Classement

Bonjour, Je prenez pas ce que je vais écrire comme une provocation. Simplement je ne comprends pas pourquoi certains vont s'em....der à installer un système de mise à niveau sur leur imprimante quand j'observe que c'est compliqué et pas toujours satisfaisant. Sur ma CR-10V2 je ne fais pas de mise à niveau à chaque impression. Je l'ai fait seulement une fois. Je note que j'ai gardé le plateau d'origine et que j'utilise la face vitrée. Où est mon erreur ? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Remarque : Pas taper !

Le site a choppé le Corona virus ! Il faut l'abattre Vite, aspergez vos claviers et souris avec du gel hydro alcoolique.

Salut @Bosco2509 Hormis les délais qui s'allongent pour lesquels j'ai dû augmenter les temps, les dernières commandes reçues correspondent à ce que j'avais commandé et payé. J'opterai plus pour ta «poisse» légendaire .

C'est dommage je trouve. Ton idée de départ était séduisante et si tu l'avais menée à bien, ça t'aurait grandi sur le plan technique. Tu aurais dû te frotter à d'autres connaissances et résoudre d'autres problématiques Alors que là, tu feras seulement marcher le commerce en achetant un truc tout fait Je me suis fait kopin avec le gars qui s'occupe de celle de chez moi. C'est dingue ce que les gens jettent.

Tôtafé mon état d'esprit ! Pour citer l'ami @Desmojack qu'on ne voit plus guère ici : "Une fois que ça marche, on s'emmerde ! "

