Classement

Je vous propose de visiter une unité de production de pièces thermoplastiques injectées (gratuitement). Nous sommes situés à mi-chemin entre Paris et Lille, nous avons 12 presses de 100T à 1 500 Tonnes de force de fermeture avec des moules allant jusqu'à 10T (des belles bêtes). Si vous vous arrangez pour faire un groupe entre 10 et 20 personnes, je veux bien vous accueillir et vous faire découvrir l'injection plastique. C'est une visite de deux à trois heures en comptant l'échange final et le verre de l'amitié. Évidement le moment ne s'y prête pas, mais après le confinement ce sera possible. Il y a deux solutions: - soit en semaine pendant la production, c'est nettement plus intéressent mais moins facile pour ceux qui bossent. - soit un samedi mais machines à l’arrêt et que ma trombine pour vous accueillir (ce qui peut sembler rédhibitoire pour certains). On a le temps, je vous y réfléchir et me dire si cela vous parait envisageable. J'en fait quelques unes chaque années pour les scolaires sauf cette année. PS: je n'aurais pas mon joli bob sur la tête.

Hébin voilà, quand tu veux...... C'est fou la quantité de gensses qui sont tentés de renvoyer l'imprimante dès qu'y a un pet de travers, ou d'acheter des trucs et des machins pour "l'améliorer" avant même d'avoir cherché à la faire marcher. L'impression 3D c'est pas du plug-and-play, comme dirait le célèbre @fran6p c'est plutôt du "plug and pray" Du "ça veut pas l'faire par devant, je lui fais par derrière", de l'artisanat, de la jonglerie, du bon sens paysan et du démerdenzizich >>>> Le truc : ne RIEN lâcher, comme les pitbulls. .... T'as intérêt à revenir nous dire "quoi", on va te surveiller de près toi, tiens.....

Salut, Je ne connais pas du tout les kits ratrig, donc je m'abstiendrai de tout avis . Par contre je m'intéresse pas mal aux projets Voron, et de ce que j'ai pu creuser jusque là, il n'y a pas plus de difficulté à trouver les pièces que pour une autre CoreXY DIY (il existe des kits pour la structure par exemple chez fermio.xyz, d'autres pour les éléments mobiles comme chez Powge sur Ali), si on met de côté la question du budget. En revanche il semble, en tout cas de ce que je peux lire sur le discord, que la mise au point nécessite tout de même un certain investissement, manifestement plus important que ce qu'on peut connaitre pour une Evo NGEN par exemple. Après je dirais qu'avec un choix de composants de qualité et une imprimante bien assemblée et bien réglée, tu pourras obtenir peu ou prou le même résultat avec toutes, et le choix va vraiment se faire sur le feeling : est-ce que tu veux un truc à la conception classique mais plus simple à assembler et mettre au point, auquel cas une Evo ou une Ratrig devrait convenir, ou est-ce qu'une conception plus poussée et plus fun te brancherait plus quitte à y passer un peu plus de temps, et là aujourd'hui c'est Voron qui tient la corde AMHA. Choix difficile dans tous les cas . A+

Le pôvre, on l'a laissé bosser tout seul dans son coin sans même lui mettre un mot d'encouragementation ! (à notre décharge, quand on voit son navatar, ça donne pas trop envie de lui taper sur le ventre) H's S

même si le tube PTFE n'est pas en contact avec la buse, si la buse est bien plaquée sur le tube métallique, tu n'auras pas de fuite. Tu auras d'autres problèmes mais pas celui-là (bouchon lors du refroidissement,...).

Voilà mon chef d’œuvre:

Salut, Comme tu dois certainement le savoir le seul endroit ou le filament fondu peut passer, c'est entre le tube métallique et la buse (flèche "fuite") Il faut donc analyser pourquoi tu aurais une fuite à cet endroit: - dévissage de la buse ou du tube métallique ? - espace entre la buse et le corps de chauffe absent qui empêche le bon serrage? - défaut de perpendicularité des faces en contact (sur la buse et / ou sur le tube métallique)? -> essayer une autre buse? - pollution, copeaux,... entre les 2 faces en contact? Vérifies-tu le serrage à la fin de l'impression, le jeu entre la buse et le corps de chauffe?

