Classement

Sujet abordé de nombreuses fois ici dans cette section ( @rmlc460 par exemple avait fait un comparatif). Dans la section des imprimantes Alfawise / Longer3D, @CacaoTor avait lui aussi effectué un comparatif. Le silence n‘est pas tout . La pression statique est bien plus importante. Les Noctua souvent mis en avant, bien que silencieux montrent leur faiblesse quand il s‘agit de refroidir le radiateur de la tête. Les ventilateurs Sunon (les vrais pas les copies) sont bien plus efficaces. On peut en trouver chez Compozan par exemple mais on les trouve aussi chez d‘autres revendeurs (Ebay, Amazon, et autres plateformes de vendeurs asiatiques). Pour plus d‘informations, tu peux effectuer une recherche via le formulaire de recherches du forum ou via un moteur de recherche en utilisant comme argument «site:lesimprimantes3d.fr».

Etant nostalgique des dessins animé de mon enfance, j'ai comme projet d'imprimer les vaisseaux d'Albator. (puis Ulysse31, capitaine Flamme...) J'ai trouver celui de 84 assez bien fait (grâce à un poste de ce forum qui date de .... J'ai aussi trouver celui de 78 mais la malgré qu'il soit bien détaillé, il y a un truc qui me perturbe, je l'aurai bien arrangé moi même mais j'ai jamais réussi à faire fonctionner fusion360 malgré un compte valide (donc viré), je me débrouillais pas mal avec google sketchup mais impossible d'installer le plugin pour les fichier stl (donc viré), j'ai installé freecad mais la c'est moi qui n'y comprend rien, j'arrive pas à sortir un truc même aussi simple qu'un cube donc de la à modifier un vaisseau..... Donc voila mon souci https://www.thingiverse.com/thing:655359 On vois bien que la modélisation est beaucoup plus "carrée" que l'originale, je ne demande pas à avoir une réplique conforme mais juste des arrêtes un peu moins prononcée, chose que je suis incapable de faire, donc si un pro de la modélisation avait l'extrême gentillesse et le temps de me le modifier, je lui en serais très redevable. Si vous avez des liens de stl plus beau ou d'autre vaisseaux dans le même thème d'anciens dessins animés (pas la peine de mettre des stl de candy ou autre trucs du genre...), je prends aussi. Et si par miracle vous avez l'arcadia du film animé alors la, je serai vraiment aux anges....

Bonjours a tous, modéliste depuis l'age de 10 ans ,avec mon grand père, aujourd’hui je pourrais être grand père!!! je pratique le modélisme naval voile et vapeur, avion et planeur, (essentiellement petit gros). possesseur d'une alfawise u20 ,j’apprécie cet outils qui nous ouvrent de nouvelles possibilités. motard depuis 40 ans, je roule en goldwing 1800, et habite sur le 92. Vap 38 est un grand ami malgré notre éloignement géographique, nous avons des passions communes merci de votre acceuil pascal

Bonjour à tous, J'ai fait le plus facile : monter l'imprimante : c'est une Anycubic Kossel Linear Plus. Maintenant il faut aller à la pêche aux infos pour m'en servir, je compte sur vous ! Mais je vais vous lire avant de vous poser ma première question. A bientôt sur le forum. Henri

pas de soucis, j'ai eu le même soucis que toi avec mon écran sur la skr v1.3 j'avais vue ça sur un forum anglais (mais j'arrive plus à mettre la main dessus) hésite pas à cliquer sur le coeur pour mettre un merci

Merci sa marche nickel

Hello @Shadok17 Dans le marlin il faut activer le plateau chauffant ne modifiant dans le fichier configuration.h la ligne #define Temp_SENSOR_BED 0 par #define Temp_SENSOR_BED 1 Pour l’utilisation d’Arduino je te conseil l’excellent tuto réalisé par Gyverblaster que je te joint tuto_installation_firmware.pdf

C’est un système Bondtech sans engrenage réducteur. Monté d’origine sur les CR10S Pro. Comme l’a dit @Titi78, son gros avantage est qu’il agrippe le filament de chaque côté. Tu devras si tu le prends modifier le nombre pas. Demande sur la section Creality à ceux qui possèdent des CR10S pro quelle valeur ils utilisent.

