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bonjour projet en cours d'élaboration ; plateau tournant sur 2 axes avec prise automatique de photos par un smartphone avec 2 petits moteurs pas à pas et un arduino ............ ça fonctionne , mais il y a encore du taf pour que cela soit présentable

bonjour je me présente marc , je possède deux imprimantes zortrax M200 et M200 plus voici mes dernières réalisations ,moteur solex d'enfant , panneaux de signalisation rues de new York et pour terminer turboréacteur LEAP / Snecma safran

C'est certainement pas du meanwell...

En effet tout a été dit, l'enroulement étant mécanisé, il est impossible que des nœuds se produisent sur la ligne de fabrication. C'est lors des manipulations que ce risque est le plus élevé, quand une spire passe sous une autre un peu plus détendue, et il ne faut pas grand chose. Même sans jamais lâcher le fil, si on ne le tient pas assez tendu, une spire peut se détendre, et un nœud pourra se former. On n'y pense jamais, mais le support de bobine est aussi très important pour ça. Si est trop libre, pas assez de friction, alors le fil va se détendre très facilement. Par contre en général, quand il y a un nœud, on arrive assez facilement à repérer la spire coupable, il faut absolument la défaire, quitte à se taper une 20ène de tours à la main, car sinon le nœud va glisser et se bloquera à nouveau plus loin. C'est comme ça qu'on se retrouve à avoir une bobine complète avec que des nœuds (ce qui est techniquement impossible, car un nœud ne peut pas se former tout seul à l'intérieur d'une bobine), alors qu'il s'agit en réalité toujours du même nœud qui nous poursuit. Si vous rebobinez, penser à toujours le faire deux fois. Car sinon les grandes spires deviendront les petites et inversement, ce que n'aime pas le filament. Il subit des tensions internes qui l'amène à se dérouler naturellement comme un ressort, et il s'il est maintenu de force, il peut casser tout seul sur la bobine avec le temps. Bon ça m'a donné des nœuds au cerveau tout ça...

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

et ils ont mis tous les exemples de config sur un repo à part https://github.com/MarlinFirmware/Configurations

@Roxadi Quand tu auras ton USBasp, tu pourras aussi sauvegarder le binaire de ton microprogramme sur ton PC via avrdude : https://skyduino.wordpress.com/2015/02/14/arduino-sauvegarder-le-programme-dune-carte-arduino-ou-compatible/

Ici, cela vient du même site que le tuto : https://projetsdiy.fr/reinstaller-firmware-origine-imprimante-3d-anet-a6-a8-auto-leveling-avrdude/ Du coup il y a aussi la procédure

bonjour ci joint les fichiers stl si ça intéresse quelqu'un ............ toute amélioration sera la bien venu . plateau_2_axes.zip

@bracame, @Locouarn : les pins en - step - dir sont présents sur ce type de carte ... ils permettent de bypasser les drivers intégrés et d'y connecter des tb6600.

@tijo66 Ton imprimante c'est une Ultimaker S5 ? 1- Tu ajoutes une nouvelle imprimante correspondant à ta machine «Geeetech » (prendre une Prusa i3 car Geeetech n'est pas proposé dans la liste des imprimantes connues): 2- Tu vérifies les paramètres indiquant les dimensions d'impression de ton imprimante : 3- Tu ouvres un fichier STL puis tu choisis la hauteur de couche, le remplissage, si tu veux du support et si tu souhaites ajouter une bordure ou une jupe (Adhérence) et finalement tu cliques sur DECOUPER. Tu obtiendras alors un fichier en G-CODE que tu mets sur la carte SD, carte SD que tu introduis dans ton lecteur sur ton imprimante…

Salut, Marlin2 fonctionne normalement sur Ramps14 par contre il faut le televerser via VS Code et le pluggin platformio. Une fois habitué c'est beaucoup mieux que l'IDE arduino. En fait apres un homing au centre le chariot part a gauche, descend et palpe (les deux moteurs descendent), il fait la même chose a droite, compare les distances et si au dessus d'un certain seuil il bouge un des moteurs et refait le palpage a gauche et a droite. Tu peux paramétrer la position des palpages, l'écart toléré et le nombre de tests a réaliser. J'ai réglé la position et laissé le reste d'origine, ca fonctionne très bien. Ca se parametre dans configuration_adv.h LC

C'est propre et efficace ! Bravo ! J'aime bien aussi la nouvelle collection de têtes boulonnées Bon prints !

Bonjour à toutes / tous, Quelques icones ont fait leur apparition quand on clique sur le coeur pour laisser une appréciation sur un post : Pour rappel l'ancien bandeau : Saurez-vous trouver les différences ? Franchement, je préfère cette disposition (les 4 que j'utilise le plus sont rapidement accessibles).