Si tu commences maintenant, tu auras fini vers 4h du matin, le temps de lancer un ou deux G-Code de test et il est l'heure du petit déjeuner. Comme ça il ne te restera plus qu'à lancer ta première grosse impression et tu pourras aller te coucher. Quoi de mieux que l'odeur du PLA au petit matin ? EDIT: Concernant le manuel, n'hésites pas à consulter la version anglaise en ligne. Si tu as la moindre interrogation, tu auras 125 personnes avant toi qui auront donné la solution en commentaire.

Biqu BX, je te laisse chercher dans le comparateur du site

C'est le comportement normal MAIS inversé. C'est logique que le servo du BLT se déclenche puisque le firmware installé le prend en compte. Il me semble mais à cause d'un accident de disque dur, je ne peux vérifier dans mes docs techniques, que quand on installe un BLT il faut inverser la logique du signal . Je vais aller relire mon sujet sur M2073, carte v2.5.2 sur CR10-V2 pour voir si j'en parle ou pas EDIT: Après relecture, tu pourrais préciser quelle version de BLT tu as? Un original ou une copie? Si original v3.0 ou 3.1 alors il peut fonctionner avec l'un ou l'autre MAIS si v2 alors le paramètre DOIT être à «true».

@Jean-Claude Garnier il me semble que quelqu'un a dit que "tout est relatif" et ca marche aussi pour la bulle ..... Le soucis ici n'est pas de coincer la bulle et le niveau n"apportera pas grand chose ...... Comme j'ai dit plus haut il ne faut pas nettoyer les plateau avec n importe quoi. Les nettoyants ménager contiennent trop d’additif et de parfum pour avoir une surface qui adhère. ce serait comme nettoyer le plateau avec du beurre ... ici le plateau est gras ou recouvert de produit anti adhérent à cause du liquide vitre. une fois bien nettoyé a l'eau chaude + liquide vaisselle et bien rincé puis séché, un petit coup de vinaigre blanc sur un chiffon non pelucheux puis un réglage plateau et ca devrais marcher si la premiere couche n'est pas trop rapide.....

J'ai enfin reçu ma nouvelle carte mère A fait plaisir

L'odeur dépend beaucoup du fabricant de résine, certaines ont une odeur forte, d'autres beaucoup moins. Après, la durée d'exposition aux UV après nettoyage, joue aussi sur l'odeur. Peut-être les pièces manquaient un peu d'exposition. Alors, il est vrai que sur des pièces "fraiches" une odeur est présente, mais disparaît en quelques jours/semaine à l'air libre. Dans tous les cas, mettre quelques jours dehors les pièces imprimées pour les aérer et et leur faire prendre un peu d'UV naturel, ça fait pas mal.

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cœur en bas à droite du post :

Attends. Avant de te lancer dans les réglages de Pid, commence déjà par la faire fonctionner telle que tu la sortiras de sa boîte. Tu verras, ça marche très bien. Quand tu s'ras grand tu pourras essayer des trucs et des machins. Mais c'est trop tôt et tu risques de t'y perdre. C'est le meilleur conseil que moi je puisse te donner.

Je trouve ça très sympa de le proposer, à part dans les salons genre Industrie (quand y'en avait .... ! ) on a pas bien souvent l'occasion de voir tourner de belles Billon, Battenfeld ou Negri Bossi en real life. Je ne viendrai pas, connaissant ce secteur et ayant traîné plus qu'à mon tour sur la vallée d'Oyonnax, mais j'apprécie la proposition.

On peut faire une réunion aux Antilles ou manger des l’antilles à la réunion.