Voilà le copier-coller, ça a marché : Citation Je ne prétends pas être l'évangile, mais je peux te faire part de deux-trois "tips" qui te permettront de ne pas prendre de mauvaises habitudes (tant que c'est pas encore fait) et de gagner du temps (ou d'en perdre moins, c'est comme tu veux) Je te passe la conception, je pense que ça, tu dois maîtriser Quand tu es passé dans "manufacture", il faut d'abord créer un "setup" c'est le premier truc. Et choisir où sera ton zéro pièce : Le plus simple est souvent de le coller en plein milieu et sur le dessus, mais dans un coin c'est pas mal non plus, ça dépend de ce qu'on veut faire. Après, le brut : perso, je considère la pièce sans surépaisseur nulle part : (from solid, clic "body") Le 3ème onglet (post-process) RAB Ensuite donc tu choisis un type d'opé, exemple "2D adaptive clearing" qui va très bien - tu choisis l'outil, au pire tu le crées (flat dia 6) et tu lui associes vitesse et avance Ne t'occupe que des trois paramètres surlignés : avance normale, avance d'approche, avance de plongée Ces deux là sont souvent 1/2 de la première Le reste t'en occupes pas, c'est redondant Après tu choisis la poche que tu veux creuser (ou l'extérieur que tu veux contourner, en re-cliquant sur la flèche rouge) Puis tu détermines tes hauteurs Je te conseille de TOUT faire à partir de "model top" tu te perdras moins Clearance c'est la première approche (de sécurité) Retract c'est la remontée entre opés, pas la peine qu'elle soye trop importante Top height c'est l'arrivée sur la pièce, zéro ou un si t'as les pétoches Bottom, bin c'est le fond, hein Onglet suivant Tolérance, un centième hein faut pas mégoter Direction climb (en avalant, toujours) Multiple depth, sinon ça prend tout d'un coup Le reste c'est pas compliqué, stock to leave si tu veux laisser une finette, feed optim tu verras plus tard (c'est pour freiner dans les coins) Next : Helix c'est pour rentrer dedans en escargot. C'est bien mais c'est chiant : "plunge" c'est plus barbare mais ça marche bien aussi Entry positions ça permet de choisir où ça va commencer. Sinon ça pénètre où ça veut, des fois c'est pas favorable Click OK, voilà le parcours d'outil est fait Ah ouais, quand tu crées l'outil, faut lui fumer le "holder" sinon il est trop envahissant visuellement. Voir la fraise suffit. Matière restante : selectionner la même opé Tu choisis juste un outil plus petit, dans "geometry" tu reprends la même sauf que tu coches rest machining et que tu indiques la taille de l'outil PRECEDENT (6) Les hauteurs, clearances, fond etc, c'est comme à l'étape d'avant sauf la prise de passe qui peut être plus fine pasque la fraise est plus fragile, et oualà : Ça passe que là où ya besoin Après "simulate" et "post process" (GRBL) Dans "post process" tu peux "open config", chercher la ligne // writeln("%"); enlever les slashes et mettre à la place writeln("$H"); Ça fera les POM tout seul à chaque fois A la fin tu slashes les write retract // writeRetract(Z); // writeRetract(X, Y); et tu écris à la place writeln("G53 Z-5 M5"); writeln("G53 X-100 Y-5"); Comme ça tu remontes à -5 du POM Z , tu arrêtes la broche Tu vas à -5 du POM Y et tu te cales à mi-course en X Tu sauvegardes et tu re-post processes, le fichier sera prêt à usiner sans rien faire Ah, si, pitêtre que tu devras acheter un relais 5V pour allumer/éteindre la broche. Fin de citation. @artugo53 avec ça tu DEVRAIS pouvoir faire tes premiers pas en usinage

Hello, tout le monde, A force d'imprimer en ce moment j'ai eu un bouchage dû a mon tube ptfe qui s'est décalé à force de rétractation et d'usure dû au pneufit. C'était un capricorne et j'ai du faire une 60aine d'heure d'impression avec donc pas de soucie. Mais par contre j'en ai eu avec le nouveau ptfe que j'ai installé, j'avais pris du PFA de chez trianglelabs qui a les mêmes propriétés de résistance à la température que le PTFE mais en ayant l'avantage d'être transparent. Donc après installation, je recharge en filament, du Sunlu Silk, qui a tendance à être un poil plus petit en diamètre que 1.75mm, et là mon BMG se mets à brouter grave et le filament n'avance pas d'un poil dans le tube.... Je test donc a blanc hors machine, avec plusieurs filament (Sunlu et arianeplast) pour constater que c'est une galère sans nom pour les faire passer dans le tube, donc retour en arrière et remise en place d'un capricorne. Est ce que d'autre on constaté la même chose si ils ont essayé ce type de tube ??

@Cwazy-Cookie Merci pour ces précisions.

@fran6p@Orkh4nnMerci à tous les 2 pour vos réponses.

Merci Beaucoup ! la tête d'impression de sort plus du plateau !

