Classement

M30 ? Pour la vis En impression à la verticale la solidité va être assez proche du néant avec un petit diamètre (< 10), par contre à l'horizontale avec des supports arborescents tu dois pouvoir descendre un peu plus bas en diamètre. Pour l'écrou par contre l'impression "à plat" devrait être ok quel que soit le diamètre (pas du 1 non plus hein )

Tu ne fais rien de mal, tu as une geeetech Mais surtout tu as un plateau buildtak (qui en plus est collé au plateau), et il est un peu trop collant (je l'ai viré de ma A30T pour mettre un ultrabase avec des clips et c'est beaucoup mieux) Pour arriver à décoller les pièces sur cette surface, il faut absolument mettre la première couche à 0.30 (il faut qu'elle ne soit pas trop écrasée) sinon c'est cassage de pièces assuré ... Je confirme le test de@Yellow T-pot avec de la wd40 sur le plateau pour arriver à décoller les pièces (et apparemment, ça a marché) Sinon 210 me semble élevé pour du pla sur la geeetech (je suis descendu à 190° pour ne plus avoir de toiles d'araignées partout - alors que pour le même pla je suis à 200 sur les autres machines), 55° pour le plateau c'est bien. Si tu vires le buildtak pour une autre surface (même un miroir à 2€ de chez ikécasto est très bien), gardes le dans un coin, pour de l'abs ... il est parfait

Bonjour, En attendant les fournitures, j'ai collé quelques stickers pour agrémenter le thème du Paris Dakar. Le montage des rétroviseurs et des optiques avant et arrière sont en place a+

Tout d'abord, un petit message d'avertissement; Je tiens à préciser que tout flashage comporte une part de risque. Le flashage est réservé aux personnes averties avec un minimum de compétences en informatique. Je décline toute responsabilité quant aux conséquences possibles de la procédure décrite ci-dessous. Tout d'abord pourquoi compiler sa version de firmware? Ce tuto est destiné à ceux qui veulent personnaliser leur Firmware et activer certaines fonctionnalités. Ce firmware constitue un bon point de départ. Sans les trois fichiers ci-dessous, toute modification du firmware est impossible. Contrairement à pas mal de machines, on ne trouve pas ces fichiers sur le web. L'élaboration de ces trois fichiers nous a pris un certain temps. Une fois ces fichiers élaborés, apporter des modifications reste relativement facile et accessible. De quoi avons nous besoin pour compiler le firmware? Installer un environnement de développement Trois fichiers spécifiques à la carte mère et à la configuration matérielle de la Wanhao D12: "Configuration_adv.h, Configuration.h, platformio.ini" Comment utiliser ces fichiers? Un magnifique tutoriel a été rédigé par @cidrixx, ce tutoriel se trouve à la suite de ce post. Que contient cette version? Ce firmware a été compilé pour la version d'origine Wanhao D12 avec deux TMC2209 pour X et Y et A4988 pour les Z, E1 et E2. c'est une version sans BLTouch. Cette version a été compilée essentiellement pour pouvoir disposer du GCode M600 et pouvoir programmer l'arrêt d'une impression, remplacer le filament, et poursuivre l'impression avec une autre couleur par exemple. Non le GCode M600 n'est pas activé sur le firmware d'origine. Et il ne pouvait pas être activé car cette commande est incompatible avec l'affichage graphique utilisé par la D12. En effet, la D12 utilise l'affichage dit "TFT_LVGL_UI" pour pouvoir activer le M600 il faut passer sur l'affichage plus traditionnel TFT_COLOR_UI. Ce dernier permet plus de possibilités même s'il peut paraitre moins moderne. Ci-dessous un visuel du type d'affichage TFT_COLOR_UI : Que faire une fois le nouveau custom firmware flashé? Les paramètres par défaut seront reflashés, il vous faudra donc, si vous les avez modifiés, remettre vos valeurs personnalisées. Si vous avez effectué un recalibrage de l'axe X, Y, Z, E1 ou E2 il vous faudra remettre les valeurs que vous avez trouvées. Ces valeurs seront accessibles directement via les menus de l'imprimante D12 ou avec les commandes GCode appropriées. Le LinearAdvance a été activé et initialisé à la valeur zéro. Il sera donc inactif tant que vous n'avez pas initialisé dans votre start gcode le K-factor avec la commande "M900 Kx.xx". Pour trouver la bonne valeur de K à mettre, je vous invite à suivre un de ces tutos: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#linadv https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html Et si on voulait garder l'affichage graphique d'origine? Tout d'abord une précision pour commenter une ligne de code, il suffit de rajouter au début de celle-ci un double slash comme ceci: // Pour décommenter une ligne de code, il faut supprimer le double slash. Si vous voulez garder l'affichage d'origine et sacrifier le M600 et récupérer le Wifi, rien de plus simple. Il faut ouvrir le fichier "configuration.h", commenter #define TFT_COLOR_UI et décommenter #define TFT_LVGL_UI ce qui donnerait ceci: //#define TFT_COLOR_UI #define TFT_LVGL_UI Puis ouvrir le fichier "Configuraton_adv.h" et désactiver le M600 en commentant la ligne #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE Avec le type d'affichage graphique d'origine "TFT_LVGL_UI" vous aurez ces icones là: Remerciements: Je n'oublierais pas de remercier toutes les personnes qui ont contribuées à la création et aux tests de cette version de firmware, je pense notamment à @remibora et @fmelle. Pièces jointes: Ci dessous vous trouverez les fichiers nécessaires pour compiler ce firmware: Configuration_adv.h Configuration.h platformio.ini Le tuto d'utilisation de ces fichiers se trouve dans le post qui suit. [EDIT 27/07/2021] Bonjour chers amis, Avec la dernière version de Marlin V2.0.9.1, les fichiers de configurations donnés au dessus ne sont plus compatibles et le firmware ne se compile plus avec. Je vous mets donc ici les nouveaux fichiers compatibles avec la dernière version de Marlin pour notre D12: Marlin compatible: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/2.0.9.1 Fichiers de config à utiliser pour une D12 Mono: Configuration_adv.hplatformio.iniConfiguration.h [EDIT 01/08/2021] Fichiers de config à utiliser pour une D12 Dual: Configuration_adv.hConfiguration.hplatformio.ini [EDIT 10/04/2022] Bonjour voici les fichiers config compatibles avec le marlin en cours à ce jour "Marlin 2.0.9.1". https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/40717-tuto-firmware-personnalisé-wanhao-d12-comment-compiler-son-firmware/?do=findComment&comment=494897 Enjoy

