Classement

Hello ! La Voron a eu un peu de boulot pour terminer mes restes de filaments en ce confinement : Sinon j'ai acheté une carte SKR Mini E3 V1.2 avec un TFT35 v2.0 pour rajeunir l'imprimante, elle arrivera sans doute dans un mois. Je n'ai pas voulu utiliser le Firmware de Bigtreetech, je n'ai pas trop confiance, de plus il est déjà pré-réglé pour la Ender 3, alors j'ai préféré prendre Marlin 2.0.x bugfix sur le site officiel. Cette version prend en charge le chip STM32F103RC avec sa mémoire totale de 512k (STM32F103RC_btt_512K dans platformio.ini) Je viens d'éditer le plus gros, il faudra juste peaufiner la direction des mouvements et la zone de palpage une fois la carte montée (je fonctionnais avec les axes inversés, on va remettre tout ça à l'endroit ). Il a fallu un temps d'adaptation pour s’acclimater à VSCode + PlatformIO, mais c'est adopté et plutôt confortable d'utilisation !!

Bon, je vous préviens, j'ai plus l'habitude de suivre les tuto, mais avec l'expérience et le fait que le LK4 Pro soit très simple, j'ai pu installer mon 3d Touch (acheté chez trianglelabs) très facilement. Imprimer le modèle de support BLTouch https://www.thingiverse.com/thing:3526108 et l'installer Brancher le "3d Touch" à la carte mère Donc on branche le rouge sur le 5v, le marron sur le GND et le jaune sur le D7. (vérifiez que ça corresponde bien au niveau de la prise de votre machin "touch" ) Le noir sur Z- et le blanc sur Z+ (à la place de la prise du endstop Z en place, vous pouvez retirer définitivement le switch ). Ensuite il vous faut arduino IDE et un cable usb A, vous allumez l'imprimante, branchez le câble, dans le dossier que je vous ai joint vous lancez le "Marlin.ino" qui va lancer Arduino IDE. Vous choisissez dans le menu Outils le Arduino Mega 2560 en carte et en processeur, et en programmateur le AVRisp MKII. Vous téléversez et c'est presque fini Il va vous falloir régler le "Z offset" le distance que vous voulez entre la buse et le plateau, pour cela on va devoir ouvrir un terminal avec l'imprimante, soit via pronterface ou octoprint. Bref connectez vous, on lance un M502 pour remettre à 0 les settings (après le flash), M500 pour enregistrer. Etape dangereuse, vous pouvez lancer un G28 qui va faire un auto home en utilisant le 3d touch, gardez le doigts sur l'interrupteur de l'imprimante au cas ou ... C'est bon ? Pas de trou dans le buildtack ? Ok lancez un G0 Z0 pour centrer la buse, vous allez voir c'est encore un poil trop haut, c'est le moment de chercher le bon réglage du Z … du coup on y va tout doucement, G0 Z-1 … G0 Z-2, on se rapproche ? G0 Z-2.1 etc … jusqu'à ce que le papier frotte la buse comme vous aimez (une cale de 0.15mm c'est parfait) Ensuite un petit M851 Z-X.X, ensuite vous enregistrez par un M500 et c'est fini, vous pouvez faire un G29 pour le plaisir N'oubliez pas de rajouter un G29 dans votre gcode de début, mettez le après le G28. N'hésitez pas à revenir sur le Z offset si besoin (l'extrudeur claque à la première couche, diminuez le z offset, les objets se décolle, augmentez le ). J'ai pris le dernier firmware officiel de longer3d (identique chez alfawise), j'ai juste bidouillé la partie BLTouch, en principe c'est sur 25 points (sur la mienne c'est 16, c'est pas encore parfait). Marlin1.1.9_LGT0.3.1_LK4_Pro_BLTouch.zip

Bonjour je vous présente mon projet un P38 lightining fais avec une geeetech i3 pro b un peu modifier par mes soins il me reste encore beaucoup de travaille pour le finir mais coter impressions j'ai fini