Merci à vous mais la dépuis que je viens d'installer la nouvelle version y a les trois couches

Tu peux utiliser le Marlin du github (branch: bugfix-2.0.x) en veillant à modifier tes fichiers de conf en conséquence. Pour ce faire, j'utilise Notepad++ en écran splitté avec mon ancien fichier de conf et le fichier de conf par default de la version, et je modifie par comparaison. Cela m'évite les erreurs avec des noms de variables ou constantes qui ont changés d'une version à l'autre, voire un traitement complètement différent, une option qui disparaît, etc... Je procède de la sorte pour le configuration.h, configuration_adv.h et le pins_BIGTREE_SKR_PRO_V1.1.h. J'ai utilisé celui du 11/12 et en regardant pendant la rédaction de ce commentaire, je vois qu'une maj date d'hier, mais concerne le Version.h qui sert essentiellement aux constructeur, je crois. Pour mes problèmes décrits plus haut et comme je l'explique, j'ai définitivement banni le StallGuard2 en dessoudant les pins des TMC2209 comme indiqué en page 11 du doc "user manual" : ( @Poisson21, pour info, j'ai laissé les 2209 des deux extrudeurs à l'origine (pin connectée), comme le Marlin ne cible pas ces drivers, et aucune anomalie relevée.) Pour les paramètres, je les ai décrits dans mon file. J'ai refait des impressions hier (sous très haute surveillance, avec le doigt au-dessus du bouton RESET !) et tout semble fonctionner correctement : les paramètres du G29 sont sauvegardés dans l'external EEPROM du TFT3.5v2 correctement, plus d'échec avec le homing des 3 axes ou de chaque axe. Bref, le jour et la nuit avec les galères chronophages dans tous les sens que je me suis trimbalées ! Actuellement, mon firmware est celui prévu pour la double hotend pilotée par servo. Ça n'a pas d'impact sur les impressions, et ça me permet de faire des tests avec le servomoteur connecté (commandes T0 et T1) et de qualifier le firmware. Il me reste à modifier le firmware du TFT pour qu'il gère les 2 hotends. Encore un nouveau sujet qui, j'espère, se passera bien. En attendant, je continue de travailler sur le module de commande de la double tête en imprimant, si possible, les pièces modifiées sur cette CR10. En conclusion, je reviens sur ma décision de changement de carte, tout en restant très vigilant !

c'est pas le genre de la maison!!!!

merci pour les informations complémentaires Remarque le montage de la courroie GT2 sur l'axe X est identique sur plusieurs marques d'imprimantes présentant la même anomalie. Je propose de modifier le fichier STL pour ceux qui sont intéressés. Il suffit de modifier la hauteur entre la pince de la courroie et le rail en aluminium moins 0.2mm de jeux. pour mon cas la cote est de 5,2 mm sur la partie la plus haute du clamp. ou tout simplement il suffit de limer le plastique pour ajuster le montage.

Tu pourrais peut-être la vendre moins cher que tu ne l‘as acheté

Salut, je pense qu'il faut que tu expliques pourquoi tu as changé autant de buses ? tu as l'imprimante depuis peu mais ton bed a l'air d'avoir sacrément morflé, tes ventilos limite encrassés, as tu eu des loupés lors des réglages ou d'autres soucis que l'adhérence ? Expliquer les étapes que tu as faite jusqu'à ton premier print devrait pouvoir guider la communauté pour mieux te répondre :). A force de devoir régler les problèmes on finit par nettement s'améliorer, faut juste de la patience hihi ^^.

@Little french kev Grand moment de gloire, Hackaday le site que je consulte tous les jours parle de ta réalisation: https://hackaday.com/2019/12/16/sleek-sophisticated-skittle-sorter/ Encore bravo pour tes ingénieuses créations.

C'est de la pâtisserie ? Tu imprimes tes gâteaux à la framboise ? Ça me semble très réussi ! Trêve de plaisanteries. On peut difficilement t'aider sans un minimum de renseignements complémentaires. Quelques questions pour comprendre. Exactement avec la même machine et sans changer un paramètre ? Avec le même filament ? Et sur le côté ? Peux-tu nous donner d'autres vues de cet objet ? Parce que là c'est pas très clair (mais ça me donne une envie de bavarois au fruits rouge). Sur quelle machine ? Quand tu imprimes un autre objet, cela donne quoi ?

Salut @lion02, @pyriame a utilisé les relevés de son comparateur numérique et le tableur Excel. Aussi, tu as le plugin Bel Visualizer pour Octoprint