Houlà, malheureux, tu me rappelles un mauvais souvenir : pour l'avoir utilisé une fois j'ai traîné un "avertissement" pendant un an, une pierre dans mon jardin. PS : j'appelle ça un "fuckley" ©JCG

Vivement le pour améliorer la convivialité du forum Sinon je plussois aussi LC edit: Avant edition le était un mais suite au message de @Jean-Claude Garnier je prefere faire attention!

c'est ce qui se fait généralement. Cependant il y a des gens qui mettent deux moteurs indépendants sur le Z, avec deux enstops. Ce qui permet de toujours avoir la barre transversale bien droite, parallèle au sol et évite de mettre une courroie de synchronisation C'est un saut technologique majeur C'est dans Marlin que ça se joue. (il est fort ceMarlin)

@Idealnight Alors ou bien - aimants et plaque direct sur le bed - plateau magnétique à coller sur le bed et la plaque à ressort tient (magnétisme) sur le bed > meilleure solution ! Alors chez Fysetec : sans base magnétique ni aimants (il t'en faut 9) et lisse (mais je comprends toujours pas car ma ender était fournie avec le plateau magnétique en 02/2018 ! https://fr.aliexpress.com/item/32997902730.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.10.15eb7ddb49dGvH En texturé avec le plateau magnétique : https://fr.aliexpress.com/item/4000016383321.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.11.15eb7ddbTsx20U Et chez energic 3d store en lisse avec plateau magnétique : https://fr.aliexpress.com/item/4000016383321.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.11.15eb7ddbTsx20U en 235x235mm soit les dimensions plateau ender3 C'est deux marques sont de très grande qualité, ... Asrtuce > Lorsque tu cherches ce genre de produit, ne cherches pas avec le nom de l'imprimante mais bien genre PEI 235x235mm soit les dimensions de ton bed ! Je ne crois pas que je puisse t'aider plus hormis l'acheter pour toi

Alors ne change rien

C'est aussi possible mais il te faudra alors coller une bonne dizaine de magnets (supportant plus de 100° sous le plateau chauffant: https://fr.aliexpress.com/item/33000552639.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37UhjhPM Bien compris Encore bien compris (l'aimantation permet de se dispenser des pinces)

Bon aujourd'hui , entre 2 tas de paperasse, j'ai regarder comment tombait les rails dans leurs emplacements. Pour m'apercevoir que sur le rail de 40 cm du chariot X ils n'ont pas respecter le datasheet de position des trous.... Le premier est a 20mm du bord au lieu des 15 prévus...(c'est dû a la longueur et le fait de mettre les trous de façon homogène) j'ai donc du refaire un peu la modélisation des 2 blocs Z. Au passage j'ai laisser un peu plus de marge au rail pour s'insérer et refait quelque chanfrein/arrondis. chariotpoulieX.stlchariotmoteurX.stl J'ai retoucher aussi un peu les équerres supportant les rails du Y. equerreY-MGN15.stl Et c'est définitif, faut mettre des morceaux de canette pour fermer le bas du bloc recevant les radiateurs. j'ai réajusté aussi les maintiens de têtes e3dv6, pour pouvoir utilisé une vis de 20mm, j'avais pas fait attention et je me retrouvait avec une longueur de vis bâtarde de 21mm. maintien2.stlmaintien1.stl. Idem pour le maintien de la tête 2in1 j'ai refait un peu le truc et virer complètement celui de devant, ça laissera un jour de 2 mm comme échappement d'air. cache2en1.stl Bon j'ai pas mal d'impression à refaire pour valider tout ça. Après je pourrais m'attaquer au chariot Y.

Ces questions sont traitées par CNC Kitchen: Hauteur de couche: https://www.youtube.com/watch?v=fbSQvJJjw2Q Ventilation: https://www.youtube.com/watch?v=Bl2ESvtBiLo Diamètre de buse (réel ou simulé dans le slicer): https://www.youtube.com/watch?v=9YaJ0wSKKHA etc. Toute la chaine est une mine d'or de recherches et tests. Comme le dit @papajds, le première chose à faire est de bien orienter sa pièce.

Bonjour, Faute à pas de bol et manque de rigueur câblage au remontage... Aucun de nous ne peut être épargné malgré notre sérieux si caracterisé Il faut isoler les dégâts. Soit juste l'ecran, soit juste la carte mère, ou... Les deux... Et si tu veux profiter de ton imprimante,, je ne chercherai pas midi à 14h et commanderai une nouvelle carte déjà en premier. Je dispose de la même imprimante et hormis de la fiabilisation mécanique ( galets, tendeur de courroie, guide fil, tube Capricorn extrudeur alu, etc...) je ne veux en aucun cas toucher au hardware ! Simplement parce que cette machine fonctionne très bien d'origine et qu'avec des filaments de qualité( PLA et TPU) et quelques simples réglages de bon sens affinés sous Cura, je sors d'excellentes impressions ! Quand au leveling, les molettes me vont très bien au teint ! Et avec près de 200 h d'impressions, je me contente juste de rares fois à un contrôle. En espérant t'avoir soutenu à défaut de t'avoir trouvé ta solution..., je t'épargne ma place de profil épinglé pour laisser la place à un maker bien plus calé dans le hardware Dicton du jour: "Quand ça fonctionne on ne touche à rien " C'est aussi ce que j 'applique depuis toujours, dans le monde de l'ancienne par exemple Courage, patience et à très vite pour de bonnes nouvelles !