Petit tuto sans prétention pour qui veut comprendre quelques aspects de Marlin, et surtout comment trouver de la place pour ceux qui, comme moi, ont une carte mère limitée. Les plus assidus du forum n'y apprendront rien ou presque, pour le reste, j'espère que ce post pourra être utile. Je suppose dans ces lignes que le lecteur sait déjà comment flasher sa machine avec le logiciel Arduino, et modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h Je vais essayer de suivre l'ordre des fichiers de configuration, pour ne pas avoir à chercher trop longtemps les lignes correspondantes, mais il faut savoir que je ne détaillerai pas tout : Bien des lignes doivent rester telles quelles si l'on veut garder une imprimante fonctionnelle. Pour info, je me base sur une version de Marlin 1.1.9. Fausses idées toutes faites Tout d'abord, je souhaitais tuer dans l’œuf les fausses croyances que j'ai déjà pu lire ici et ailleurs : Il est inutile de supprimer les commentaires, cela ne vous fera que perdre votre temps Les fonctions commentées (celles commençant par '//'), ne sont pas incluses à la compilation, il est tout aussi inutile des les supprimer Fichiers de langues inutilisées : Dans language_fr.h par exemple, on voit que des tas de lignes concernant le détecteur de fin de filament, l'utilisation de l'UBL (Unified Bed Leveling), etc qui ne sont pas commentées. Même si vous n'utilisez pas ces fonctions, il est inutile de supprimer ou commenter ces variables de langue, elles ne seront pas incluses dans la compilation de Marlin. Lors de la compilation, Arduino va aller chercher et compiler uniquement les informations qui sont nécessaires, aucun superflu ne sera mis en mémoire. Dans la même lignée, rien ne sert de supprimer les lignes vides. Pour la bonne compréhension : - Chaque ligne qui commence par '//' est un commentaire ou une fonction commentée. Cela veut dire qu'Arduino ne lira pas cette ligne, et passera à la suite. - Chaque ligne qui commence par '#' est une instruction. Seules ces lignes seront lues, interprétées et compilées pour votre imprimante. Configuration.h Je ne détaillerai ici que le fichier configuration.h. J'espère avoir le temps dans les jours à venir de faire la même chose pour le fichier configuration_adv.h. Jacky Tuning On commence avec du superflu, l'écran de démarrage : Ligne 80 du fichier : #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "Schyzo, Anet E12 BLTouch" // Who made the changes. #define SHOW_BOOTSCREEN #define STRING_SPLASH_LINE1 "V1.1.9 for Anet E12" // will be shown during bootup in line 1 #define STRING_SPLASH_LINE2 "Adapted For Schyzo" // will be shown during bootup in line 2 Ces 4 lignes ne font qu'afficher l'écran de démarrage ( Boot Screen). L'imprimante n'a pas besoin de ça, et moi non plus. Sans cet écran, l'imprimante sera lancée environ 5 secondes plus rapidement. Commentez-donc ces 4 lignes (en ajoutant '//' devant chaque ligne) si vous voulez gagner plus de 1000 octets (1282 chez moi). Toujours dans le look, ligne 97 : #define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN Ceci ne sert qu'à afficher une image personnalisée définie dans le fichier Marlin/_Bootscreen.h au démarrage. Certains fournissent une image comme TH3D qui ne fait qu'alourdir le firmware. Vous pouvez commenter Puis, à la ligne 100 : #define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Même combat, une image personnalisée sur l'écran d'accueil, définie dans le fichier Marlin/_Statusscreen.h comme ici : Vous pouvez commenter cette ligne pour gagner de précieux octets (voir plus). PID Le PID (Proportional Integral Derivative) est un procédé de Marlin et autres firmwares qui permet une montée en température optimisée des éléments chauffants (buse et lit). Lorsque le PID de ces éléments n'est pas activé, la montée en température est définie en 'bang-bang', comprendre en gros en binaire : "Si c'est trop froid, j'envoie du courant à fond, si c'est à bonne température, je coupe". Aussi la température ne fait que monter et descendre, ce qui peut poser une dégradation de l'impression notamment avec la température de la buse. A titre d'exemple, j'ai trouvé cette image sur le forum reprap.org : Page en question : https://reprap.org/forum/read.php?262,782815 Exemple de courbe de température en bang-bang : Avec utilisation du PID : Bref, si j'en parle ici c'est que l'utilisation du PID pèse quand même quelques kilos dans la bataille du gain de mémoire. Pour ma part, j'ai activé le PID de la buse et du lit, quitte à supprimer d'autres fonctions. PID de la buse : Pour l'activer, il faut se rendre à la ligne 362 : #define PIDTEMP Puis environ 20 lignes plus bas, il faut définir les valeurs Kp, Ki et Kd : #define DEFAULT_Kp 28.94 #define DEFAULT_Ki 2.37 #define DEFAULT_Kd 88.30 Si ces lignes sont commentées, décommentez-les. Ces valeurs que je n'expliquerai pas faute de compétence (et ce n'est pas le