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Nouvelle Maj avec le montage des modules Z. Bonnes fêtes et bonne année.

yop , c est pas un de mes models , juste fait une modif pour la charge des accus , installation electro + print abs + le flash

"Après l'avoir montée dans la salle à manger il découvrit qu'elle ne passait pas les portes"

Bonjour, en ce dernier jour de l'année, je tenais à remercier tous ceux qui me sont venus en aide et ceux qui partagent leur déboires, leurs expérience, merci au nombreux tutos. Je vous souhaitent un bon réveillon et à l'année prochaine sur ce super Forum.

La le but n'était pas de calibrer lextrudeur mais que ta liaison extrudeur / moteur extrudeur ne posait pas problème. Ce que tu as corrigé empiriquement en demandant une extraction supplémentaire après rétractation. Mais c'est cacher la poussière sous le tapis a mon avis. Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk

Je commencerai par regarder de ce côté là:

Perso et sans pub juste que je ne prend que cette marque qui me convient très bien en rapport qualité prix c'est Dailyfil sur Filimprimante3d basé à Rennes de souvenir. Très rapide en envoi. Sinon Francofil fabrique et vend son fil Français dans un petit village normand avec des particularités comme du fil à base de coquille d'huitres, du fil à base de marc de Café... Filimprimante propose les fils Francofil ArianePlast je n'en ai entendu que du bien, mais surtout prend un fil de qualité ça t'évitera des questionnement sur des problèmes d'impression qui en fait serait du au fil...

Installation faite, TV fini. Pas évident de faire de belle photos pour faire ressortir les couleurs...

oui je comprend

Bas voilà j’ai Azerty ! Merci du coup de main

Et bien c'est à cause d'une combinaison de : dégouté elle était si bien cette pièce, l'ABS c'est has been, l'ABS ça pue, cet ABS en particulier ne m'a jamais donné de résultats exceptionnels (mais il est gratuit), j'ai pas de temps à perdre pour faire des expériences, j'ai déjà hésité avec l'ASA au premier choix. Mais nul doute que mes prochaines pièces un peu trop "tendues" dans cette matière subiront le même traitement. Je pense que ça devrait marcher, c'est un ABS qui est normalement utilisé avec des machines dont l'enceinte est chauffée à 90°C, ça aide. En tout cas la pièce qui s'est fendillé n'a plus bougé depuis, je pense qu'elle a libéré ses contraintes. Dans l'absolu elle est même utilisable en l'état, ce sont juste des micro-fissures, mais j'ai pas envie que ça s'étende pendant que je parcours 4m de planche . Celle en ASA n'a toujours pas bougé, donc je pense qu'elle ne bougera plus. Concernant la bague à copier, je pense que je vais réviser un peu le design pour les petits diamètres, et faire de la place pour le mandrin en reportant des millimètres de surépaisseur dans l'épaisseur de la semelle, en me démerdant bien je dois pouvoir gratter 5 ou 6mm de profondeur. Pour les gros diamètres ce n'est pas gênant, le mandrin passe dedans. Sur une petite affleureuse on compte déjà les millimètres avec des fraises en queue de 6mm ou 1/4", alors avec une bague à copier en plus... Mais ça c'est un autre sujet. Comment tu vas t'y prendre pour ta buse d'aspi de 40 ? Recoupe et emmancher un coude à 45° imprimé ? Ou adaptation directe sur l'existant ? Car y'a pas photo, faut pas laisser ça comme ça (moi aussi j'ai cru que c'était repeint bleu). (désolé pour le double post, mais comme c'est une grosse update, ça me paraissait gros pour un edit) Revu et corrigé : Un peu over-engineered par rapport à ce que j'imaginais au départ, mais très content du résultat qui me permet d'exploiter la pleine profondeur pour les gros diamètres, et -2mm pour les petits. En plus le cylindre guide devient plus court, donc plus solide et moins "souple" (il ne l'était pas vraiment à la base), c'est tout bénéf. Justement c'est l'inverse, j'ai des parois épaisses (2.5mm sur les côtés et 1.5mm sur le dessous) pour compenser le ponçage et l'abrasion avec le temps. Connaissant bien la propension de l'ABS à se rétracter, un trop faible infill lui laisse trop de place. Le 100% infill pose d'autres soucis à l'impression, notamment le warping sans enceinte chauffée. Le 80% gyroid avec une largeur d'extrusion de 1.3mm est ce que j'ai trouvé de mieux pour amortir la rétractation dans toutes les directions. La forme gyroid étant le point crucial, car elle agit comme un ressort et compense les efforts, alors qu'une bête forme grid est déjà tendu en X et Y dès l'impression, et à la moindre rétractation ça casse. Et comme le plastique passe "brutalement" de 260°C à 110°C près du plateau, voir 30-40°C lorsque Z monte, ça commence à se contracter très vite. C'est simple, rien que l'aspiration du ventilateur qui refroidi la hotend génère un courant d'air (et un refroidissement) suffisant pour voir les pièces flamber plus fort de ce côté là lorsque la tête se déplace au dessus. Il faut prévoir une écope pour aspirer l'air du "plafond". Un draft shield peut éventuellement aider à tenir la pièce au chaud en guidant l'air chaud du plateau vers le haut, le long des parois de la pièce. A noter que j'ai réalisé toutes ces impressions (sauf l'aspi) avec une buse de 0.6mm et des couches de 0.30mm. Pour l'aspi c'est une buse de 0.4mm, des couches de 0.15mm, et une inclinaison de 30° vers l'arrière pour obtenir un parfait tube rond (et sa dépouille de 2°) sans support. Tant mieux, les 0.8mm n'apportent rien de plus si tu ne change pas de hotend. La 0.6mm tu as un léger gain de temps d'impression car moins de déplacement de la machine pour le même volume extrudé. La machine travaille moins vite, mais mettra autant de temps pour sortir la même pièce. Tu es toujours limité par la capacité de ta hotend à chauffer le plastique (pour les curieux, c'est le MVS = Max Volumetric Speed). C'est surtout sur l'épaisseur de couche que tu y gagne, tu peux monter à 0.30mm et tu as des parois plus épaisses en moins de tours, moins d'intercouches, moins de faiblesses. Attention cependant, avec la 0.6mm, les supports vont devenir plus sport à enlever. Bon j'arrête de cannibaliser ce sujet, de toute façon j'ai bouclé la session outillage pour cette année.