il est tard , la prise de vue est minable , ... mais ça m'éclate de voir ça marcher ! dites moi si ça vous intéresse , car les fichiers sont open WIN_20200131_21_49_20_Pro.mp4

Ben pas vraiment. L'utilisation que tu souhaites en faire démontre que tu n'y connais rien dans ce domaine (forcément puisque tu demandes des conseils !). Je ne dis pas que ce que tu veux faire n'est pas possible, mais comparé aux techniques classiques (carton plume et autres) je pense qu'il n'y a pas d’intérêts. Le résultat ne sera pas forcément plus rapide ni plus qualitatif. Regarde les impressions obtenues sur ce forum, explore un peu et tu te rendras compte que ce n'est pas trop cohérent. Si tu faisais le chemin inverse en étant d'abord passionné d'impression 3D je n'aurai pas le même discours.

De blesser la personne avec les dents......(ok je sors.....) ce n'est pas un avantage, le débit doit être calibré pour chaque marque de filament et type de matière. Avec un débit trop faible tes couches seront mal liées entre elles et un débit trop élevé tu auras un résultat médiocre (coulures,boursouflures) Normalement a l'échelle 1 tes cotes doivent correspondre , si ce n'est pas le cas c'est soit ton débit est trop bas ou trop haut , éventuellement les steps mais en général les valeurs d'origine sont pas trop déconnantes. Imprime un cube de 20 mm sans face supérieure avec des parois d'une largeur équivalentes a deux fois le diamètre de ta buse , puis tu les mesure.Si tu as une buse de 0.4mm tu devrais trouver 0.8mm , si ce n'est pas le cas tu fais une petite règle de trois avec ta valeurs du flow et tu mets cette nouvelle valeur .(ex:flow a 1 épaisseurs mesurées 0.85mm . 1x0.8/0.85=0.94 sera la nouvelle valeur a mettre )

Non ou alors sur la CR10S Pro V2 mais c'est certain sur la CR10 V2 (mon nouveau bébé) . Concernant les moteurs (générateurs) : quand ils ne sont pas alimentés on peut les utiliser pour produire du courant, c'est justement le principe d'un générateur : extrait de Wikipedia Sur ta CR10 S5, l'ensemble base + lit + verre pèse un âne mort donc il est difficile de diminuer l'effet d'écho (réduire la vitesse et le jerk ?). Pour l'alléger, tu peux effectivement choisir de changer son support bas par un «allégé» comme celui de ton lien ci-dessus. Comme la plupart des lits chauffants sont rarement plans, il est difficile de se passer d'une vitre… Bref c'est pas simple.

Salut, @alain48, pour la plateau j'ai annulé le réglage en hauteur en enfilant les visses qui relie le plateau au système de guidage dans des tubes en acier. Ensuite j'ai serré les vis pour bien plaqué le plateau sur ces tubes. Je n'ai donc aucun réglage possible du plateau mais avec le BLtouch c'est corrigé par l'alignement auto de l'axe X de le bed mesh avant un print, et d'ailleurs je n'ai aucun souci de première couche sur toute la surface bien que le plateau soit vraiment déformé. Je confirme que sans ce système de blocage ca le plateau peut bouger légèrelent en X et Y même avec les moteurs sous tension. J'ai testé avec et sans silent blocs (balles de squash dans mon cas) et pour moi c'est mieux avec. Prochain test avec des courroies gates. Ca fait un peu le buzz en ce moment car creality en a mis sur sa CR10 pro. Je ne crois pas trop à ce problème de contre réaction (peut etre a tort) car les moteurs pap sont utilisés sur beaucoup de machines avec des masses et des déplacements plus importants sans avoir de souci de précision. Je pense que cela vient du système de transmission qui manque de rigidité. J'ai trouvé sur Aliexpress ce genre de kits. Je me tate à investir car ca finit par faire un petit budget (et il manque encore les rails pour l'axe Y). De plus dans une description le vendeur explique que ça ne garantie pas d'ameliorer la qualité d'impression... Cdt LC

depuis un moment les "annonces" sont soumises à modération, j'ai quand même validé celle ci car nous ne sommes pas des sauvages…

@Idealnightje viens juste coller le mien sur le plateau chauffant, je viens de lancer une impression. Pour l'instant l'accroche a l'air bonne. Petit soucis quand le plateau est chaud les 4 coins lèves légèrement.