sujet), sont MES PROPRES valeurs. C'est elles qui définiront la montée en température de votre élément chauffant. A chaque changement de buse ou matériel chauffant (cartouche chauffante par exemple), il faut redéfinir ces valeurs. Pour cela, je vous renvoie vers un tuto du forum qui explique pas à pas la marche à suivre pour récupérer ces 3 paramètres selon votre machine : A noter que l'utilisation du PID pour la hotend requiert environ 3300 octets. PID autotune : Marlin propose d'ajouter un menu dans l'imprimante afin de lancer un autotune, c'est à dire que vous pourrez lancer directement depuis l'écran de l'imprimante un autotune qui calculera et enregistera les meilleurs valeurs pour votre imprimante. Cette fonction lancera une montée en température de la buse (température que vous définirez via l'écran de l'imprimante directement), jugera et enregistrera dans l'EEPROM des meilleurs valeurs obtenues. Pour cela, décommentez la ligne 367 : #define PID_AUTOTUNE_MENU Lors de l'autotune, sélectionnez une température que vous employez le plus. Par exemple si vous n'imprimez que du PLA et PETG, prenez une moyenne haute à 230° par exemple. Le PID autotune occupera 600 octets environ de plus. PID du bed : Pour le lit, l'utilisation du PID reste identique, à savoir une température constante. En mode BED_LIMIT_SWITCHING en revanche, on retrouve la chauffe binaire : On chauffe à fond ou rien du tout. Si vous souhaitez activer l'utilisation du PID pour le lit chauffant, décommentez la ligne 407 : #define PIDTEMPBED Et n'oubliez pas de commenter la ligne 409 afin de libérer un peu de place : //#define BED_LIMIT_SWITCHING Puis comme pour la buse, définissez les valeurs de Kp, Ki et Kd ligne 424 : #define DEFAULT_bedKp 255.01 #define DEFAULT_bedKi 17.39 #define DEFAULT_bedKd 934.85 L'utilisation du PID pour le lit chauffant occupera environ 1400 octets de plus que le mode BED_LIMIT_SWITCHING. A noter qu'il ne sera pas possible, même en ayant activé l'autotune, de lancer un test autotune pour le bed depuis l'écran LCD (vous ne devrez pas avoir à le changer régulièrement, je l'espère pour vous ). Là encore, je vous renvoie vers le tuto de neoraptor pour récupérer les valeurs Kp, Ki et Kd pour votre lit : Protection contre vous-même : Si jamais vous avez confiance en vous, sachez qu'il est possible de désactiver la protection d'extrusion à froid, ligne 445 : #define PREVENT_COLD_EXTRUSION // Permet de ne pas faire tourner l'extrudeur si la température de la buse n'est pas d'au moins 170° (EXTRUDE_MINTEMP) et la protection d'une trop grande extrusion manuelle, ligne 452 : #define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE // Protection pour ne pas extruder plus de 200mm (EXTRUDE_MAXLENGTH) en dehors d'une impression Ces 2 fonctions commentées vous feront gagner presque 1000 octets, à vous de jauger votre confiance en vous Je ne détaillerai pas la désactivation des protections thermiques du bed et de la hotend, qui sont à mes yeux essentielles et donc non négociables. Bed leveling Si certains ont déjà du mener la bataille des octets avec Arduino, ceux-ci savent combien l'utilisation d'un palpeur est lourd. Pour avoir fait quelques tests pour ce tuto, j'estime à 18ko le poids de l'utilisation d'un BLTouch par rapport à un simple endstop. Mais saviez-vous que vous pouviez tout de même espérer libérer un peu de place ? Chaque mode de leveling pèse plus ou moins lourd, et est plus ou moins complet forcément. Bi-linéaire Ligne 982 : #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Le mode certainement le plus utilisé et adapté à la plupart des plateaux. Grâce à un palpeur/sonde (BLTouch ou autre), il fait 3 palpages (points) ou plus dans chaque axe (X Y) et en détermine grossièrement ou finement selon le nombre de points déterminés les défauts du plateau, qu'il corrigera pendant l'impression. Nécessite 11 ko sur la carte. 3 points Ligne 980 : #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT Avec un palpeur, sonde 3 points déterminés et détermine le nivellage du plateau. Plus léger (6 ko), à n'utiliser que si vous êtes sûrs que votre plateau est bien plat. Linéaire Ligne 981 : #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR Semblable au mode bi-linéaire, corrige un défaut de lit qui ne serait pas correctement incliné. Ce mode ne corrige pas les défauts d'un lit déformé (creux au centre par exemple). Nécessite 11 ko sur la carte, je cherche l'intérêt de ce mode. Unified Bed Leveling (UBL) Ligne 983 : #define AUTO_BED_LEVELING_UBL Ce mode est trop gros pour ma carte, aussi je n'ai pas pu le tester. Quoi qu'il en soit, celui-ci permet de créer une matrice très précise de votre lit et d'en enregistrer les relevés dans l'EEPROM. Puis à chaque impression, palpe 3 points pour déterminer l'inclinaison et les défauts du lit puis s'appuie sur les valeurs précédemment enregistrées pour corriger très précisément l'impression en fonction des défauts de votre lit. Pèse approximativement 48 ko. Mesh Leveling Ligne 984 : #define MESH_BED_LEVELING Un mode que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Celui-ci permet de corriger une déformation du lit, sans nécessiter de palpeur. Vous faites le sondage à la main (aidé par Marlin bien sûr) avec votre feuille de papier, vous jouez avec le Z depuis l'écran LCD et celui-ci corrige les défauts du lit pendant l'impression, comme si vous aviez un BLTouch. 