Problème résolu en installant une version personnalisée du firmware original Marlin. Tout d'abord, je remercie 1000 fois @Jonathan06 de m'avoir fourni les fichiers nécessaires, mais surtout d'avoir pris le temps de tout m'expliquer sur la méthode (et même plus). Ce que j'ai dû faire : Installation de Microsoft Visual Studio Code (je l'avais déjà, ça tombait bien ) Dans VSCode : Installer les modules complémentaires "PlatformIO" et "Auto Build Marlin" Télécharger les sources du firmware "Mks-Robin-Nano-Marlin2.0" Pour cette étape, j'avais pris les mauvaise sources au départ Heureusement, @Jonathan06 m'a envoyé le lien pour récupérer la bonne version Récupérer des versions personnalisées des fichiers "platformio.ini", "Configuration.h" et "Configuration_adv.h" Normalement, ça aurait dû être à moi de personnaliser ces fichiers pour les adapter à mon matériel Mais @Jonathan06 les avait déjà préparés pour moi et me les a fournis Ensuite, préparer tous les fichiers pour la compilation : Décompresser les sources du firmware Marlin dans un dossier Remplacer le fichier platformio.ini de ce dossier par la version personnalisée Dans le sous-dossier "Marlin", remplacer les 2 fichiers Configuration.h et Configuration_adv.h par les versions personnalisées Il faut maintenant aller dans VSCode pour compiler tout ça (Les manips peuvent un peu changer en fonction de votre OS, moi je suis sous MacOS) : Double-cliquer platformIO.ini pour qu'il s'ouvre sous VSCode (sinon, aller le chercher à la main dans le logiciel) Une fois dans VSCode, cliquer à gauche sur l'icône permettant d'ouvrir l'emplacement des fichiers sources Ensuite, cliquer sur "Open Folder" pour confirmer l'emplacement des fichiers sources Et là, normalement PIO Home doit s'ouvrir dans VSCode Etape suivante, lancer "Auto Build Marlin" grâce à l'icône qui doit être présente dans la barre latérale Clic sur "Show ABM Panel" Une fenêtre ressemblant à ça doit s'afficher : Dernière étape pour la compilation : Cliquer sur le bouton "Build" (visible dans la capture juste au dessus) A noter qu'il se peut que ça échoue la toute première fois, mais il suffit de relancer et ça doit passer à la deuxième tentative Maintenant que le firmware est compilé, il suffit de prendre le fichier "Robin_nano35.bin" et le dossier "assets" qui ont été créés dans le sous-dossier ".pio/build/mks_robin_nano35" (en tout cas, c'est l'emplacement que j'ai sur Mac) et de les copier sur la sdcard pour flasher sa machine. A noter que je n'avais pas le dossier "assets", et donc @Jonathan06 est venu à mon secours en me fournissant une copie du sien (ce dossier est le même quelques soient les personnalisations apportées au firmware). J'ai maintenant le menu "d'origine" du firmware Marlin, donc sans toute la partie graphique, mais avec toutes les options permettant de contrôler son imprimante correctement. Dernière remarque, lorsque l'on bascule sur cette version de l'interface, le module WiFi n'est plus actif. Mais perso, ça ne me dérange vraiment pas. Voici un test réalisé ce soir grâce aux scripts "Filament Change" de CURA qui se basent effectivement sur le code M600 : Couches 1 à 5 : filament noir couches 6 & 7 : filament rouge couches 8 à 10 : filament noir Problème résolu !!! Merci encore @Jonathan06

