Classement

Mamienne elle a longtemps ressemblé à ça : Mais depuis, j'ai viré l'alim Tagra et la box bleue (trop de problèmes de connectique) J'ai fait un socle épais et j'ai tout mis sous la bécane (sauf l'écran bien sûr) Aujourdh'ui c'est plutôt ça : (je sais je sais, la photo n'est pas top) Et la deuxième, la Freesculpt qu'on m'a donnée je n'ai pas de photo mais c'était ce genre là avant que je lui fasse un gros lifting >>>>

A vue de nez tu a cramé ta sonde de température, si tu en a une en stock fait l'échange et essai pour voir si c'est bien ça. En espérant que la CM n'ai pas pris un coup lors du court jus

Bonjour à tou(te)s, Je vous avais déjà proposé des modifications de nos Alfawises pour lui apporter la fiabilité et le silence des guidages linéaires de chez IGUS. Je reste à ce jour très satisfait de cette amélioration, mais je dois reconnaitre que la note devient vite salée. J'ai donc depuis quelques temps en tête de vous proposer une alternative basée sur des guides inox et des douilles Igus Drylin RJ4JP. Les guides inox se trouvent facilement à des prix très compétitifs et ces douilles sont beaucoup moins chères que ce que je vous avais proposé auparavant (moins de 12€ les 4 sur Amazon). (Je viens de contacter IGUS afin de savoir si celles proposées sur Amazon sont bien les originales. Je vous donner leur retour). Voila l'idée générale pour le support de plateau et l'axe Y : Je suis partie sur des tiges de 10mm pour cet axe. C'est maintenant installé depuis 1 semaine et je suis antérieurement satisfait. Les 2 chariots arrières sont plus 'lâches' afin de laisser un peu de liberté aux douilles, donc aux axes. Concernant l'axe X, je ne suis qu'au stade de la réflexion : La je suis parti sur des guides inox de 8mm. C'est un peu plus délicat que pour Y parce qu'il faut non seulement se substituer au guide d’origine et mais en plus refaire un chariot complet. Edit du 07/05/2020 : Je me suis remis sérieusement à mon projet et les axes X et Z prenne bien forme. Je reste toujours sur l'idée d'utiliser mes anciens chariots IGUS du Y pour Z et des axes 8mm + douilles IGUS pour X. Voila mon dernier support de tête E3D (utilise toujours le Fang de @deamoncrack) : Et mon guide coté moteur : C'est déjà imprimé et plutôt convainquant. Me reste à faire le guide droit avec son tendeur de courroie et le passage au double Z (Encore merci à @jipee pour les moteurs ). Pour ceux qui voudraient se lancer, voila les différents éléments nécessaires pour Y (j'ai fait quelques corrections suite à mon expérience) : Matériel : -4 douilles Douille IGUS drylin® R RJ4JP-01-10 (Site IGUS ou Amazon) -24 vis M3 de 10mm (voir 15mm pour chariot(16)) -8 nuts M3 -16 écrous M3 -2 tige inox de 10mm * 500mm Modèles STL : Plateau : Support Plateau 1.stl Support Plateau 2.stl Chariot avant (x2) : Chariot Avant.stl Chariot arrière (x2) : Chariot Arriére.stl Entretoise (x3) : Entretoise.stl Support de tige 10mm (x4) : Support Tige.stl 31/03/2020 : Afin de prendre en compte la remarque pertinente de @papajds , je propose un second modèle de support de plateau qui permet de mieux aligner la courroie.

Moi aussi je nettoie régulièrement le plateau des Prusa à l’isop. mais quand j’ai un problème d’accroche malgré cela, seul l’eau chaude savonneuse résout le problème

L'antique (juin 2017) CR10 (carte mère d'origine , quelques «améliorations» because why not ) : La nouvelle (décembre 2019) CR10 V2 (ABL ajouté) :

Pas de soucis, ça change de "mon imprimante a un problème" sans aucune autre indication As tu essayé de changer ta carte sd où sont stocké tes fichiers gcode ?

Salut, J'ai un bltouch sur mon ender 3 Pro. Je l'ai installé sur une cheetah v1.2a TMC 2208. La version du Bltouch nécessitait une inversion de câbles pour fonctionner correctement. Hormis cette modif, aucun souci. Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk

merci pour l'info, je vais essayer ça demain , j'ai justement du Sunlu vert que je n'ai pas encore essayé, ça tombe bien

Tu as fait tes test a chaud ?? Sur E0 et E1 tu ne peux pas envoyer de mouvement a froid (<170°C)

bonjour voila un tableau permettant de régler les temps d'expositions suivant la résine utilisée pour un PHOTON: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crvzMnt_8NJXAsABinoIhcOjE8l3h7s0L82Zlh1vkL8/htmlview#gid=0 sachant que l'elegoo mars est un tout petit peu plus puissante que la photon ( 60w contre 40w) , il faut légèrement adapter les temps indiques. mais c'est une bonne base déjà. as tu fait des évents pour que la résine circule bien sans résistance ? les débuts sont toujours difficiles , courage