Bonjour à tous et à toutes ! Pour ceux qui me connaissent sur le forum, je me suis quelques peu passionné pour la Photogrammétrie. J'ai fait pas mal d'investissement pour me doter du matériel informatique adéquate pour "accélérer" les temps de photogrammétrisation (ce nom est barbare) ou plus exactement : l'art de transformer des photos en modèles 3D. Je dispose donc d'un PC performant pour traiter un volume de photos plus que conséquent rapidement et transformer ces photos en modèle 3D. Je peut traiter plus de 600 photos dans un délai relativement court. Rappel sur comment prendre des photos pour la Photogrammétrie en image : Le Service de Photogrammétrie - Comment cela va fonctionner ? C'est assez simple, vous avez 3 formules au choix : 1 - La Formule Low Cost - Forfait à 6€ A - Vous faites vous mêmes les photos de l'objet que vous souhaitez modéliser. Je précise qu'il est impératif de faire un nombres de photos minimum. Pour réaliser cette tâche, je vous demanderai donc de faire 60 photos, c'est le minimum. Je précise un autre point : Il faut 60 photos minimum, prise en tournant autour de l'objet, et à intervalles régulier. Je recommande d'ailleurs de prendre votre modèle en tournant autour 2 à 3 fois sous un angle différent. Puis vous stocker vos photos sur un cloud (ou espace de stockage, exemple : Google Photos) B - Vous me communiquez le lien de partage de l'album photos que je téléchargerais C - Puis je passerais vos photos dans mon PC, qui effectuera la transformation via un logiciel de Photogrammétrie. Cela ne comprend pas le nettoyage du modèle, il vous sera restituer brut. A vous de le nettoyer. D - Une fois le modèle en 3D créer (en format STL, PLY ou autre selon votre choix), je vous communiquerais un lien vers lequel télécharger le modèle en 3D. A noter que vos photos ne seront pas conservés, et seront supprimés après usage. Le modèle en 3D réalisé est conservé durant une durée de 30 jours, passez ce délai, il sera supprimé. Vous restez ainsi le propriétaire du modèle en 3D créer. E - Une fois le modèle en 3D (ou le lien vers ce dernier reçu) vous me serez alors redevable du service rendu. 2 - La Formule - Premium 1 - Forfait à 40 € (hors sur-coût éventuel de l'envoi de l'objet) A - Vous disposez d'un modèle que vous souhaitez modéliser en 3D via la Photogrammétrie, mais vous ne disposez ni temps, ni du matériel photo pour réaliser des photos. Alors, je vous invite à me contacter en MP, je vous communiquerai mon adresse ou l'adresse d'un point relais où je prendrais livraison de votre objet. B- Je réaliserais les photos C - Je passerais les photos dans le logiciel de photogrammétrie. Cela ne comprend pas le nettoyage du modèle, il vous sera alors restituer brut. A vous de la nettoyer via le logiciel adéquate. D - Une fois le modèle en 3D créer, votre objet vous sera restituer (selon le transporteur choisi au préalable). Je vous communiquerais un lien vers lequel télécharger le modèle en 3D. Comme pour la formule Low Cost, aucunes photos ne sera conservés après usage. Le modèle en 3D lui est conservé durant une durée de 30 jours. Vous restez toujours propriétaire du modèle en 3D créer. E - Une fois la confirmation que le colis vous aura été restituer, vous me serez redevable du service rendu. 3 - La Formule - Premium 2 - 40€ forfait Premium 1 + 30€/heure de post-traitement Identique à la formule Premium 1, a 1 détail près : Cette formule comprend le nettoyage et le post traitement du modèle en 3D, qui vous sera alors facturé au tarif de 30€ de l'heure en supplément. Il vous sera alors livré un modèle en 3D prêt à être imprimer dans un délai de 30 jours maximum. A qui est destiné ce service ? A ceux d'entre-vous qui n'ont ni le temps, ni le matériel informatique nécessaire pour réaliser un modèle en 3D, via la Photogrammétrie. J'ai fait des photos, mais ces dernières ne permettent pas d'obtenir un modèle en 3D, suis-je redevable du forfait ? Si la transformation en modèle en 3D n'est pas possible... vous ne me devez rien. A vous de décider si vous souhaitez me faire parvenir de nouvelles photos pour une nouvelle tentative. Vous m'êtes redevable uniquement que si un modèle en 3D est donné par le logiciel. J'ai reçu le modèle en 3D, mais je ne suis pas satisfait de ce dernier, puis-je être remboursé ? La réponse est : OUI ! Je ne suis pas un escroc. Si le modèle en 3D qui vous est rendu ne vous convient pas, vous serez alors remboursé (moins les frais Paypal et/ou d'envoi de l'objet). Vous avez 15 jours passé la restitution du modèle en 3D pour décider si vous êtes satisfait ou non. J'ai envoyé l'objet, mais celui-ci est arrivé cassé, que se passe-t-il dans ce cas ? Vous restez responsable si l'objet lors de votre envoi, si ce dernier me parviens endommagé ou cassé. Je vous le restituerais tel quel. A vous de le réparer et/ou de voir avec le transporteur. De mon côté, je prendrais soin de très bien emballé l'objet pour son retour. Il y a peu de risques qu'il vous parvienne endommagés. Si cela arrivait, vous recevrez une indemnisation forfaitaire de ma part. Je suis membre de ce forum et je suis un membre actif, ai-je droit à une réduction ou une négociation sur le prix ? La réponse est : OUI ! Si vous êtes modérateur ou membre actif ou même très actif de ce forum, j'accepte de négocier le prix... tout dépendra du modèle, du temps à traiter les photos et de la négociation... et/ou des services que vous avez rendu à la communauté de ce forum. Si vous avez d'autres questions... contacter moi en MP, et je vous répondrais dans les meilleurs délais.