9.7 ko nécessaires pour ce mode. Hauteur lissée (fade height) Avec certains bed leveling activés (Bi-linéaire, Mesh leveling ou UBL), vous avez la possibilité de définir une hauteur lissée, c'est à dire que pendant l'impression, Marlin va au fur et à mesure corriger la pièce pour que le défaut du lit ne soit plus visible à partir de X mm (définie via l'écran LCD ou par la commande M420 Z(hauteur). En exagérant, si votre lit est creux au centre, on peut imaginer imprimer une boite ainsi : En rouge en haut le résultat sans la hauteur lissée, en vert ce que donnera l'impression avec la hauteur lissée. Nécessite 1600 octets. Bed leveling via le LCD Ligne 1106 : #define LCD_BED_LEVELING Permet de faire le leveling si vous avez un des modes cités au dessus activé. Si vous avez activé le Mesh Leveling (manuel), Marlin vous guidera étape par étape via l'écan LCD pour faire le leveling. Requiert environ 1 ko. Déplacement de la tête automatique Ligne 1114 : #define LEVEL_BED_CORNERS Depuis l'écran LCD, permet de faire bouger la buse automatiquement pour faire le réglage aux 9 points du plateau en leveling mauel. Nécessite 1200 octets. Fonctions additionnelles Préchauffage J'ai lu encore récemment qu'on pouvait gagner de la place en commentant les fonctions de préchauffage de PLA et ABS. Bien que je les trouve utile, voilà comment gagner 40 octets. Oui, pas un de plus, 40... Commentez les lignes 1262 à 1268 : #define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 210 #define PREHEAT_1_TEMP_BED 60 #define PREHEAT_1_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 #define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 235 #define PREHEAT_2_TEMP_BED 80 #define PREHEAT_2_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 Il vous faudra également commenter ces lignes dans le fichier configuration_store.cpp, à la ligne 1820 : #if ENABLED(ULTIPANEL) lcd_preheat_hotend_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_hotend_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_HOTEND; lcd_preheat_bed_temp[0] = PREHEAT_1_TEMP_BED; lcd_preheat_bed_temp[1] = PREHEAT_2_TEMP_BED; lcd_preheat_fan_speed[0] = PREHEAT_1_FAN_SPEED; lcd_preheat_fan_speed[1] = PREHEAT_2_FAN_SPEED; #endif Notez que mes valeurs ne sont plus celles par défaut. Plutôt que de les virer, j'ai renommé 'ABS' en 'PETG' dans les fichiers de langue, bien plus utile que de tout supprimer pour gagner une misère. Je ne recommande absolument pas de toucher aux fichiers cpp, à vos risques et périls. Modifier les valeurs de l'EEPROM Ligne 1230 : #define EEPROM_SETTINGS Permet depuis votre PC relié à l'imprimante ou l'écran LCD de modifier la vitesse max, accélérations, jerk, steps/mm, offset Z etc etc Si vous êtes certains de ne plus toucher à ces réglages ou de flasher à chaque fois votre imprimante pour les modifier, vous pouvez commenter cette ligne afin de libérer 5.7 ko Récupérer les valeurs de l'EEPROM Ligne 1231 : #define DISABLE_M503 Pour gagner 2800 octets, il faut ACTIVER (ne pas commenter) cette ligne. Permet depuis un terminal de récupérer les paramètres de l'EEPROM (accélération, vitesses, steps/mm, ...). Nettoyage de la buse Il existe une fonction permettant avant chaque print de nettoyer la buse en l'envoyant à un point spécifique de votre plateau (ou légèrement en dehors). Voilà par exemple la réalisation de notre ami @Jean-Claude Garnier qui envoie sa buse se faire polisher sur une brosse à dent : Pour l'activer, ligne 1328 : #define NOZZLE_CLEAN_FEATURE Nécessite 1.7 ko Carte SD Pour ceux qui n'impriment que via PC ou Raspberry, sachez qu'il est possible de désactiver le support de la carte SD. Commentez la ligne 1433 : //#define SDSUPPORT Cela vous libérera presque 17 ko dans la carte de l'imprimante, mais impossible d'utiliser la carte SD.. Pour les extrêmes Encore une fois, si vous n'imprimez que depuis le port USB de votre imprimante, il se peut que vous n'ayez même pas besoin de l'écran. Par exemple, en désactivant l'écran LCD de mon Anet, ligne 1757 : //#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD Cela me fait économiser 39 ko de mémoire que je peux réutiliser ailleurs. Mais je n'ai plus d'écran, tout se fait depuis le PC ou le Raspberry. Voilà pour le fichier de configuration.h, j'essayerai de faire configuration_adv.h dans les jours à venir. N'hésitez pas d'y aller de vos retours si des passages sont à améliorer, réctifier ou clarifier.

