mêmes numéro de pins dans le fichier pins et sur le schéma, si quelqu'un pouvait me dire ce que ça change ou pas.

T'étais pas obligé, non plus hein.... C'est plus de la gourmandise, c'est de la goinfrerie ! T'es comme moi, toi : quand tu fais un truc, tu le fais TROP !

En plus de ce tuto, je me suis avalé toutes les vidéos de cette playliste : Et je les trouve très bien pour comprendre le fonctionnement de F360. Pour les liaisons, il y a cet épisode :

voici la procédure pour bien démonter et remonter la tete :

@CriTof Je ne suis pas un fan de Microsoft, mais je dois avouer qu'ils se sont quand même nettement améliorer ces derniers temps, avec leur W10 Surtout pour la 3D depuis qu'ils embarquent leur 3D Builder, avec par exemple la prévue animée des STL dans l'explorateur, pratique quand tu cherches un fichier parmi les 50 000 que t'as télécharger sur la toile ^^ Sinon pour Cura 4.4, ici RAS, reste à voir à l'usage, en tout cas il n'a pas gagner en vélocité Par contre ce qui est cool avec cette version c'est que tu peux changer des paramètres sur une pièce du plateau et pas l'autre. Pratique pour ne générer des supports que sur une seule des pièces, densité de remplissage....tip top je trouve... (si ça marche ^^)

Mouais, je trouve que c'est normal pour un hérisson de donner des réponses piquantes. .. mdr

Bonjour, J'ai reçu il y a peu une Alfawise c10 de Gearbest (CNC), j'ai déjà fait quelques essais avec le laser (pas avec la fraiseuse) car la CNC était déjà montée et achetée à un particulier. Elle fonctionnait très bien et depuis quelques jours le laser ne fonctionne plus. On voit le laser bleu mais il n'a aucun impact sur le bois, il ne grave rien. La tension est bien à 24V. Svp aidez moi j'y connais pas grand chose encore Merci d'avance !

Bon ben ça y est tout fonctionne. Pour l'écran le souci était une mauvaise config au niveau du port série. Pour que l'écran affiche quelque chose il fallait que je connecte mon octoprint. Une fois que c'était fait j'avais le menu. J'ai donc farfouillé un peu et la solution a été de mettre ces deux lignes: #define SERIAL_PORT -1 #define SERIAL_PORT_2 1 Et là, miracle de la technologie, j'ai un beau logo Marlin 2.0 qui s'affiche et de jolis menus utilisables même sans connecter mon octoprint. En ce qui concerne le détecteur de filament j'ai pas mal bidouillé avant de réussir à le faire fonctionner. J'ai fais des tonnes de tests mais finalement j'ai trouvé un pin qui a bien voulu fonctionner. Je joins mes fichiers de conf au cas où quelqu'un voudrait s'y référer. Vous pouvez clore le sujet messieurs les admins! Configuration.h Configuration_adv.h

Ah oui mais je suis pas Prime chez amazon, elle est à 450€ pour moi J'attends le black friday de toute façon pour en acheter une a prix cassé lol Pourquoi tu dis que l'on ne peut pas la pimper ? J'ai vu des vidéos avec plein de motifs dessus pourtant <Modération> J'ai regroupé tes deux posts en un seul pour éviter le "double-post" qui est moyennement apprécié sur ce forum. Tu as pendant une durée de douze (12) heures la possibilité de corriger / amender / compléter ton premier post. Pour cela, rien de compliqué: au bas de chaque post se trouve un bouton "Editer" qu'il suffit de cliquer pour effectuer tous les changements nécessaires. </fin>

Bonjour, Merci cela confirme ma première impression et donc qu'il n'y a rien à faire, hormis bien sur, éviter de débrancher le câble USB et ne pas lancer Cuda ou autre slicer (si USB branché). Avez-vous une idée pour le décalage à la reprise sur coupure ? même si mon but et aussi d'éviter ce cas de figure (coupures très très rares à inexistantes dans ma commune). Pour Octopi, il faut que je regarde son usage, je vais plutôt remplacer le Raspberry PI (même si j'en ai un dans un tiroir) par un NAS (même local) qui est plus fait pour un 24/24 7/7 qu'un Raspberry PI 3. Merci, encore. Philippe.

salut À tu pensée a changé de slicer moi je suis sur matter control comme dit andréa regarde tes fils de tout t'est connecteurs pour ceux qui est de la chaleur des moteurs néma ça tourne entre 40° et 60° moi je fais des impressions qui dur plus de 20 heurs après il se peut que ta carte se mais en sécurité a voire pour la refroidir