Salutation ! Tu semble avoir un jeu du tube PTFE, visuellement, l’étiquette dessus bouge bcp d’avant en arrière ! non ? peut être faut t'il mieux fixer le tube PTFE en sortie de l'extrudeur. mais pour le comment je ne sais pas, je n'ai pas se genre de système ... Après le clic, j'ai du mal a l'identifier ... mais souvent si les roues d'engrenage sont pas pile poile a la bonne distance l'une de l'autre tu peux avoir des petit blocage. Là, moteur a l’arrêt, il fraudais vérifier, Tube PTFE déconnecté, si quand tu fait tourné la roue denté, tu n'a pas une zone de point dure ou de clic ... et donc éventuellement devoir nettoyer a la brosse les dents ou mettre un tout petit peux de lubrifiant sur les dents ou revoir l’écartement entre les roues. Aussi, il y a souvent un système de serrage du filament sur une roue d'entrainement, la roue peut être a nettoyer ou le serrage a ajuster. Enfin, si tu ai en légère sur-extrusion, la pression étant trop forte, le filament peux glisser (sauter un des crans d'entrainement) créant des "clics" mais là cela s’entend surtout qd il n'y a pas de rétraction lors de l'extrusion ... Edit : forcement j'aurais du attendre que @Jonathan06 réponde avant de me mettre a tapoter un pavé !

Déjà je vois un problème, ton PTFE qui avance et recule à chaque retration. Ca ce n'est pas normale. Je te conseil de sortir ton PTFE, et d'en couper genre 5mm et de le remettre, il ne devrait plus bouger. Pour le bruit, je ti'nvite à démonter ton extrudeur et de regarder si le pignon cranté ne bouge pas autour de l'axe du moteur, et en profiter pour tout bien nettoyer. Tiens nous au courant.

Du PLA fera effectivement très bien l'affaire (pour donner une autre alternative, je suis fan du PLA grossiste 3D ^^). Envisages que tu auras certainement de l'assemblage (avec la colle 3DOglue c'est du tonnerre )a faire donc pourquoi pas 1 imprimante taille moyenne + 1 avec un bed plus petit ^^

@bricelbrds du pla+ qui est bien résistant, perso je n'utilise que du e-sun, mais c'est parce que je connais bien ses caractéristiques. Mais j'en ai utilisé d'autres qui étaient très bien aussi. tu peux ensuite le poncer, le peindre (apprêt + peinture) donc tu n'as même pas besoin de plusieurs couleurs, juste du blanc

Oui ca apporte en plus la possibilité d'utiliser le LinearAdvance, et ca donne l'accès a pas mal de réglages directement via l'écran TFT, par contre on n'a plus la possibilité d'utiliser le Wifi car incompatible avec ce type d'affichage. Et puis surtout ca donne la possibilité pour ceux qui savent recompiler le firmware de le modifier à leurs guise. C'est un bon point de départ pour toute autre personnalisation.

Je confirme l'analyse de @stef_ladefense, je suis passé d'une V5 chinoise à une V6 chinoise et je n'ai pas vu de changement. Ce qui a par contre bien changé la qualité de mon impression est le refroidissement apporté par cette tête dispo sur thingiverse. Après, voici les modifications que j'ai apporté à l'imprimante et elle fonctionne maintenant au top : Anycubic i3 Mega X-Carriage [MK4] Marlin 2 avec BL-Touch Nouveau plateau (avec nouveau plateau chauffant magnétique avec chauffe silicone) MOSFET pour soulage la carte mère sur la chauffe de la buse & du plateau Caisson pour imprimer de l'ABS en extraction du fumée à l'abris des courants d'air Déport de l'alimentation hors du caisson (j'avais de décalages de couche lors des longs print ABS) Refroidissement des drivers avec prise d'air sous l'imprimante Entrée du filament par le dessous Passage de câble le tout piloté par Octoprint avec des relais pour piloter l'éclairage, la ventilation et la lumière dans le caisson J'ai tout fait petit à petit et maintenant, après près de 3 ans avec, j'ai enfin une machine au top. A noter qu'il faut absolument : calibrer correctement ton imprimante (je conseille ce guide) pour chaque filament penser à bien réaliser les tests permettant de trouver le bon réglage de température d'impression, rétraction et surtout calculer le bon flow Sinon, dernier retour perso, j'ai découvert Prusa Slicer (gratuit) et depuis, j'ai laissé de côté CURA (gratuit) et Simplify3D (payant). Il est super simple à utiliser et comme j'ai 2 imprimantes, c'est facile de partager les mêmes filaments entre les 2 imprimantes. En espérant que cela serve à quelqu'un