Bonjour à tous, C'est donc mon 1er post (après les présentations ) Il est bien ce petit QCM pour poser les bases! C'est donc dans le titre, je recherche une imprimante à grand volume Un x ou y de 500mm (450mm pas assez) Et un modèle permettant d'imprimer 2 couleurs (ou 2 matières comme du soluble) De ce que j'ai pu lire, il faudrait privilégier 2 extrudeurs plutôt d'un seul avec 2 entrées (pour une question de gaspillage de purge?) Je cherche donc avec ces critères et je ne trouve en fait pas grand chose Les seuls modèles trouvés sont les TL-5D et TL-6D de chez Tenlog Je ne les ai trouvé nulle part autre que sur le site de Tenlog. Sur le papier, elles ont l'air pas mal; le test de @verbalistique ici-même ne remonte pas de soucis majeurs ou une mauvaise qualité d'impression. Celui de @vap38 sur sa petite soeur non plus, mais... Etant un noob dans ce domaine, j'aurais bien aimé avoir un modèle déjà acquis par un bon nombre de personnes afin de profiter de l'expérience et des astuces de la communauté... Et en regardant ce forum, il n'y a pas de sujet dédié à ce constructeur ni beaucoup de post parlant de cette marque. Donc ma première question est: Conaissez-vous d'autres modèles répondant à ces critères? (dans le budget :)) Et: Est-ce que je me tire une balle dans le pied si j'investis 800 à 1000€ là dedans EDIT: [dans cette TENLOG] en étant un débutant total dans l'impression 3d? Ok, j'apprend vite mais j'ai pas non plus trop envie d'y passer 3h/jour pendant 2 mois pour la régler (bien que je conçoive que ce ne soit pas plug&play) et d'envoyer 10 000 mails au support pour régler des problèmes incompréhensibles Merci à tous de m'avoir lu et pour votre contribution, FaFab

Bonjour J'ai découvert comment garder la heatbed et la hotend au chaud lorsque nous avons commencé la mise à niveau, LK4 Pro LK1 Pro, U30 Pro et U20 Pro. Cordialement

Bonjour, j'ai commencé un projet pour le jardinage 3D avec ses Godets, pour les Semis. Vue que c'est la période pour ceux qui on un jardin ou un balcon. L'avantage de ce modèle c'est qu'il utilise très peut de PLA, et est imprimable sans support. Avec 4 godets assemblé, on peut mettre un pot de confiture standard. Le couvercle peut faire office de sous-pot car c'est un modèle évasé Pour ceux que ça intéresse, j'ai partagé sur Cults le modèle gratuit. >> Modèle ici <<< Pour la modélisation j'ai utilisé Freecad. Pour l'impression, j'ai imprimé en 0.4mm de hauteur avec une buse de 0.6mm ce qui fait que c'est imprimé environ en 25 mins. Il y a deux couche soit 1.2 mm d’épaisseur. Si Si vous aves d'autres idées en rapport avec le jardin, la nature, je suis preneur. Prenez soin de vous !