Salut, C'est une bonne remarque et je partage le postulat de base. Par contre je n'ai pas la même interprétation. Pour moi il n'y a pas de problème de tension à droite ou à gauche. Une courroie ne fonctionne qu'en traction. A l'arrêt les forces sont égales et en opposition, lorsque le moteur tourne il entraine un déséquilibre des forces avec une résultante d'un côté ou de l'autre donc un mouvement. Par contre le souci que je vois est que plus le point d'accorche de la courroie est éloigné de l'axe horizontal tangent aux poulies et moins les déplacements du chariot seront linéaires. Un petit check fait sous excel en modélisant le système pa run triangle rectangle et un déplacement depuis le centre du bed en position 250mm (pour un bed de 500mm) vers la gauche par palier de 25mm. C est le point tangent à la poulie moteur, B le point d'accroche de la courroie sur le chariot. Pour faciliter la chose je garde les déplacements en X (AC) constant par palier de 25mm et je vérifie la variation de longueur de la courroie entre le point d'accroche sur le chariot et le point tangent à la poulie (BC). On voit que ce n'est pas linéaire. Donc une pièce faite au bord du bed et la même au centre n'auront pas exactement les mêmes dimensions. Donc je plussois pour ta pièce et je vais vérifier si cela se monte sur une CR10 S5. Cdt LC

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Deux bla-bla vaut mieux que deux tu l' auras ... n'amasse pas mousse ... et vole un boeuf ... Est - ce qu' on garde les deux ou est - ce que vous voulez en supprimer un ??? c' est comme vous le souhaitez, moi je suivrais l' avis général ... Peace and love Amicalement Papy

Yes ! Beaucoup plus propre merci. A présent je vais apprendre à dompter la machine pour en tirer le meilleur parti mais déjà j'arrive à sortir des pièces correctes. Pour les pièces parfaites ça viendra avec des réglages fins.

@Pasc non. Rien . Le plateau doit être réglé nikel et contrôler avant chaque print. Nettoye au vinaigre blanc et ne pas toucher. Bed à 65 deg et première couche lente 10mm/s J'utilise une jupe ou bordure qui touche la pièce sur une largeur de 5mm Éviter les courants d'air pour éviter le wraping . Edit : j'utilise aussi un plateau verre avec collé dessus une surface de print bleu creality (d'origine avec la cr-10s) j'ai aussi depuis quelques temps fais uns synchronisation des 2 vis Z par une courroie ce qui fiabilise grandement le réglage plateau

Poète, moi!? Mort de rire! Mais par contre, oui, j'adore planer!

Bon, j'ai appelé la serveuse, elle arrive avec ma commande

Hello, @bouli63, pourquoi ne pas utiliser directement la flèche (entourée en rouge) ?

Bienvenue !

Il y a deux types de pneufits sur ta machine: celui sur la tête (PC4-01) est plus gros donc il accepte le gros clip, celui sur l‘extrudeur (PC4-M6) est plus petit, on y met les petits clips .

Bonjour par ici, Les pièces bleues sont des colliers/clips de fixation pour le tube de ton extrudeur Tu en place un dans l'interstice de la pièce grise que tu vois sur la photo Cordialement. Orkh4nn

et bien voila ! apres quelques galere tout fonctionne parfaitement, je suis en train de "fine tune" mon Marlin, un bonheur !! merci @Neolink et surtout encore @Epsylon3, @Hobi, @CacaoTor, @deamoncrack ! un bonheur ce leveling auto ... bon c'est un peu long au début de chaque print mais hey ! on a rien sans rien ! prochaine étape, prendre la version DEV de @Epsylon3 pour avoir les dernieres sync avec Marlin mais une fois que j'aurai finis de tester mes differents settings dans mon config et config_adv M851 z13.5 mon tuto perso fait maison :

Bonjour, Je me suis essayé à celui-ci avec un filament Blanc de BasicFil: Impression avec le profil 0.2mm QUALITY MK3 A8 de Moon_City2. 6 heures de print et le résultat pas trop mauvais avec ce blanc légérement neigeux et mat. et ça rend pas mal avec un led de guirlande multicouleur. à suivre.......

haha . Merci ! Pour moi c'est les violets! Personnelement, j'ai commencé de zero il y a à peu près 3 ans . Au début c'est dur mais petit à petit ca vient . Je pensse que je bosserai jamais pour Boston Dynamics mais avec un peu de patience, il y a moyen d'apprendre pas mal juste avec YouTbube et les forum d'électronic/programmation !

S'il y avait eu suffisamment de personnes intéressées, cette carte associée à un Raspberry aurait pu te rendre de nombreux services.

Et oui, le PC doit rester allumé ! Il n'y a pas de "mémoire" du fichier dans l'imprimante ! Si tu veux imprimer à distance le pc éteint, il te faut un Raspberry et Octoprint !

Voici une autre modification de l'axe X concernant la position de la courroie sur le chariot du X. d'origine la courroie n'est pas droite et provoque des dispersions dans les cotes lors de l'impression. j'ai réalisé 2 petites cales qui permette un alignement parfait de la courroie coté gauche pour le moteur et droit pour le roulement qui est plus gros que la poulie moteur: pour les monter il faut enlever le moteur du X, le chariot X et le tendeur courroie X et j'ai dessertie les 2 bagues laiton d'origine pour grappiller quelques mm de plus pour la courroie puis remis les 2bagues laiton voici les stl Cales courroie X .zip