Coucou à toutes et tous, Je post ici toutes les évolutions que j'ai fait subir à mon Ender 3, je me dis peut-être que cela pourrait servir, guider et aider :). Je vais lister les modifs des plus anciennes aux plus récentes, les photos seront jointes à la fin. Impression Cache ventilateur boitier carte mère. Utile cela évite les retombées de filament dans le dit boitier surtout qu'il se situe au dessus du point Zéro. Impression Bras guide fil. Utile au départ cela aide a avoir une moindre tension sur le fil Changement des ressorts du plateau pour des plus résistants. Prix: 11€. Evolution importante a mon goût Extrudeur Aluminium. Prix: 12€. Indispensable de changer l'extrudeur d'origine qui est en plastique Impression petites rondelles pour augmenter la pression de l'extrudeur. Utile car cela nous donne plus de marge de réglage Impression de tendeur de courroie pour X et Y. Alors là je suis plus mitigé car j'avais tendance a trop tendre, du coup j'ai retiré celui du Y que j'arrivais a tendre plus facilement et j'ai gardé celui du X ou je galère plus. Remplacement de la carte mère par la version silencieuse 1.1.5. Prix: 50€ (mais vous pouvez avoir une belle remise dessus si vous avez acheté l'imprimante par la boutique creality ^^). Pour moi niveau silence cette évolution est indispensable pour du confort mais cela entraînera d'autres modifications du coup si on souhaite garder le gain en confort. L'installation est ultra simple juste un changement matériel. Tube PTFE Capricorn XS Ultra-Low Friction bowden. Prix: 25€. J'en suis très content car depuis que je l'ai posé je n'ai pas eu de bouchage. Buse Micro-Swiss MK8 en laiton plaqué. Prix: 19€. Modification faite en même temps de le PTFE capricorn donc rien a redire pour le moment. Installation d'un verre ep 4mm sur mon bed pour une meilleure planéité. Prix: 1€. Indispensable quand le bed n'est pas plan. Par contre même poncé je devais utiliser de la laque vivelle dop orange fixation extra forte car sur certaines pièces c'était le warping assuré. Pour moi le défaut réside dans cette laque car si elle est mal posée = warping. Le spray crée des particules qui se mettent un peu partout sur l'imprimante notamment les ventilos même si on le voit pas de suite. Donc indispensable mais avec ces défauts. J'ai changé ce support dernièrement. Impression d'un guide fil avec roulement à bille au niveau de l'extrudeur. Prix roulements x10: 8.50€. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression d'un support de bobine sur roulement à bille. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression du Hero Me pour la tête. J'ai choisi une version stock afin de pouvoir faire un remplacement facile. J'ai du acheté des vis plus longues pour le ventilateur Prix: 1.5€. Alors il y'a de petites imperfections esthétiques a mon goût, je vais le réimprimer ultérieurement pour corriger les défauts. Sinon cela m'a permis de pouvoir imprimer des angles plus importants sans support et surtout mes ponts sont plus propres. Je dois tester d'autres impressions pour un cache ventilo les premiers augmentaient le "bruit". Alors ce point là on revient sur le confort.Certes la carte silencieuse est parfaite mais du coup le ventilateurs ont pris la main lol. J'ai donc changé tous les ventilateurs sauf celui qui refroidit la buse. J'ai choisis la marque Sunon plutôt que Noctua que j'utlise pour mes pc car je voulais garder un volume d'air brassé plus important que ces derniers.Alors tous ces changements apportent un confort excellent sur la nuisance sonore, indispensable non mais il me serait impossible de revenir en arrière lol. Ventilateur alimentation Sunon 12V 0,27W 60x60x15mm 21,6m³/h 14,5dBA ; Sunon HA60151V41000UA99. Prix: 10.39€ + Convertisseur de tension VABNEER 5 morceaux LM2596S DC-DC Alimentation Modules, écharpe tregler Module convertisseur buck, modules Power Converter réglable en 3-40 V en 1.5-35 V/3 A. Prix: 11€ le lot de 5. Ce choix m'a permis de ne pas modifier le boitier d'alimentation, il m'a juste fallut ajouter un convertisseur de tension 24/12V que j'ai intégré à l'intérieur du boitier d'alimentation. Il faudra juste souder les fils au convertisseur. Ventilateur pour le corps de chauffe de la buse Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. Ventilateur carte mère Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. 15. Impression d'un cache ventilateur pour l'alimentation pour le protéger de la poussière et le bruit même si on ne l'entend plus. 16. Suite aux conseils de ce forum j'ai acquis un PEI pour mon support plateau afin de remplacer mon verre. Prix: 24$. Pour le moment j'en suis très content mais il demande un réglage aux petits oignons. Pas besoin de laque et surtout pas recommandé lol. Décollage des pièces très facile une fois le support froid. Bref rien a dire. Mais le verre + laque permettait des erreurs de leveling là ou le PEI n'en accordent pas sinon warping ^^. 17. BL-Touch v3.1 (voyant tous les posts de galère sur cette petite chose j'ai décidé de m'y pencher afin d'apporter ma pierre à l'édifice). Bl-Touch commandé sur le store de creality 3dofficial. Prix: 49$. Il sera donc couplé avec ma carte mère v1.1.5 18. Hotend Micro Swiss All Metal Prix: 85€ 19. Roues Polycarbonate Prix: 8.50€ le lot de 10 20. Double Synchro Z Prix: 36.5€ 21. Cadre de support structure Prix: 20€ 22. Tampons silicone pour bed Prix: 11€ Le post est amené a évoluer au fur et à mesure des modifs. Les photos vont venir étoffer tout cela et dés que possible pour certains points la façon dont j'ai procédé. L'imprimante Extrudeur, rondelles et PTFE Capricorn Guide fil et support bobine Cache ventilateur alimentation et carte mère, Tendeur courroie X HeroMe PEI HeroMe.7z power_supply_fan_silencer.7z Guide_Fil_Extrudeur.7z Support_Bobine.7z ENDER_3_Belt_tensioner.7z Rondelles_Extrudeur.7z