Non ! Ce n'est pas une impression ou ressentit ! C'est les fabricants d'imprimante 3d qui doivent être content... ils doivent s'en frotter les mains et compter les billets de banque. C'est dingue la quantité de nouveaux propriétaires d'imprimante 3D... qui cherchent à fabriquer des masques ou des visières "comme des usines" ces derniers jours. Attention ! Je vais être cash : Merci !

Bonsoir, Oui Prusaslicer fonctionne très bien chez moi du coup je n'utilise que lui. Voilà les fichiers que j'ai trouvé et qui correspondent bien à la A20M. Mon profil: PrusaSlicer_config_bundle.ini Le profil d'origine sur lequel mon profil est basé: PatMarv_slic3rPe_Fr.ini La source d'où je l'ai trouvé: http://www.thingiverse.com/thing:3533899 Je dis pas que c'est le meilleur profil, d'ailleurs j'ai toujours du stringing (mais c'est peut-être lié à la qualité du filament aussi), mais l'impression reste propre. Parfois je teste une vitesse plus élevée, parfois je teste en 0.3mm. Là le bouton réagit vraiment mal et ma carte de contrôle est toujours bloquée en chine, ça devient vraiment relou à utiliser...

Super ! Tu nous fais un petit tuto avec des photos ?

Salut... Etant donné... qu'il s'agit d'une CR-10 S5... connu pour son plateau lourd et... *je trouve pas les mots* Je te suggère de regarder : La vitesse d'impression. Donc ma question : Tu vas à quelle vitesse ? Ou plus simplement : C'est quoi tes paramètres d'impression ? Le second point à regarder : La tension de la courroie du plateau (Axe Y). Faut qu'elle soit tendu ! Mais pas trop ! Alors la question : Elle est tendu comme il faut ? Ni trop ni pas assez ? Rappel : Si la courroie est trop tendu... elle va sauté ! Ensuite... 3e point : As-tu regardé la courroie et l'axe du moteur ? L'axe du moteur est-il marqué par la visse de blocage ? Pourquoi cette question ? C'est assez simple à comprendre : Si ta courroie est légèrement trop tendu... le moteur chauffe un peu car il peine... si le moteur chauffe, cela fait dilater la visse de blocage de la poulie... qui va faire sauter la poulie d'un tour. Si la visse a sauté... cela a laissé une marque sur l'axe du moteur...

Les TL-smoothers sont inutiles sur la plupart des drivers (notamment ceux de la carte anet), ils ont initialement été crées pour un seul type de driver, puis les chinois ont détourné le design pour faire du fric. Le problème concernait uniquement les DVR8825, le vrai créateur des tl-smoothers a crée ce design pour régler un problème de steps erratiques sur son imprimante type delta faite maison, rien à voir avec la raison pour laquelle on les vends aujourd'hui.

Merci lolo, fini et réussi. Merci à toi car je commençais à péter les plombs. Maintenant il faut que je trie tous mes gcodes... Bonne soirée et pour la peine, un "petit jaune" à ta santé...

Salut Keisar, l'impression de visières est devenu le sport national on dirait ...j'y suis aussi et je recherche aussi à réduire mon temps d'impression. Je viens de passer en 60 mm/s en 0,2 et pour le moment, l'impression en cours se passe bien. J'imprime sans rien (pas de raft ni jupe ni bordure), de toute façon pas la place, la visière occupe les 220 mm du plateau. Par contre, pour éviter certains problèmes, je réduis énormément la vitesse de la première couche (FR à 50% manuellement à la molette) car j'avais aussi parfois des décollement au passage de la buse. Des que le contour est fait et que le remplissage commence, je repasse à 100%. Pour le nivelage (mon plateau est creux au milieu), je règle à la feuille les 4 coins pour que la feuille soit à la limite de ne pas passer seule, ce qui assure au milieu un passage en grattant correctement puis nettoyage à l'alcool à bruler. Pour ton moteur d'extrudeur, ce n'est pas normal. Soit buse à moitié bouchée, soit le levier de ton extrudeur n'assure pas bien le plaquage sur la molette dentée (bras plastique fendu ?), soit ton alimentation en fil n'est pas en ligne et tire trop sur l'extrudeur (c'est un peu le cas chez moi).