Tout d'abord, je remercie 1000 fois @Jonathan06 de m'avoir fourni les fichiers nécessaires, mais surtout d'avoir pris le temps de tout m'expliquer sur la méthode (et même plus). Ce que j'ai dû faire : Installation de Microsoft Visual Studio Code (je l'avais déjà, ça tombait bien ) Dans VSCode : Installer les modules complémentaires "PlatformIO" et "Auto Build Marlin" Télécharger les sources du firmware "Mks-Robin-Nano-Marlin2.0" Pour cette étape, j'avais pris les mauvaise sources au départ Heureusement, @Jonathan06 m'a envoyé le lien pour récupérer la bonne version voici le lien utilisé : https://github.com/makerbase-mks/Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware Si vous ne savez pas comment télécharger l'ensemble du dossier, vous cliquez sur le bouton "Code" en haut à droite de la liste de fichiers, puis sur "Download ZIP" Récupérer des versions personnalisées des fichiers "platformio.ini", "Configuration.h" et "Configuration_adv.h" Normalement, ça aurait dû être à moi de personnaliser ces fichiers pour les adapter à mon matériel Mais @Jonathan06 les avait déjà préparés pour moi et me les a fournis Ensuite, préparer tous les fichiers pour la compilation : Décompresser les sources du firmware Marlin dans un dossier Remplacer le fichier platformio.ini de ce dossier par la version personnalisée Dans le sous-dossier "Marlin", remplacer les 2 fichiers Configuration.h et Configuration_adv.h par les versions personnalisées Il faut maintenant aller dans VSCode pour compiler tout ça (Les manips peuvent un peu changer en fonction de votre OS, moi je suis sous MacOS) : Double-cliquer platformIO.ini pour qu'il s'ouvre sous VSCode (sinon, aller le chercher à la main dans le logiciel) Une fois dans VSCode, cliquer à gauche sur l'icône permettant d'ouvrir l'emplacement des fichiers sources Ensuite, cliquer sur "Open Folder" pour confirmer l'emplacement des fichiers sources Et là, normalement PIO Home doit s'ouvrir dans VSCode Etape suivante, lancer "Auto Build Marlin" grâce à l'icône qui doit être présente dans la barre latérale Clic sur "Show ABM Panel" Une fenêtre ressemblant à ça doit s'afficher : Dernière étape pour la compilation : Cliquer sur le bouton "Build" (visible dans la capture juste au dessus) A noter qu'il se peut que ça échoue la toute première fois, mais il suffit de relancer et ça doit passer à la deuxième tentative Maintenant que le firmware est compilé, il suffit de prendre le fichier "Robin_nano35.bin" et le dossier "assets" qui ont été créés dans le sous-dossier ".pio/build/mks_robin_nano35" (en tout cas, c'est l'emplacement que j'ai sur Mac) et de les copier sur la sdcard pour flasher sa machine. A noter que je n'avais pas le dossier "assets", et donc @Jonathan06 est venu à mon secours en me fournissant une copie du sien (ce dossier est le même quelques soient les personnalisations apportées au firmware). Ce dossier étant toujours le même, je peux vous le partager : assets.zip J'ai maintenant le menu "d'origine" du firmware Marlin, donc sans toute la partie graphique, mais avec toutes les options permettant de contrôler son imprimante correctement. Dernière remarque, lorsque l'on bascule sur cette version de l'interface, le module WiFi n'est plus actif. Mais perso, ça ne me dérange vraiment pas. Voici un test réalisé ce soir grâce aux scripts "Filament Change" de CURA qui se basent effectivement sur le code M600 : Couches 1 à 5 : filament noir couches 6 & 7 : filament rouge couches 8 à 10 : filament noir

Donc soit tu réduit le "Débit pour la couche initiale" et ou "Température de la couche initial" voir même utiliser une "hauteur de la couche initial" plus grande, Soit de ne nettoyer le plateau que quand il y a des problèmes de non adhérences ( vu qu'il semble trop adhérer au-temps ne plus le nettoyer avant chaque impressions ...) ou alors tu peut mettre un genre de produits gras mais là cela semble a éviter ... car tu risque vraiment d'avoir des problèmes de décollent, mais j'ai déjà lu que quelqu’un avec un buildtak avez mis du WD40 car il avais trop d'adhérence ... @Yellow T-pot si je ne me trompe pas ... Bonne continuation !

Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est à dire prendre la solution de facilité (qui consiste dans le cas présent à mettre des radeaux) au lieu de résoudre les autres soucis. Ca n'est pas que plus satisfaisant, ça permet de pouvoir se reposer sur l'imprimante sans trop d'appréhensions ... En plus ça permet de limiter les ratés : car si tu décides de mettre un radeau, c'est que la première impression a raté ! (Si tu mets des radeaux à chaque fois pour être sûr, alors le problème est plus profond ! ). Après c'est clair que si le bed adhère que dalle, c'est un autre souci : soit tu décides de le changer, soit tu deviens marin survivaliste spécialiste des radeaux. Si ca t'arrive 1 fois pour 1 pièce : le radeau est une solution .. rapide et efficace Si c'est régulier, je conseillerais plutôt d'investir du temps pour résoudre les autres soucis (ce qui n'empêche pas de sortir la première pièce avec un radeau pour avancer et avoir du linge propre !).

Salut, C'est quoi tous ces calculs alambiqués qui n'ont aucune logique? Les instructions à suivre sont les suivants (extrait de ce message). Ils se font à chaud (régler les PIDs avant) avec une feuille que tu glisses sous la buse. La position touche rentrée n'entre absolument pas dans la détermination du décalage Z du BLTouch. 2- L'étape suivante est le réglage du décalage du BLTouch avec la buse. Pour commencer, il faut régler les PIDs de la buse et du plateau (voir instructions à la fin du message). Ensuite il suffit de suivre ces instructions pour régler le décalage Z: 1. Faire chauffer la buse et le plateau aux températures d'utilisation 2. Effectuer la mise à l'origine des axes de l'imprimante via G28 puis charger les valeurs de l'eeprom M501 3. M851 Z0 - Initialiser le décalage en Z à 0 (remise à 0 du Zoffset s'il y en avait un) 4. M500 - Stocker ce réglage en EEPROM 5. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs 6. M503 - Afficher les paramètres en cours pour vérifier qu'ils ont bien été pris en compte 7. G28 Z - Mettre à l'origine l'axe Z 8. G1 F60 Z0 - Déplacer la buse au 0 Z 9. M211 S0 - Désactiver les contacteurs de fin de course (pour pouvoir descendre sous le 0) 10. Descendre doucement (pas de 0,025mm ou par l'envoi du gcode G1 Z-x.xx) l'axe Z jusqu'à frotter sur la feuille de papier (ou la cale utilisée) 11. Noter la valeur affichée de la position du Z sur l'écran du boitier (additionner cette valeur (sans tenir compte du signe négatif) à l'épaisseur de la cale utilisée) 12. M851 Xx.xx Yy.yy Zz.zz (x.xx et y.yy étant les décalages de ton BLTouch / buse, z.zz étant le décalage en Z calculé au point 10 (valeur négative)) si ton BLTouch est à gauche, avancé par rapport à ta buse x.xx et y.yy sont négatifs. A l'inverse, si ton BLTouch est à droite, reculé par rapport à ta buse x.xx et y.yy sont positifs (pas de signe) 13. M211 S1 - Réactiver les limites des contacteurs de fin de course 14. M500 - Sauvegarder ce réglages en EEPROM 15. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs 16. M503 -Vérifier une dernière fois que tout a bien été pris en compte Pour appliquer la correction, il faudra modifier le GCode de démarrage dans le logiciel de tranchage (CURA,...). Tu as 2 solutions: 1- palper ton plateau à chaque début d'impression (long et probablement inutile): après le G28 de ton GCode de démarrage tu tapes G29 2- tu palpes ton plateau et tu enregistres le résultat (préférable et à refaire en cas de nivellement suspect): avant d'imprimer, tu envoies: G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500. Dans le Gcode de démarrage, après la ligne G28, tu tapes M420 S1. Si tu veux que le nivellement s'estompe à partir de 1mm de haut, tu tapes M420 S1 Z1 Si tu n'as pas fait les réglages des pas/mm des moteurs, les PID des éléments chauffants, tu peux suivre ce tuto. Pour le réglage des PID, tu peux suivre ces instructions: Pour la buse: M303 E0 S210 C8 en retour, tu devrais avoir quelque chose comme ça (les valeurs seront différentes): RECU: p:17.22 i:1.00 d:74.22 tu n'as plus qu'à envoyer la commande avec tes propres valeurs: tete: M301 P17.22 I1.00 D74.22 Pour le plateau chauffant: M303 E-1 S70 C8 en retour: RECU: p:841.68 i:152.12 d:1164.25 tu envoies la commande avec tes propres valeurs: M304 P841.68 I152.12 D1164.25 Tu sauvegardes et tu lis les valeurs de l'eeprom: M500 M501

Magnifique tutoriel @cidrixx Je n'aurais pas mieux fait. Merci à toi pour ce travail. Si besoin contactez moi par MP et je vous fournit les fichiers nécessaires. Par contre tout flashage comporte des risques, je ne peux être tenu responsable.