Les arrêtes crades ça vient surtout du fichier, elles sont toujours avec ce stl. regarde les arrêtes de la tour de purge du cône :

Salut, Comme tu n'as pas beaucoup de réponses, je me permets d'intervenir. Déjà, je veux t'avertir que je suis en cours de montage d'un système de palpage, donc ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes. Alors, si tu souhaites faire un nivellement au début de chaque impression, je trouve que tu as beaucoup trop de ligne dans ton gcode. Dans ton gcode, pour moi, les lignes qui suivent sont inutiles: 1- M500 //tu sauves le résultat du nivellement, 2- M501 //tu charges les variables de l'eeprom, ... tu fais des mouvements 3- M420 S1 //tu appliques le nivellement du G29 (sauvegardé), 4- M500 //tu re-sauvegardes l'eeprom 5- M420 V //tu affiches le résultat du nivellement Pour résumer, systématiquement, tu fais un nivellement que tu sauvegardes et que tu écraseras lors de la prochaine impression... D'après ce que j'ai vu et lu (ici ou là et ici ), cela se limite à un G29, après le G28. Normalement le résultat sera appliqué dans le reste du programme. Question: comment sais-tu que le nivellement n'est pas pris en compte? par exemple, as-tu ajouté un gros défaut (5 à 6 épaisseurs de scotch) au milieu de ton plateau (froid) et lancer une impression (sans filament) d'un grand carré (100x100?) au centre du plateau, avec une hauteur de couche initiale (ou Z offset) suffisamment élevée pour ne pas toucher le défaut? Tiens nous informé, ce sujet m'intéresse beaucoup. Remarque: multiplier les écritures dans l'eeprom du microcontrôleur n'est pas recommandé puisque cette opération est limitée à un certain nombre de fois (très élevé, certes, mais limité, sous peine d'erreur).

Aller, hop, après ce long montage, on lance la machine, premier point que je trouve étrange, on a deux interrupteur, un premier sur la gauche de la machine pour allumer le ventilateur et un sur la façade pour allumer l'imprimante, dommage que tout ne soit pas centralisé sur la bouton en façade. Le ventilateur de l'alimentation est standard niveau bruit, c'est dommage, car l'imprimante en elle même est vraiment très silencieuse, un vrai plaisir. Au démarrage, l'imprimante se fait une petite checking liste histoire de vérifier que tout est ok avant de se lancer (j'ai eu d'ailleurs un bug, si la carte sd est insérée, parfois cette checking liste plante), ensuite j'ai voulu lancer un bedlevellling, et là... bug dans le firmeware, on a le point central qui est pris, mais ensuite le Z monte et ne s’arrête pas. Nous avons remonté l'info à Alfawise, je vous dirai ce qu'il en est. Bon aprés un réglage à la main, je décide d'insérer la carte SD, pas de chance, elle est morte...c'est dommage, dessus on a des fichiers de tests, mais aussi le manuel et les logiciels... En attendant de trouver le contenue de la carte (merci à Tommy Desrochers), je me suis fait un premier profil pour Simplify3D, que voici (basé sur un profil de CR-X) : Alfawise U20 Mix.fff Il est surement perfectible, mais il fonctionne en mono-filament et bi-filament Premier print : Cube de calibration en 0,2 et 20% de infill Le print est propre, on a seulement une légère sous extrusion sur la face haute et, n'ayant pas purgé la buse, on a les résidus du print usine Niveau cotes, on est vraiment pas mal !! Bon c'est une double extrudeur, il est donc temps de tester ça : traffic Cone en 0,2 et 20% de infill avec une tour de purge le print tout chaud sur le plateau C'est vraiment clean, la tour à bien joué son rôle, même si ici, on est sur une pièce sans mélange de couleurs dans une même couche. (Sur la photo, on constate un léger wubble, le blanc en photo ressort toujours mal et exacerbe les défauts) Je lance un print avec des changements dans la couche et vous reviens avec tout ça.

Hello la Compagnie , Merci @palouf34, oui je suis bien trituré les neurones et beaucoup appris sur la partie mécanique de cette machine au final. Comme dit plus haut, il y a des modifs qui marchent plutôt bien et puis quelques flops, je vais y revenir sous forme d'un petit résumé. Maintenant c'est le coté électronique/programmation ou je vais apprendre le plus. L'interface tactile est vraiment pauvre et il n'y a aucune possibilité d'agir directement sur des paramètres simples comme les pas/mm pour l'extrudeur, le jerk comme sur la Ender-3...donc bien obligé de mettre les mains dans le Marlin (j'espère qu'il n'y a pas trop d'arêtes dans ce poisson...). Hello JCG, oui mais bon, je peux comprendre aussi que faire 2 ou 3 optimisations sur une bécane de série ça ne déchaine pas les foules alors que d'autres construisent de A à Z leur Imprimante ou CNC et les exemples ne manquent pas sur ce forum. Chapeau bas les gars ! Et un hello au gars @Poisson21 qui traine toujours dans le coin .