Bonjour à tous et merci pour vos idées. Après des heures de recherche et d'investigations avec l'aide de Lolo710, apparemment le problème viendrai (en non vient car pas prouvé ) de mon script de démarrage. J'ai viré tous mes profils fff et piqué celui de Lolo710 et ,apparemment ça fonctionne. J'ai lancé le benchy et c'est bon. Actuellement j'imprime une étiquette de boîte aux lettres pour mon fils et j'attends le résultat. Encore merci et soyez patients. Bonne soirée.

Salut @lanoirode et bienvenue sur le fofo La Noiraude.mp4

J'ai essayé les trois pour l'impression de nos maquettes de locomotives de petites tailles ( échelle N 1/160). Simplfy3d est clairement un "has been". PrusaSlicer a une interface moderne qui plait visiblement. Par contre, il m'a été impossible d'approcher avec lui la finesse d'impression obtenue avec Cura qui est largement notre préféré. La compétition entre Prusa et Ultimaker ne pourra être que bénéfique pour les utilisateurs.

Salut @Yo' J'ai failli passer à côté de ton sujet. Je te donne deux astuces : Si tu as déjà imprimé et que c'est trop tard, l'impression est collée, tu peux verser un peu d'isopropanol autour de la pièce, quand tu lèves doucement un coin, l'IPA remonte par capillarité et aide au décollage. J'ai déjà eu recours à cette astuce avec d'autres matières comme l'ASA par exemple. Garder le tour de skirt aide beaucoup pendant cette manœuvre. Si tu n'as pas encore imprimé, vu que tu as un PEI, prépare le avec un sopalin et du produit à vitre (le bleu, pas celui pour la voiture, même si je n'ai jamais testé ce dernier). Tu verras, ça sent le citron quand ça chauffe, et quand ça refroidi l'impression se décolle d'elle-même. Pour le plateau froid ou chaud, j'ai déjà constaté ça pour du PLA, parfois ça vient plus facilement à chaud qu'a froid. Mais ça dépend vraiment de plein de facteurs. Sur la CR-10 avec le Magigoo, si je tente d'enlever une impression à chaud, je peux y laisser ma première couche ou ma vitre au choix (bon d'accord c'est pas du PEI). D'une manière générale, ça dépend quand même des PEI et des marques de PETG, j'ai certains PETG où je nettoie mon PEI comme pour un PLA, et d'autres où si j'oublie de passer le produit à vitre, je fais une prière avant de tenter d'enlever la pièce. Pour ceux qui ont un bed en PEI, je laisse un lien fort pratique (en français) : https://www.prusa3d.fr/guide-materiel/ Pour chaque matière, dans le paragraphe "Plateau", il est décrit comment préparer la surface d'accroche. La plupart du temps c'est méthode normale => IPA, si ça marche pas => eau chaude liquide vaisselle, si ça marche pas => acétone (très très occasionnel et uniquement pour les PEI lisse, strictement interdit pour les texturés), si ça marche pas => nouveau PEI. Dans d'autres cas c'est marqué comment faire, comme le produit à vitre ou la colle UHU. Parfois j'ai même recours au bon vieux scotch de peintre 3M bleu (en rajoutant bien l'offset dans le slicer hein !) ou au Magigoo. A+