Sans avoir les moyens de construire avec des pièces neuves, il reste la récup. Bon, c'est de moins en moins facile vu que même émmaüs n'a plus le droit de récupérer les photocopieuses et autres depuis 10-15 ans . Mais une vielle imprimante, un scanner et mieux une machine à écrire électronique peut être remplie de "merveilles" : Moteurs PAP, guidages linéaires, ... Rien de bien costaud pour une fraiseuse mais pour un laser -> Cela devrait le faire . J'en ai un petit stock qui deviendra une machine de découpe fil chaud peut être ... le temps venu. (je les fraise en 3D donc pas de besoin pour l'instant) Je ne dis pas de faire les poubelles mais seulement que les déchetteries regorgent de super matos (qu'on a pas le droit de récupérer, normalement ...)

Il faut aussi bien comprendre que c'est une période particulière, c'était un peu occulté mais on commence à prendre conscience des mesures qu'ils ont du et qu'ils continuent de prendre. Les quelques travailleurs chinois qui peuvent ou qui veulent bien aller travailler sont probablement débordés. C'est un peu un mois d'Août en France mais bien moins réjouissant. C'est rageant de ne recevoir que la moitié mais c'est le cadet de leur soucis en ce moment et peut-être bientôt pour nous aussi.

Salut à toi, cOnnecté le maudit, Pour faire un peu avancer le schmilimimitruc,voici un gcode du cube de calibration. Nous avons la même imprimante ,enfin,presque ( ...désolé je n'ai pas pu m'empêcher) , ce gcode DOIT fonctionner sur ta machine. Buse 0.4 mm,PLA 205°,bed 55°,layer 0.2mm/ L'impression devrait se dérouler comme cela : - la tête vient mesurer la hauteur buse/bed deux fois ( avant gauche ) -la tête se positionne toujours avant gauche et extrude une première ligne de purge en se déplaçant vers l'arriere , se décale en fin de lingne puis revient,toujours en purgeant,vers sont point de départ. -ensuite l'impression commence au milieu du bed par 3 lignes de contour,puis l'impression du cube. Si tu vois encore un triangle,si il te plait...consulte un Medium,certains réparent le matériel à distance après paiement Western Union. - CUBE0402205.gcode

C'est vrai pour les alimentations Meanwell je crois. Ça ne semble pas être le cas sur les photos.

Hé!, joli bécane Le pla bleu que tu utilise est superbe c'est de chez qui? Le ventilo de la CM tu le laisse d'origine branché ou tu la mis direct en 24 v?

@Idealnight Jolies modifications Pourquoi avoir utilisé un réducteur de tension pour le ventilateur du boitier d'alimentation ? Sur mes alimentations quelles soient en 12 ou 24V, les ventilateurs originaux sont en 12V. Le PEI c'est un surface d'accroche excellente. Attention si / quand tu imprimeras du PETG, il faudra que tu augmentes un peu le décalage (relever un poil la buse) sinon ça va coller vraiment fort

Bien, je confirme la déconnexion du TFT, donc démontage du fond pour pouvoir flasher le FW soit par un trancheur, soit par l'Arduino IDE.

Moteurs Faulhaber Moteur LGB Thierry

Cela fait partie des bonnes pratiques à mettre en œuvre Sur le site du Marlin, il est bien indiqué de toujours effectuer une remise à zéro de l'EEPROM après flashage de la carte mère (soit via l'option disponible sur l'écran soit via un terminal avec les commandes M502 puis M500 ou encore en créant un fichier gcode comportant ces deux lignes…).

Moi j'ai pareil que @Keryn, et en soit ce n'est pas qu'il est gadget, il a 2 features très interessante, la première il est rouge. Et désolé ça change tout !!!! la seconde c'est juste qu'il est en Alu, et que ceux en plastique qui sont fourni on tendance à se casser donc en prévision on achète un en Alu et on le remplace directement. Par contre, je te conseille d'imprimer du coup un second au cas ou il viendrait à casser.

Moi je te renvoie sur mon commentaire pour les upgrades : Et je te recommande de lire le début du thread aussi qui est plutôt bien

Hello, Un petit update. J'ai bien acheté la SKR mini E3, suivant ton conseil. Je l'ai prise sur Bangood et la livraison a été assez rapide, cependant j'ai été très pris ces derniers temps et je n'ai pas eu le loisir de m'y consacre. Je suis super excité, et je dois dire un peu anxieux, mais je me dit qu'au pire, je remets l'ancienne carte et rien n'est perdu. Je vais à présent me remettre à jour sur les deniers tutos et je posterai les résultats, en tentant de contribuer modestement par mon expérience.