Gagné ! Fini la hantise du court-circuit, je peux maintenant "jeter" mes batteries dans la caisse à outils sans crainte lorsque j'ai une intervention à faire en dehors de chez moi. Surtout quand il y a plein de petites choses métalliques comme des lames ou des vis qui trainent autour. Aussi parce que laisser les batteries sur les machines et entendre la multifonction se mettre en route dans son sac sur le siège passager n'est pas moins stressant. Imprimé en PETG, par chance j'avais presque les 5 bonnes couleurs en stock (juste le gris qui n'est pas le bon). @Titouvol à toi.

Je viens de tomber sur cette page qui répond bien à pas mal de questions posées par les débutants. https://www.wanhaofrance.com/pages/duplicator-12

C'était le cube Artillery de la clé ça ? c'est quoi la mousse au dessus sur le plateau ? Tu changer Heat break par un bi metal ? et la tête tu indique l'avoir changer tu as changer quoi ?

mon cube fait 20x20.1x20 super boulot un grand merci pour ton aide je reviens vers toi si j'ai un autre problème

Merci pour ta réponse, je vais pas pouvoir m'en occuper avant mardi, ma copine vient pour un long week-end et vu comme je suis tombé accro de cette bécane, la miss risque de me faire une crise si je m'occupe plus de la machine que d'elle, donc ma nouvelle maitresse est sous cloche jusque là et sûr je vous tiens au courant, encore merci pour l'entraide ça fait plaisir

je comprend plus rien maintenant elle fonctionne correctement je passe part pronterface on verra elle imprime sans probleme je fait un cube de calibrage on verra

Salut, Est-ce que tu peux fournir le fichier Gcode de ta pièce en photo (avec le décalage de 13mm)?

Oui ... navré ! mais là tu va devenir un pro du truc

RESET Après flashage d'un firmware, il est toujours recommandé de réinitialiser l'EEPROM (via l'écran ou via un M502 puis M500).

Pour les matériaux à utiliser dans des maquettes d'architecture, je me méfierai du PLA surtout en grande taille. Le PLA est sensible à la chaleur... il suffira de laisser ta maquette sous une fenêtre au soleil en été pour qu'elle se déforme ! Et je ne parle pas de si tu la laisses dans ta voiture au soleil... Peut-être des PLA dits "hautes températures" mais personnellement je choisis toujours d'autres matériaux pour les grandes pièces qui sont susceptibles de se retrouver longtemps à des températures à peine élevées (genre 40°)

Salut @pitufo, Sur mes imprimantes fermées je ne ventile surtout pas, la ventilation étant propice au warping immédiat de l'abs (donc de l'asa) Chauffer, pourquoi pas, mais sans ventilateur. Cependant pour atteindre 45/60 le plateau suffit largement a mettre tout ça en température (il faut juste préchauffer 10 minutes avant) Ce que tu peux faire par contre c'est rajouter des capteurs de température connectés sur un octopi ce qui permet de surveiller un peu ce qui se passe.

Ne pas oublier que le temps d'impression d'une grande pièce sera longue, voilà pourquoi je pense qu'avoir 2 imprimantes pour faire des maquettes d'archi est plus usuels pour ne pas être bloqué trop longtemps. Tu ne seras pas en attente permanente que l'imprimante soit libre pour lancer 1 autre pièce te permettant d'avancer sur le projet et avec ton budget c'est tout a fait envisageable d'en acquérir 2. Après si tu as plusieurs mois/année pour les faire et/ou peu de détails a faire, la donne est différente

Quels genres de maquettes souhaites-tu imprimer : des maquettes de volume à échelle 1% ? Maquettes de détail à 5% ? Quels genres de bâtiments ? Maisons ? Grands bâtiments ? Gratte-ciels ? Usines ? Cela peut influencer le choix du modèle d'imprimante pour en favoriser une qui a un grand plateau, évitant de fait des collages ou des assemblages, ou une disposant d'une grande hauteur d'impression... Mais cela n'est peut-être pas nécessaire si tu imprimes des petits bâtiments ou des portions de ceux-ci, mais avec du détail et en adaptant aussi l'échelle de la maquette à la taille du plateau. Regarde ici la qualité des détails obtenus sur une Prusa (petit plateau) ; https://forum.prusaprinters.org/forum/forum-francais-impressions-fantastiques-conseils-pour-imprimer/la-maison-du-garde-barriere-de-chenonceaux/ De toute façon le PLA est le meilleur filament à envisager car il ne se déformera pas, même sur de grandes surfaces. Tu trouveras des PLA mats avec de très bons rendus et d'autres imitant das matières comme le marbre, la pierre, le béton, etc... Le PLA ne nécessite pas vraiment de plateau chauffant (ou alors une faible t° de plateau) et pourrait sans doute être utilisé sans trop de crainte sur une imprimante avec un grand plateau (40cm x 40cm comme pour la CR6 Max je crois, ou les autres modèles de Creality qui proposent des plateaux jusqu'en 50cm de côté. Voila quelques pistes de réflexion et de recherche : le sujet est fort intéressant (en tous cas, il m'intéresse bcp) : reviens nous dire quels sont tes choix et montre-nous un jour les résultats obtenus.