Le lit chauffant en 220V se justifie quand sa puissance dépasse 300W: c'est au-delà de ce que peut gérer le MOSFET de la carte électronique, et ça nécessite des connecteurs et des câbles de forte section. La plupart des lits 220V sont actionnés par des relais SSD, lesquels sont commandés par la carte RAMPS ou autre. Si la sortie de la carte pour le BED est en PWM, il y a un problème: Le relais SSD fonctionne avec un triac. Ce composant est actionné par le relais optique, relié à la sortie de la carte. Quand ce composant est actionné il se met en court-circuit, et le reste tans qu'un courant significatif le traverse. Il se coupe au passage par 0V, ce qui se produit 100 fois par seconde dans le cas du 200V alternatif à 50Hz. Le problème avec le PWM, c'est que sa fréquence est trop élevée. Elle est fixée à 100Hz par défaut. Dans mon cas (Je travaille avec MK4Duo, clone de Marlin) je l'ai fixée à 10Hz. Avec ce réglage, le test du PID fonctionne parfaitement bien. ET je n'ai aucun problème pour monter à 110°C avec un lit des 330X330mm et pad chauffant de 500W en silicone. #define BED_PWM_FREQUENCY 10

Hello vap38, tu es sur que les barres de renfort en partie avant sont compatibles avec le fonctionnement de tes têtes d'impression ? Je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que les têtes au repos en latéral quand l'axe X est en haut vont être en interférence avec les barres de renfort. Il vaut peut-être mieux partir sur le dessin de Titi78 et positionner tes barres à l'arrière dans le prolongement des paliers de vis Z... L'angle des renforts sera plus fermé, donc moins bon mais ça semble plus simple à installer et il y aura quand même un net gain en raideur.

Je rejoints mes 2 compères. 1) réglage mécanique de la machine 2) réglage logiciel de base a remettre

Bonjour, @Ptitloup, Juste une petite précision: Je voulais pouvoir sortir ma courroie, sans avoir a dévissé les vis des galets, pour la retiré c'est pour ça quelles sont a cette hauteur. Bonne continuation

Hello, déjà fait un premier test en te mettant sur les options de base de cura, flow a 100%, buse a 0.40 et largeur de lignes a 0.45. Et contrôle bien le niveau du plateau et de ton Z. La suite devrai allé mieu https://www.thingiverse.com/thing:34558

pour ma part le regarderai pour fixer sur le cote des plaque en alu rivetées .... sinon ya ca https://www.thingiverse.com/thing:3551179

Personnellement je conseillerais de mettre de la colle (genre araldite) sur le rail avant de le fixer sur la tôle. La colle "dilue" les contraintes.

Bonjour, la base : as tu bien paramétré ton slicer afin qu'il sache que tu utilises une buse 0.2mm ? en réduisant le diamètre de la buse, tu réduits le débit de matière, mais tu augmentes considérablement le rapport contrainte / débit de matière et donc l'effort de l'extrudeur, il faut donc réduire ta vitesse d'impression et éventuellement augmenter la température d'impression afin d’augmenter la fluidité du fil fondu de manière à imprimer correctement. Les extrudeurs ( pousseur de filament ) de base de nos imprimante " accessibles" sont rarement de qualité, un extrudeur de qualité correcte avec un ratio 3 : 1 permettrait d'éviter tout problème de claquement ta buse pourrait également avoir un diamètre bien éloigné des 0.2mm indiqués, il y a eu des test montrant que les buse "chinoises" indiquées 0.2mm pouvait n'en faire que 0.15mm et vice-versa, j'ai moi même reçu une buse "0.4" qui a la gueule d'une 0.8mm

Bonjour, Nouveau sur le forum et en attente de la réception de mon imprimante. Merci pour votre travail

Je ne la connais moins que toi... Je part du principe qu'elle soit comme une CR-10S Pro à l'intérieur... Par sécurité... si j'étais à ta place : 1. J'aurais ouvert le dessous 2. J'aurais éxaminé en détail 3. J'aurais pris les mesures pour calculer la faisabilité. 4. Avec du carton et du scotch, j'aurais fait un patron pour vérifier en pratique la faisabilité. PS : désolé, c'est vraiment le boulot qui parle : J'ai l'habitude de travailler sur de grosses machines... et quand il faut rectifier ou renforcé une pièce... j'ai pas l'habitude d'hésiter ou de prendre des risques... je mesure, je "patronne", et je renforce... et cas de force majeur "je soude".