Oups, j'ai récupéré ce fichier d'un de mes anciens commentaires et j'ai probablement mal lu l'historique... Tu peux passer à 190°C vu tes problèmes de "cheveux d'ange" (stringing).

Oui, c'est possible (voir Hassan Céhef de Les Nuls ). De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cœur en bas à droite du post : Bon réveillon et à l'année prochaine

Merci @gringo54, bon réveillon, bonne année et bon aménagement chez ta fille, normalement ta X5SA devrait être une précieuse alliée pour ce type de boulot...

Le multiplicateur ( dans simplify3D) sur Cura s'appelle justement débit, comme l'ai indiqué dans mon précédent message EDIT: après avoir regardé tes autres photos, je te propose de tester mon profil Cura (Profil_RBora.curaprofile ) sur une pièce que tu as déjà imprimée, pour comparer. Attention, il est prévu pour de l'ABS, donc il faudra modifier les températures plateau et buse, ainsi que la vitesse du ventilateur (passer à 100%).

Cool De mon ôté, ça avance : Bonjour, Désolé pour le dérangement.Ce sera gratuit. J'ai contacté le fournisseur pour vous envoyer une nouvelle carte mère, je mettrai à jour les informations une fois la réponse reçue.la carte mère sera gratuite. Merci de votre compréhension et de votre soutien. Cordialement Donc, il y aura prochainement une CM et un écran d'ET5x en vente Je vais l'Upgrader en BTT SKR1.4Turbo et écran TFT43

Honnêtement, je pense que tu vas t'en remettre... c'est loin d'être crucial... Il faut voir le bon coté des choses, c'est mieux que 5mm !

Hier j’ai installé l’ecran et quelques accessoires sur octoprint, + configuration Wifi (celle de mon portable) et j’ai un bureau ! Plus qu’a mettre tout sa en Français + Azerty !