@esloch, je confirme ce que dit @fran6p, oui j'utilise manuel mesh, grâce à notre grand maître Fran6p, qui m'a confectionné un marlin intégrant cet option. CR10 V2, Chaque mise en route après 5mm de chauffe 60°, je règle mon plateau 9 points de contrôle.

@ironjeff Bonjour, Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts à la suite sans réponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupé tes multiples interventions en une seule. En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. En tant que débutant, tu ne le savais peut-être pas. Désormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser . Merci d'avance Pour le fichier binaire compilé (firmware-AAAAMMDD-HHMMSS.bin), il se trouve dans le dossier caché (.pio/build/STM…), répertoire lui-même situé dans le dossier Marlin. Creality n'utilisant pas le renommage du fichier .bin en .cur pour indiquer que le flash a été fait, il faut au cas où tu voudrais flasher plusieurs fois le même firmware, renommer le nom du firmware à chaque nouveau flashage (ex: premier flash, firmware-20210405-120000.bin alors pour le second firmware-20210405-120001.bin). Ce fichier doit être copié sur la carte SD imprimante éteinte puis allumer alors celle-ci pour que le flash se fasse (moins de trente secondes).

Le plus souvent, la bobine se déroule mal, ou la buse bouchée. Ca peut etre aussi le filament qui a pris l'humidité, et de la poussière déposé sur la bobine et qui arrive dans la buse et qui bouche de temps en temps.

bonjour j'ai essayé de faire mes calculs pour mes step/mm. le problème c'est que j'ai pas d'étiquette sur mes moteurs, j'aides recherche sur internet et il disent que la plupart des moteur d'imprimante 3d on des angle de 1.8 je vous ai mis 2 photos une avec les calcul pour me dire si c'est bon et la deuxième pour voir si c'est bien la ou je dois changé .

Déporter les cartes mères à l'extérieure est une bonne idée cependant cela nécessite pas mal de travail je trouve. J'opterais plus sur une bonne gestion de la température avec des ventilateurs de 120mm contrôler par un PID. Merci pour la remarque sur les tréteaux, je vais créer un chariot sur mesure avec des roulette pour bouger les machines, cela n'est pas bête. Pour l'extinction automatique, nous avons pensé à utiliser une balle anti feu, à voir si ce système est efficace et stable dans le temps. Les bobines seront a l'extérieur dans un caisson où l’humidité est contrôlé, le filament sera guidé jusqu'au tête par un PTFE.

Salutation ! Beau projet ! Les cartes mères des machines risquent de chauffer, il faudra peut être les déporter a l'extérieur ... La question du placement des bobines et du changement de filament ? Les tréteaux pas top si tu veux facilement a une personne déplacer le machin ... Sinon pourquoi pas ! mais cela me semble plus simple de demander un devis assurance cas incendies ... Ou alors il faut rajouter des extincteurs automatique et un système de détection de fumes et/ou des sprinkler ... Aussi ici il y a qq'un qui a déjà utilisé comme caisson un genre de veste sur une imprimante delta alors je suis mal placé pour donner de conseil de sécurité après avoir était inspiré par cela : Extrait de : Enfin si tu cherche sur le forum, tu trouvera surement des infos pour ton projet, la réalisation de caisson j'en ai déjà vu passer qq un. Mais peut être pas au-temps concerné par les risques incendie ... Bonne continuation !

Merci @remibora, ta solution a fonctionné et j'ai pu corriger le décalage.