Il va falloir renforcer pour pouvoir le fixer comme bosco la dit plus haut

bonjour, Pour mon imprimante faite maison avec un lit chauffant 220 V voila mes réglages: //============================= PID > Bed Temperature Control =============== //=========================================================================== // Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis // // Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder. // If your PID_dT is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz, // which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating. // This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater. // If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably // shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works. // If this is enabled, find your own PID constants below. #define PIDTEMPBED //#define BED_LIMIT_SWITCHING // This sets the max power delivered to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option. // all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis) // setting this to anything other than 255 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did, // so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed. (see the comment on enabling PIDTEMPBED) #define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current #if ENABLED(PIDTEMPBED) //#define PID_BED_DEBUG // Sends debug data to the serial port. //120V 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+) //from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10) #define DEFAULT_bedKp 179.8 #define DEFAULT_bedKi 30.48 #define DEFAULT_bedKd 265.11 //120V 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+) //from pidautotune //#define DEFAULT_bedKp 97.1 //#define DEFAULT_bedKi 1.41 //#define DEFAULT_bedKd 1675.16 // FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles. #endif // PIDTEMPBED bien sur il faut adapter les valeurs 179.8 30.48 et 265.11 à ta machine.

Il peut y avoir un problème de Gcode Change de profil génère un nouveau profil par défaut et fait des tests. Si ce n'est pas le Slicer qui est en cause alors c'est peut être un problème mécanique !!! La difficulté c'est soit le pincement de la vis mère du Z ou les galets du portique. Tu est sur que les câbles électriques sont libres sans retenues ? Méthode dans le cas d'un pincement du portique dévisser les vis deux vis situées à L et R M5 c'est à dire le blocage de la traverse haute carré alu de 20mm. soit au total 4 vis tu suis ? vérifie que l’ensemble coulisse bien dans les rails de la potence. Le galet interne Let R peuvent brider le déplacement vertical. (réglage par un excentrique clé de 8mm) ensuite tu désseres les 4 vis de l'écrou axe Z et les deux vis en haut du portique pour recentrer la vis de l'axe Z. Ensuite tu faits quelques aller et retour en tournant à la main l'accoupleur moteur. Si la vis mère est bien centrée l'accoupleur doit tourner librement. après vérification tu resserre le tout modérément l'écrou de l'axe Z. Tu mets sous tension et tu fait monter et descendre le chariot. après quelques manœuvres au maximum de la course tu resserres modérément les vis du portique barre transversale. Bon si tu n'arrive pas j'arrive par avion pour te dépanner; car mon tuto est appliqué dans des situations du mêmes genre et çà fonctionne.

pas sur d'avoir tout compris non plus mais apparemment ça coule avant le début de l'impression (pas la passion...) et quant son impression (pas la pression, la il doit trop en boire...) commence, le pla (pas le p et la...) met un certains temps à venir....enfin si j'ai bien tout déchiffrée.... je pense que son correcteur débloque et qu'il ne se relit pas enfin j'espère pour lui car si il s'exprime comme cela tout le temps, je plains ces proches...

Modération : @KosTicK je déplace dans la bonne section normalement ça ne bouge plus, ou alors il te faut ça désolé c'est le confinement qui me tape sur le système

Modération : @morinxav je déplace dans la bonne section

Pour ma part j'imprime du TPU avec une U30 classique. Le leveling doit être parfait et il faut modifier un peu l'extrudeur pour eviter que le filament se bloque au niveau de la roue dentée. Voici la pièce de l'extrudeur à modifier https://www.thingiverse.com/thing:3286248

Aïe pas sur la tête, pas sur la tête @Locouarn aïe ! Je voulais parler du 230 évidemment (je me soigne mais c'est loooong)

Bingo! Ça fonctionne. Un grand MERCI pour Tircown, Bon le résultat n'est pas encore top mais je vais y travailler.