Cool elle vas être belle

La video de fin

Bonjour @Jean-Claude Garnier, En fait, pour répondre à la question que tu n'as pas posé, à mon sens c'est oui et non. Oui, parce que les nappes ne sont pas réparables, que les utiliser demande une réelle compétence à tous les niveaux de conception, entretien et utilisation, et que la détection et la réparation des pannes devient beaucoup plus difficile qu'avec des fils indépendants. Non, parce que leur coût est faible et leur remplacement relativement aisé si on y prend soin, parce qu'elles sont très fiables durant plusieurs années si on les "installe" correctement => ingéniérie intelligente, qualité composants, manutention avertie, et surtout parce que bien installées, elles n'amènent que très peu de frein au déplacement des axes, ce qui est un énorme avantage pour obtenir qualité et fiabilité d'impression avec des mécaniques plutôt fragiles. Enfin, pour des raisons moins évidentes mais tout aussi utiles, les nappes ont beaucoup moins de déperdition que les fils autant en puissance fournie qu'en distorsion du signal. Pour les fils, il ne faut pas non plus oublier qu'en low-cost, ils sont conçus pour être souples au mouvement mais pas supporter des déplacements saccadés soutenus pendant plusieurs dizaines d'heures d'affilée. De même, leur gaine isolante suivant leur matière est plus ou moins sensible à la température et peut s'assécher, donc changer ses caractéristiques mécaniques. Phénomène à rajouter au manque de souplesse de leur âme en cuivre suivant leur section. En conclusion, en ce qui concerne les Artillery, elles restent des produits low-cost qui ne peuvent pas être considérées comme professionnelles. En acceptant cette limitation, je crois qu'on peut considérer, qu'Artillery offre une possibilité d'impression de haute qualité à plus ou moins court terme si leur propriétaire s'investit sérieusement sur la technique. Cordialement.

Oui, enfin c'est une hypothèse, j'étais pas là quand ça s'est passé ! Tu sais, nos machines sont bêtes et méchantes: il n'y a aucun retour d'information sur le déplacement de la buse. On appelle ça "piloter en boucle ouverte". Si quelque chose bloque un axe pendant un déplacement, il n'y a aucun moyen de s'en apercevoir et la machine continue comme si de rien n'était...

moi, pareil j'ai commandé des pièces en passant par le SAV, qui m'a fourni un lien (sur ali, je crois) c'était pour le hotbed de la chiron qui était introuvable car elle venait de sortir. Le SAV est plutôt réactif mais faut leur causer en anglais. sinon en attendant, il te reste le level manuel avec la bonne feuille de papier + éventuellement correction des points dans le menu (en temps réel). Perso, habituellement, je fais l'ébauche avec la feuille de papier, puis l'autoleveling, puis correction point par point avec un fichier comme celui là: https://www.thingiverse.com/thing:3515310

Idem, j’ai découvert ce firmware community aujourd’hui grâce à Loicstk (installé 5 heures après la mise en ligne de la Bêta !) et je suis d’accord, c’est comme si la première couche était mieux faite. J’avais pas mal de surextrusion si je voulais que ça adhère bien et avec ce firmware ça semble parti... peut être l’effet d’un offset réglé plus precis..? par contre il y a encore quelques bugs , et c’est vraiment long à démarrer.... les cycles de chauffe ne sont pas bien gérés incroyable (ou scandaleux..?) que Creality eux mêmes soit si loin de ce niveau de paramétrage de l’interface.... Qui reste très loin de l’interface de la Prusa Mini d’ailleurs......

J'ai commandée qu'une fois (il y a plus d'un an) dans la boutique (tout c'est bien passé), j'ai voulu refaire une commande il y a quelque mois, j'ai laissée tomber vue les fdp (il y en avait pour ma première commande mais pas 50€....), du coups j'ai pris sur alie. J'ai aussi voulu acheter une pièces que je ne trouvais nul part même dans leur boutique, j'ai contactée le sav, ils m'ont donné un lien amazon spécial pour la commander, ça a mis juste un peu de temps vu que ça venait de chine.