Euh ^^ Des fois, après un 'upgrade' foireux, j'ai envie d'envoyer ma imprimante par la fenêtre. Puis je me dis que ce n'est pas sa faute si je suis mauvais. Je laisse alors passer quelques jours et en général j'ai la solution et j'aime mon imprimante de nouveau. C'est un peu de l'amour vache le DIY.

je suis occupé a me remettre dans le bain a mon aise , j attend mes panneaux pour ma ngen qui devrait arriver semaine prochaine . en attendant ce ceux ci .. j ai commencé un organigramme de câblage en pdf . Pour avoir une vision du câblage de la duet .

Et c'est toujours un plaisir de vous lire, même si ça occupe une grande partie de mes soirées

C'est fait Je pense vous donner d'ici quelques jours le schéma de montage (c'est très simple).

Waouh ça craint !! Vu le nombre d'utilisateurs d'imprimante 3D dans le monde il y a sûrement déjà eu des morts (au moins des chats). Pour un truc aussi dangereux j'espère qu'il y a des normes à respecter ou des lois. Peux-tu nous donner tes sources qu'on se renseigne mieux ? Parce que franchement ça fait flipper de savoir ça et de ne jamais l'avoir lu nul part. C'est clair qu'on nous cache des trucs. Maintenant je me sens un peu con avec mon gel hydro-alcoolique contre le Corona virus alors que j'ai deux tueurs de chats dans mon garage.

Bonsoir, Petite info qui me surprend: Geeetech m'envoie vers son site télécharger une mise à jour de son firmware, sauf que sa version est bien plus ancienne que la date d'achat de mon A20M: 24/01/2019 pour le firmware en V1.0 alors que mon A20M a été achetée en juillet 2019 en marlin 1.8. @LOLO710Avec toutes ces modifs, tu l'entend encore ta machine? ma technique est plus économique: je ferme la porte et je ne l'entend plus ^^

Bonsoir à ceux que ce sujet intéresse, je vous donne donc quelques nouvelles de mon brochet Après m'être réuni, j'ai décidé à l'unanimité que monter un laser sur la CN de Cobois, c'était pas une très bonne idée. Cette machine est difficile à caréner et j'ai tenu grand compte des avertissements de sécurité que vous m'avez aimablement envoyés à propos des risques oculaires liés au laser. Comme j'ai pas mal de matos de récup, je suis parti sur une machine légère, châssis bois, qui ne servira qu'à ça. Voilà à quoi elle va ressembler : Vous reconnaîtrez un axe de vélo sur l'axe rotatif, depuis j'ai revu ma copie pour quelque chose de plus court J'ai reçu mon laser qui est arrivé "à pied par la Chine" malgré le virus, voir ici >>> Je reste sur un Arduino Méga et une Ramps (pour pouvoir graver sur des cylindres) J'ai quand-même bien ramé pour arriver à le faire marcher. Quand on a pas les connaissances, c'est parfois la galère pour pêcher les infos. En effet en le branchant sur la sortie broche de la Ramps (qui est censée être en PWM) le laser est allumé tout le temps à sa puissance maxi (il s'en fout du M3 / M4 / M5) Si je le branche sur la pine D4 (spindle enable) là il connaît le M3 / M4 /M5 mais pas la variation de sa puissance : M3, il est à fond, M5 il est éteint. .....Et puis je me suis souvenu de ça : Je me suis dit (finement...) que ce gâââââ lââââ, il avait l'air d'en connaître un bout sur sujet de l'Arduino et je lui ai posé la question : comment t'est-ce qui faut que je fais ????? Bonne pioche, le @bracame tirant plus vite que son ombre, en l'espace de trois mails il m'a pondu la solution, réaffecter une pine qui sort du PWM 5V, tout marche, le ON/OFF et la variation de puissance, c'est magique. Demain j'attaque la découpe de mon châssis et parallèlement l'impression des pièces. Je le laisse développer ici ce qu'il a fait, ça peut en intéresser certains, moi dans l'Arduino j'y connais que dalle. @Guillaume3D je crois que si tu as des soucis quand tu en seras rendu là de ton propre projet >>>> tu sauras à qui t'adresser, je t'ai pistonné. On a quand-même de sacrées pointures sur ton foirium @Motard Geek

Salut tout le monde, @2cv001 Oui il a répondu mais la plupart du temps en disant : " il y a plein de tutos sur le net, n'hésitez pas à regarder ! "...Ben voyons ... Donc pour l'instant, je vais essayer de me débrouiller @miserovitch Lol non vous êtes super efficaces et de très bon conseil pas de soucis Mais oui de toute façon si j’achète une autre CM je prendrais au minimum une version silencieuse (1.1.5 si j'ai bien compris). Vos différents conseils m'ont permis de creuser un peu plus la logique du flashage et de mieux comprendre ce que je faisais. Donc dès que j'ai matériellement la possibilité de m'y remettre, je vous tiens au jus.