J'ai joué au petit poucet dans le code de Marlin: dans configuration_adv.h, ligne 1835 de la version actuelle: essaye de mettre 0 à la place de 2. Juste au dessus vérifie que //#define TOOLCHANGE_NO_RETURN est commenté. Pour tester sans flasher, M217 Z0 puis M500, doit être équivalent. Un fois fait il faut que M503 renvoi la section Tool-changing avec Z=0 ou ait disparu. Je pense que c'est un bug: de ce que j'ai compris du code, la tête est censée se lever de 2mm, changer d'extrudeur puis redescendre de 2mm par défaut. J'ai l'impression que la première phase n'est tout simplement pas faite.

tu n'a pas un ancien Gcode qui fonctionnais pour tester ? ça éliminerait un problème matériel. Regarde aussi si dans cura (paramètre de l'imprimante), tu a le bon diamètre de filament et de buse.

Salut a tu regardé aux nivaux de ta com si tu est bien et avoir bien paramétré ton baud en 250000 après faut voir si tu t'est pas trompé dans le modèle de carte dans arduino

Bienvenue chez les imprimeurs fous confinés !

Projet en cours, j'ai pas remis le Github à jour encore car je n'ai pas terminé la partie écran.

Merci colombo @Ad-riz pour le connecteur c'est dommage tu vas devoir racheter un écran si tu ne veux pas t'embeter. Sinon au niveau des PIN tu connais leur identification? Avec de la chance en achetant une rallonge en 10 pin que l'on décale et une carte prévu pour une ender 3 (un seul connecteur) https://fr.aliexpress.com/item/33042554065.html?spm=a2g0o.cart.0.0.11da3c00NtPtPa&mp=1

Bonjour, moi jai eu ce problème après avoir installé le firmware présent sur site de Gearbest, version 217. Tout a l’air de bien se passer sauf que la mise à jour se passe en une demi seconde et que ça bloque sur l’écran de confirmation de « succès », le système ne redémarre jamais (la première fois j’ai attendu presque une heure... bref redémarrage manuel qui arrive sur l’écran « Can’t find firmware ».... autant vous die que d’avoir briqué mon imprimante après une semaine (et des problèmes de réglages de temperature, d’ou l'envie de la mettre à jour) je suis totalement déçu... Bref, je contact Gearbest en leur expliquant ce qui s’est passé et en joignant deux photos d’écran et même une video du processus de mise à jour (étant de la partie j’ai déjà eu des soucis de « briquage » et je filme systématiquement mes mise a jour firmware, au cas ou...) Le support répond en 20 heures que je dois leur procurer une autre video car celle ci est incomplète (???) et de mauvaise qualité lumineuse (filmée avec un der derniers iphone ... filmer un écran LCD ne donne jamais de résultat haute qualité mais on peut très bien tout voir et lire). Je leur répond d’être plus explicite avec se qu’ils veulent voir et 20h de plus ils me disent qu’ils veulent voir tout le processus du démarrage jusqu’à l’écran “Cant find firmware”. ... ce qu’ils ont déjà ... sauf que faire un redémarrage en tenant l’iphone n’est pas facile donc le dernier écran est juste un screenshot. Bref ils se fou..... de ma gueu..... et font tout pour repousser une éventuelle garantie..... Je dois aussi dire qu’en 2 réponses ils ne m’ont pas suggéré une seule manipulation technique à tenter.... Bref après quelques here de recherches je trouve ce site web dédié à la U20one, et je trouve un fichier alternative de firmware (.bin) http://lharuun.free.fr/index.php/les-firmwares/11-recuperation-et-installation-des-firmware et là bam ... mise à jour fonctionelle, redémarrage et l’imprimante fonctionne à nouveau et le firmware est le 217 (dernière version officielle apparement). Donc a tenté si tu es sur le même écran que moi. Si après la mise à jour tu ne peux pas régler la température de ton Bed au dessus de 85 degrés, fais moi signe, j’ai une solution pour ca aussi (fichier gcode de reprogrammation de certains paramêtres en eeprom) PS: je tien la video et les captures d’écran à disposition pour ceux qui voudrait les voir. Pour moi la garantie et Gearbest, c’est terminé, .... plus jamais.

Cela n'est pas le problème, c'est au début de la passion ou le p et la est complètement extrudé et après la pression commence mais forcément dans le vide.