C'est plutôt une bordure (brim) On peut aussi ajouter via la place de marché de Cura le greffon «TabAntiWarping» qui permet d'ajouter des pastilles à différents endroits :

tu as essayer via leur sav ? car j'ai toujours eu une réponse en moins de 48h

Hello Merci pour la question, je trouvais ça bizarre aussi de le faire Par contre c'est à mon sens OBLIGATOIRE de le faire car il ne va pas exister un seul moment ou on ne fera pas de duplication ou de miroir avec ce type d'imprimante

Bon je me permet de reposter la dernière upgrade de mon U30 Pro ... Et c'est marrant @Keryn bah elles se ressemble Je viens aussi d'acquérir une Artillery X1 donc je vais délaisser maintenant un peu ma U30 vu qu'elle est stable et qu'elle tourne en permanence. J'ai réussi à faire qqch de stable, rapide, polyvalent. Elle à un BL Touch, un marlin optimisé 1.1.9, un extrudeur BMG, le Fang de deamoncrack, des ventilos silentieux (elle est plus silencieux que la X1 de base c'est dire). Un capricorn et quelques améliorations visuelle et pratique J'ai aussi déporté le filament car j'imprime souvent du 2 Kg, mais il m'arrive de switcher entre 2 filaments et c'est pourquoi je garde le support aussi en haut. J'ai mis une webcam sur l'axe Z pour faire des time lapse (gadget hein ... mais ça me permet aussi de suivre les prints avec octoprint) Bien sur elle est aux couleurs du stade toulousain

Salut, Je dirais que ta buse a accroché la pièce, ce qui a fait perdre la boule de nombreux pas au moteur X. Il est possible que la buse se soit bloqué sur le "potentiel responsable". Il a eu auparavant un autre problème ( prémisse?). Ce serait intéressant de zoomer sur ces 2 zones. Dans tous les cas, l'impression dans le vide est impressionnante, je n'aurai pas cru que l'on puisse arriver à imprimer aussi bien après seulement quelques millimètres dans le vide! chapeau!

Mes derniers bicolor

De toute façon, le nivellement du plateau se fait avec la tête E1 et uniquement la tête E1. Ensuite il ne faut plus y toucher et ajuster la hauteur de la tête E2 mécaniquement pour qu'elle corresponde à la hauteur de E1. Donc je confirme qu'un seul point suffit. Mais ça ne mange pas de pain de vérifier un peu partout pour s'assurer que tout est OK. ASTUCE : si tu n'utilise PAS le mode duplication et le mode miroir, mais seulement du bicouleur ou bimatériau, tu peux même faire le réglage de la heuteur de E2 par rapport à E1 par paramètre offset Z. Dans la page des décalages de E2 tu as X2 et Y2 mais aussi Z2. La valeur va de 0 à 4. Par défaut elle est réglée au centre (2) mais en modifiant cette valeur, lorsqu'il y a un changement de tête le Z monte ou descend en fonction. RE-ATTENTION : ça ne fonctionne pas en mode miroir ou duplication puisque les 2 têtes doivent imprimer en même temps. Mais en bicouleur oui

Bonjour, effectivement ça suffit! Si le nivellement E1 est correct le nivellement du E2 en un point suffit. On peut vérifier ensuite sur les quatre coins du plateau. Joyeux Noel

Bonjour à tous, Octoprint étant passé en version 1.5.0, puis 1.5.1 et au 10/12/2020 en 1.5.2, j'ai complété ma traduction dans notre belle langue afin de faciliter la vie des réfractaires à l'anglais pour qu'ils puissent utiliser Octoprint sans passer par DeepL ou Google Translate pour comprendre comment l'utiliser au mieux. Vous pouvez désormais la récupérer sur mon dépôt Github personnel (si vous avez l'esprit curieux vous devriez trouver dans mes autres dépôts quelques choses qui pourraient éventuellement vous intéresser ). J'ai ajouté une licence GNU GPL 3.0 pour les ceusses qui aiment çà Deux fichiers zippés sont disponibles: celui pour la dernière version d'Octoprint et un plus ancien pour les versions antérieures. Testé et validé sur mes Pi: Si vous y voyez des erreurs (orthographe, grammaires, syntaxe, formulations, …) n'hésitez pas à me les signaler soit directement dans ce fil soit (mieux) en créant une «pull request» sur mon dépôt. «Que le filament coule à flot» Muad'Dib fran6p