Les cartouches de chauffe existent dans ces deux tensions. Si tu as une tête complète en 12V, il te suffit simplement de remplacer la cartouche par une 24V. https://www.amazon.fr/s?k=cartouche+chauffe+24v

Très joli bravo Tu as du te faire chier pour la modélisation mais c'est pas de la merde!

salut , je vous présente une petite bidouille à base d 'impression 3D. j 'avais depuis longtemps un vieux transistor des années 60 qui ne fonctionnait pas . après quelques recherches, j ai trouvé des tutos pour en faire une encneinte bluehooth. 3/4 composants " à pas cher " une bonne dose de fusion360 et quelques impressions, des batteries de recup d' électroportatif trouvé en déchetterie, et je me suis fabriquer le bidule. détail des boutons fabriqués: l'orgie de câbles à l'interieur : j 'ai remplacé le haut parleur d'orignie par un de récup ( j'aimais bien le son vintage - RADIO LONDRES ICI RADIO LONDRES - mais ma conjointe moins) en façade, un port usb pour recharger le téléphone, et des les pour la connexion BT, et la charge de la batterie Sur le coté, le port µusb pour rechargé le tout. voila une petite mamaille à mon niveau, l 'autonomie est tout à fait satisfaisante , j en suis content ! Idéal pour les picnics lors des ballades en " voiture du peuple" des même années, mais ça c 'est un autre sujet... Voila une petite mamaille à mon petit niveau... prochain projet ( ou plutôt défi) une radio FM à base d’Arduino qui ferait également enceinte BT? je ne sais trop comment faire, si quelque'un à des pistes ou des tutos !! allé la bise

Bonjour, Les fils sur le chien sont appellés " fils d'anges" ou " stringing". Cela se régle notamment en ajustant la vitesse et la distance de rétraction du filament Cela est atténué par un température d'extrusion basse, une buse neuve et de bonne qualité Le second défaut est un manque de refroidissement / température trop élevé qui font que la matière coule un peu avant de se figer, cela peut être inévitable si l'angle de débordement est trop grand, mais étant un fichier de test il devrait être correcte. Avoir un lit parfaitement ajusté ( attention, les plaques d'origines sont souvent pas plate ) est bien, mais n'a rien à voir avec une sous extrusion sur autre chose que la première couche, il faut que tu calibres ton extrudeur ( marque au feutre à 12cm de filament-entrainement filament, demandes à l'imprimante de tirer 10cm, mesures ce qui reste, soustraction, ajustement des step/mm de l'extrudeur.. ) Agrandir une pièce sur le slicer va seulement donné une pièce trops peu détaillée pour la taille, avec des ronds visiblement moins ronds... si le fichier d'origine est de basse qualité d'origine ( faible poids en Ko ) Un fichier de trops bonne qualité / trops détaillé / peu conduire à une saturation du processeur de l'imprimante suite à des commandes de direction de moins de 0.1mm, il y a alors apparition de "blobs" de matière. mais cela n'est pas ton problème principal ici

C'est vraiment réaliste avec les yeux !

Bonjour, Je vais bientot passé sur une carte mère MKS 1.3, donc plus concerné par les cartes mère d'origine. Si ça peut aider, voila les notes de mes dernières compilations (V07 + BlTouch), que j'avais prévu de donner à @CacaoTor pour la Maj de son tuto : Configuration.h Passer '#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING' à 'false' Décommenter '#define ENDSTOPPULLUPS' Commenter '#define PROBE_MANUALLY' Commenter '#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.0' Décommenter '#define BLTOUCH' Modifier les valeurs comme suit : #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -22 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 4 // Z offset: -below +above [the nozzle] #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 15 // Z Clearance for Deploy/Stow #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 10 // Z Clearance between probe points Décommenter '#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR' Commenter '#define MESH_BED_LEVELING' Décommenter '#define NUM_SERVOS' et passer à '1' Passer '#define GRID_MAX_POINTS_X' à 6 (plus ou moins selon vos besoins...) Décommenter #define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE)) #define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE)) Décommenter '#define Z_SAFE_HOMING' Configuration_adv.h Pour le activer le Linear Advance : Décommenter '#define LIN_ADVANCE' Passer '#define LIN_ADVANCE_K' à 0 (désactiver par défaut mais disponible pour un réglage) pins_LONGER3D_LK.h' (dans '\pins\stm32\') Commenter '#define SERVO0_PWM_OD' et '#define SERVO0_PIN PD13' Décommenter '#define SERVO0_PIN PE5' Décommenter '#define FLASH_EEPROM_EMULATION' (pour activer la sauvegarde dans l'EEPROM)

... en s'amusant !