Jamais testé le bltouch. Je suis très satisfait du touchMi. Seul souci est que le produit n'est pas bien connu dans la communauté de l'impression 3d. Par contre avantage d'avoir un SAV en français qui m'a toujours bien aidé et pas chinois comme c'est le cas pour le bltouch. Pour aller plus loin tu trouveras là https://hotends.dozuki.com/Wiki/Capteur_TouchMI beaucoup de réponses à tes questions notamment sur les petsfang et bullseyes et cette vidéo du Guéroloco qui teste plusieurs capteurs https://youtu.be/dGQgBs12HXo

Tu aurais pu démonter une partie de la tête, à minima les ventilos et la pinda pour les mettre à l'abri. En plus cette version se démonte assez bien pour la maintenance, tu aurais probablement pu sortir toute la hotend de son logement avant de jouer du décapeur. Sur les photos on dirait que tu as fait de la barbe à papa. Pour les pièces, en effet sur le shop de prusa tu peux acheter les pièces plastique de rechange, et éventuellement la hotend ou des parties de la hotend qui sont abimé.

généralement ce type de décapeur chauffe de trop, parfois un sèche cheveux est suffisant

pour démarrer et te faire la main je te conseille le PLA c'est plus facile, une fois que tu maitriseras le PLA tu pourras passer à l'ABS...

Création et montage de petites cales pour aligner la courroie du X. Aucun modification matériel a faire, se monte avec la courroie d'origine.

@Vector lol ok par contre c vrai que la graveuse cnc me plais beaucoup ça donne vraiment envie ( en plus c vraiment rapide ) cette gravure m'as pris 4 week end environs 3 a 4 heures par jours " vitre teinter " mais bon une gravure fais main restera toujours unique

Salut, Si tu as conservé un fichier g-code récent, tu peux importer son profil. Paramètres --> Profil --> Gérer les profils --> Importer --> le fichier gcode

Bonsoir, Voilà suite a la récupération de profile en 40X40 je vais refaire ma PRUSA I3 de A à Z en profilé 40X40 Toute les pièces plastique seront redessinées par mes soins Le châssis de base sera double 40X40 dimensions 500 x 600mm AXE en 10mm avec guides en horizontale pour le chariot X. Dans un premier temps je reste sur le plateau en 220X220 et ensuite je passerai en 330X330 comme sur mon hypercube. Hauteur de 600mm Photo de ma PRUSA I3 qui fonctionne très bien mais qui n'a jamais été finalisée, priorité à mon hypercube. Mon stock de profilé 40X40 a trier et découper Voilà du pain sur la planche en perspective lion02

Il faut aller chez quelques vendeurs comme fysetc sur aliexpress, qui vendent des pièces détachées spécifiques Prusa mk3. Avec tout ce que j'ai acheté, je suis très loin des 770 euros d'une prusa mk3 en kit, surtout que j'ai tout de suite fait l'impasse sur sa structure et que j'ai opté dès le départ pour un full upgrade Bear (plus stable encore que la mk3). Par exemple, le kit complet de toute l'électronique de la Prusa (EinsyRambo 1.1a Carte Mère + Fil Kit + 2004 LCD + Puissance Panique + Filament Capteur + MMU2 + PINDA V2 capteur Pour Prusa i3 MK3) ne m'a coûté que 107 euros avec frais de ports gratuits.

Premier sang:

La température d'extrusion influe pas mal sur la qualité d'impression. Une température haute permet d'avoir une bonne adhérence des couches les unes aux autres mais le rendu sera moins propre et a l'inverse une température basse permet d'avoir un meilleur rendu mais les couches adhérent moins bien entre elles et la pièce devient plus fragile, il faut donc trouver le juste milieu. Un bon nombre de "tour" de test sont disponible sur thingiverse pour permettre de régler la température d'extrusion, il existe d’ailleurs tout un tas d'autre test pour calibrer sa machine du mieux possible. http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=calibration+test&sa= Vous pouvez aussi modéliser la tour vous même, personnellement j'ai pris celle ci: http://www.thingiverse.com/thing:729703 Trancher le modèle dans votre logiciel en réglant la température d’extrusion a 200 et une hauteur de couche a 0.2. Une fois le Gcode obtenu, ouvrez le dans un logiciel d’édition de code, j'utilise notepad++. Il va maintenant falloir rajouter des commandes permettant de modifier la température pendant l'impression tous les centimètres. Cliquez sur la paire de jumelle dans la barre d'outil, une fenêtre s'ouvre ça nous permettra de rechercher directement les lignes qui nous intéresse sans avoir a parcourir tout le code. Si le Gcode a été généré avec Simplify 3D tapez ; layer 50 (avec les espaces) pour trouver la ligne qui vous intéresse. Si le Gcode a était généré avec cura (comme celui de la photo ci dessous) entrez ;LAYER:50 (tout attaché sans espace) dans l'onglet recherche puis cliquez sur "rechercher dans le document actuel" ça vous amène a la 50eme couche (soit environ un centimètres de hauteur sur l'axe Z). Juste en dessous de la ligne ;LAYER:50 rajouter la commande M104 S195 (on définit la température de chauffe a 195° pour les prochaines commandes): Faire le même chose toute les 50 couches en réduisant de 5° a chaque fois. Ensuite imprimez la tour et examinez la pour déterminer quelle température d'extrusion convient le mieux a votre filament. Si vous avez des questions au sujet de ce tuto, suivez ce lien Si vous avez des questions au sujet de la tour de chauffe, posez là sur le forum

Voila, c'est démonté, commandé (130€). Le plus cher c'est la "Hotend" 80€.