Argh... Je vais en profiter pour remettre au clair les Antilles et la Réunion (13000 km d'écart). Les Réunionnais habitent à La Réunion : Mi adore les kaf-malbaraises.

Je plussoie énergiquement Rien de tel que le produit à vaisselle le plus basique, non parfumé, non lanoliné, à deux balles (le Mir) et l'eau très chaude. Et une fois propre, manipuler le verre en le tenant par les bords.

Alors c'est sur des mouvement précis au centième (moteur avec codeur angulaire ,masse en mouvement aux alentours de 50kg, vitesse ~1m/s), courroie en pas de 5mm, donc assez similaire à nos gt2, sur (de mémoire) 8cm de large, les poulies font dans les 8 cm de diamètres. Elles sont (très) tendues avec des tendeurs à vis. Ce qui compte vraiment c'est que le diamètre des poulies permet une bonne répartition de la charge sur la denture, et bien que ça soit des poulies souples, en fait si on y regarde bien, l'écrasement des dents est quasi nul, et c'est encore plus vrai avec nos GT2, qui plus est avec des GATES (c'est ce qui fait leurs qualité) , c'est vraiment l'entre dent qui est déformé et pas la dent en elle même.

bravo.je viens de reprendre l avancé de tes amélioration... elles sont vraiment cool bravo l artiste!

Bravo @laber76 ton montage est génial, c'est une très bonne idée. Tu fais partie des concepteurs géniaux Au fait tu as une TLD3 V2 ou V1 ? Mon prototype universel pour switcher entre les anciens extrudeurs et les TITAN fonctionne très bien; c'est top pour imprimer du PLA bois en exemple pour utiliser une buse de 0.6. Il faut juste bien noter et mémoriser les bon réglages... a+

Et pis quand ce sont des personnalités, comme un certain Scott Lahteine, on va pas faire la fine bouche, on prend.

Ça reste logique ... Si le prix du neuf est de 500 et que ça te coûte 250 de le recycler, tu peux racheter des restes à 160 et ça reste rentable. Si le prix du neuf tombe à 250 voir moins, la filiaire de recyclage tombe à l'eau. Juste du capitalisme. Ne pas oublier que le prix d'un bien n'est pas le prix des matières + main d'oeuvre + travail de transformation + marge ... Mais le prix que les acheteurs sont prêts à mettre ! Si les gens continuent à acheter plein tarif, les vendeurs n'ont aucune raison de baisser leur tarif. Regarde les forfaits téléphone .. avant Free c'était très très cher (forfait à l'heure !). Pourtant ils ont tous pu s'aligner ... Mais il a fallut qu'un propose de l'illimité pour que ça change. Si tu as des vendeurs qui baissent leur tarifs, si ils sont assez gros ou nombreux, les autres suivront. Sinon il faut que ce soit les acheteurs, mais parfois c'est difficile, car par exemple un particulier pourrait se passer d'un certain nombre de choses pour essayer de faire levier (mais c'est très très rare que ça fonctionne, car étant minuscule il faudrait que trop de gens suivent), mais une société qui produit des articles en plastique peut pas se permettre d'arrêter d'acheter sa matière première sous peine de perdre bien plus ! Seul faire jouer la concurrence peut faire bouger les choses ... Si tu trouves un fournisseur moins cher.

pour ton dernier problème tu es la cause certainement ^^. Respectes à la lettre la procédure de Titi qui est épinglée cela devrait régler ton problème

Arfffff...Tu as tout à fait raison. Je suis d'autant plus impardonnable que, récemment, j'ai écris un bout de code pour convertir la tension d'une PT100 en température. Pour le geste, il faut juste espérer que son fournisseur ne lise pas ce sujet, parce que la piste a dû se manger du 24V et elle s'est transformée en fusible tellement elle a l'air fine... Ah, les interventions sur le hotend sous tension, ça fait souvent de beaux petits éclairs.