C'est un ABL où c'est toi qui joue le rôle du Bltouch. @papagalakl'utilise sur sa CR10-V2bis (donc une V3)

Donc comme je disais ca ressemble plus à un manque de matière "Sous-extrusion". Le sujet a été traité à mainte reprise dans ce forum. @PPAC a donné quelques lien fort interessants qui vnt t'aider à identifier ton problème. Je te fais un petit copier/coller ici: Il y a des lacunes dans le modèle car certaines couches ont été ignorées (en partie ou complètement). Qu'est-ce qui cause ce problème d'impression 3D? L'imprimante n'a pas fourni la quantité de plastique requise pour imprimer les couches ignorées. Pour les couches ignorées peu fréquentes, cela peut être appelé sous-extrusion temporaire. Il peut y avoir eu un problème avec le filament (par exemple, variation de diamètre), la bobine de filament, la roue d'alimentation ou une buse bouchée. Alternativement, le frottement a provoqué un blocage temporaire du lit. La cause peut être que les tiges verticales ne sont pas parfaitement alignées avec les roulements linéaires. Il est également possible qu'il y ait un problème avec l'une des tiges ou roulements de l'axe Z. La tige pourrait être déformée, sale ou souffrir d'un excès d'huile.

je viens de voir sur un post que tu a mis la lettre sur le lecteur de carte sd eh.....bien je n'ai pas les A4988 mais HR4988....je comprend mieux l’énorme boucan !! bon je sais pas ce que j'ai toucher mais la compil est "SUCCESS" vous me voyez pas mais je suis euphorique intérieurement... lol après trois jours enfin bon alors maintenant comment je fait pour mettre tous ce beau petit monde sur une carte sd ?

La hauteur des boudins + cales fait 3 mm de moins que les ressorts ? Si oui, tu peux rajouter des joints de plomberie (en amiante carton ignifugé) pour combler le manque.

Bonjour, Il suffit de réimprimer des cales plus hautes et c'est tout bon ! les miennes font 7 mm de hauteur. les pattins sont plus adaptés à un réglages plus doux moins de tension sur la planque en Alu et le réglage du bed est plus fin! a +

Salut @bricelbrds, Une X1 pour du PLA c'est très bien, si tu as besoin de plusieurs couleurs (2) une Tenlog 3Dp ou hands peut être intéressante Si tu as beaucoup de pièces a faire tu peux aussi prendre les deux Pour du PLA pas de caisson tout court ce qui est beaucoup plus simple.

Salutation ! Whou ! Technique comme question ! Tu cherche pas a avoir une réponse a un exo. qu'un prof. t'aurais donné là ? Dans qu'elle contexte a tu besoins de cela ? Moi, je laisse les contrôleur de moteur pas a pas s'occuper de se genre de truc sans chercher a comprendre ... je balance du g-code au firmware marlin ... et le reste c'est de la magie !

merci ! ça semble légérement mieux en effet.. cependant je comprends donc que ce soucis est un petit mystère. Je vais suivre les conseils de @Yellow T-pot en essayent de faire varier ces différents paramètres. @remiboraoui j'ai checké les courroies en premier lieu et rien à signaler ! J'ai finit par percer mes trous au dremel finalement en attendant..

En préalable de l'installation de VSC, il est préconisé d'installer Python (version 3 de préférence) et également git (le logiciel ). Également, sous Windows10, les alias d'exécution d'application peuvent parfois «enduire d'erreurs» voir ci-dessous :

Salut, Je pense que tu peux résoudre le problème en dévissant les vis d'extrémité du profilé (1) sur lequel est fixé le profilé Y. Quand c'est fait, tu orientes ce dernier profilé pour être perpendiculaire au portique et tu resserres les vis (voir ce sujet pour plus de détails)

Salut, Le gcode pour initialiser le BLtouch et faire disparaitre le clignotement est : M280 P0 S160 Il semble que le BLtouch ait fini par réagir ! Parfois, pour ne plus avoir de clignotement, il suffit de jouer avec la vis supérieure de BLtouch: sinon, dans le fichier configuration_adv.h, tu peux augmenter cette valeur à 700 voire 1000: #define BLTOUCH_DELAY 500 Et tu peux forcer le mode du BLTouch (à faire 1 fois, comme expliqué dans le commentaire): /** * Safety: Activate if connecting a probe with an unknown voltage mode. * V3.0: Set a probe into mode selected above at Marlin startup. Required for 5V mode on 3.0 * V3.1: Force a probe with unknown mode into selected mode at Marlin startup ( = Probe EEPROM write ) * To preserve the life of the probe, use this once then turn it off and re-flash. */ //#define BLTOUCH_FORCE_MODE_SET

Si tu es sur de tes unités, oui c'est une sacrée différence.

Hello @Loicstk, je viens de remplacer ma version 4.7.1 par la 4.8. Non, tu ne perds rien. A la première question: voulez-vous remplacer l'ancienne version ? -> j'ai mis OUI A la deuxième question: "dou you want to remote...." - voulez vous supprimer vos anciens fichiers ? -> c'est là qu'il faut dire NON (sinon tout est perdu). J'ai bien tout mes réglages pour les deux imprimantes.

ce n'est pas faux @yves.artigue merci d’écrire normalement pour poser une simple question , inutile d’écrire aussi gros